Loading

Hvordan man betong gulvet i garasjen

Garasje er "hjemme" av bilen og det andre hjemmet for sin eier. Garasjens vegger og tak beskytter bilen mot regn og vind, men til gulvet har eieren alltid høye krav knyttet til:

  • med styrken på belegget, på grunn av bilens mekaniske innvirkning, nærværet i garasjen til tunge gjenstander, beholdere, hjul;
  • med inertitet mot kjemiske forbindelser, noen ganger er det lekkasje av bremsevæske eller frostvæske ved helling eller erstatning av oljer, brennstofftransfusjon fra en beholder til en annen;
  • med fuktmotstand - kjører inn i garasjen under regnet, bilen gir mye vann, i tillegg kommer kondensatet fra bilen også til gulvet.

Betonggulv i garasjen

Fordeler med betong

Som alle materialer har betonggulvet sine ulemper. Hovedproblemet er slitasje på topplaget under den mekaniske innvirkningen av bilens hjul eller føtter fra eieren. Som et resultat dannes et ubehagelig grått støv som hviler godt på overflaten av bilens kropp, verktøy og overflater som er tilstede i garasjen. Betong har egenskapen til å absorbere forskjellige væsker godt, og hvis sammensetningen har en ubehagelig lukt, blir dette også et problem. Og du kan også merke til arbeidskraften i betongprosessen. Men dette belegget har 3 fordeler, på grunn av hvilken betong vil alltid være det beste alternativet for en garasje:

Det er mulig å bekjempe manglene på betonggulvet, og for dette er det effektive midler som vil bli diskutert nedenfor.

Video - Heller gulvet i garasjen

Substrate forberedelse

Utgravning - forberedelse til helling av betonggulv

Arbeidet med å produsere gulvet begynner med forberedelsen av grunnlaget for helling. Ved å observere hele teknologiske prosessen og ikke forsømme forberedelsen av basen, er det mulig å utstyre betonggulvet, som vil ha god termisk isolasjon. Et slikt gulv vil ikke bli påvirket av sesongvariasjonssvingninger. Først og fremst, langs hele omkretsen av garasjen, utføres utgravning av jord til en dybde på 0,6 til 1 m. Et lag av grus opptil en halv meter helles på bunnen, som er nøye komprimert. Krosset stein er nødvendig for å fjerne fuktighet fra betongdekselet.

På den komprimerte ruinen ligger et lag av sand til en høyde på 15-20 cm. For å komprimere laget av sand og grus, forsiktig og uten trykk, vann det.

Backfylling og sandspenning

Laget av sand oppnår absolutt horisontalitet i gulvet og gir den nødvendige forspenningen. Et mykt lag av sand vil tillate jevnt å distribuere lasten til støtten samtidig med minimal krymping. I henhold til byggestandarder, kan gulvnivået ikke være jevnt, avvik opp til 20 mm er tillatt. I forberedelsesfasen er det imidlertid bedre å oppnå maksimal nøyaktighet, noe som minimerer feilen i sluttfasen. Juster overflaten av sand ved hjelp av guider av samme høyde.

vanntetting

Vanntetting av gulvet før screed

Alle vet om vannetes evne til å gå ned, men vannet kan stige og stige på grunn av en kapillærstigning. Isolatoren kan være glassfiber, tinn, folieisolert, vanntett eller polyetylenfilm med en tykkelse på 250-300 mikron. Vanntettingenes striper legges på et lag med sand overlappende, med en overlapping på ca. 100-150 mm.

Leddene på lerretene skal limes sammen med skrapbånd.

Legging av materialet gjøres pent, jevnt slik at det ikke finnes bukser og rynker. Kanten på lerretet må kjøres på veggen, litt større enn høyden på fremtiden. For å sikre at ved legging og helling av gulvet ikke forstyrrer kanten av vanntettingsmateriellet og ikke er skadet ved et uhell, er det bedre å fikse det på garasjens vegger. Ikke kutt vanntettingsmateriellet.

Termisk isolasjon

Garasjen tilhører ikke oppvarmede bygninger, og mange vil bestemme at termisk isolasjon er noe som kan reddes. Imidlertid er det en faktor til fordel for termisk isolasjon. I bilen oppstår sammenbrudd når som helst på året, og for å varme den frosne garasjen om vinteren vil det bli dyrere enn å gjøre reparasjoner. Termisk isolasjon gir opptil 20% besparelse i energikostnader for oppvarming. For isolasjon av gulvet brukes et spesielt materiale - polystyrenskum. Plater, hvis tykkelse er ca. 20 mm, ligger tett på vanntettingslaget. Laget er dekket med en film på toppen.

Termisk isolasjon er nødvendig for å redusere varmetap og energiforbruk under tvungen og rask oppvarming av garasjeplassen i den kalde årstiden.

forsterkning

Forsterket nett og installerte bakker

Med tanke på at bilen har en betydelig vekt, er det nødvendig å forsterke betongen før det helles. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt byggnett med en celle på 100 x 100 mm eller 150 x 150 mm, eller en ledning. For forsterkning er en B-1 ledning med en tverrsnittsdiameter på 6 mm egnet. Det må legges og binde sammen slik at cellene dannes. Forsterkningene skal ligge midt i betongbelegget. For lavt plassering av armeringslaget vil ikke gi den nødvendige stivheten til betong, for høyt kan føre til fremveksten av forsterkningstråd på overflaten. Den nødvendige høyden kan oppnås ved hjelp av spesialtilpasninger. Hvis arbeidet er gjort med maksimal økonomi, bruk betong- eller mursteinstøtter. På en avstand av en halv meter fra hverandre, er det laget små betongpeler hvor det forsterkende nettverket er festet langs horisontens nivå.

Bildene viser støtter for forsterkende nett

Betongblanding

Fremstilling av betongblanding

Forberedelse av en betongblanding er ikke en lett oppgave, men du må gjøre de riktige beregningene. Hvis betongblandingen er tilberedt på stedet, er det bare tre komponenter involvert: sand, vann og sement. Alle ingrediensene er blandet med en viss proporsjon, avhengig av sementet. Det er ingen tilnærming, hver mester, som kokken på kjøkkenet, stoler på sin egen erfaring, gjør løsningen "til din smak". Grunnlaget for en betongblanding er sement. Hvis for eksempel sement M400 eller M500 blir brukt, vil forholdet med sand være 1: 3. Det er også muligheter for et forhold på sand 1: 4 og 1: 5, ved bruk av sement klasse M300.
På grunn av det brede valget av spesielle tørre konstruksjonsblandinger på markedet, er søknaden deres nå veldig populær. I dette tilfellet trenger ingen beregninger, det er nok å følge instruksjonene trykt på pakken for bruk, bland med vann og alt - løsningen er klar.

Spesialister pleier å velge en god tørrblanding, i stedet for å blande sand og sement. Valget av en tørr ferdigblanding skyldes den allerede beviste oppskriften, samt tilstedeværelsen i sammensetningen av fiberfibre og myknere. Disse tilsetningsstoffene øker styrken på betongoverflaten og dens glathed.

For at betongblandingen skal absorbere ytterligere polymerer, er det nødvendig å gi løsningen tid til å "komme opp".

Hvordan lage betong

Temperatur på vann og betongblanding

Video - Helling av betongrør

Klarhet og hellingsvinkel

Guide (for å fylle gulvet i garasjen med behørig hensyn til forspenningen) skal være plassert mot utgangsporten eller vasken godt. Gradientgradienten skal være 1,5 - 2% per 1 m. Som guider kan du bruke rette lange trebjelker eller metallrør med rektangulært tverrsnitt, som etter stivning av betong er strukket og fyller sporene med fugemasse. Noen ganger er støttelinjene spredt ut med en løsning, noe som gir dem den nødvendige høyden og hellingsvinkelen til fremtiden. Med denne metoden er det nødvendig å tåle tiden for herdingen, men etter helling vil de forbli inni, og gulvet vil se monolitisk ut.

Det er nødvendig å forlate kompensasjonshull før begynnelsen av betong nær garasjeveggene, dette er spesielt viktig med et lite dekningsområde. For dette brukes polystyrenbånd. Tykkelsen på stripen i 50 mm vil være ganske tilstrekkelig.

støping

Prinsippet om utjevning av betongblandingen

Betongarbeid utføres klart, i et raskt tempo, da løsningen fryser i to timer. Under konsentrering helles den preparerte oppløsningen forsiktig på det fremstilte substratet. For å fjerne unødvendig luft fra betong, bruk en dyp vibrator, senk den på forskjellige steder, i henhold til sjakkprinsippet, til "sementmelk" vises på overflaten av løsningen. Hvis det ikke er dyp vibrator, er sementmørtelen jevnt flatt med en spade, bajonettbevegelser vil hjelpe luften til å nå overflaten raskere. Avhengig av vekten og arten av elementene som kommer i garasjen, kan laget av betongbelegg være fra 40 til 80 mm.

Betongen må være avrundet på de øvre kantene på de installerte styrene.

Verktøyet for utjevning kan være en lang, å ligge fast på begge styrene, en flat trehylle. Progressive bevegelser i retning av bias bør skape et perfekt jevnt belegg. Under justeringen må du hele tiden overvåke utseendet på gropene eller feilene i løsningen, hvis de oppstår, legg til en løsning og juster overflaten igjen. For å unngå rushes, er det bedre å gjøre alt arbeidet i en tilnærming, i tillegg vil en monolitisk base gi ytterligere hardhet til belegget. Løsningen størkner innen 5 timer.

Ramme av forsterkning vil bidra til å unngå sprekkdannelse

Herdingsbelegget bør fuktes hver 10. time.

Dette må gjøres, fordi med størkning av betong fra overflaten, oppstår hurtig fordampning av vann. For mye fordamping under krymping av betong fører til dannelse av sprekker. Lys sol og utkast vil øke fuktighetsgraden. For å redusere denne prosessen og mette med fuktighet, bør belegget vannes hver 10. time. Du kan bruke en liten spade til å gjøre dette.

Hvis det ikke er mulig å holde fuktigheten i betongen permanent, kan du bruke et spesielt vannholdende materiale. Sammensetningen danner en membran på overflaten av betongen, som tetter porene og forhindrer vann i å fordampe raskt. Optimal tid for påføring av materialet fra 2 til 5 timer etter helling, på dette tidspunktet oppstår maksimal utstrømning av vann. Materialet påføres i et tynt, jevnt lag med ruller eller sprøyter, i henhold til anbefalt strømningshastighet.

Når betonggulvet tørker, bør solstråler og utkast unngås.

Når beskyttelseslaget tørker, bør hele overflaten være dekket med en polyetylenfilm. Filmen vil beskytte mot støv, forhindre utilsiktet farging og skade på overflaten. Beskytt betongoverflaten i 7 dager. Den totale varigheten av helling kan variere fra 6-7 til 30 dager.

Beskyttende belegg

På bildet - maleri av betongdeksel

Malingsapplikasjon på betongbunn

Når betongbelegget er helt tørt og klar til bruk, kan gulvet males for å øke levetiden. Malingen vil ikke bare beskytte topplaget mot aggressive stoffer og slitasje, men garanterer også renheten til garasjen og stoltheten til eieren. For å male betonggulvet i garasjen, brukes følgende typer maling og emaljer:

Epoksidmaling er to-komponent. Før du bruker epoksidmaling, må du klargjøre det: Vær forsiktig med å blande en komponent, og legg deretter til et sekund. Malingen har vanntettingsegenskaper, det er ikke følsom for kjemiske forbindelser og medier, det minner ikke. Den største ulempen er vanskelig å male i en annen farge. Alkydforbindelser selges klare, men overflaten av gulvet må grunnes. Belegget etter tørking er meget pålitelig, fuktresistent. Ved bruk er epoksidmaling enkel og tørker helt om 12-14 timer.

Epoksy-bikomponentforbindelser

Polyuretan emalje er også to-komponent. Fordelene ved emalje er: miljøvennlighet, høye nivåer av kjemisk stabilitet og mekanisk styrke, etter at det er malt en glatt, glatt overflate, dannes. Den største ulempen med emalje er en lang periode med tørking, nesten 2 uker. Tørketiden bestemmes av følgende: 2 dager etter påføring tørker overflaten og kan gå videre. Etter 7 dager får belegget maksimal mekanisk styrke, i 14 dager - kjemisk motstand.

En av dekkalternativene i garasjen. Flisen er lagt på betonggulvet

I tillegg til maling kan betonggulvet i garasjen dekkes av keramikk, klinker, keramisk granitt eller andre fliser. Belegget vil være pålitelig, motstandsdyktig mot slitasje, frostbestandig og ha et relativt presentert utseende. Fordelene ved et slikt belegg er: lett vedlikehold, fuktmotstand, pålitelighet. Hvis betongflaten er ujevn eller har feil, kan de repareres med fliser. I tilfelle skade på belegget, kan enkeltelementer enkelt byttes ut.

Hvordan lage et gulv i garasjen med egne hender riktig

Byggingen av garasjen din er en ansvarlig prosess, fordi resultatet av resultatet avhenger av sikkerheten til bilen og det praktiske å jobbe med. Feil oppstilling av en av bygningselementene i garasjen kan føre til konstant fuktighet, støvgenerering eller etterfølgende deformasjoner.

Spesiell oppmerksomhet skal gis til gulvet, fordi det vil stå for det meste av lasten. Det er flere gulvdesigner for garasjen, og hver har sine egne egenskaper. Om hvordan å lage gulvet i garasjen med egne hender, og vil bli diskutert i denne artikkelen.

Typer gulv for garasje

For å vite hvordan du skal gjøre gulvet riktig i garasjen, må du forstå materialene som skal brukes til dette - teknologien for å lage et gulv, avhenger direkte av dem.

Gulvet til en garasje kan ha et annet design, blant annet følgende:

  1. Jordnær. Den billigste og enkleste designen, men resultatindikatorene gir mye å være ønsket. Vanligvis brukes den som en midlertidig løsning.
  2. Wooden. Veldig sjelden konstruksjon, preget av lav pris og enkel installasjon. Blant svakhetene kan noteres skjørhet og skjørhet, på grunn av noe som ikke vil vare lenge nok tregulv i garasjen (les: "Hvordan lage et tregulv i garasjen med hendene - trinnvise instruksjoner").
  3. Flommen. Fordelene ved selvgjerde gulv er åpenbare: lang levetid, høy styrke, ubrennbarhet og perfekt flat overflate. I tillegg er det veldig enkelt å lage et fyllerom (mer detaljert: "Hvordan lage et selvnivellerende gulv i garasjen med egne hender"). Den største ulempen er den høye prisen på materialer.
  4. Flislagt. Å dekke gulvet med fliser er en god løsning, siden dette materialet har gode operasjonelle og estetiske egenskaper. Et slikt gulv finnes sjelden i garasjer på grunn av høye kostnader og installasjonsegenskaper.
  5. Betong. Det vanligste og mest hensiktsmessige alternativet for å dekke gulvet i garasjen er et betongrør som, med et kompetent arrangement, oppfyller alle krav og oppfyller alle funksjonene som er tildelt den.

For å forstå hvordan å lage et gulv i garasjen med egne hender, ved hjelp av noen av de presenterte ordnene, må du snakke om hver av dem mer detaljert. Les også: "Hva er de beste gulvene i garasjen - velg materialet til gulvet."

Jordgulvinstallasjon

Første etasje er den enkleste og billigste gulvkonstruksjon for en garasje. Kostnadene vil være små, men for dette må du betale ekstremt lav motstand mot eventuelle skader og mangel på fuktmotstand. I tillegg vil det være nødvendig med en anstrengelse for å arrangere jordgulvet, og resultatet av arbeidet er usannsynlig å betale for tiden brukt.

Jordegulv brukes som regel som midlertidige løsninger (for eksempel å samle inn nødvendig mengde for å lage et kvalitetsbelegg). En god løsning på denne byggingen av gulv i garasjer kan bare være hvis garasjene brukes svært sjelden.

Algoritmen for å skape en jordoverflate er som følger:

  • Når du merker området under grunnlaget, må du fjerne all vegetasjon og et lag med gresstorv.
  • Når kjellernivået helles, må hele overflaten som befinner seg inne i det, rengjøres og utjevnes;
  • Basen bør tettes så tett som mulig for å øke dens styrke;
  • Etter installasjon av taket er gulvet dekket med et 10 cm lag av leire, som også tampes (leir øker styrken på strukturen og øker fuktmotstanden).

Arrangement av et tregulv

Gulvet i treet i garasjen er ganske eksotisk, noe som kan ses svært sjelden. Overraskende er ikke nok: lav styrke, kortvarig materiale og god brennbarhet indikerer at tregulvene i garasjen ikke oppfyller kravene til gulvbehov.

Imidlertid har trekonstruksjoner sine fordeler: en liten kostnad for materialer, miljøvennlighet av materialet og enkel installasjon.

For å utstyre tregulvet må du bruke følgende algoritme:

  • Før du lager gulvet i garasjen med tregulv, blir den tidligere opprettede betongbasen rengjort og primet;
  • Også, du må ta vare på loggene på forhånd, som må være impregnert med et antiseptisk og tørket;
  • Loggene legges på betong hver 1-2 m og er festet med dykker hver 50 cm;
  • Mellom de viktigste lags må etableres mellomliggende (gapet skal være ca 40 cm);
  • Hele trerammen må alltid være dekket med et lag av vanntetting;
  • Deretter stables de tørkede, tette brettene på rammen vinkelrett på loggene (les: "Hvordan lage gulvet i garasjen til brettene med egne hender").
  • Til tregulvet i garasjen varet lenger, må det behandles med en primer, brannhemmende og et lag maling.

Skaper et fyller gulv

Selvnivellerende gulv er ganske dyrt, men begrunner alle forventninger til designet. Et slikt gulv kan vare i flere tiår uten å forårsake censur. Gulvet brenner ikke, har gode styrkeegenskaper og en perfekt jevn overflate.

Når du justerer gulvet i en garasje, er det vanlig å bruke formuleringer basert på epoxy eller polyuretan.

Installasjonen av flytende gulv er ganske enkel og består av et par enkle trinn:

  • Først bør basen på forsiktig fjernes fra eventuell rusk og eliminere alle sprekker og uregelmessigheter (dersom hullets dybde overstiger 3 cm, må den fylles med en løsning);
  • Venter på tørking av løsningen, gulvet må behandles to ganger med en primer;
  • Etter dette er det mulig å begynne å knytte blandingen, denne operasjonen utføres i henhold til instruksjonene fra produsenten til den spesifikke sammensetningen;
  • Når det helles et gulv i et stort rom, er det fornuftig å dele hele området til tomter;
  • For å jevne overflaten under helling, er det nødvendig å nivåere blandingen med en nålerull, som gjør det mulig å eliminere de oppførte luftboblene.

Drift av fyllergulvet er mulig om tre uker - dette er hvor mye tid det tar å størkne blandingen. For å forbedre gulvets visuelle kvalitet, kan du bruke spesielle dekorative elementer som sprer seg på gulvet under helling.

Gulvbelegg av keramiske fliser

Å være en av de dyreste gulvbeleggene til en garasje, har flislagt gulv en rekke positive egenskaper, blant annet det er gode visuelle egenskaper, enkel rengjøring og nesten fullstendig fravær av støv.

I tillegg til den høye prisen, er minus av flisen det faktum at det ikke anbefales å sette det i garasjen umiddelbart, men om et par år etter bygging av garasjen - i dette tilfellet vil keramisk fliser ikke deformeres.

Når du velger en flis, må du være oppmerksom på sin holdbarhetsklasse - det skal være minst 5, ellers vil materialet raskt bli ubrukelig og begynne å støv. I tillegg, i fravær av oppvarming i garasjen, er det verdt å velge en flis som har god motstand mot lave temperaturer.

Sekvensen av tiltak for legging av fliser er som følger:

  1. Før du hever gulvet i garasjen, må du forberede et konkret fundament. Hvis den har feil og mangler, må den avgis med sementmørtel. Når løsningen størkner, blir overflaten grundig rengjort og to ganger dekket med en primer. Hvis kobleren var opprinnelig jevn og høy kvalitet, blir den bare primet en gang.
  2. Det neste trinnet er fortynning av klebemiddelblandingen i henhold til vedlagte instruksjoner. Et lite lag lim legges på baksiden av flisen, og resten av limet må dekke gulvet ved hjelp av en hakkede trowel. Salvet med glittende blanding av fliser på gulvet, nivellert og lett presset. Når du arbeider, må du kontrollere at limet kommer på toppflaten på flisen, og alle sprøytene må rengjøres umiddelbart.
  3. Ved å legge enkelte elementer av flisen, er det nødvendig å sette inn mellomrom av plast mellom dem, for å oppnå jevnhet i leddene. For å sikre at flisene er flatt, må du bruke byggnivået.
  4. Tre dager etter ferdigstillelsen slettes sømmer, for hvilke spesielle sammensetninger brukes på sementbasis. Leddene må være litt fuktet, og deretter påfør en trowellingblanding med en smal gummipulver. Når sømmen er fylt, fjernes all overflødig blanding med skarp og nøyaktig bevegelse.
  5. Etter at fugemassen er ferdig, må du la den fryse, som vanligvis tar omtrent en halv time. Når blandingen har størknet, tørkes sømmen med en fuktig svamp. Fullstendig herding av limet tar vanligvis omtrent to uker, og etter denne tiden kan flislagt gulv settes i drift.

Montering av betonggulv

Betonggulv er den vanligste byggingen av gulvet i garasjer. Dens popularitet bestemmes av massen av positive egenskaper som ligger i betonggulv: ubrennbarhet, høy styrke, motstand mot ulike aggressive midler og holdbarhet.

Betongkonstruksjoner har en alvorlig ulempe, som er en svak fuktmotstand. Dette aspektet er ganske ubehagelig, men det kan elimineres i prosessen med å skape et betonggulv.

Prosessen med å arrangere betonggulvet inneholder flere trinn:

  • Opprette en visning pit;
  • Nivå merking;
  • Forberedende arbeid;
  • Arrangement av sand og grus pute;
  • Installasjon av vanntett lag;
  • forsterkning;
  • Helling av betong.

Arbeid på arrangement av betongdeksel kan kun utføres etter bygging av vegger og tak i garasjen.

Forberedelse av en grop

På scenen for å skape en grop, er det nødvendig å avgjøre om det skal være en inspeksjonsgruve i garasjen: Ikke alle sjåfører er forpliktet til å reparere bilen i garasjen deres, så dette problemet bør behandles individuelt. I tillegg kan pit ikke utstyres på steder hvor grunnvannet når et merk på 2,5 m. Les også: "Enheten og reparasjon av gulvet i garasjen med egne hender."

Hvis en pit fortsatt er nødvendig, må du bestemme beliggenheten og forberede en grop. Dimensjonene til utgravningen vil se slik ut:

  • Bredde - ca 80 cm, pluss ca. 30 cm klaring for vanntetting;
  • Dybde bør beregnes avhengig av veksten av garasjeplassen - 0,3 m legges til denne indikatoren;
  • Lengden på utgravningen er vanligvis lik maskinens lengde og en annen 1,5 m.

Ved å merke dimensjonene til utgravningen på bakken, er det mulig å fortsette å utgrave gropen. Under denne prosessen må du forsøke å sørge for at veggene i gropen er så flate og vertikale som mulig.

Når all jord fra gruven er fjernet, må gulvet komprimeres, dekkes med et lite lag av leire og igjen tampes. Den forseglede overflaten fra oven er dekket av et takmateriale, som må gå inn i veggene med en liten overlapping.

Ruberoidet skal helles et betonglag med en tykkelse på ca. 10 cm. Den helles mørtel må avjevnes og forlates til den er fullstendig størknet. Dekk inspeksjonsgruven for perioden for herding av betong er ikke nødvendig.

Piling og vanntetting av gropvegger

Venter på størkning av betong i bunnen av gropen, kan du begynne å legge veggene. Som regel brukes rød murstein og luftbetongblokker. Legg ut veggene trenger rader i hele omkretsen, og ikke en vegg på hver side.

Den første raden er lagt på nivået slik at avstanden mellom bakken og mursteinen er ca. 20 cm. Overflød av løsningen, som er presset ut av murstein, skal umiddelbart rengjøres, slik at du i fremtiden ikke trenger å fjerne den frosne betongen.

Ytterligere rader skal legges ut slik at de vertikale sømene forskyves - denne konstruksjonen øker veggens styrke. Ved legging er det verdt å kontrollere veggnivået hver 2-3 rader, slik at strukturen forblir flat. Det er også ønskelig å stable strukturen i flere tilnærminger, 5-6 rader av gangen.

Den siste raden av murverk skal nødvendigvis være ca 6-7 cm under terskelen. Over denne raden vil et metall hjørne bli installert senere, og det bør ikke være høyere enn gulvflaten.

Etter et par dager kan du arbeide med vanntettingen av veggene i gropen fra utsiden. Først blir overflaten av veggene primet og forlot for en stund å tørke. Etter det er det nødvendig å varme opp bituminøs mastikk og en tett rulle med et langt håndtak, som utføres av den forrige operasjonen, for å påføre den på veggene.

Fri plass utenfor veggene kan fylles først etter at mastikken tørker helt. For å fylle tomrummet, blir bakken brukt, og det må trampes etter at hvert lag er fylt for å unngå nedbør av jorden.

Forberedende arbeid

Til forberedende arbeid kan tilskrives og gulv markering. For markering er det best å bruke lasernivået, og i fraværet kan du bruke vannstanden.

I sistnevnte tilfelle vil prosessen se slik ut:

  • Først måles en meter fra terskelen, og et merke er plassert på dette nivået;
  • Ved å legge den ene siden av vannstanden til denne etiketten, og den andre til den tilstøtende veggen, må du gjøre følgende merke når væskenivået er justert.
  • Etter å ha merket på alle vegger, er det nødvendig å telle nedover 102 sm og å overføre alle etiketter der;
  • Når alle merkene er overført, skal merkelinjen kastes med en belagt ledning, og det resulterende faststoffet vil være nødvendig for arbeid til nullnivå.

Når du er ferdig med oppslaget, må du begynne å forberede grunnlaget. Først av alt kan alt søppel, overflødig jord og andre ting som forstyrrer arbeidet fjernes. Deretter er det nødvendig å fjerne et lag av jord 30 cm tykt. Overflaten skal da være flatt, slik at eventuelle uregelmessigheter må elimineres.

Primeren skal komprimeres etter rengjøring. Deretter helles et lite lag av sand og leire (ca. 5 cm) på den, som også må komprimeres - dette påvirker direkte gulvbeleggets styrke.

Skaper en sand og grus pute

Tykkelsen på dette laget vil etter hvert være ca 10 cm. Hvis gulvområdet i garasjen er stort, vil det være problematisk å lage en uniform pute. For å forenkle denne oppgaven kan du kjøre et par trepinner i bakken slik at de står jevnt og markerer ønsket høyde. Grus helles på toppen av pinnene, er rammet, hvorpå pinnene trekkes ut, og de formede hulene er dekket av grus.

I en liten garasje vil denne operasjonen bli utført annerledes. Ved hjørnene og midten av hver vegg, i en høyde på 10 cm, er merket satt til nivået av hvilket grus skal helles.

Deretter vil sanden sovne, som må rengjøres tidligere av forurensninger. Dekket sandpute bør være litt fuktet, hvorpå det kan rammes. For å sikre at alt var riktig, må du sjekke grunnlaget med byggnivå etter fylling - dette vil tillate deg å legge merke til uregelmessigheter i tide.

På sanden blir et lag av murstein med en tykkelse på ca. 5 cm utstøtt. Dette laget er utjevnet, vekket med sand, fuktet og tampet. For å oppnå maksimal styrke i basen, må den helles med mager betong, produsert i en andel av henholdsvis 1: 3: 6 (henholdsvis sement, sand og knust stein). En slik løsning vil skille overflaten på riktig måte før screed er opprettet.

Legging av vanntetting og forsterkning

Når basen er frosset, må den primeres, hvorpå det er mulig å håndtere vanntetting. Som vanntettmateriale kan du ta alt valsemateriale - polyetylenfilm, ruberoid, flytende gummi eller annet lignende materiale. En obligatorisk regel for legging av vanntettingslaget er at materialet må trenge inn i veggen minst 10 cm for å hindre fuktighet i å komme inn i betongen.

Umiddelbart før helling er det nødvendig å utføre forsterkning av gulvet i garasjen, for hvilket det brukes et metallnett med en celle på 10x10 cm. Nettverket skal legges slik at avstanden fra det til noen gjenstander er omtrent fem centimeter. I tillegg er garasjeplassene i garasjen ikke lagt på grunnflaten, men litt over det, så er små rekvisitter plassert under stengene.

Hell avkanten

Før den endelige strømmingen er det nødvendig å utføre et mindre arbeid - for å sette opp baker, som gjør det mulig å lage betongdekket selv. Beacons passer best for stålrør av liten diameter. For å fikse støttene, brukes en konvensjonell løsning, og rørene smøres med olje.

Installere beacons må være nøyaktig og horisontalt, med en avstand mellom rader på ca 1,5 m. Ytterligere langs veggene på gulvet helles flere hauger med løsningen som røret ligger på. Den må justeres horisontalt og vertikalt. Tilsvarende passer resten av rørene.

Ved helling er det nødvendig å ikke glemme behovet for hull mellom veggen og veggene. Dette er et kompensasjonshull på 1-2 cm tykt, som er fylt med spjeldtape og forhindrer ødeleggelsen av belegget. På dette stadiet blir det også bygget en metallramme for inspeksjonsgruve.

Strømningen i nærvær av beacons utsatt for nivå utføres ganske enkelt: løsningen helles mellom beacons med en liten margin og er avgitt av regelen, hvoretter overflødig av løsningen også fjernes.

Etter ca 24 timer, fjern styrene fra rekkverket og fyll det gjenværende området med løsningen. Tørking av betonggulv er ønskelig å regelmessig fukte. Betongbeleggets betjening er mulig bare etter en måned - vanligvis er det den tiden det tar for betongen å fryses helt.

Betonggulv i garasjen med egne hender

Installasjonen av gulvet i garasjen krever spesiell oppmerksomhet. Det er han som vil tåle daglig vektbelastning, hans tilstand er i stor grad avhengig av sikkerheten til bilen. Damp gulvet fremkaller dannelsen av kondensat på bunnen av maskinen, noe som fører til utvikling av korrosjon. Til tross for den tilsynelatende enkelheten ved montering av betonggulv i garasjen med egne hender, er det regler og subtiliteter i denne virksomheten som ikke bør ignoreres.

Funksjoner av betonggulv

Betonggulv - et tradisjonelt belegg for garasjen. I sin rene form er det ikke veldig attraktivt og har noen problemer i drift. For å eliminere dem har flere alternativer blitt utviklet for støvfjerning og betongbelegg:

  • sement;
  • etterbehandling med keramisk granitt;
  • anordningen av et fyllergulv på mineral, polymer eller epoksybasis;
  • farging.

Kvalitetsegenskapene til belegget er i stor grad avhengig av merkevaren av betong og overholdelse av teknologien i sin helhet. Ikke mindre viktig, hva er grunnlaget, "kaken", over hvilken skikket helles.

Når enheten av betonggulvet i uoppvarmede garasjer må være forberedt på å sikre at når fjæren morzly betong vil begynne å tine, og fuktigheten i rommet øker. Som en konsekvens vil fuktigheten kondensere på det kalde metallet. Eliminere ulempen vil bidra til kvalitativ ventilasjon av garasjen og riktig arrangering av det øvre fuktsikkerte laget av skredet.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene ved betong er styrke og holdbarhet. Dette er en ubestridelig fordel, som sikrer utbredt bruk av dette byggematerialet. I garasjen er et slikt gulv komfortabelt med motstand mot ulike typer oljer, løsemidler og brannfarlige væsker. Blant andre fordeler:

  • brannsikkerhet;
  • lett vaskbar overflate;
  • evne til å tåle betydelig, inkludert ujevn, vektbelastning.

Ulempene med betongdekselet inkluderer:

  • skade fra støt av skarpe tunge gjenstander;
  • en lang periode med et sett med vintage styrke (ikke mindre enn 28 dager);
  • kompleksitet av demontering.

Krav til enheten

For å orientere forholdet mellom betongens styrke og tykkelsen på laget, anbefales det å være oppmerksom på kravet til en betonggulv-enhet i hangarer for eurofur. Standarden "kake" av basen i disse rommene er som følger:

  • sand - 10 cm;
  • knust stein - 10 cm;
  • forsterket screed - 10 cm.

Det skal bemerkes at for å oppnå en jevn overflate av gulvet, er det ikke nok å belegge betongen over bakene under fylling. Den glatte overflaten er oppnådd ved sliping ved bruk av spesielle maskiner eller en gulvnivå enhet. Også, for dette formål, er keramisk granitt lagt på screed.

Oppmerksomhet vær så snill! Før du tømmer gulvet, er det nødvendig å ta vare på tilstedeværelsen av en grop hvis den er gitt i garasjeprosjektet.

Krav til apparatet av betongrør fastgjort i SP 29-13330-2011 "SNiP 2.03.13-88 Gulv":

  1. Minste tykkelse på betonglaget er 20 mm.
  2. Hvis det er lagt på lyd- eller varmeisolerende materialer, er minimumstykkelsen på skruen 40 mm.
  3. Ved installasjon av kommunikasjon langs planet i underetasjen er anbefalt tykkelse av betonglaget 10-15 mm større enn rørets tverrsnitt.
  4. Enden overflatene må dekkes med et vanntett belegg (vanntett primer eller maling).
  5. Arbeidsømmer etter justering på beacons fyll med sement-sand mørtel og glatt.
  6. For screed enheten brukes siftet sand, grus eller knust stein brøkdel av 5-15 mm, sement M150 for industrielle lokaler og M300-M400 - for bolig.
  7. For å forsterke skikket er det nødvendig med metallmasker med en celle på 100x100 mm eller 150x15 mm.
  8. Forsterkning utføres ved en betonglagtykkelse på 40 cm.

Hvilken type betong er best å velge

For gulvinstallasjon i garasjen kan du bestille fabrikkbetong eller forberede det selv ved hjelp av en betongblander. I valg av merkevare betong er styrt av kravene til SNiP:

Hva er størrelsen på garasjeinnretningene i garasjen

Forsterkning av betonggulv

Concreting, utført med stor hastighet i store områder, er den mest økonomiske måten å utjevne den gamle og utstyre den nye gulvet. Etter herding blir en jevn overflate en ideell base for en hvilken som helst overflate. For å øke levetiden til skredet, tjener forsterkning av betonggulvet. Denne prosessen utføres ved hjelp av forskjellige materialer og strukturer av dem.

I hvilke tilfeller brukes forsterkning

I henhold til funksjonene og plassering av screed er delt inn i følgende typer:

  • grovt - det hviler på bakken;
  • flerlags # 8212; inkluderer varme- og lydisoleringstetninger;
  • nivellering # 8212; Passer på det grove laget, tjener som grunnlag for gulvbelegg eller rørisolering;
  • bygning - ligger på taket av taket.

Det er tilrådelig å utføre et betonggulv forsterkning fyllstoff i regenerering av grov påstøp flerlags (i fravær av en monolittisk bære virkning av strekk- og bøyespenninger forsterkes), så vel som for å redusere den beregnede betonglaget.

Typer armeringsstrukturer og materialer

1. Ramme av stenger. Ofte er det lagt i to lag, laget av stenger med en diameter på 6 til 40 mm. Påfør med en beleggtykkelse på mer enn 8 cm.

2. Stål av ståltråd. Brukes til flerskiktsskjerm på bakken eller forherde belegget i garasjen, gangen, kjøkkenet.

3. Et polymernett. Det forheterer ikke skremen, men forhindrer bare sprekk under herding av betong. Den brukes til selvnivellerende gulv, noe som reduserer forbruket av sement. Gitteret er installert direkte på basen eller på det varmeisolerende laget.

4. Forsterkning av fiber til betong. Det finnes to typer: metall og polypropylen. Polymerfiber gir betongmotstand mot sprekker under krymping, temperaturvariationer, styrker vannavstøtende egenskaper.

Metallfiber øker betongens motstand mot vibrasjoner. Bytting av forsterkende nett med stålfiber, sparer tid (elementene blir introdusert direkte i blanderen), reduserer tykkelsen på skrapet. Microcracks mister sin evne til å utvide seg.

5. Kombinert forsterkning. I tillegg til rammen, montert i den nedre delen av belegget, er dets topplag fylt med fiber - så betonggulvbelegget er beskyttet mot sprekker. Metoden brukes på hele overflaten eller steder med økt last (hvor gulvet ligger ved veggene eller kolonnene). Dosering av fibro bør følge instruksjonene.

Grunnleggende stadier av forsterkning av betongdeksel

Den mest arbeidsomme er oppførelsen av et gulv av betong med et grunnlag. I begynnelsen, i henhold til teknologi, er grus-sandblandingen lagt, så basisplaten, parabarrierfilmen, termisk og vanntett. Deretter er armert betong laget installert.

1. Avhengig av tykkelsen på skikket, i privat konstruksjon er det forsterket med en ledningsramme eller netting. Diameter av armatur for forsterkning er tatt fra intervallet fra 8 til 20, og ledningen - fra 4 til 6 mm. Cellestørrelsen holdes fra 10 til 20 cm.

2. Rammen av faste stenger er strikket med en ledning med en diameter på 2 - 3 mm, korklagene er festet til ribbenene. Hvis skjærematerialet brukes, overlappes de med en halv meters berøring.

Garnet kjøpes i ferdig form (celler 5 - 20 cm) eller strikkes for hånd. Kjøpte produkter er koblet til en ledning med en åpning i 1 - 2 celler.

3. Den ferdige strukturen legges på fikseringsapparatene ("avføring") på et nivå på ca. 3,5 cm fra basen. Når det skal helles stålelementer i midten av betonglaget, blir belastningene jevnt fordelt over overflaten av belegget, den er utstyrt med mekanisk motstand, det er ingen korrosjon av metallet.

Forbruket av forsterkning på forsterkningen av gulvet

Tabell 1 viser dataene for gridversjonen av forsterkningen, og i tabell 2 for enkel forsterkning med stålstenger fra 10 til 16 mm.

Materiale, per 1 m2 gulv

Teknologi forsterkning av betonggulvet

Bruken av betong anses å være den mest effektive metoden for gulvinstallasjon. Teknologien er ikke komplisert, det tar ikke mye tid (spesielt for forberedende arbeid), det kan helles på alle grunnlag (inkludert på bakken) og er en av de mest økonomiske. Men "ren" betong har 2 betydelige ulemper - lav styrke for bøyning og utseende av sprekker etter endelig tørking av massen.

For å eliminere disse "minuser", styrkes materialet. Armatur, mer fleksibel enn betongmassen, "tar" alle de stressene som påvirker gulvet.

Hva gir forsterkning?

  • Øker styrken på belegget, dets evne til å motstå betydelige belastninger (deformasjon, vibrasjon).
  • Forbruket av blandingen reduseres, siden lagets tykkelse kan reduseres.
  • Levetiden til betonggulv øker.
  • Lasten på overlappingen er redusert.
  • Det er mulighet for ytterligere isolasjon og vanntetting.

Varianter av forsterkning av betonggulv

Avhengig av kravene som pålegges på gulvene, er kildematerialet valgt. Hvis belegget vil oppleve betydelige belastninger, og det er ment å legge et tykt nok lag av mørtel, så blir det forsterkende bar som forsterkningselement, hvorav den sveisede honeycomb-typen konstruksjon.

Denne teknikken er mer egnet for varehus, hangarer og en rekke andre strukturer. I privat sektor - når du installerer overlapper ved å hælde betong (når ikke armerte betongplater brukes) eller legger den på bakken (med riktig "underlag"). Forsterkningsbelte, avhengig av romets spesifisitet, ligger i 1 eller 2 lag.

Med en liten tykkelse på betonggulvet (og størrelsen på belastningen på den), er det mer hensiktsmessig å bruke et rutenett. Som regel er det metall, men i noen tilfeller, spesielt når man installerer avtrekk, benyttes også "plast".

2. Forsterkning av fiber til betong.

Ofte brukes en polypropylenfiber for dette, som innføres i løsningen under fremstillingen. I noen tilfeller kan metalltråden spille rollen som fiber. Dette er ikke mindre effektiv og rimelig måte å beskytte betonggulvbelegget på. Videre øker et slikt additiv i løsningen signifikant den mekaniske styrken til belegget.

Bruken av fiber gir i tillegg:

  • økning i overflate slitasje motstand;
  • Øke motstanden til gulvet til lave temperaturer;
  • kraftig reduksjon i fuktabsorpsjon av betong;
  • reduserer tiden for installasjonsarbeid, da det ikke trenger å bruke på legging og utjevning av forsterkningsrammen.

3. Kombinert forsterkning.

Antyder samtidig bruk av både forsterkning og fiber. Det anbefales at du bruker gulv av tilstrekkelig tykkelse og økt styrke. Forsterkning av gulvbelegget forbedrer betongens egenskaper og forhindrer sprekker i å vises på den. Metallrammen passer også i bunnen av hellet og gir styrke til hele laget.

Teknologisk forsterkning av bulkbetonggulv

1. Forberedelse av grunnlaget.

Ved legging av betong på armert betongplater, kontrolleres kvaliteten på leddene. Alle er innebygd i DSP. Først av alt er dette nødvendig for å redusere varmetapet i rommet. Mye vanskeligere, hvis gulvene helles direkte på bakken (for eksempel i kjelleren eller garasjen).

Basen er tidligere nivellert, da den er dekket med en blanding av grus + sand. Hvis nødvendig øker styrken - et lag med knust stein eller utvidet leire.

Hvilken type bruk (damp, hydro-, varme-) avhenger av romets spesifikasjoner. Ved installasjon av gulv på bakken gjøres vanntetting for å hindre fuktighet gjennomtrengning i betongen "underfra".

3. Forsterkning av betonggulv.

Fremgangsmåten og materialene velges avhengig av tykkelsen av laget som helles. Typisk er diameteren av forsterkningsstenger som brukes i den private sektor, mellom 8 og 16 mm. Hvis en ledning brukes i stedet for en ledning, brukes ledningen "kvartett" eller "seks" for metalltråden. I noen tilfeller, når du fullfører store områder med en betydelig belastning på gulvet - G-8.

Ved bruk av kjøpte kluter, festes de sammen med en ledning på 2 mm. I dette tilfellet må det nødvendigvis være deres "overlapping" minst 1 rad. For å redusere forbruket av forsterkning på forsterkningen av gulvet, er de anbefalte cellestørrelsene fra 10 til 15 cm.

Da betong smelter gradvis under drift, er det en risiko for at metallet kan bli "barbert". Dette har stor direkte kontakt med væsker og utvikling av korrosive prosesser. Derfor må det forsterkende laget være "hevet" over basen (ikke mindre enn 3 cm).

En snill teller som sparer strøm. Lønner seg i 2 måneder!
Alle trenger å vite dette for å spare penger!

Som støtter under rammen (andre navn - "stoler", "låser") kan du ta eller kjøpe produkter, eller improviserte materialer. For eksempel, tre "chushki." For at armeringen skal være mest effektiv, skal rammen (rutenettet) plasseres omtrent på ½ tykkelsen av betonggulvet.

Ved 1 m 2 av området vil være påkrevd (omtrentlige data):

  • fikseringsmidler - 5 stk.
  • ledning - ca 30 g;
  • gitter - 1,12 m 2;
  • barer - 1,2 kg (10 mm); 1,8 kg (12 mm); 3,0 kg (16 mm).

Betonggulv i garasjen: hvordan å lage egne hender?

En av de mest populære belegg er betonggulvet i garasjen, som du ikke kan gjøre med egne hender. Hvordan fylle gulvet i garasjen riktig? Dette problemet er bekymret for mange bileiere.

Fordeler og ulemper ved betonggulv

De fleste bilister foretrekker å ha et betongrør på gulvet i garasjen. Årsakene til populariteten til dekning er mange:

  1. Høy styrke belegg. Betonggulv er ikke redd for store og ujevne belastninger.
  2. Beleggets stabilitet til virkningene av kjemikalier, oljer, bensin og løsningsmidler.
  3. Sikkerhet. Betongbelegget er brannbestandig, noe som ikke vil føre til spredning av brann.
  4. Hvis det skal utføres betong på gulvet, vil det være fuktig.
  5. Teknologien til gulvhelling er ekstremt enkel.
  6. Høy levetid hvis det er riktig fylt.

Fordelene ved et slikt belegg gjør at du ikke kan være redd for å skade det mekanisk eller kjemisk. Betonggulv, i motsetning til tre, er ikke brannfarlig. Ulempene med denne typen belegg er også:

  1. For all enkelhet av fyllingsmetoden er arbeidet i seg selv mektig.
  2. Gulvflaten er svært utsatt for forurensning.
  3. Betonggulv har ikke høy motstand mot slitasje, så veldig raskt vil det øvre laget begynne å bryte ned og bli grå støv.
  4. I betonggulvet absorberes kjemiske væsker raskt, som ikke kan fjernes. I dette tilfellet vil de i lang tid gi av en ubehagelig lukt.
  5. Behovet for å kjøpe ekstra materialer for overflatebehandling. Når du tømmer gulvet, må topplaget forsterkes med en spesiell substans. Dette vil bidra til å eliminere noen problemer (absorpsjon, slitasje). Hvis du ikke utfører behandlingen, vil gulvet snart bli dekket av sprekker.

Riktig betong av gulvet vil gi deg mulighet til å dekke kvaliteten og unngå vanlige problemer. For å vite hvordan man skal fylle et betongrør korrekt, bør du studere hele arbeidsteknologien.

Forberedende fase av fylling

Gulvet er fylt med betong i garasjen etter at forberedelsesfasen har blitt utført, som består i forberedelse av verktøy, materialer og overflate for helling. Før helling utføres forsterkning av gulvet. Forsterkning av betong gjør det mulig å øke mekaniske egenskaper.

  • Betongblander (hvis det ikke finnes noe slikt verktøy, kan du blande betong manuelt, men dette er ikke veldig praktisk);
  • inventar;
  • betong;
  • knust stein;
  • sand;
  • plater for forskaling;
  • et varmeapparat og et vanntett materiale.

Den viktigste fasen av å helle betonggulv i garasjen # 8212; foreløpig arbeid. Det kan kun utføres etter at konstruksjonen er ferdig.

Før du legger på gulvet i garasjen, ordne en visningspit. Vanligvis er det plassert i sentrum av rommet på kort avstand fra inngangen. Etter å ha bestemt seg riktig sted, lage en grop. Parametrene kan defineres som følger:

  1. Lengde på utgravning: maskinlengde + 1,5 m.
  2. Dybde # 8212; 30 cm mer enn veksten av eieren av bygningen.
  3. Bredde # 8212; 80 cm + 30 cm vanntett.

På riktig sted gjør et oppslag og begynner å grave en grop. Det er viktig å sørge for at veggene er strengt vertikale og nivåer, dette kan spores ved hjelp av bygningsnivået. Gulvet i gropen er komprimert, et lag av leire helles og igjen er det rammet. Da er puten dekket med ruberoid, hell i betongblandingen og la den tørke ut. Deretter legger murene av gropen fra murstein.

Inspeksjonsgruven regnes ikke som et uunnværlig element i garasjen. Det er bare nødvendig i de rom hvor det er planlagt å utføre bilreparasjoner. Ikke gjør en grop hvis grunnvannet er for nær overflaten (mindre enn 2,5 m).

Forbereder basen i garasjen

Fortell deg nå hvordan du lager et betonggulv i garasjen. For å markere gulvet benyttes lasernivået (bygningsnivået vil ikke fungere for dette formålet). I ekstreme tilfeller kan du bruke et vannmerke, siden merking med dette verktøyet tar mye tid.

Det første merket er plassert i en høyde på 1 m fra terskelen. Deretter gjelder denne marken en ende av nivået, til den tilstøtende veggen # 8212; den andre. Nivået viser stedet for neste etikett. Som et resultat bør det være 3 merker på hver vegg. Deretter måles fra toppunktet nedover 1 m + 2 sm, sett etiketter. Det gjenstår å bryte merket med en ledning. Som et resultat dannes det nedre nivået av det grove gulvet.

Hvis konstruksjons søppel er igjen inne i garasjen, må den fjernes, dyp gulvnivået med ca 30 cm. Overflaten skal være flat, hvis uregelmessigheter er synlige et sted, må de fjernes med en spade.

Da blir overflaten behandlet med rammer, et lag av leire og sand 5 cm tykt er dekket. Gulvet må helles med vann, og deretter omhygges forsiktig. Jo bedre dette scenen utføres, desto sterkere blir gulvet, siden rammen lar deg fjerne overflødig vann fra betongrøret.

Det neste trinnet er # 8212; forberedelse av sand og grus puter. Dens tykkelse overstiger vanligvis ikke 10 cm. Metoden for å legge grus avhenger av området. Hvis garasjen er liten, gjør det i hjørnet av veggene og i midten av hver vegg et klart merke. Da er grus fylt opp til dette merket, så er et lag av sand dekket. Størrelsen på fraksjonen, tilstedeværelsen av urenheter er ikke særlig viktig, men det er viktig å sikre at det ikke er rusk og klumper i sanden. Sand vannet og bearbeidet med en ramme. Deretter kontrolleres flyet med en regel eller et nivå.

Ordningen med et kvalitetsbetonggulv for en garasje

I garasjen vil det være vanskelig å fylle et stort grusareal. For å forenkle prosedyren, bruk pinn, som drives i like rader i hvert hjørne av rommet. Deretter faller grus til ønsket nivå.

Forsterkning og gulvpåfylling

Det neste trinnet er # 8212; beskyttelse av gulvet mot overdreven fuktighet og varmetap. Vanntetting av betonggulv på bakken er laget av forskjellige materialer: ruberoid, polyetylen eller hydroglass. Uavhengig av hvilket materiale som er valgt, blir leggingen utført på samme måte: sengetøyet lages, samlingen er festet med en konstruksjonstape.

Vanntetting av gulvet i garasjen må gjøres kvalitativt: det skal ikke være kollaps, støt eller uregelmessigheter. På veggene må bladet heves: høyden avhenger av tykkelsen på betonggulvet. Fuktresistent film er ikke kuttet, men folder i hjørnet.

For å spare på oppvarming må du bestemme hvordan du skal isolere betonggulvet i garasjen. Isolert gulv i garasjen vil unngå unødvendige utgifter for elektrisitet: gjennomsnittlig besparelse på opptil 20%. Kluter av isolasjonsmateriale bretter leddet inn i skjøten, fikser det med skrapbånd. Et lag av polyetylenfilm må alltid legges på toppen.

Bare etter oppvarming går gulvet til neste trinn. Forsterkning av betonggulvet gjør det mulig å øke strukturenes stivhet. Avhengig av hvilken type stivhet som skal oppnås, er spørsmålet om hvilken forsterkning som skal brukes, bestemt.

Det neste trinnet er # 8212; lage mørtel og helles gulvet. Fylt betong er utjevnet ved hjelp av en skinne. Etter å ha hørt gulvet er igjen i 5 timer, så kan du fjerne støttelinjene. Deretter står betonggulvet til å tørke helt i omtrent en måned.

  • Sosiale Nettverk

Du Liker Gulvbelegg