Loading

Hullvegger og gulv med betong i kjelleren

Kjelleren eller kjelleren er en integrert del av det private huset. Dette rommet kan brukes til husholdningsbehov: en garasje, et verksted, et lager med et verktøy eller med en avling.

Hvorfor trenger du å konkreere gulvet og veggene?

Kjelleren er dypt underjordisk, så sement og vanntetting av gulv og vegger skal gjøres. Byggingen av et betongrør er tilrådelig når det gjelder:

  • oppvarming kjelleren;
  • bruk som stue
  • Søknad om arrangement av et verksted, treningsstudio, garasje, badstue;
  • Plassering av et kjelehus eller lignende tekniske lokaler;
  • overnatting av en kjeller for lagring av produkter;
  • høy luftfuktighet av jord.

Ved eksponering for våte damp fra fuktig jord, er rør, møbler, utstyr og vegger og tak skadet. Huset kan komme til en nødsituasjon.

Verktøy og materialer

For å utføre prosessen, trenger du disse verktøyene:

  • bøtte;
  • spade;
  • riper og trowel;
  • base rammer;
  • beholder for betong løsning;
  • slipemaskin;
  • nivå;
  • impregnering;
  • bygge scotch;
  • forsterkning eller stålnett
  • sjømerker,
  • regelen for utjevning av betong;
  • en bulgarsk med plater på en stein;
  • et strykebrett.

Materialene vil trenge:

  • sement M400;
  • standard knust stein;
  • steinbrudd sand;
  • vann fra springen;
  • kjemiske tilsetningsstoffer som øker hydrofobiciteten, styrken av betong (om nødvendig).

I stedet for en spade er en beholder for blanding av en betongløsning egnet for en betongblander. Med den vil prosessen med å forberede en kvalitetsblanding gå raskere.

Teknologisk prosess

Betonggulv i kjelleren er ferdig i seks trinn:

  1. Grave utgravingsbredde, med tanke på størrelsen på veggene og formen.
  2. Lag en sandpute med rubble.
  3. Montering av forskaling.
  4. Legg et lag av vanntett.
  5. Forsterkning forsterkning.
  6. Fyll med betong.
Tilbake til innholdet

Forbereder gulvet til sementering

Det ideelle alternativet for å legge på skikket i kjelleren er betong på bakken. Forberedende arbeid er minimert: å bli kvitt søppel, vegetasjon, komprimerer jorda og du kan begynne å screed. Når nye gulv er installert på toppen av de gamle, bør du:

  • rydde opp det gamle belegget med påfølgende identifisering av feil;
  • eliminering av sprekker og flis ved å utvide dem og bearbeide med sand-sement eller polymersammensetning;
  • demontering av ikke-reparerte steder;
  • korrigering av forskjeller i høyden av basen med en fresemaskin;
  • Rengjøring av støvets overflate, ellers forringelse av vedheft av betong med gammelt gulv.

Hvis det ikke kommer ut for å lage en perfekt flat base fra det gamle belegget, anbefales det å legge et betonglag.

Backfilling av puter og ramming

Når du legger gulvet direkte på bakken, er det umiddelbart rammet, så er puten lagt fra ruiner eller fin stein. Laget vil gi grunnlag for hardhet, forhindre forekomst av sprekker. Videre er en sandpute stablet i et lag på 0,5-1 m, som kan miste opptil 25% når den blir rammet av en vals eller vibrator. Dette faktum bør tas i betraktning ved fylling. Etter komprimering blir sanden vannet.

vanntetting

Etter bygging av puten og dens tamping, utføres vanntetting. Vannmotstanden i fremtiden er avhengig av kvaliteten på dette arbeidet. Høyden på denne parameteren vil lagre rommet fra sopp og mugg, skade på eiendom. For vanntetting, ruller av bitumen, et polymermateriale eller en tett polyetylenfilm benyttes.

Det valgte materialet passer over gulvet og er festet med tape. Tårer og hull skal ikke dannes. Overskuddet er avskåret. Overlapningen av vanntettingen på veggen er 25 cm. Dette vil beskytte leddene mot fuktighet. Isoler fuktigheten og kan være det første laget av betong. For å gjøre dette bruker vi et isolerende belegg.

Legging av metallnett

Med en stor kjeller på gulvet, anbefales det å legge det forsterkende laget for å styrke strukturen. I utgangspunktet skal overflaten deles i firkanter. Deretter skal det gjøres ved å merke planker med en tykkelse på 2-2,5 cm.

Armaturen er valgt avhengig av formålet med rommet og forventet belastning. Du kan bruke tykke metallstenger eller forsterkende nett (strikket, sveiset). Som regel brukes et veinett med en stangdiameter på 0,5 cm.

Ved høy belastning anbefales det også å bruke en stålstang med et tverrsnitt på 1-1,6 cm. Alternativt kan en forsterkende fiber - en stålfiber blandet med en betongblanding - passe.

Belysning og screeding

Før du fyller gulvet, er det viktig å sette bakene riktig. Fra arbeidet avhenger av hvor glatt overflaten blir. Fyret er dannet på scenen for å legge den første del ved bruk av halvparten av blandingen. I en avstand på 1 m fra hverandre er det oppnådd høyder, en rake med risiko er satt på toppen. Ved å bruke nivået som er satt ved nivelleringen, er toppen av beacons justert til bunnen av hyllen.

For gulvbelegg er graden av mørtel ikke lavere enn M400. Som fyllstoff blandet med fin marmor eller granitt. For det første lag av murverk, tilsettes et forsterkende middel eller mykner. Avhengig av arbeidsområdet, brukes en skrape eller dyp vibrator til utjevning.

tørking

Etter legging av hvert lag av betong skal vente på en stund, hvor skrepet blir sterk og tørker. Denne prosessen kan skje uten inngrep i minst 24 timer. For å fremskynde prosessen med å herding en betongrør uten tap av styrke, anbefales det å bruke støvsugingsoperasjonen. Til dette formål legges filtreringsmaterialet på flatt betong, som er dekket med en lufttett matte. Til midten av matten er en vakuumpumpeforbindelse festet, noe som gir overskytende fuktighet uten å skade kvaliteten på skrapet. For tørking tar denne metoden bare 7 timer.

Tørket av betongen er ferdig, hvis det er spor på overflaten opp til 4 mm.

Når betongen er sterk nok, kan du fjerne beacons og plough grooves sand-sement. Gå på overflaten av fersk betong er bedre med et ark av kryssfiner. Etter det er gulvet dekket med en polyetylenfilm. Full modning av betong - 28 dager.

Sliping og fuging

Grout starter fra vegger og døråpninger i midten. For å gjøre dette anbefales det å bruke et topp- eller betongforsterkende middel. Prosessen regnes som komplett når overflaten absorberer helt trowelling materialet. Prosessen gjentas tre ganger. Den endelige fasen er at når det er et spor på 1 mm på betongen. For screed med liten belastning er det nødvendig med 5 kg, for gjennomsnittsverdier - 8 kg, for fargede gulv - 8 kg fugemasse per 1 m2.

Hvordan er veggene strømmet med betong?

For kjellere anbefales det å bygge monolitiske vegger ved hjelp av teknologien til en kontinuerlig strimmelfond. Hell strukturen kan være i flere faser:

  • grøft forberedelse;
  • legging av puter av sand;
  • installasjon av forskaling;
  • legging av vanntett lag;
  • forsterkning;
  • helles betong.

Monter formen til veggene, etter at du har tørket betonggulvet helt, ellers vil det friske murverket bli solgt og skråningen vil gå.

Velg veggens størrelse

Ved konstruksjon av monolitiske vegger velges tykkelsen avhengig av forventet antall etasjer i huset og jordtype. Tykkelsen kan variere mellom 20 og 40 cm.

Trench forberedelse

Ved bruk av cast-in-situ støpingsteknologi er det nødvendig å utgrave grøfter under fremtidens kjelleres vegger. Som en av deres deler vil det være et stripfundament. Dybden på skyttergraven skal være 150-200 m, bredde - 0,4-0,6 m.

Montering av sandputer

Pute laget av sand bør være minst 20-40 cm. Denne verdien avhenger av forventet størrelse på veggene og totalbelastningen. Den sandede sømmen er rammet. For komplett komprimering må du vente i tre dager.

Montering av forskaling

For montering av avtagbar forkledning, tre eller aluminiumspaneler er tatt for ikke-avtakbare - polystyrenplater. Sistnevnte alternativ virker senere som et varmeisolerende lag.

vanntetting

Veggene trenger vanntetting. Prosessen utføres på scenen av middels herding av betong. For dette blir skjøtene mellom veggene og gulvet slynget av bulgarerne på sporene som måler 3 x 3 cm. Disse sporene er fylt med et gjennomtrengende vanntett stoff.

Ikke mindre viktig er vanntettingen av veggene. Ved hjelp av en pensel eller spray, påføres penetreringsmiddelet på overflaten, som tidligere er rengjort av spor av fett og sementmelk. Etter det blir skjøtene, sømmene på veggen dekket av en polymerfilm og fuktet med jevne mellomrom i to til tre dager.

Forsterkning og betongmur murverk

Til tross for styrken av høye betonggrader, er det fare for delvis ødeleggelse av strukturen på grunn av jordvibrasjon. For å unngå dette anbefales det å styrke de monolitiske veggene med en metallramme fra samlingen av stålstenger i form av vertikale søyler, tverrbjelker og forsterkende nett.

Forsterkning er laget i 2 eller 3 lag, avhengig av veggens størrelse. Noen ganger er armeringen lagt i midten, og rutenettet og tykk ledning - med en innrykk fra kantene på 15% på hver side. Fyll veggene med vanntett betong W10 og over. Passende merke M300 med en styrke på B22.5 og bearbeidbarhet P1 eller P2. Når du bygger en vegg, er det viktig å koble en ny del av betong med et uherdet lag, som tidligere ligger inne i foringen.

konklusjon

Monolitiske gulv og vegger i kjelleren er preget av økte ytelsesegenskaper. Forsiktig gjennomføring av anbefalingene garanterer holdbarhet og motstand mot ulike effekter av hele strukturen. Dette rommet kan brukes til ethvert formål.

Hvordan fylle en kjeller med betong?

Kjeller - dette er en obligatorisk økonomisk struktur, som må være på gårdsplassen til hvert privat hus og hver hytte. I dette tilfellet er det mest optimale alternativet for å bygge en kjeller å fylle kjelleren med betong, dets vegger og taket av strukturen.

Teknologien for å helle betong i en kjeller

I denne artikkelen vil stadiene av teknologien for bygging av en betongkeller, implementert i praksis, bli beskrevet. På dette tidspunktet "feiret" sin 25-årsjubileum og for et kvart århundre behøvde det ingen omsorg eller reparasjon, unntatt vanlig maling av dekselet og rengjøring av ventilasjonskanaler. Så, la oss sortere ut i rekkefølge, hva trenger du å fylle kjelleren med betong?

Nødvendige materialer og strukturer

  • Cement M400, ovn slagg, byggavfall, granitt og vann;
  • Skjærebrett 25x150 eller et hvilket som helst kantbord 25 eller flere millimeter tykt for forankring;
  • Trebjelke 45x45 eller 50x50 mm;
  • Armatur med en diameter på 10-12 mm;
  • Strikkledning med en diameter på 2,5-3 mm;
  • Klar luke med lokk, det er mulig fra stålkanal nr. 20 sveiset med hyller utover;
  • Negler L = 70-100 mm;
  • Kanal # 10 for overlapping;
  • Rød, godt brent murstein, du kan bruke;
  • Plastrør med diameter 150-200 mm for tilførsel og avtrekksventilasjon og 4 sett med baldakiner som svarer til rørets diameter.
  • Polyetylenfilm.

Nødvendige verktøy

  • Betongblander eller jernplate 1,5 x 2 meter med to skovler;
  • Galvaniserte skuffer, hammer, tre hacksaw;
  • Bygningsnivå;
  • Roulette, tang, øks, elektrisk bor, øvelser.

Arter av arbeid

Vi vurderer å fylle kjelleren med dimensjoner på 2x2 meter i plan og 2 meter i dybden. Dette er den mest optimale versjonen av bygningen, slik at du kan lagre et lager av sommervern, poteter, gulrøtter, rødbeter, jordskjell og kål fra høst til sen vår.

  • Fire paneler er produsert med dimensjoner på 2 x 0,8 m. Viktig! Skjermbrettene er anordnet vertikalt og forenes i en helhet med 2 horisontale treblokker, som trekker seg fra de øvre og nedre kantene av platene til 50-100 mm;
  • På perimeteren av gropen 2х2 meter lagt ut rød murstein for styrke;
  • Montering av forskaling. Tykkelsen på veggen som skal fylles antas å ligge innenfor 200-250 mm. For å sikre stabiliteten til veggtykkelsen, blir tråder "kuttet" i lengder på 200-250 mm, som eksponeres mellom gropvegget og formen på toppen og bunnen av formeringspanelene. Forskjæringsbrettene "i kile" av brettene mellom seg, "bar-spots" og gropvegger. Samtidig hviler kilebrettene med sine ender under stengene som forbinder forankringspanelene i en enkelt helhet;
  • Klar betong mørtel i følgende andeler: 5 bøtter granotseva, byggavfall og slagg (i fravær kan være erstattet granitt grus, men dette ville bli dyrere) en Portlandsement M400 bøtte, vann;
  • Fylling rundt veggene. Tetning av bajonett til vannuttak, montering av forsterkningsstenger i trinn på 250-300 mm;
  • Etter å ha holdt "porsjonen" av veggene i 72 timer, installer og hell igjen formen. I dette tilfellet hviler skjermens kanter på forsterkningsstykker som er tilstoppet i bakken og også kile dem med brett, som i det forrige tilfelle;
  • Etter nivået av å helle veggene på overflaten av jorda og holde i 72 timer, begynner de å helle gulvet.

Fylling av gulvet er et svært viktig skritt for implementering, som må nærmer seg mest nøye og ansvarlig. Foreløpig, fra treplanker og en stolpe er bordet på innvendige størrelser av de fylte veggene laget.

I skjoldet, i midten eller langs kanten, må det være et firkantet hull som svarer til dimensjonene til den eksisterende luken, og i hjørner av strukturen er det nødvendig å lage hull som tilsvarer diameteren av eksisterende ventilasjonsrør. Skjoldet er klart, vi fortsetter til installasjon.

  • Etter å ha kommet ned i kjellerens grop, avslører vi pålitelig skjoldet ved hjelp av støtter på ytre kutt av de fylte veggene;
  • Basert på brikkene på 25x25 barer legger vi kanalene №10 med trinnet 200 mm på veggene, og vi knytter dem til en enkelt hel med strikkertråd. Dette er nødvendig slik at kanalen er garantert å være i tykkelsen av overlappingen;
  • I hjørner av det fylte designet installerer vi plastventilasjonsrør. Installasjonsordning: "Et rør som er 2 meter langt, kommer ut - et diagonalt rør som faller inn i gropen." Til røret falt ikke, avviker 20 til 30 mm fra kanten, som skal helles betong, bore hull "på kryss og tvers", er satt inn i disse stålstenger med en diameter på 6-8 mm 150-200 mm med en start, og deretter plassere dem i den pour forskalingen. Stengene skal helles med betong og festes på riktig måte i rørets tykkelse. Du kan straks sette på enden av rørene beskyttende visorer;
  • Fylling overlapper med parallell bajonett. Det er nødvendig å kontrollere at betongen trer inn i alle takets hjørner og lukker kanalene for overlapping helt.

De siste stadier av betongstøpe kjellere omfatter: installering av forskaling og støping rundt de U-formede seksjoner av luke grensen ved en avstand på 250-300 mm og holdt i 72 timer, demontering av forskalinger skive omfyllingsmasses, kalken inne i kjellerveggen og trapper for fremstilling av stålkonstruksjoner inntak.

Nå vet du hvordan du skal fylle kjelleren med betong, slik at strukturen er sterk og har tjent deg i lang tid.

Enheten av et pålitelig gulv i en kjeller av det private huset

I de fleste tilfeller, i private hus, har kjelleren et ganske lite område, så eierne prøver å sørge for at det er så mye som mulig ledig plass. For eksempel er spørsmålet om dimensjonene til et rom (spesielt dets høyde) ganske akutt hvis kjelleren brukes som en garasje. Men i den vanlige vegetabilske kjelleren vil jeg være i stand til å rette meg i full vekst. Derfor lurer mange utebyeiere på hvordan man lager gulvet så lavt som mulig. Noen mennesker løser problemet drastisk - de forlater bare gulvet i kjelleren av huset slik det var etter å grave et fundament grøft, det vil si en jordgruve.

Hvis bygningen ligger på et relativt høyt sted med god drenering, bør det ikke oppstå spesielle problemer med kjellerens arrangement. På den annen side, hvis jorda under huset er tilstrekkelig fuktig og grunnvannet nærmer seg tett, vil byggearbeidet bli mye dyrere.

Når huset fortsatt er under konstruksjon, så er det mulig å velge en stripfundament hvis det er mulig. Denne tilnærmingen vil gi visse fordeler i kjellerens arrangement: sterke vegger, den første sonering av rom i henhold til stuer, etc.

Metoder for å bygge et gulv

For bygging av gulvet i kjelleren, kan følgende materialer brukes: betong, jord, logger, monolitiske plater.

Når du bruker en monolitisk plate, kan du snakke om maksimal pålitelighet av gulvet. Selvfølgelig kan et slikt gulv kun gjøres i de tidligste stadier av oppretting av huset, det vil si under leggingen av fundamentet. I tillegg vil kjellergulvet være komfortabelt og varmt, hvis du gjør det til den såkalte "svenske komfyren". Denne teknologien innebærer legging av isolasjon under ovnen. Hvis bygningen har en kjeller etasje, så er dette alternativet også å foretrekke. Hulling betong kan gjøres direkte til bakken, men det er best før denne sand og grus, noe som gjør disse materialene til en slags "kake" (pute). En slik kake øker strukturenes pålitelighet, spesielt hvis det er lamm og leire på stedet.

Betonggulv i kjelleren er det vanligste alternativet.

Kjellergulvet ved hjelp av loggen er laget i de husene hvor sannsynligheten for flom fra grunnvannet er minimal (eller et dreneringssystem av høy kvalitet ble laget). I tillegg kan et slikt belegg bli laget i en garasje der det er en dyp kjeller.

Første etasje kan også være relevant, men bare i tilfeller hvor det er ekstremt nødvendig å lagre høyden på rommet eller pengene.

Ved nedsettelse anbefales det å forsterke gulvet med forsterkning. Tykkelsen skal være slik at gulvet ikke kan endre form når jorda beveger seg.

Betonggulv

For å fylle betonggulvet i kjelleren trenger du følgende verktøy:

  • Betongblander. Hvis du ikke har det, kan løsningen knyttes for hånd, støpe gulvet med små firkanter. Til tross for at dette arbeidet gjør mye arbeid, kan det i kjelleren gjøres uten problemer.
  • Trowel og rifler. Disse verktøyene er nyttige når du må nivåer på fugemasse. Concreting i dette tilfellet er ekstremt kvalitativ. I tillegg må gulvet slipes hvis ytterligere gulv på noen gulv antas. Hvis denne gulv er laget av tre, er det ikke nødvendig å forenkle betonggulvet.
  • Bulgarsk med plater på steinen.

Eksperter anbefaler å velge for gulv sement M400, stein sand og standard knust stein.

Ved blanding av mørtel i en betongblander, bruk ingrediensene i proporsjonene som er angitt på sementposen.

Arbeidets stadier er som følger:

  1. Først av alt blir byggnivået tatt, og med det er bunnen av puten nivellert, som i fremtiden blir kjellergulvet. Jord skal komprimeres av alle tilgjengelige verktøy.
  2. På bunnen av gropen er sand utstøpt, som må avgis og legges i et jevnt lag på 10-20 cm. Det er også godt komprimert, periodisk vannet.
  3. En mellomfraksjon av knust stein legges på sandlaget. Putten av rubble er også nøye komprimert. Det viser seg en slags "kake" av sand og grus, som blir grunnlaget for å skape et kjellergulv.
  4. Deretter kommer dreien om å skape et lag av gulv vanntett. I de fleste tilfeller brukes tradisjonell ruberoid eller noe moderne materiale i form av et lerret. Legging av takmateriale skal overlappes med innføring av lerret på hverandre med ca 10 cm. I tillegg må de også gå til kjellerens vegger i ca 25 cm.
  5. Deretter kommer tiden for termisk isolasjon. For å lage en kjeller etasje, bruk vanligvis termisk isolasjon basert på stein eller basalt bomull ull, glassfiber. Materialer av denne typen vil kvalitativt absorbere fuktigheten som har oppstått, og dermed forhindre oversvømmelse av kjelleren. Selvfølgelig blir mineralullsvarmere raskt ubrukelige, derfor anbefales det å bruke moderne termiske isolatorer (for eksempel polyuretanskum).
  6. Du kan også lage isolasjon i kjelleren til et privat hus, ved bruk av skum med høy tetthet. Materialet skal legges så tett som mulig. Alle de resulterende oppklaringene må lukkes med et fugemasse.
  7. Økende oppmerksomhet bør gis til hullene som skal dannes ved kontaktpunktet mellom det termiske isolasjonsmaterialet og veggene i kjelleren. På disse områdene, bruk ikke skum, og la et spesielt gap. Det er nødvendig, fordi i tilfelle av å slå jorden uten det, kan det termiske isolasjonslaget og betongrøret deformeres. Spaltenes bredde overskrider som regel ikke et par centimeter.

Etter alle stadier av forberedelse, passerer vi direkte til helling av betongløsningen.

støping

Hvis kjelleren vil bli installert ved en hvilken som helst tung måten (for eksempel maskiner for verksted), gulvet med større tykkelse må være ytterligere forsterket og gjør (mer enn 10 cm). I tilfelle at på gulvet i kjelleren alvorlig belastning ikke vil, er det nok tykk konkret løsning på 5 cm. Carry forsterkning base i dette tilfellet er ikke nødvendig.

For å skape et forsterket belte blir det laget et forsterkningsrør. Tykkelsen på armeringsstengene skal være 5 mm. De er forbundet med hverandre via ledning.

Sementmørtelet må fremstilles i henhold til produsentens angitte proporsjoner. Alle elementer i den fremtidige løsningen må blandes i en betongblander. Gradvis tilsettes vann til løsningen til den oppnår nødvendig viskositet og plastisitet.

Betonggulv bør gjøres i etapper, men uten avbrudd. Løsningen må utjevnes over hele overflaten. Før det legges i betong, er det best å installere beacons som visuelt vil vise tykkelsen på betonglaget. Den resulterende "kake" av sand, grus og betong vil lykkes med å takle belastningene.

For å sikre at tykkelsen av betongen overalt var den samme, bruk en spesiell lysbildeprofil.

Når sementoppslemningen har tørket, er det nødvendig å semente betongoverflaten. Men før denne prosessen blir ekspansjonsleddene nødvendigvis gjort. Med en bulgarsk med en spesiell plate, blir overflaten kuttet på en slik måte at noen få meter mellom sømmen. Denne enkle metoden bidrar til å forhindre sprengning av betonggulvet i fremtiden.

Gulv laget av leire

Installasjonen av kjellergulv på bakken har en ubestridelig fordel i forhold til konvensjonell betong - gulvene blir varmere. I tillegg leire - en god vanntetting. Hvis hele prosessen med å installere gulvet på bakken er utført korrekt, vil en slik overflate kunne vare i flere tiår uten å kreve reparasjon og spesielt vedlikehold.

Arbeidetrinn for å lage et gulv på bakken er som følger:

  1. Forberedende stadium: Bunnen av puten er nøye planlagt og komprimert, slik at basen er så pålitelig som mulig.
  2. Blanding av knust stein med leire utføres, hvorpå blandingen smelter i et lag på 10-20 cm. Blandingen er godt utjevnet og komprimert.
  3. Under gruslaget er det nødvendig å fylle med claydite eller slagg. Disse materialene vil i dette tilfellet fungere som varmeisolatorer.
  4. For å gi gulvet maksimal styrke, blir den første grusengen betonget med et ekstra lag av sement-sandmørtel.
  5. Etter at leiret og gruslaget har tørket, må et annet lignende lag legges, og gjør en slags kake laget av materialer.
  6. Tettheten av gulvet på bakken i kjelleren til et privat hus vil være maksimal hvis lagene er laget så tynt som mulig. Lagene må skiftes til den nødvendige tykkelsen er nådd.
  7. Når overflaten av murstein og leire er helt tørr, må gulvet på bakken smøres med væske leire. Hvis du finner noen sprekker, må de også lukkes med leire mørtel.
  8. For gulv på bakken kan toppdekket være keramiske fliser, laminat og andre gulvbelegg.

Legge gulvet på logger

Hvis du velger å gjøre gulvet i kjelleren i et privat hus på trebjelkelag, er det første du trenger å velge riktig tre, og tenke på forhånd enhet tettesjikt.

Det er best å velge en godtørket bar, som vil være en utmerket løsning for logger. Størrelsen anbefales å velge 15/15. Kantede plater av liten tykkelse (4-5 cm) blir grunnlaget for overflaten. I motsetning til gulvene på bakken, legg mange lag og gjør "kake" i dette tilfellet er ikke nødvendig.

Arbeidsstadiene er som følger:

  1. Tre første ting å bli behandlet med antiseptiske forbindelser. Økt oppmerksomhet bør betales til sidene og endene av styret.
  2. Strålen er sagd i lengder av ønsket lengde.
  3. Når du legger platene, bør du ta hensyn til tilstedeværelsen av et lite gap på noen få centimeter, som skal være mellom veggen og det første brettet.
  4. På steder der laget er plassert, er det nødvendig å legge en takfilt i flere lag. Mellom lagene bør det ikke være lang avstand (beregnet etter lengden på brettene).
  5. For å fikse stengene brukes lange nagler, som må slaktes i liten vinkel.
  6. Hvis du har valgt et riflet brett, må hver neste monteres på sporet.

I så fall, hvis du velger design på bjelkelag, pre avkrokene av et jordgulv av brønnen, som gulvet i kjelleren av huset vil ha en betydelig tykkelse. Denne sporet skal være minst 30 cm.

Hvis jorden i ditt område våt nok, varianten med gulvet i kjelleren i et privat hus styrene er bedre ikke å velge fordi over tid, til tross for den høye kvaliteten på vanntetting, styret fortsatt vil gradvis råtne.

Redaktørens øverste leder, ingeniørbygger. Han ble uteksaminert fra SibStrin i 1994, har siden jobbet mer enn 14 år i byggefirmaer, og startet deretter sin egen virksomhet. Eieren av et selskap engasjert i utbygging.

Hvordan selvbetong gulvet i kjelleren?

I en privat en-etasjers bygning inneholder oppsettet av et hus ofte kjeller og kjeller. Dette alternativet er veldig attraktivt, fordi det gir deg mulighet til å få flere rom. I første etasje er det garasjer, treningsstudioer og drivhus, samt kjeller for lagring av mat.

Ordningen i kjelleren.

Siden disse rommene ligger dypt nok under jorden og når nivået på grunnvannstabellen eller lavere enda lavere, er det nødvendig å vite hvordan man skal betong gulvet i kjelleren og til å produsere annen vanntetting.

For å konkreere gulv i kjelleren, trenger de samme elementene som for vanlige betongverk:

Ordning av betonggulv.

  • en beholder for å blande løsningen og lagre den;
  • skovler, helst skovler;
  • bøtte;
  • trowel, riv
  • slipemaskin;
  • Bulgarsk og diamant hjul;
  • sement;
  • sand;
  • vann;
  • steinsprut.

Uansett hvilket rom som vises i kjelleren av huset, vil ventilasjon og god belysning ikke være overflødig for dette. Følelsen av stuffiness og fuktighet vil forlate rommet hvis det er ventilert i tide. Stoffet i rommet er årsaken til kondens, fuktighetsakkumulering, mugg på veggene.

Fremstilling av mørtel for betong

Forholdet mellom komponentene i betongblandingen.

Hvis det ikke er en betongblander, er det mulig å tilberede løsningen i en stor beholder eller til og med på en jernplate. Hell i dette tilfellet ved hjelp av bøtter, nivå med en rifler og trowel.

Hvis lokalene er planlagt å bli brukt som et treningsstudio, bør betong for å helles gulv i kjelleren ikke brukes mindre enn M400.

Hvis det er planlagt å legge linoleum på gulvet, skal betong etter full herding males, for tre og andre belegg, det er ikke nødvendig med sliping av sliping.

Arbeid på å helle gulvet

Betongløsningen helles med et lag på ikke mindre enn 5 cm, for plassering under treningen - minst 10 cm (pluss forsterkning er ferdig).

Når du legger gulvet i kjelleren med betong direkte på bakken, fylles en pute for betong av sand og grus først. Dens tykkelse skal være minst 10-15 cm, grus og sand etter å ha lagt seg nøye opp og godt tampet. Denne puten forhindrer kapillær oppgang av vann fra jorda til rekkverket.

Deretter påføres en tykk polyetylenfilm på putten for vanntetting, som er bestrøket med en tynn betongløsning slik at den dekker overflaten med et tynt, jevnt lag.

På polyetylen i kjelleren plasseres termisk isolasjon. Som en varmeapparat kan det brukes noe av sin type, en plate som er tykkere enn 5 cm.

Mellom veggen og gulvet i kjelleren trenger nødvendigvis en avstand på 1-1,5 cm. Dette gapet kalles termisk gap eller ekspansjonsreserven. Den samme avstanden er igjen om mulig rundt alle tilgjengelige støtter. Hvis lokalene skal brukes som kjeller, kan du utelukke fra listen over arbeid på gulvets varmeisolasjon, og bare etterlate vanntett.

Ordning med å hellde betonggulv.

Betong mørtel helles lag av minst 5 cm. Lokaler, som vil bli brukt som en trenings, betong trenger forsterkning og et lag av fyll det må være minst 10 cm. Tilveiebringe maskearmeringsjern med en tykkelse på minst 3 mm. Støpt betong helles kun på nettverket som allerede er lagt.

Etter at betongen er hellet og helt fastspent, anbefales det å lage spor med en diamantplate, såkalte ekspansjonsledd. Avstanden mellom sporene er fra 4 til 6 m. Bruk av denne prosedyren forhindrer forekomst av flisete og sprukkede gulv.

Når betonggulvskrapet er helt klart, behandles det med en slipemaskin, hvoretter det er mulig å legge på gulvbelegget. Hvis det er et treningsstudio i rommet, er det anbefalte og mest korrekte belegget tykke gummimatter. I tilfelle at kjelleren skal brukes som kjeller, kan du uten dekning.

Full styrke av gulvbelegget samles ikke mindre enn 20-24 dager etter helling.

Gulvet i rommet er laget bare etter at all annen kommunikasjon er lagt - vann, kloakk og elektrisitet, og også etter montering av tak og vinduer. De resulterende problemene med nedbør kan være en alvorlig hindring i arbeidet.

Betonggulv: Tekniske krav

For å unngå sprekker og delaminering av bulkgulvet, er det i arbeidstiden nødvendig å utelukke muligheten for at vann faller på skikket, bortsett fra når det er forsettlig, for eksempel i ekstrem varme.

For å øke hastigheten på skruen, legg en fuktig klut på den, og hold fuktigheten fra sprøytepistolen.

Under støpeprosessen må mesteren uunngåelig bevege seg på gulvet for å helles. Derfor er det praktiske alternativet for helling som følger: Først, løses løsningen langs veggene langs nivået, og deretter flytter masteren til midten av området.

Uoppløste klumper, som er i oppløsning, må skovles og omrøres, og fordeler deretter løsningen med en spatel jevnt. Alle uregelmessigheter blir eliminert senest en time etter helling, da konkret griper mye raskere.

Hvordan betong gulvet i kjelleren: Fordeler og installasjon

Installasjonen av et betonggulv i kjelleren forbedrer betjeningskomforten komfortabelt og beskytter rommet mot jordfuktighet og skadedyr. Dette er spesielt viktig for oppvarmede kjelleregulv og boliger.

Vi vil fortelle deg hvordan du skal betong gulvet i kjelleren med egne hender.

Før du heller gulvet med betong i kjelleren, bør du studere arbeidsteknologien.

Betonggulv i kjelleren

Hvorfor det er nødvendig

På bildet er det en kjeller med et smussgulv, noe som gir mange problemer.

Ofte spurte spørsmålet: "Må jeg betong gulvet i kjelleren?". For å svare på det, må du finne ut hva formålet med kjelleren er, og hva er betingelsene for driften av den.

Betonggulv i kjelleren vil være hensiktsmessig hvis:

  • Rommet er oppvarmet;
  • Rommet brukes som bolig;
  • I kjelleren er det et verksted, et treningsstudio, en badstue, en garasje, etc.;
  • I første etasje er det et kjele rom eller annet teknisk rom;
  • Kjelleren til et privat hus er brukt som kjeller for lagring av rå og bortskjemte produkter;
  • Det er økt fuktighet i undergrunnen i første etasje og i kjelleren selv.

Betonggulv øker vesentlig valget av bruksalternativer.

Viktig!
Tilstedeværelsen av åpen bakken gjør at fuktighet i det hele tiden går inn i kjellerens atmosfære.
Når rommet er oppvarmet, skaper konveksjon en type pumpe, som fordamper fuktigheten fra overflaten, noe som gjør det øverste laget av tørr jord og bakken absorberer en del av den nye væske, noe som igjen fordamper igjen - og så sirkelen.

For å bruke sokkelen til tekniske formål, må gulvet betones.

Gradvis stiger luftfuktigheten i rommet, og fuktigheten begynner å slå seg i form av kondensat på alle kule overflater - rør, vegger, tak, utstyr og møbler. Som et resultat absorberer disse strukturene en stor mengde vann og begynner å forverres, siden mange elementer som utgjør deres sammensetning, oppløses i vann.

Absorberte vannbetongvegger i kjelleren lider også: Som følge av elektrokjemisk korrosjon blir stålforsterkning ødelagt, og en rekke forbindelser vaskes ut av betong.

Kjelleren kan utstyres med et biljardrom.

Viktig!
Mangelen på betonggulv i oppvarmet kjeller fører til for tidlig skade på grunnstrukturen og dyre komplekse reparasjoner.
Hvis restaureringstiltakene ikke utføres i tide, kan konsekvensene bli mye verre, opp til nødsituasjonen for hele huset.

Hvis kjelleren er uoppvarmet og brukes utelukkende til oppbevaring av vinterbeskyttelse, kan ikke gulvet i det bli konsentrert.

fordeler

Gjøre gulvet i kjelleren med betong er det første skrittet for å skape et koselig kjellerrom.

Hva er fordelene ved å lage et betonggulv i kjelleren av huset?

  • Tilstedeværelsen av en sterk betongbase gjør det mulig å konvertere kjeller til eget bruk: bygge en idrettshall, et verksted, et biljardrom, et hvilerom, en badstue eller en bolig;
  • Lag av betong impregnering i forbindelse med tvunget konveksjon forhindrer oppsuging av fuktighet fra jordsmonnet, noe som reduserer fuktigheten i kjelleren og forlenger levetiden til mange bygge- konstruksjoner, deriblant kjellervegger og gulvet i første etasje;
  • Muligheten for å plassere under varmeisoleringsmaterialene til screed kan betydelig forbedre energieffektiviteten til den oppvarmede kjelleren eller kjelleren av huset;
  • Forbedrer den generelle sanitære situasjonen i kjellergulvet, da smuss og støv skapt av jorda forsvinner sammen med fuktighet;
  • Betong hindrer penetrasjon i kjelleren av gnagere, insekter og andre skadedyr som bor i grener under bakken. Også i det plante ikke spire og sopp organismer er ikke plantet;
  • Betong skaper et solid fundament der du kan installere tungt utstyr: generator, kjeleoppvarming etc.

Enig, dette er bedre enn en kjeller med en jordgulv.

Viktig!
Screed gulv - den eneste måten å kvitte seg med en slags "kjeller" atmosfære, fuktighet og en ubehagelig muggen lukt.

Det er også verdt å huske at alle disse fordelene kan oppnås ved liten innsats: Prisen på materialer til gulvbelegg er relativt liten, og alt arbeidet kan gjøres selvstendig.

montering

Du trenger et standard sett med verktøy for betongarbeid.

Hvis du har lyttet til anbefalingene våre og besluttet å gjøre gulvflaske selv, vil vår trinnvise veiledning hjelpe deg:

  1. Jorden på gulvet skal skrus ut for 20 - 30 cm og utjevnes, deretter rammet ved hjelp av en plate komprimator;

Gulvnivået bør senkes litt.

  1. Da lager vi en haug av leire - 10 cm, og deretter av grus med sand - 10 cm. Polstring er også rammet;

For tamping bruker vi en vibrasjonsplate.

  1. En konstruksjonspolyetylenfilm med en tykkelse på minst tre hundre mikrometer. Overlappingen på veggene skal være minst 7 - 10 cm;

På gulvet legger vi en polyetylenfilm, båndene er forbundet med sanitetsbånd.

  1. For spesielle plaststøtter legger vi forsterkningsstengene med en cellestørrelse på ikke mer enn 5 cm og en stangtykkelse på minst 3 mm. Vi binder de enkelte stykkene av rutenettet med en strikkertråd i ett stykke;

Vi legger ut armeringsgitteret og hever det over nivået av filmen med 2 - 3 cm med støtter.

  1. Over rutenettet, sett beacons slik at minimumsavstanden fra fyret til beslagene er 30 mm. Fyrene eksponeres ved hjelp av et nivå i ett horisontalplan. Høyden mellom beacons er 20% mindre enn regellengden;

Vi legger beacons på kaker fra løsningen.

  1. På omkretsen av rommet på alle vegger limer vi spjeldtape, som vil utjevne temperaturutvidelsen av betongstenen. For dette er det bedre å bøye filmen og bruke båndet direkte på veggen;

Vi limer på veggene til demperbåndet.

  1. Vi forbereder en sement-sand mørtel for betong. Andelen er 1: 3: 5 (sement / sand / grus). For å gjøre dette, bør du bruke en betongblander, siden det ikke er mulig å lage en kvalitetsmørtel med en spade;

I betongblanderen forbereder vi mørtelet for gjerder.

  1. Vi løser løsningen mellom de to beacons og glatter den med regelen, beveger regelen langs beacons langs stripen og fra venstre til høyre, som om å beskrive sinusoidet;

Fyll betongen mellom beacons og nivå det med regelen.

  1. Vi fyller hele gulvet og venter når han begynner å forstå. Når gulvet kan gå gjennom, bruk et kryssfinerplater for ikke å arve, fjern fra skurebjørnene og shpaklyu grooves sement-sandmørtel;

Furrows fra fyrtårn shpaklyuem sementmørtel.

  1. Dekk gulvet med en plastfolie og vent til den får styrke. Full aldring av betongen - opp til 28 dager.

Viktig!
Hvis størrelsen på rommet er mer enn 7 meter på den ene siden, eller det har en L-form, så på gulvet må du bygge ekspansjonsleddene.
For dette formål, ved støping av en kopler er satt inn i de tre lamellene av en tredje tykkelse for derved å bryte opp gulvet i omtrent like store kvadrater og furer av dem er fylt med et spesielt materiale, og spjeldet er lukket.

konklusjon

Konstruksjonen av et skred i kjelleren forbedrer kvaliteten på driften av dette rommet betydelig, og gjør det mulig å konvertere til noe formål. Du kan gjøre skredet selv, bare å følge trinnene i vår trinnvise veiledning. For å få klarhet, tilbyr vi deg en video i denne artikkelen som vil hjelpe deg med å forstå installasjonsprosessen til skredet bedre.

Betongkeller med egne hender - kjøleskap uten strøm

I dag studerer vi hvordan man bygger en betongkælder med egne hender. Emnet er veldig interessant og vil være nyttig for mange eiere av private husholdninger - spesielt de som ikke forestiller seg livet uten salt.

Vi vil også finne ut hvor lang tid det vil ta å bygge en slik struktur, pluss vi vil fortelle deg hvordan du skal bruke jord energi for å oppnå en konstant temperatur inni.

Hva du trenger å vite om kjelleren før konstruksjonen

Kjelleren er den mest ubrukelige bygningen, uten hvilket land og landlig liv ville være veldig vanskelig. Denne typen bygninger har blitt brukt av mennesker i mer enn hundre år, og de grunnleggende prinsippene og utseendet til strukturen har ikke endret seg.

På grunn av det faktum at et slikt lagringsanlegg ligger i tilstrekkelig dybde, fryser den ikke, men inne er det konstant kult - og til og med om sommeren hvis toppen av kjelleren er godt isolert. Du trenger ikke å bruke noen energikilder, og byggets levetid vil bli begrenset bare av betongens holdbarhet.

  • Kjellerens plassering og dybde kan deles inn i flere typer: plassert inne i huset og frittliggende, overjordiske og underjordiske.
  • Veldig effektiv er kjelleren, som er helt skjult i bakken, men det vil koste deg mer, på grunn av den store innsatsen brukt på utviklingen av utgravningen.
  • Som et alternativ kan strukturen gjøres delvis dybdegående (ved 50% av høyden), noe som vil muliggjøre praktisk oppføring. Samtidig vil jordens energi på denne dybden være nok til å gi nødvendig temperatur for lagring av grønnsaker og hermetikk uten frykt for at alt fra innsiden vil fryse.
  • Oppvarming av slike strukturer kan være den samme jorda, som gjenstår etter graving av utgravningen.

Vanligvis kjelleren kan arrangeres fra et hvilket som helst av materialet - i emnet kan gå tung- og lettbetongblokker, bortsett porøs (porebetong kjelleren av den bygning kan ikke være), leire murstein, betong ringer.

Tips! Å bygge en kjeller fra luftbetongblokker er umulig av grunnen at materialet på grunn av dets porøsitet aktivt absorberer vann og setter opp rommet med fuktighet. I dette tilfellet vil celleblokkene begynne å bryte ned aktivt, hvilket er uakseptabelt. La oss si enda mer - dette materialet er uønsket for landkjeller, på grunn av samme kontakt med jorda. Nei, du kan selvfølgelig lage lag med vanntetting rundt, men denne løsningen virker for oss ikke så mye økonomisk.

Noen planter produsenter har også ferdige oppløsninger av plast, som må plasseres i en grøft gravet for å lage rundt en betongsenkekasse liten tykkelse for å hindre at produktet jordtrykk. En slik løsning er dyrt, men veldig praktisk - ikke nødvendig å tenke på taket, det vil ikke trenge gnagere, den er 100% beskyttet mot fuktighet, settet umiddelbart gå og luke, og hyller, og en praktisk trapp, samt ubebygd ventilasjonssystem.

Men Solid vegger av betong har udiskutabel fordel i form av høyere styrke, og noen ganger denne løsningen koster mindre banalt, hvis det er ubegrenset tilgang elva grus eller jord som du bygger, sandtype.

  • Karmens tak kan være flatt eller buet. Det første alternativet bør gjøres hvis kjelleren er helt skjult i bakken, og den andre brukes til overjordiske og delvis begravde bygninger. Det vil perfekt strømme regnvann, ikke dvelende på overflaten.
  • Gulvet i kjelleren kan også helles fra betong, men du kan legge det som en jord, men bare hvis grunnvannet er lavere, slik at du ikke blir oversvømmet på våren.
  • Hvis det er fare for flom, må hele koppen av kjelleren være forsiktig vanntett. Vi vil snakke om dette i løpet av beskrivelsen av arbeidet.

Teknisk forberedelse for konstruksjon

Kjellerutformingen er valgt i forhold til terrenget på området, jordens geologiske egenskaper på stedet og grunnvannstabellen (GWP). Dimensjoner er valgt i henhold til volumet av produkter som skal lagres i den, og størrelsen på stedet som er tildelt for bygging er også viktig.

Tips! Det er sterkt anbefalt å ikke ha en kjeller ved foten av åsene, fordi regnvannet drenerer nedover, vil hele tiden helle den over. Derfor vil det være rasjonelt å velge toppen av bakken som et sted for konstruksjon, der det aldri kommer noen problemer med grunnvannet.

  • Ikke alle steder har hills, så problemet med underflooding må tas opp på en litt annen måte.
  • Det første du trenger å vite nøyaktig på hvilken dybde er grunnvannet. Nærmere bestemt, for å finne ut om de går gjennom dybden vi trenger.
  • For å gjøre dette, er det nødvendig å lage et hull i bakken 3 meter dypt (sonderende boring). Arbeidet kan utføres med en konvensjonell hagebor. Prosessens kompleksitet vil avhenge direkte av jordtype. Hvis det er mange steiner i jorda, og du ikke kan bore normalt, kan du leie riktig utstyr for denne virksomheten, eller du kan be om hjelp fra naboer som har brønner på nettstedene.
  • Ifølge statlige standarder fra bunnen av kjelleren til den våte bakken skal være en minimumsavstand på 50 centimeter. Sengetøyet til en kjeller overstiger normalt ikke 2-2,5 meter. Ifølge disse dataene kan du forstå dybden som du må bore, men de 3 m vanligvis vanligvis nok.
  • For å bestemme vannstanden, brukes et spesielt instrument - et borehullsnivåmåler. Det er verdt det billig, og om ønskelig kan du bygge det selv eller erstatte det med en vanlig trepinne.
  • Racket er hamret i brønnen og forlatt i denne stillingen i flere timer. Etter det blir det fjernet og inspisert for tåke. Hvis raken er tørr, kan du starte konstruksjonen trygt.

Viktig! Disse aktivitetene skal utføres i de våteste årstidene, det vil si om våren eller høsten. I alle fall ikke å gå inn i sommer eller vinter, som i regntiden og snøsmelting grunnvannsnivået stiger, så nøyaktigheten av målingene, som er fylt med klart hva vil ikke.

  • Hvis det viser seg at grunnvannet er for nær, er det verdt å vurdere - kanskje må gi opp tanken på å bygge generelt, eller for å forberede for høyere kostnader for organisering av en god impregnering, drenering ring eller installere plast versjon kjeller.

Noen ganger er det mulig å bestemme nærværet av grunnvann uten boring. På slike steder vokser hovedsakelig myrplanter, det er veldig tykt gress og mange midger, som liker steder med høy luftfuktighet.

Avløp for beskjedne investeringer

Uansett hva man kan si, er drenering det mest effektive tiltaket for å bekjempe flom. Vi har allerede nevnt at den skal være ringformet, men dette er ikke helt slik - det er mer økonomisk levedyktige løsninger.

For eksempel vil grøft nettverk være tilstrekkelig til å håndtere beholdervann. En slik løsning vil kun fungere hvis problemet er relatert til overflatevann.

  • For å få drenering trenger vi spesielle rør, som kalles avløp. De må legges langs karmens omkrets, isolere fra bakken med lag av geotekstiler og grus (se bildet nedenfor). Disse mellomlagene fungerer som filter for grov rengjøring, slik at rørene ikke er tilstoppet med sand.
  • Som kloakkrør legges avløp under en liten skråning for å sikre en naturlig strøm av vann.
  • Avløp er koblet til en felles rørledning, som fører til en lagringsbrønn. Vel rør kan utlede hvis en renne hull eller direkte, ellers vil du trenge en avløpspumpe som vil pumpe vann når vannstanden i akkumulering sump når et forhåndsbestemt nivå.

Beregning av sammensetningen av betong

Bygging av en kjeller

Så vi har sortert ut de forberedende tiltakene, la oss nå snakke i detalj om betong kjelleren med egne hender.

For arbeid trenger vi:

  • Tungt utstyr (les, gravemaskin eller traktor) for utgravning;
  • Håndverktøy for konstruksjonsarbeid, det vil si skovler, strenger, pickaxer;
  • God betongblander;
  • Fra kraftverktøyet - en bulgarsk med en plate for metall, en bor eller en puncher, en skrutrekker, en sirkelsag;
  • Enhver enhet for bindende ledninger (hvis ønskelig, kan du bruke sveisemaskinen);
  • Måle- og snekkerens verktøy: målebånd, ledning, blyant, hammer og øks;
  • Trillebølger, bøtter;
  • Verktøy for arbeid med betong: trowels, graters og dyp vibrator.

Kjelleren av kjelleren

Basen av kjelleren er bunnen av vår grop, som det stilles noen krav til.

  • Dens bunn og vegger skal være nivået, og det er derfor umulig å bryte strukturen på bakken. Hvis du skal rive trær og busker under graven, må all løs løs jord fjernes.
  • Ved bygging, når du støtter UGW, er det nødvendig å kutte sporene for drenering av vann, som vil bli koblet til gropen. Et så enkelt system for vannavhending gjør det mulig for vannet å strømme av tyngdekraften fra arbeidsstedet.
  • Uansett dybden av kjelleren, bør bunnen være utstyrt med grus-sandpute, selvfølgelig, hvis du ikke skal begrense deg til jordbunnen.
  • Når du er begravet i våt jord over den organiserte pute, er det nødvendig å legge ca 10 centimeter leire (bedre fet) - dette materialet er nesten den beste naturlige vanntettingen. Leiret er utjevnet og godt tampet.
  • Deretter må du ordne et lag med vanntettfilm - dette vil i tillegg beskytte kjelleren mot fuktighetskryptering og la betongen tørke under normale forhold uten å gi vann raskt til jorda. Ellers vil styrken til monolitten være dårlig, i tykkelsen kan det oppstå sprekker med tiden, og det vil tjene mye mindre.
  • Da isolasjon vanligvis brukes takmateriale, men hvis du ikke vil bruke mye penger, kan du spare og kjøpe en tett polyetylenfilm. Ved konstruksjon på vått underlag må vanntettingen gjøres flerlagig. Det er ikke verdt det å kjøpe opp på materialet, ellers vil alle besparelsene komme til side.

Tips! Husk at fuktighet er fuktig, og fuktighet er den første fienden av grønnsaker lagret om vinteren.

  • Det anbefales å lage gulvet, ikke bare gulvet, men også veggene til utgravingen, spesielt hvis du har tenkt å bruke dem som en permanent forskaling.
  • Neste er forberedelsene til å helle fundamentet, det vil si gulvet. Det vil ha en tykkelse på 13-15 centimeter for å takle belastningen enkelt fra betongmonolitiske vegger.
  • En armeringsramme er laget i hele utgravningsområdet. Denne forsterkningen vil tillate gulvet å tåle sesongens spor i frysestuen uten å bli dekket av sprekker.
  • For forsterkning kjøpes stålbølgede (profil) stenger med en diameter på 8-10 millimeter. De passer i et rutenett med celler av en viss størrelse. Forbindelsen av elementene kan utføres med en bindende ledning eller ved sveising.
  • Forsterkningsrammen skal heves oppover bakken, så den er laget av murstein eller plastbelegg (dette alternativet må kjøpes).
  • Nå er gulvet klart for støping. Vi begynner å forberede en konkret blanding, med alle fysiske krefter og en betongblander. I bygninger for å hellere kjellerer, brukes betong M200, men der har byggekassen et betydelig trykk på bunnen. I kjelleren vil ingenting av den typen skje, så M150-betongen er tilstrekkelig.
  • Du kan finne oppskriften på Internett enkelt, vi ønsker også å ta hensyn til, må du legge ved blanding av vannavvisende tilsetningsstoff, valg av som til dags dato er svært store butikker.
  • Så begynner fyllingsprosessen. Pass på at arbeidet går uten avbrudd - eventuelle brudd vil påvirke monolitens integritet.
  • Betongen er jevnt fordelt over gulvet og avgitt av regelen. For å gjøre gulvet sterkt, må blandingen forsegles godt, og slippe ut luften. En dyp vibrator brukes til disse formål, som sprer hele gulvet jevnt. Hvis du ikke har en enhet på fingertuppene, bruker vi den klassiske bajonetten med skovler og stenger av armaturen.

Tips! Fordelen med vibrasjon er at selve betongflaten er jevnt.

  • Etter 8 timer etter helling, vil overflødig fuktighet forlate skrepet og det kan grindes og slipes for å få en flat overflate.

Ytterligere konstruksjon kan videreføres bare etter 28 dager. Det er denne gangen som kreves for betong for å få full styrke. Ja, kjelen med betong er ikke en lett oppgave, men ikke veldig smart, så det er på ingen måte verdt å skynde seg.

Byggingen av kjellerveggene

Så har gulvet endelig størknet, og vi er klare til å fortsette konstruksjonen. De grunnleggende prinsippene for ereksjon av betongvegger i en kjeller adskiller seg ingenting fra opprettelsen av det samme båndfundamentet, bortsett fra noen småbiter.

  • Det første er å bygge formen under veggene. Den kan være av to typer - flyttbar og delvis flyttbar. I det første tilfellet er en tosidig boks med to vegger montert, som er koblet til hverandre for styrke.
  • I den andre - veggen er bare en, mens den andre er erstattet av gropenveggen. Denne metoden er enklere å implementere, men du kan få mer konkret, pluss at du trenger å vanne veggene. Det er også verdt å merke seg at denne løsningen bare er egnet for en underjordisk struktur, mens selv en delvis innfelt boks trenger en sammenleggbar dobbeltsidig forskaling.
  • Som et materiale for forskaling er det mulig å bruke kantplater, kryssfiner, OSB-plater og lignende. Det viktigste er at det er lett å jobbe med konstruksjonen, og det gir ikke vann gjennom. Planking av brett er vanligvis foret med polyetylen, som deretter fjernes.
  • Tykkelsen av veggene i kjelleren av betong bør være 10-15 centimeter. Tykkere vegger er bare en unødvendig overspenning av materialet.
  • Mellom veggene av formen er montert forsterkende bur, som består av vertikale ledbånd, plassert i hjørnene og horisontale broer. Alle elementene er også forbundet med en ledning.
  • Hällingen av kjelleren begynner med betong. Det er ikke gjort samtidig, men lag for lag. På en gang helles 20-25 centimeter betong, forutsatt at blandingen komprimeres med bajonettmetoden. Hvis det er en vanlig dyptliggende vibrator, er det tillatt å fylle opp til 60 centimeter.
  • Etter å legge hvert lag av betong i det, er det nødvendig å installere fra hengsler eller kroker fra forsterkningen, slik at stillasene etter hvert blir bundet. Veggene stiger således til ønsket høyde.
  • Demontering av formen utføres etter 6-7 dager. Etter det er det nødvendig å ta vare på betong i flere dager - vann det med vann og skjul det fra direkte sollys. Krenkelsen av teknologi er fulle av utseendet på sprekker i veggene.

Tørketiden på veggene er lik - 28 dager. Hvis så mye til din disposisjon ikke er tilgjengelig, kan du kanskje forlate monolitten bedre og lage en kjeller med egne betongbetalinger fra blokker.

Brukt for denne hule blokk av UBD, som er fylt fra innsiden med betong. Den resulterende styrken til et slikt design vil ikke være mye dårligere enn det vurderte alternativet, og for å montere overlappene på det, kan du nesten umiddelbart.

Takkeller

Så, med egne hender har vi allerede laget både gulvet og veggene. Det var det siste spranget - taket.

  • Prinsippet om helling er det samme, men ordningen på vekt innfører visse vanskeligheter.
  • Arbeidet begynner med det faktum at bunnen av formen blir montert. Vi må støtte det på gulvet, på bekostning av sterke rack, slik at vår tallerken til slutt ligger på toppen av veggene.
  • Den første tingen rundt kjelleren på ribbenene er planker, som skal stikke ut fra kanten av veggene et sted med 10 centimeter. Hvis du vil gjøre taket hvelvet - over jumperens tilsvarende form, som i bildet ovenfor.
  • Lintlene, som er tverrstenger, er festet til perimeterboksen og er dessuten støttet underfra av stolpene langs kantene og i midten.
  • Over tverrfeltene er det en kontinuerlig kasse av brett, som er dekket med et lag av takmateriale eller polyetylen på toppen, slik at foringen ikke lekker.
  • Sett straks to ventilasjonskanaler ned i forskjellige deler av kjelleren. For dette formål er kloakkrør på 110 mm perfekte. Ett rør bør nå nesten til gulvet, og kanten av den andre skal ligge under taket.
  • Så forsterkningen er lagt. Som du kan se, når du monterer det hvelvede taket, må stengene bøyes på forhånd under ønsket radius. For å gjøre dette trenger du en spesiell enhet. Ved installasjon i flyet gjør vi alt på samme måte som på gulvet.
  • Armature-endene møtes med boliglånsdetaljer som vi produserte når vi hendte vegger. Rammen må være i betongtykkelsen slik at den ikke lider av korrosjon, slik at stengene også stiger, men små stykker av ledning som danner bena brukes som foringer. Igjen, se bildet.
  • Etter dette legges ytre veggene av foringen inn, og betongen helles.
  • Ingenting nytt - alle de samme ordningene, bortsett fra at i en halvcirkelformet tak er vibratoren ikke anvendelig, på grunn av hvilken blandingen vil strømme ned, men vi trenger ikke den. Vi shunt den jevnt fordelte betongen og glatt den med en flyte.
  • Tørketaket krever samme forsiktighet som på gulvet og veggene.
  • En separat armert betongplater kan også fungere som taket til kjelleren. Ved å installere det, vil du spare mye tid, men du må leie maskiner for å levere armert betong til sitt sted, og oppstigningen. Se for deg selv.
  • Etter herding av betongen er taket dekket med et lag av vanntett materiale, slik at vannet ikke strømmer inn i regnet under regnet. Her virker det ikke polyetylen - vi bruker takmateriale.

Til slutt legges et isolasjonslag på kjelleren av armert betong. Noen er begrenset til et lag med jord og torv, og noen bruker ekstra stivt polystyrenskum. Tro meg, materialet vil ta litt, men effektiviteten til kjelleren vil bli mye høyere. Videoen i denne artikkelen vil vise alle verkene i aksjon, vel, vi fullfører vår fortelling. Alt det beste!

  • Sosiale Nettverk