Loading

Betonggulv på bakken

Betonggulv på bakken kan avvike fra vanlig, selv om de spesifikke forskjellene avhenger av:

  • grunnvannsnivå;
  • Planlagt last på gulvet;
  • bruk av "varm gulv" teknologi.

Betonggulv på bakken

Hvis grunnvannet strømmer nærmere enn 2 meter fra overflaten, er tilstedeværelsen av vanntetting obligatorisk, samt "pute" av sand og grov brøkdel. Bruken av et "varmt gulv" innebærer et 2-centimeter termisk gap mellom betong og vegger, ellers kan hellinget bli skadet under drift.

Lyd og varmeisolering av gulv på bakken

Grunnleggende krav

Påfyllingsprosedyren må utføres i samsvar med en rekke krav:

  • jord må ikke være mobil;
  • Underjordisk vann må være minst 5 meter;
  • landet må være tørt.

Om vinteren skal rommet varmes opp, ellers kan strukturen bli deformert på grunn av jordfrysning, og som følge av dette vil de mekaniske belastningene øke.

Ordne betonggulvet i damen strengt etter installasjon av taket

Vær oppmerksom! Hvis det er et spørsmål om et hus under utførelse, skal gulvinnretningen startes først etter at taket er klart. Så det etterfølgende arbeidet vil bli gjort så høyt som mulig.

Gulvskjema på bakken

Fase 1. Definisjon av "null" -nivået

Først bestemmer du "null" (nivået på fyllingen av løsningen), som skal være lik bunnen av døråpningen, og merk den rundt omkretsen. For å gjøre dette merker du måleren fra bunnen av åpningen (som vist på diagrammet) og overfører dem til veggene i hele rommet (det er åpenbart at det er bedre å bruke lasernivået til dette). Videre fra disse merkene måler du 1 meter ned og trekker en andre linje - det blir "null" som gulvet skal helles på. For å forenkle prosedyren, hammer negler i hjørnene og trekk ut ledningen.

Ordning for å bestemme nullnivået: AB - likestandard, CD - det høyeste nivået på gulvet for fremtiden

Nivåplanen

Stage 2. Underlagsberedning

Etter å ha bestemt "null" -nivået, ta ut byggeplassen og fjern det fruktbare jordlaget. Gulvet i vårt tilfelle vil være en flerlags "kake" ca 35 cm tykk. Fjern derfor jorda til dybden fra "nullnivå" kan sammenlignes med tykkelsen av fremtiden "pie".

Det øverste laget av bakken ble fjernet

Ytterligere svekke overflaten. Det anbefales at du bruker en plate komprimator for dette, men i fraværet kan du ta en konvensjonell meterstråle, spiker nedover bordet og på toppen - to håndtak, og med dette verktøyet for å kompakte jorda. Som et resultat bør du få et jevnt og, viktigst, solid grunnlag. Fra turen på et slikt grunnlag bør ikke forbli spor.

Manuell tamping fra logger

Vær oppmerksom! Hvis det skjer at jordoverflaten er lavere enn 35 cm, så fjern bare litt av det friske laget, tamp og sand det til ønsket merke. Komprimer så sanden selv.

For å øke substratets vanntettingsegenskaper, hell den "innfødte" jorden først med et lag av leire, deretter sand, hell vann og forsiktig kompakt.

Bildet viser sand dekket med sand

Fase 3. Ytterligere gjenfylling

Etter å ha ferdig med hovedlaget begynner du å fylle gruset. Fyll materialet med et lag på 10 cm, hell og tamp. For å lette kontrollen av tykkelsen i basen, hamre en rekke pinner med den nødvendige tykkelsen og sett dem på et jevnt nivå. Etter å ha fullført ramming, trekk dem ut.

Deretter fyller du en 10 centimeter sandpute med de samme pinnene. Hell sanden med vann og kompakt. Vi legger til at du kan bruke noen sand her, selv med forskjellige typer urenheter.

Sanddeksel med et lignende lag av knust stein (fraksjonene av sistnevnte skal være ca 5 cm). Tørk ruinene, dryss på toppen med et tynt lag av sand, nivå og tamp. Hvis du merker at det var klissete kanter av murstein på overflaten, fjern dem eller sett dem på en annen måte. Husk at resultatet skal være et flatt plan uten hjørner.

Vær oppmerksom! Kontroller hvert lag dekket med et monteringsnivå.

Trinn 4. Isolering

For vanntett kan du bruke en isolerende membran eller en vanlig polyetylenfilm, hvis tykkelse er 200 mikron. Dekk hele rommet i rommet med en overlapping av noen få centimeter, kanten utgangen til veggene litt over "null" -nivået. Dekk alle leddene med tape.

Vanntetting av gulvet med film

Det er mange materialer for termisk isolasjon, du kan velge noen. Så, for et betonggulv kan komme opp:

  • utvidet leire;
  • izolon;
  • polystyrenskum;
  • vanntett kryssfiner;
  • mineralull, basaltull;
  • perlite;
  • utvidet polystyren (både konvensjonelt og ekstrudert).

Trinn 5. Forsterkning

Forsterking av gulvet før helling av betong

At fremtidens etasje var sterkt nok, bør det styrkes. Du kan bruke både metall og plast nett for dette, og hvis det er planlagt store belastninger, koble du forsterkningsstenger 0,8-1,6 cm tykk ved sveising.

Ikke legg ventilen direkte på "kake" på basen. Bruk små pinner ("avføring") - legg dem i rader som erstatter under hver plate, kuttet fra asbest, for å heve til en høyde på minst 20 mm. I dette tilfellet vil forsterkningen være inne i betongrøret og danne en med den.

Forsterkning av gulvet. Det kan ses at rutenettet er lagt på støtter

Vær oppmerksom! Når du bruker et plastmaske, trekk det på pinnene som er fastkjørt i bakken for samme formål.

Fase 6. Skjema og guider

For å tåle "null" og lette påfyllingsprosedyren, sett inn styrene. Først deler rommet i like deler med en bredde på ikke mer enn 2 m, så del dem med guider. For fremstilling av sistnevnte kan du bruke både bjelker eller plater og jernrør. Pass på at høyden på støttelinjene er lik nullnivået. Fest dem med en tykk sementmørtel.

Eksempel på å installere guider på toppen av forsterkende nett

Deretter fortsetter du til montering av formen mellom styrene, danner spesielle "kart" (samme rektangler, hvor størrelsen er valgt slik at hver av dem helles i ett løp). Bruken av "kart" vil i stor grad forenkle arbeidet, spesielt på et stort område, og vil bidra til å opprettholde en "null". For å gjøre "kort" bruk friske plater (ikke tørr) eller fuktresistent kryssfinér.

Eksempel på bruk av kort for helling av betong

Vær oppmerksom! Juster styrene med formen til "null" -nivået, ellers kan gulvet vise seg ujevnt. Bruk byggnivået for dette. Behandle også disse elementene med spesiell olje (for eksempel "Agat-C5"), slik at du enkelt kan fjerne dem fra betong.

Fase 7. Mørtelforberedelse og fylling

Fyll løsningen med maksimalt to sett, selv om det er tilrådelig å gjøre det i ett. Til dette formål kan du bestille "fabrikk" betong (det leveres umiddelbart i store mengder) eller lagre deg selv (koster mindre). Hvis du ty til det andre alternativet, må du:

  • spade;
  • betongblander (den kan leies);
  • "Firehundre" eller "femhundre" sement;
  • knust stein;
  • sand;
  • en assistent.

Gulv på bakken. Funksjoner og fordeler

Hvordan lage gulv på jordgulvet, fortell brukere FORUMHOUSE

Tape foundation er en av de vanligste typer base for et hus, men det er ikke uten en rekke ulemper. Hvis du glemmer å lage en ventilasjon i tapebasen (eller feilaktig beregne tverrsnittet), kan det med tiden føre til problemer. På grunn av utilstrekkelig ventilasjon av undergrunnen er trebjelkene dekket av sopp, mugg og råd. Overflødig fuktighet i kjelleren fører også til ødeleggelse av betonggulvoverlapp i første etasje.

For å unngå dette er det mulig å erstatte tradisjonelle ventilasjoner med en lukket ventilert undergrunnsbane. Dette er beskrevet i detalj i artikkelen "Trenger vi i basen av luften". Men det er et annet alternativ - å forlate den underjordiske og bygge på grunnlag av en stripe fundament gulv på bakken, som eksperter sier FORUMHOUSE.

Gulv på bakken: hva er det?

Denne konstruksjonen er en monolitisk betongbase (screed). Her er gulvets enhet på bakken: Skrittet helles innenfor bunnfunnets omkrets på en godt komprimert jord, som er dekket av kjernenes bunn og isolasjonslaget. Sammen med betongbasen kan et varmt gulvsystem installeres. Denne konstruksjonen akkumulerer varme, så den passer godt som et element i et energieffektivt hjem.

Forklar følgende alternativer for gulv på bakken:

  1. På det forberedte substratet (godt komprimert jord) helles en plate, stivt forbundet med båndfundamentet;
  2. Den forberedte basen er fylt med en flate, som ikke er forbundet med båndfundamentet, den såkalte "flytende" skremen.

La oss vurdere mer og mindre fordeler og ulemper ved disse varianter.

Mihail1974:

- Hvis du fyller i "flytende" skredet, er designen av båndet og gulvet "ubundet". Hvis det er krymping, vil gulvbeleggdesignet "leke" på bakken, uavhengig av fundamentet; Det er ingen spenninger. Dette er et pluss. Men det er også en minus - designen "lever sitt eget liv", skilt fra alle andre design.

Når en stiv konstruksjon helles, fungerer "foundation / screed" node som en enkelt enhet. Screed krymper ikke, fordi ligger på fundamentet. Men hvis jorda ikke er komprimert godt nok, kan det etter en stund fortsette, og skrapet "henger" i luften. Under en tung belastning, hvis den avrettings er vegger, skillevegger, bæreelementene, noe som kan resultere i deformasjon av basen, sprekker og tap av bæreevne av hele strukturen på en etasje.

Hvordan lage et gulv på bakken

Begge versjoner av screed har både plusser og minuser. Hva er kvaliteten på betonggulvene på løs jord, avhenger i stor grad av kvaliteten på komprimeringen av massejordet og hvor godt utformingen vil vise seg.

Mihail1974:

- Ved fylling av "flytende" avstøpning, må "grunnvegg / skrap" -monteringen være helt løs, ellers kan strukturen i belterammen være fastkjørt. dvs. Gulvet inne i rammen av båndet bør bevege seg relativt fritt, ellers går hele meningen med det flytende skiktet tapt.

En vanlig feil er å binde alle noder så hardt som mulig. Som et resultat, i konstruksjonene er det økte belastninger. I tilfelle av flytende screed fungerer "gulv" og "fundament" -elementene uavhengig av hverandre.

Gulv på bakken: enheten. Grunnleggende prinsipper

En viktig regel: Et godt forberedt fundament er garantien for en lang levetid for hele strukturen. Ladestasjon (bedre fylling av gulvet på bakken - det er sand) er det nødvendig å befri vann og nøye ramp lag av 10-15 cm For korrekt douplotnit base anvendes for å fylle en grus tilbakefylling (knust stein under gulvet skal legges en stor fraksjon)..

På grunn av fylling av grus, når man kjører på den stamping skjer lokalt slag, hvilket resulterer i de dype lag av jord douplotnenie som ligger på lavere nivå. På den riktige teknikken for sandspenning er det verdt å merke seg oppmerksomhet.

kam711:

- Alle instruksjoner for vibratorer skrevet at platen Rams sand til en dybde på 20-30 cm, men hvor godt er forseglet, dette laget, jeg tviler på at nok. Derfor tror jeg at det for å gjenforsikre er bedre å ramme sanden med lag på ca 10 cm. Det ser slik ut:

  • Spred sanden i et lag på 10-15 cm;
  • Vi passerer langs sanden med en vibrasjonsplate "tørr";
  • Vi kaster sanden med vann fra slangen. Det er nødvendig å gjøre dette ikke med en strøm av vann, for ikke å bryte laget, men gjennom dysesprayeren;
  • Vi passerer den fuktede sanden med en vibrasjonsplate 2 ganger med en forandring i bevegelsens orientering;
  • Vi kastet sanden igjen med vann;
  • Vi passerer langs den fuktede sandvibreringsplaten 2-3 flere ganger med en forandring i bevegelsens orientering.

Hva slags vanntetting legger på gulvet på bakken

Etter en grundig forberedelse av fundamentet, fortsetter vi med å legge til vanndampbarrieren, som vil beskytte gulvets struktur mot fuktighet. Ofte spurte om det er nødvendig å gjøre leggingen før du legger dette laget. Etter sveiset eller limt vanntetting, for å unngå å skade det, er det nødvendig å plassere det på en flat, stiv base.

Kommentar fra deltaker av vår portal med kallenavn al185:

- Gjør betongen for å legge på vanntettlaget med grunnvannets hode. Dette er viktig for kjellere. En enkel variant av gulvene på bakken krever bare en enkel polyetylenfilm.

En film med en tykkelse på 150 mikron legges på en forberedt base med en overlapping på 15-20 cm med obligatorisk dimensjonering. For forsikring kan filmen legges i 2 lag.

Som oppvarmer er det mulig å bruke utvidet polystyren PSB-25 (skumplast) eller ekstrudert polystyrenskum. Det anbefales å legge et isolasjonslag med en tykkelse på minst 100 mm.

Det neste trinnet: På toppen av varmeren blir en 50 mm tykkelse hellet. Forsterkningen av skredet er laget med et metallnett med et nett på 100x100 og en stangdiameter på 3-4 mm.

Det er også nødvendig som det er nødvendig å varme fundamentet, blinde og å fjerne vann fra sokkelen.

Fordeler og ulemper

Fordelene ved dette designet er:

  • Mulighet for enhet på de fleste typer jord;
  • fordi grunnlaget er godt isolert, det er motstandsdyktig mot frosthøvlingens krefter;
  • Forbruket av betong er mindre enn den vanlige grunnstenen;
  • enhet ved prinsippet om "laget og glemt";
  • krever ikke ekstra oppvarming av verktøy;
  • Det fylte gulvet er samtidig det grove gulvet i første etasje av rommet, forberedt på legging av fliser, parkett og andre gulvbelegg;
  • Enkelte gulv på bakken utelukker behovet for å ventilere underjordisk plass.

Blant de viktigste ulempene kan identifiseres:

  • Når du bygger et høyt sokkel, må du fylle bunnfunnets bihuler med et stort volum jord, noe som fører til økning i arbeidskostnad og anslag for bygging.

kylling-A:

- Jeg har brukt gulv på bakken i 7 år allerede, og jeg ville ikke bytte dem til noen annen konstruksjon. Takket være dem i huset, er nesten hele vinteren en pluss temperatur opprettholdt. Det er viktig å isolere sokkelen og komfyren bare.

På FORUMHOUSE lærer du hvordan du skal legge gulvet på bakken, du kan lese vurderingene av eierne av dette designet. Du kan ikke beregne hvor mye sand som skal brukes til gulvet på bakken, og om det høye grunnvannet er tillatt på bakken - du vil motta våre vanlige spørsmål. Les bilderapporten om konstruksjon av en krokfabrikant for finsk teknologi. Og i vår video er det avslørt alle nyanser av enheten av et ikke forsterket båndfundament.

Enheten av betonggulv på bakken i et privat hus med egne hender

For at huset skal være komfortabelt og komfortabelt å leve i, må det ha en kvalitet, slitesterk, slitesterk, pålitelig og slitesterk gulv.

Veldig populært med arrangementet av gulvet i et privat hus, bruker en betongbelegg som gjøres på bakken. Denne løsningen har en flerlagsstruktur og oppfyller alle kravene til det.

Krav til arrangement av gulvet på bakken

Det er lett å lage et slikt gulv med egne hender, men før du starter arbeidet, må du kjenne de krav som pålegges på betongbelegget på bakken:

  • Jorden må være tørr, tett og ubevokselig;
  • Før du lager et gulv, må du bestemme belastningene som den vil tåle;
  • forekomsten av grunnvann bør ikke være nærmere enn 4-5 m til overflaten;
  • Gulvet må være vanntett og isolert.

Hvis du planlegger å installere et varmt gulvsystem, må du legge et gap mellom den og veggen, som skal være 15-20 mm, når du monterer betongbelegg, ellers vil betongfunnet bli skadet.

Eksperter anbefaler at betonggulvet monteres på bakken bare når huset blir stadig bebodd og oppvarmet. I et uoppvarmet rom om vinteren kan jorda fryse, strukturen av hevelsestyrken begynner å virke, noe som kan føre til ødeleggelse.

Under byggingen av huset anbefales det å flytte til gulvarrangementet først etter bygging av vegger og tak.

De viktigste fordelene ved betonggulv på bakken:

  • enkel og enkel å montere
  • høy styrke, pålitelighet og slitestyrke
  • høy frostmotstand;
  • egnet for gulvvarme;
  • lav pris.

Fyll med egne hender

Hvis du har bestemt på egen hånd for å skape et betonggulv på bakken, er det nødvendig å overholde teknologien sin styling, materialer av høy kvalitet som brukes.

Opprettelsen av et slikt belegg omfatter følgende trinn:

  • overflatebehandling;
  • gulvhelling;
  • behandling;
  • Sømskjæring og tetning.

Et slikt belegg har en flerlagsstruktur som vanligvis består av følgende lag: jord, sandsekker, ekspandert leire, tettesjikt skrubbing avrettingsmasse, dampsperre, isolasjon, forsterkende lag, etterbehandling avrettingsmasse.

Forberedende arbeid

Når du markerer nullnivået, skal det være flush med bunnen av døråpningen, ved hjelp av et lasernivå, merkes det rundt omkretsen av rommet. Jorden må rengjøres og komprimeres godt.

Dette belegget er flerskiktet, og tykkelsen er vanligvis i området 35-50 cm. Dette bør tas i betraktning, og jorda skal fjernes til ønsket dybde fra null marknivå.

Jordkonsolidering gjøres enkelt med en vibrasjonsplate, men hvis du ikke har det, kan du bruke en logg eller en annen tung gjenstand.

Tramping utføres til det øyeblikk da på bakken under gangen vil det ikke være spor. For å jevne overflaten, kan du legge et lag av sand, som også er godt tampet.

For å sikre høye vanntettingsegenskaper, er det mulig å belegge jorda med et lag av leire. Det er også rammet, men for at denne prosessen skal passere mer kvalitativt, er overflaten litt fuktig.

Leraget vil beskytte gulvet mot grunnvannets gjennomtrengning. Det neste trinnet ligger et lag med grus, tykkelsen er ca. 5-7 cm, som også er godt rammet.

Vanntetting og påfylling av grovt skred

For å beskytte betonggulvet mot fuktighet, er det nødvendig å utføre vanntettingsarbeid. Vanligvis brukes en polyetylenfilm til dette, eller en vanntett membran kan brukes.
Det valgte materialet dekker hele rommet på overflaten, mens overlappende lerretter på minst 15-20 mm og overlappene på veggene skal være 20-30 mm. Alle steder for å bli med i lerretene er forseglet ved hjelp av et tape.
Nå kan du legge en grov screed, fordi den har lave krav, den er laget av ikke veldig sterk betong, tykkelsen på dette skrapet er ca 40-50 mm.

Dampisolasjon og gulvisolering

Etter at ruvningsrøret har størknet, kan du fortsette å legge dampspjeldet, for dette formål brukes vanligvis polymerbitumenmembraner, men det kan være et annet alternativ.

For å sikre maksimale varmeisolasjonsegenskaper for et slikt gulv, må det isoleres. For dette brukes termiske isolasjonsmaterialer som mineralull, utvidet leire, isolon, perlit, skum og andre.

forsterkning

Hvis det antas at gulvet vil bli utsatt for høye belastninger, anbefales det å forsterke det. For dette kan et metall- eller plastnett brukes, det kan være laget av ledning og forsterkning selv. Armeringslaget legges på støtter slik at det ikke når 2-3 cm til isolasjonen.

Montering av styringselementer, forankring og helling av sluttbinderen

For å gjøre gulvet horisontalt, må du installere styringselementene og gjøre formen. Hele området av rommet er delt inn i de samme områdene og merkingen er lagt av stolpene, som vil være i et nivå med nullmerke.

For å fikse støttelinjene kan du bruke sement eller leire mørtel. Forsiden er laget av vanntett kryssfiner og skaper honningkamper som sikrer at fyllingen er nøyaktig på nullnivå.

For å gjøre gulvet monolittisk, bør fyllingen gjøres om gangen. Betong kan kjøpes allerede klar eller laget av deg selv. Hvis du gjør betong selv, trenger du 1 del av M 500 sement, 2 deler sand, 4 deler murstein og 0,5 deler vann. Alle komponenter plasseres i en betongblander og blandes godt for å oppnå en homogen masse.

Betonggulv begynner fra det fjerne hjørnet, betongen er utjevnet og vibratoren er rammet for å fjerne luft fra det, og det dannes ingen hulrom. For å justere kantene bruker du regelen. Etter helling fjernes styrene og forskyvningen, og de dannede hullene helles med betong. Dermed er hele rommet fylt.

Etter at du har lagt på skikket, er gulvet dekket med polyetylen, slik at det jevner hardt, det tar omtrent 28 dager. I løpet av denne perioden bør det periodisk fuktes med vann, ellers kan det sprekke.

Etterbehandling

Etter helling skal gulvet ta 3-7 timer, og du kan starte en grov fugemasse med en trowel, hvorpå ferdiggjøring av betongbunnen utføres. Siden betong er tilbøyelig til å sprekke og for å forhindre dette, er det mulig å kutte deformerings sømmer i den, som kan være av flere typer:

  • isolerende, de er laget nær veggene og i de stedene hvor gulvet er i kontakt med faste elementer, forhindrer de vibrasjon;
  • krymping, de tillater å fjerne stresset som oppstår når betongen herdes og krympes;
  • Strukturelle sømmer er laget ved krysset av det nye og gamle betonggulvet.

Kutting av leddene utføres etter at betongen har herdet tilstrekkelig, gjør en markering og kutter dem til en dybde som er 1/3 av tykkelsen av betonglaget. For å styrke kantene på sømene fyller de seg med tetningsmasse og forlater gulvet til det er helt herdet.

Råd fra spesialister

For å gjøre det lettere for deg å oppleve nullnivået, må du trekke en spesiell ledning rundt merkingen. Alle forberedende operasjoner må gjennomføres nøye og effektivt.

For å beskytte gulvet på en pålitelig måte hindre inntrengning av grunnvann, er det tilrådelig å legge et lag av leire, og det er godt komprimert.

Under arbeidet, etter å legge hvert lag, kontroller horisontaliteten, da blir det lettere å få en høy kvalitet og glatt overflate.

funn

Lag et moderne betonggulv i huset på bakken med egne hender, men for dette må du nøye observere teknologien i etableringen og utføre alle stadier av arbeidet nøye og effektivt.

Hvis det gjøres riktig, får du et sterkt og holdbart gulv som vil være en perfekt base for noen ferdig.

Betonggulv på bakken: trinnvis instruksjon

Den enkleste og rimeligste måten å utføre en grov frakk til, er å arrangere betonggulvet på bakken. Selv om prosedyren ikke krever spesielle ferdigheter, er kvaliteten på det endelige kjønnet direkte avhengig av overholdelse av visse tekniske aspekter forbundet med arrangementet. Om hvordan man lager et betonggulv på bakken og hvordan man legger et betonggulv på bakken, la oss se nærmere.

Innholdsfortegnelse:

Egenskaper og komponenter i betonggulvet på bakken

Når du legger ned et gulv på bakken, er det viktig å levere en termisk isolasjon av høy kvalitet. Det er på grunn av sin installasjon, som et resultat, er det mulig å få et flerlags gulv, kalt en kake.

Å lage gulv på bakken avhenger direkte av jordtype og dens egenskaper. Det første og viktigste kravet til bakken er nivået der grunnvann legges, som skal være minst 500-600 cm fra overflaten. Dermed vil det være mulig å unngå bevegelse og stansing av jorda, som reflekteres på gulvet. I tillegg bør jorden ikke løses.

For bedre ytelse av alle arbeider, er det nødvendig å bestemme kravene til installasjon av termisk isolasjon, som består av følgende:

  • forebygging av varmetap;
  • beskyttelse mot penetrering av grunnvannet;
  • lydisolerte;
  • forebygging av fordampning;
  • gir et komfortabelt og sunt mikroklima i rommet.

Det varme betonggulvet på bakken inneholder slike komponenter og operasjonsfaser som:

1. Rengjøring av jorda fra topplaget. I tillegg blir overflaten nøye utjevnet.

2. Deretter sømmes sand på gulvet, som er komprimert med et spesielt verktøy og vann.

3. Deretter plasseres en pute av grus eller knuste på sanden. Det er dette området som forhindrer oppstøt av grunnvann, i tillegg er det overflaten på overflaten. Tykkelsen på fyllstofflaget er omtrent åtte centimeter.

4. Det neste laget er bruk av forsterket stålnett. Det er en utmerket fixer for betongfunderinger. I tillegg er det et sted for å fikse metallrør. Forsterket nett er ikke brukt i alle tilfeller, men bare om nødvendig i ytterligere forsterkning.

5. Det neste laget har en tykkelse på mer enn 5 cm og er et tøft gulv. For sin ordning brukes en konkret løsning. Etter at han har fått styrke i 2-3 uker, settes neste lag med "kake" på overflaten.

6. Dette laget består av en spesiell membran eller vanntett film som forhindrer risikoen for å absorbere overflødig væske av betongbasen. Filmen er stablet med en overlapping, for å unngå utseendet av sprekker, brukes en bygningsskotch, med alle stangseksjoner limt.

7. Neste trinn er installasjonen av en varmeapparat, som anbefales å bruke skummet polystyrenskum eller polyetylen med høy tetthet som har et foliebelegg. Hvis det er for mye stress på gulvet, er det bedre å bruke en varmeapparat i form av plater.

8. Deretter installeres et vanntett eller takmateriale. Etterpå utføres konstruksjonen av et tett skikt. Det er på det vil bli installert den endelige finishen. Tykkelsen på dette laget er fra 8 til 11 cm. Dette skiktet krever obligatorisk forsterkning.

Betonggulv i huset på bakken: fordeler og ulemper ved arrangementet

Blant fordelene ved å produsere et betonggulv på bakken, bør det bemerkes:

  • sikrer pålitelig beskyttelse av substratet fra effekten av lav temperatur. Jorda hvor gulvet er sammensatt, varierer alltid bare i temperatur over null;
  • En rekke varmeisolerende materialer for gulvisolering gjør det mulig å konstruere en struktur med gode varmetapforebyggende indikatorer;
  • gulv, som vil ende opp som et resultat av eksisterende gulv;
  • Det krever ikke produksjon av spesielle beregninger for gulvet, siden hele lasten mottar et primerbelegg;
  • anordning av gulvvarme varmer opp stor plass, og i tillegg forekommer deres oppvarming raskt nok, og varmen fordeles jevnt i rommet;
  • Det varme gulvet på bakken skiller seg fra gode lydisolerende egenskaper;
  • I tillegg er mold og fukt praktisk talt ikke dannet i denne etasjen.

Blant manglene på det grove betonggulvet på bakken er:

  • Når du bruker et flerlags gulv, blir rommet høyt betydelig redusert;
  • Hvis det oppstår en funksjonsfeil for demonteringsarbeidet, vil det være nødvendig med mye materiale;
  • Arrangement av gulvet på bakken krever en stor investering av materielle, fysiske og tidsmessige ressurser;
  • Hvis grunnvannet er for høyt eller jorda er svært løsnet, er det ikke mulig å arrangere et slikt gulv.

Enheten av et betonggulv på bakken: et valg av materialer

Som tidligere nevnt er det nødvendig med en flerlags konstruksjon for å bygge et betonggulv på bakken. Som det første laget anbefales bruk av elvesand, ytterligere ruiner eller utvidet leire.

Etter installasjonen er det installert en skrubbe, en vanntettfilm og termisk isolasjon. Deretter er det installert en skrape, som er grunnlaget for leggingen av etterbehandlingsmaterialer.

Hovedfunksjonen til sand og grus er å beskytte rommet mot penetrasjon av fuktighet inn i den. Ved bruk av knust stein, må den være nøye komprimert og ruinbehandlet med bitumen.

I nærvær av for våt en jord, er bruken av utvidet leire uakseptabel. Siden det absorberer overflødig fuktighet, og deretter endrer sin form. Etter lagring av laget med en polyetylenbasert film, strømmes et grovt skikt over et lag på omtrent åtte centimeter. Videre er den utstyrt med en vanntetting av to polyetylenlag lapped. Legg merke til at polyetylen må være veldig tett forbundet med hverandre for å hindre fuktighet i å komme inn i rommet.

Som varmeisolerende materialer anbefales det å bruke:

  • ekstrudert polystyren skum;
  • mineralull;
  • skum glass;
  • skum osv.

Etter dette blir sluttbehandlingen ferdiggjort, noe som nødvendigvis forsterkes. For å sikre jevnheten i skredet, anbefales bruk av beacons.

Betonggulv på bakken

Gulvet bør startes først etter at veggene og taket er reist. Prosedyren for fremstilling av betongbelegg på bakken inkluderer følgende trinn:

  • utfører arbeid for å bestemme gulvets høyde og merking;
  • rengjøring av det øverste lag av jord og komprimering av substratet;
  • installasjon av grus eller knust stein;
  • Hydro- og termisk isolasjonsarbeid;
  • forsterkning av betongrør
  • montering av forskaling for maling av mørtel;
  • direkte priming.

Gulvet på bakken er justert slik at det er flush med døråpningen. På omkretsen av bygningen skal merkes. For å gjøre dette, er markører installert på veggene, i en avstand på 100 cm fra bunnen av åpningen. Når oppsettet er ferdig, bør du senke det tilbake en meter. Denne linjen vil bli en veiledning for helling av betong. For en lettere gjennomføring av markeringen følger hjørnene av rommet for å etablere pinnene på hvilken strammet tauene.

Den neste fasen av arbeidet innebærer å rense basen fra det øverste laget av jorda. Først må du kvitte deg med alt søppel på gulvet. Fjern gradvis hele toppen av jorda. Betonggulvet på bakken har form av en konstruksjon opp til 35 cm tykk. Derfor må bakken som fjernes fra overflaten være av denne tykkelsen.

Ved hjelp av spesialutstyr, som en plate komprimator, blir overflaten komprimert. I fravær av det er det tilstrekkelig å bruke en trelogg, med tidligere spente håndtak. Det resulterende substratet skal skille seg ut fra dens jevnhet og tetthet. Mens du går på det, bør du ikke forbli spor.

Med en nedre plassering av bakken i forhold til døråpningen fjernes kun den øvre delen av døren, overflaten er godt tampet og deretter dekket med sand.

Videre arbeid på montering av grus og knuste steiner. Etter komprimering av grunnlaget, er gruset fylt på nytt, tykkelsen på dette laget er ca. 10 cm. Tips: Etter fylling blir overflaten vannet og deretter rammet igjen. For å forenkle kontrollen over overflatenes glatthet, er det nødvendig å kjøre pinner i bakken, eksponeres i forhold til nivået.

Etter gruslaget blir sanden nivellert. Laget skal ha samme tykkelse, ca 10 cm. For å kontrollere overflatenes glatthet, bruk de samme pinnene. For utviklingen av dette laget anbefales bruk av kløvesand med forskjellige urenheter.

På sanden er gruset lagt, en brøkdel av 4x5 cm. Da er den komprimert, og overflaten er strøet med sand, utjevnet og tampet. Legg gruset på en slik måte at du ikke ser utseendet på de utstående kanter på overflaten.

Vær oppmerksom på at hvert lag lagret på gulvet må kontrolleres tidligere for horisontalitet. Derfor, i ferd med å bruke byggnivået.

Varme og vanntetting av betonggulv på bakken

For å lage et vanntettlag, er det tilstrekkelig å bruke en polyetylenfilm eller membran. Vanntettingsmateriale skal rulles rundt hele gulvets omkrets, prøv å bringe sine ekstreme deler noen få centimeter utover nullmarkeringene. Arkene overlappes og festes på overflaten ved hjelp av et tape.

For å forbedre gulvets isolasjon og forhindre jordfrysning, anbefales det at gulvet behandles med mineralull.

Funksjoner av forsterkning av betonggulv på bakken

For at betong skal kunne skaffe den nødvendige styrke, er det nødvendig å styrke det. For å utføre denne prosessen anbefales det å bruke et rutenett av metall eller plast, stenger av forsterkning eller forsterkningstråd.

For å installere armeringsrammen må du utstyre spesialstøtter, hvor høyden er ca. 2,5 cm. Dermed vil de være plassert direkte på betonggulvet.

Vær oppmerksom på at bruk av et plastmaske innebærer å trekke den på tidligere tilstoppede pinner. Når du bruker en ledning, for produksjon av en forsterkende ramme, trenger du sveising og ferdigheten til å jobbe med den.

For at fyllingsprosedyren skal passere fort, og resultatet er kvalitativt, er det nødvendig å installere støttelinjene og montere formen. Del rommet i flere like store segmenter, hvis bredde ikke er mer enn 200 cm. Sett styrene i form av trebjelker, hvis høyde er lik avstanden fra gulvet til nullmerket.

For å fikse støttene, bruk en tykk sement, leire eller sandmørtel. Mellom støttelinjene er det montert en forskaling, som er generatoren av kart fylt med betongmørtel. Som forskaling anbefales bruk av kryssfiner med fuktresistente egenskaper eller trebrett.

Vær oppmerksom på at styrene og formen er brakt ut til null og justert i forhold til den horisontale overflaten. Dermed vil det være mulig å oppnå en base som utmerker seg ved sin jevnhet. Før du installerer styrene og formen, bør de behandles med en spesiell olje, noe som vil lette prosedyren for å trekke dem ut av betongblandingen.

Teknologi for helling av betonggulv på bakken

Fylling utføres en eller to ganger. Dermed vil det være mulig å bygge en homogen og kraftig struktur. For å sikre at betonggulvet på bakken med egne hender har tjent sine eiere i lang tid, er det best å bestille en spesiell betongmørtel fra anlegget. Dens styrke og kvalitet er mye høyere enn den som er tilberedt hjemme.

For den uavhengige produksjonen av mørtelet vil det være nødvendig å ha en betongblander, en sement på ikke mindre enn 400 grader, flodsand og fyllstoff i form av knust stein.

For å forberede en konkret løsning, skal en del av sementen, to deler av sand og fire deler av fyllstoffet blandes, mens halvparten av vannet er nødvendig for den totale mengden av bestanddeler.

Alle ingrediensene blandes i en betongblander, sørg for at alle ingrediensene blander seg godt med hverandre. Begynn å fylle gulvet med en seksjon som er motsatt inngangen til rommet. Fyll tre, fire kort samtidig, og bruk en spade for å glatte sammensetningen over hele overflaten.

For å sikre god vedheft av betong til overflaten anbefales det å bruke en håndholdt vibrator i betong.

Etter at de fleste kortene er fylt, er det nødvendig å utføre en roughing av overflaten. For disse formål er det nødvendig med en regel på to meter i bredden, som strekkes langs gulvet ved jevne bevegelser. Det er regelen som bidrar til å kvitte seg med overflødig betong, som faller inn i tomme kort. Etter utjevning, fjern formen og fyll de resterende områdene med mørtel.

Etter å ha nivellert hele gulvområdet, dekke gulvet med en polyetylenfilm og la den gå i en måned. Vær oppmerksom på at etter noen dager blir overflaten fuktig med vann for å unngå å tørke ut betongen, dannelsen av sprekker og løshet av basen.

Den endelige fasen innebærer bearbeiding av gulvet ved bruk av blandinger på selvnivellerende grunnlag, som utstråler røret. Det er blandingen som vil bidra til å gjøre basen perfekt glatt og eliminere små uregelmessigheter i overflaten.

Arbeidet starter også med vinkelen overfor døren, det anbefales å bruke en spade for bruk av mørtel og for nivellering av basen - regelen.

Gulvet avgjøres i 72 timer. Neste etasje er klar til legging av etterbehandlingsmaterialer til utendørs bruk. Det er denne typen betonggulv på bakken i et privat hus som gir et sterkt og holdbart fundament.

Betonggulv på bakken i et privat hus

Hvordan lage et betonggulv i et privat hus på bakken

Det er to måter å legge gulv på i et privat hus: betong på bakken eller på bjelker og plater. Teknologien til arbeidet er radikalt annerledes, valget av den nødvendige metoden avhenger først og fremst av grunnvannet og jordens tørrhet. Det første alternativet er billigere, det er lett å gjøre det selv, å pouring passer for alle typer grunnlag, bortsett fra haugen. I dette tilfellet er betonggulvet et forsterket avstrykning over rammede jord-, varme- og vanntettingslag av bygningsmaterialer, som hver har en annen tykkelse og dens funksjonelle formål. Hvis kravene til teknologien er oppfylt, oppnås et jevnt, holdbart og slitesterkt belegg som er helt egnet for gulvbelegg av dekorative etterbehandling av alle typer og motstå betydelige driftsbelastninger.

Gulvene i privathuset, lagt direkte på bakken, stiller visse krav. For eksempel er betong tillatt når:

  • Dybden på grunnvannet er ikke mindre enn 5 m.
  • Tilgjengelig i et privat hus en permanent oppvarming som frysing av jordsmonnet øker belastningen på fundamentet.
  • Tørr og immobile bakken.
  • Et etablert fundament.

Hengende betonggulv er egnet for bygging av et privat hus med kjeller eller kjeller etasje. Verkene begynner etter bygging av vegger og taktekking og fortsetter i henhold til følgende skjema:

1. Nivåmerking.

2. Leveling og komprimering av jorda.

3. Påfylling av sand, grus og murstein.

4. Installasjon av vann- og varmeisolasjon.

6. Forskjellige faner og installering av ledningsbrønner.

7. Mørteløping, utjevning og endelig avstrykning.

Gulv markering og bakken forberedelse

Låse er den nederste punktet i fremtiden for døråpninger, for å skape et nivå linje på veggen av et merke på høyden av 1 m videre langs omkretsen som dannes av "null" nivå.: måles 1m ned for å lette hjørner hammer i negler og trukket i ledningen. Etter som fjernet alle rester og start nivellering og jordpakking. Den nødvendige tykkelse for flerlagskonstruksjoner er 30-35 cm i noen tilfeller er det nødvendig å fjerne overskudd av jord, i andre -. Etterfylt (fortrinnsvis sand). Ramming best gjøres ikke av hender, og ved hjelp av komprimering, dersom slikt utstyr ikke er tilgjengelig, kan du bruke en vanlig tømmer. På utgangen skal være flat og glatt underlag uten innrykk under føttene.

Det neste trinnet - påfylling og komprimering av ren elvesand anbefales å kjøre i spesielle pinner for å kontrollere gulvnivået. Over 5 cm av grunnlaget av sandtettisolering, grus, claydite eller rubble er plassert og utjevnet, fyllingen blir vasket med vann for å kompakte og nivåe steinene. Tykkelsen på dette laget er ca 10 cm, for å styrke de hydrofobe egenskapene, anbefaler eksperter å hælde den med flytende bitumen. En slik enhet av betonggulv på bakken utføres for å beskytte mot kapillær penetrering av fuktighet.

Det er to varianter av det øvre laget: En grov betonggulv (6-8 cm) eller fyllingen med knust stein med mindre fraksjoner blandet med en flytende sementmørtel. Alle skarpe steinekanter fjernes, hvert lag kontrolleres for horisontale avvik.

Termisk isolasjon og forsterkning

Den neste fasen er knyttet til oppvarming av betonggulvet i privatboligen og styrking av lagerkapasiteten. Som isolasjonsmaterialer blir ofte brukt: polystyren, mineralull (best egnet steinbasalt), utvidet polystyren, perlit, fuktsikker kryssfinér og kork. For ytterligere beskyttelse mot fuktighet legges det nederste laget av takmateriale eller film. Ved bruk av vanntettingsmembranen undersøkes instruksjonene for å bestemme høyre side av installasjonen nøye. På toppen av varmen er også beskyttet av en tynn film.

For å styrke betonggulvets lastbærende kapasitet forsterkes forsterkningen av fremtiden. Dette krever metall (mindre ofte plast) med tykkelse av stenger på minst 3 mm. Den er lagt ned i det vanlige sjakkprogrammet, minimumstrinnet er 10 × 10 cm. Jo høyere forventede belastninger desto tykkere forsterkning skal være, leddene sveises sammen. Videre er nivelleringsbrønner plassert og endelig betong utføres.

Støttene er lagt i henhold til en forhåndsmerket ordning i trinn på 2 m, vanligvis et brett, en tynn stang eller en metallprofil. De er festet med en tykk betongløsning, det øvre nivået blir brakt til "null" -merket. Mellom dem er det montert et formverk av fuktsikker kryssfinér, alle elementene som skal tas ut av løsningen, behandles med olje. En betonggulv av et betonggulv er ønskelig å utføres i en enkelt tilnærming, soliditeten og påliteligheten av strukturen er avhengig av dette.

Virkelig jobber med en legitim måte å spare på.
Alle trenger å vite dette!

For å skape en løsning, brukes sement med frostmotstand på 400, ren siktet sand, fin fraksjon, knust stein og vann. Andelene er henholdsvis 1: 2: 4: 0,5. Sørg for å bruke en betongblander, dette arbeidet er vanskelig å utføre selvstendig, det er tilrådelig å invitere en partner. Utgangspunktet for pouring er det motsatte hjørnet av døren, flere områder helles umiddelbart, toppen er utjevnet med en spade. Den anbefalte tykkelsen på betonglaget på dette stadiet er 5 cm. En komprimator brukes til å komprimere og fylle hulrommene.

Fylte områder er lik en lang regel, overskuddet er fjernet, på de rette stedene legges en konkret løsning. Etter dette tas guidene og formen ut, prosessen gjentas til hele rommet er fullstendig fylt. Den ferdige betongoverflaten er dekket med en film og forlatt i 3-4 uker til den endelige herdingen for å unngå sprekker, det blir fuktet med vann, minst 1 gang per dag. Som ferdigpåfylling brukes selvnivellerende forbindelser, de påføres og utjevnes på samme måte: fra langt hjørne til dør. Minimumspaltet som trengs for å tørke dem, er 3 dager, en mer presis verdi er angitt i instruksjonene.

Tips og triks

En uunnværlig betingelse for kvalitetskonstruksjon er tamping og kontroll av horisontaliteten til hvert lag. Ferdiggjøring av betongrør utføres utelukkende på fyrtårn. Hvis du selv installerer et varmt gulv i et privat hus, er det et termisk gap på ca 1-2 cm (skummet polyuretan eller polyetylen), er det nødvendig å forhindre dannelse av sprekker. Høyden på nivået avhenger av isolasjonen av sokkelen, hvis den ble utført, så kan "null" plasseres som ovenfor, som under kjelleren. Hvis ikke, må betonggulvet ikke legges under toppen, for å unngå utseendet på frysesoner.

Det er viktig å ikke forsømme varmeisolasjon, hvor tap av varme i et privat hus gjennom bunnen er minst 20%. For å styrke hydrobeskyttelsen, er det lov å legge et tynt lag av leire på bakken, det må bli vannet og tampet. Ved oppføring av en struktur på fuktige jordarter, er det umulig å bruke utvidet leire på grunn av dets absorpsjonsegenskaper (som øker i vinterperioden). Også dette materialet er uønsket som hovedvarmeren.

For å oppnå den ønskede beskyttelse mot de kalde ekspanderte leirelaget egenskaper som kreves av minst 80 cm - mye lettere å legge planker av skum er 5 cm tykk vanlig feil når man arbeider med en fylling av betonggulv tettesjikt av konstruksjon rusk, store eller skarpe steiner..

Arrangement av betonggulv på bakken i et privat hus

I private hus er det ofte tregulv på logger. Det skyldes den enkle og raske produksjonen. Men likevel begynner betonggulv på bakken gradvis å bli introdusert overalt når man bygger sitt eget hus.

Fordel av betonggulv:

  • De har styrke, utilgjengelig for tregulv;
  • lang levetid;
  • tilgjengelige materialer;
  • Enkelhet av forberedelse av en konkret løsning;
  • Enkel legging av betong.

Hvis du utfører en vertikal teknologisk del av betonggulvet, kan du se flere lag:

  • jord, som en innledende stat;
  • et lag av leirebestanddel;
  • en pute av grus-sand blanding;
  • sandaktig mellomstykke;
  • et lag av vanntetting;
  • isolasjon lag;
  • forsterkende bur
  • faktisk betong gulv;
  • tøffe og rene sementrister.

Materialer som brukes til å utføre betonggulv

Designet for å skape en fuktighetsbarriere mellom bakken og gulvet. Det bør ikke ha store steinete og sandy inneslutninger.

Til berøring er tørr ler et pulverformet stoff som har nyanser av lysegrå, grågul og gul-beige farger. Når fuktet med vann danner en plast klebrig masse.

Grus, knust stein

Lag en pute som tar over lasten og omfordeler den på bunnen. Som del av gruskrosskomponenten bør det ikke være leireinneslutninger, - ikke mer enn 2,5% av det totale volumet av puten er tillatt. Også, eventuelle smuss og søppelblandinger er ikke tillatt. Optimal brøkdel av knust stein eller grus 10... 20 mm.

Hovedformålet - nivellering av overflaten, utjevning av uregelmessigheter fra grus. Brukt kvarts sand, som ikke inneholder spesiell leire, søppel urenheter. Størrelsen på brøkdelen er 1... 3mm.

vanntetting

Forebygger fuktighet gjennom de nedre lagene.

Det viktigste kravet til materialer for vanntetting er absolutt hydro-resistens, så vel som:

  • biologisk immunitet mot mold, sopp;
  • lang levetid - mer enn 30 år;
  • motstand mot de fleste organiske og uorganiske løsningsmidler;
  • tilstrekkelig trykkfasthet, - evnen til å motstå presset fra den statiske virkningen av de overliggende lagene.

Som vanntett materialer brukes:

    • takfilt, ruberoid, bikrot og lignende - rulle materialer på grunnlag av teknisk papir impregnert med polymerstoffer basert på bitumen;
    • drivhuspolyetylenfilm med en tykkelse på minst 150 μm;
    • membranmembraner basert på polymere materialer.

Varmeisolator

Fungerer for å hindre at det blir kaldt fra bakken til betonggulvet.

  • maksimal mulig varmemotstandskoeffisient (koeffisient av varmeledningsevne), - viser evnen til å holde temperaturforskjellen fra motsatte overflater;
  • dampgjennomtrengelighet. - evnen til å passere gjennom sin struktur vanndamp og akkumulere den på en annen overflate;
  • hygroskopisk. - stoffets innhold for å samle inn fuktighet
  • styrke. - Materialets evne til å motstå visse trykkspenninger uten forekomst av irreversible deformasjoner;
  • tetthet av materialet.

Brukt materialer for termisk isolasjon:

  • utvidet leire, vermikulitt, ulike slagg. - har en porøs struktur som skyldes dårlige ledere av varme. Kan brukes uavhengig, som fylling, eller som mineralfyll i betongløsninger;
  • glassull, steinull, basaltfiber. - De har lav vekt, de har høye varmeisolasjonsegenskaper, de er absolutt ikke brennbare, men på grunn av deres struktur - de har svak motstand mot statisk belastning på kompresjon, høy hygroskopisitet;
  • harde polymere materialer. - Polyuretanskum, utvidet polystyren (skum), har gode varmeisolasjonsegenskaper, bestandig mot fuktighet; ha god mekanisk trykkfasthet; Ikke brennbar, unntatt skum.

Det er ment for å skape et kraftskjelett, med det formål å øke holdbarheten til et betonggulv eller et grovt skred. Bruken av ekstra forsterkning kan redusere den totale tykkelsen på betongbelegget, lagre sement og sementoppslemkomponenter.

Den har flere typer utførelse:

  • stål ramme. laget av individuelle forsterkningsstenger med en diameter på 6... 12 mm;
  • glassfiberforsterkning. laget på grunnlag av komposittmaterialer - basaltfibre, industrielt glass eller karbonfilamenter;
  • kraftpakning i form av et ferdig nett med en cellestørrelse på 50... 200 x 50... 200 mm og dimensjonene av stengene ikke mer enn 6 mm;
  • et rutenett basert på polymere materialer;
  • Fibre laget av metall eller polymer.

Krav til beslag:

  • forsterkningen må ha en bøyestyrke, en strekkfasthet;
  • ha god vedheft til sementmørtel;
  • ikke å bli ødelagt av vann;
  • Ikke bruk kjemiske reaksjoner med betongkomponenter;

Betonggulv i ditt eget hus kan være laget av flere typer betong:

  • en gruppe av lettbetong, - som fyllmiddel, anvendes materialer som har en porøs indre struktur, for eksempel slagg, ekspandert leire, vermikulitt og andre lignende materialer; Til fordelene ved disse blandingene er gode varmeisolasjonsegenskaper;
  • tunge betong. - Mineral fyllstoffer brukes, for eksempel grus, grus, sand; ha god trykkstyrke, men svake termiske ledningsegenskaper.

Fordel av betonggulv:

  • lang levetid, - med riktig utvalgte komponenter, overholdelse av produksjonsteknologi og styling, kan begrepet overstige 100 år;
  • god styrke indikatorer, - gjennomsnittlig verdi på 350... 500kgs / cm²;
  • enkelhet av produksjon;
  • bearbeidbarhet, - et mål for blandingens stivhet, eller med andre ord spredning på en horisontal overflate; bestemmes av mengden og forholdet mellom sement og vann;
  • motstand mot fuktighet;
  • Ikke forfall, nedbryter ikke fra mugg og sopp;
  • godt behandlet i ikke frosset form, - innen 1... 2 timer etter legging, er det mulig å fikse overflaten.

Et lag av sementblanding utformet for å utjevne ulempene ved overflaten av betonggulvet. Tykkelsen på laget, avhengig av typen av skred 5... 50mm.

Må oppfylle følgende krav:

  • ha en viss plastitet for å sikre jevn fordeling over overflaten;
  • oppfyller kravene til overflatestyrke
  • ha en homogen indre struktur
  • har egenskaper for sprekkmotstand
  • Enkelhet av teknologisk anvendelse.

Arrangementer på installasjon av betonggulv

Oppsett av nivået av fremtidig sex

Gulv utføres i en bygning der veggene allerede er klare og døråpninger er laget. Derfor er den totale tykkelsen på "tæren" klarert fra bakkenivå til det dekorative belegget.

Avhengig av dataene som er oppnådd, fjernes det overflødige laget, eller omvendt blir jorden hellet. Hvis laget er lite, kan jorda erstattes med et økt gruskrosset steinlag.

For enkelhets skyld er det tilrådelig å bruke en omtrentlig posisjon for hvert lag til veggen. - Lag en blyant eller markør.

Fungerer på bakken

Overflaten må rengjøres av byggevarer. Tørk det løse laget med en fuktighetskrem. Lag jord komprimering ved hjelp av en tre tolcushi eller en mekanisk bygning vibrator. Det er nødvendig å overvåke overflatenivået - det skal være flatt og horisontalt.

Council. Ved arbeid på ytterligere podsypke er det tilrådelig å bruke leirejord - dette vil være et vanntettlag for å redusere virkningen av jordfuktighet.

Legger gruskrosset steinpute

  1. Knust stein knuses med en brøkdel av 10... 20 mm.
  2. Blandingen er utjevnet og komprimert.
  3. I arbeidsprosessen er det nødvendig å overvåke overflatenivået og foreta rettelser, - legge til eller fjern murstein.

Council. For små områder som ikke overstiger 20... 25 kvm, kan et podsypoychny lag av griller brukes - dens brøkdel er i området 2... 10 mm og har den nødvendige styrke.

Sandy mellomlag

  1. Sliping utføres. Sanden bør være litt fuktig - dette vil skape et tett lag.
  2. Overflaten er nivellert og komprimert. Indikatoren for det oppnådde resultatet er knapt merkbare utskrifter fra skoene, foten presses ikke inn i sanden.

Laget av sand bør være slik at på 5... 10mm ligger over de øvre fremspringende kornbruddene - sistnevnte skal ikke "stikke ut" av sand.

Vanntettingslag

Som et vanntett lag brukes en drivhusfilm på grunn av dens prevalens, tilgjengelighet og billig pris. Den er produsert i en hylse med en bredde på 1,5.

Sekvensen av handlinger er som følger:

  • Ermen løses, - lerretets bredde er 3m.
  • Gulvene er utført slik at kantene til de tilstøtende arkene overlapper hverandre med 10... 15cm.
  • Festing av kanter utføres ved hjelp av vanlig skrapbånd. Adhesive tape er montert langs leddet for å sikre maksimal tetthet.

For store områder av overflaten, mer enn 25kv.m. eller et høyt undergrunnsgrunnvann, anbefales det å lage vanntetting fra flere lag. I dette tilfellet bør leggingen gjøres på en "cross-cross" måte.

Drivhusfilm er den billigste versjonen av vanntetting, men den har lav styrke og under mekanisk innflytelse er den lett skadet, det vil si at vanntetting er ødelagt.

Et mer holdbart lag er hentet fra takfilt, takfilt eller bikrot. Ved å anvende metoden for "hot fusing" eller bitumen mastic kan det oppnås en høy grad av vanntetting.

Termisk isolasjonslag

I henhold til teknologiske og tekniske egenskaper er faste plater de mest praktiske i drift. Skum av merkevaren PSB-S 50 eller ekstrudert polystyrenskum (penopleks) har tilstrekkelig stivhet, trykkfasthet, er rimelig nok. På grunn av sin geometriske form, en parallellpiped, er det mulig å ligge uten merkbare sømmer mellom tilstøtende plater.

Løst materiale - claydite, slagger koster mindre, men det kan brukes til andre bruksområder. I tillegg, når du utfører noe arbeid, blir denne blandingen stadig presset under føttene, noe som skaper ujevnhet på overflaten.

Vaser basert på mineralske materialer har god termisk isolasjonsevne, men de har lav mekanisk styrke for kompresjon. Når du legger betong, vil mykt materiale derfor bare krympe og dermed miste en betydelig del av egenskapene i varmeoverføring.

Overflateforsterkning

Forsterking av gulvet er mer praktisk og raskere å produsere fra ferdige produkter - forsterkende nett, men de er ganske dyre. Et godt alternativ er å utføre forsterkningen av gulvet fra enkelte stenger og legge dem gjennom et bestemt gap. Anbefalte avstander på 200... 400 mm, avhenger av kvaliteten og tykkelsen av betongblandingen.

Stengene legges på tvers. Plassene til tverrhårene er bundet med strekning av ståltråd eller plastklips. Under stengene er det tilrådelig å legge støttene 2... 4 cm i størrelse. - et ekstra rom dannes mellom det varmeisolerende laget og forsterkningen.

Når man arbeider i et rom med dimensjoner på en side på ikke over 3... 4 meter, er det ingen spesiell betydning i forskyvningsinstallasjonen, det omtrentlige nivået av betonggulvet er merket langs hele veggen. I tillegg kan den endelige overflaten oppnås ved å lage et avstrykningsmiddel.

Helling av betongblanding

Betongblanding kan bestilles på en mørtel, eller du kan selv gjøre det. Når du utfører arbeid på egen hånd, er det nødvendig å ta hensyn til det faktum at betong må legges i ett pass. Dette vil sikre en enhetlig enhetlig struktur. Utfør arbeidet hensiktsmessig et team på 2... 3 personer.

For å lage en blanding er det bedre å bruke en betongblander, som sikrer en homogen blanding, forbedrer kvaliteten og reduserer menneskelig arbeidskraft. I fravær av slike kan æltning utføres ved hjelp av en blander eller manuelt.

For å lage et termisk gap langs hele veggen, er det lagt plater med en tykkelse på 10... 20 mm, - størrelsen bestemmes av dimensjonene på rommet.

På slutten av betongens herding fjernes brettene, og det dannede rommet er fylt med pasta eller fylt med skum.

Legging av betong begynner fra lengst avstand fra åpningen og fortsetter mot den. Anbefalt lagtykkelse er ± 100 mm. Den pakkede blandingen komprimeres ved hjelp av en vibrasjonsskakeren, en dyp vibrator eller opptrer på den med en spade.

Nivået styres av merkene på veggene. Overflaten er jevnet og glatt ved hjelp av en regel, en stor spatel eller rifler.

Den ferdige overflaten skal fuktes i 1... 2 dager. Etter 2... 3 dager er det tilrådelig å dekke betongen med en polyetylenfilm - dette vil unngå dehydrering og sprekker. Full styrke av belegget vil bli oppnådd på 20... 25 dager.

Council. For å forbedre termisk isolasjonsegenskapene til betongblandingen, anbefales det å introdusere claydite eller slagger i sammensetningen, og erstatte opptil 2/3 av alle mineralfyllstoffer, grus eller knuste steiner.

Endelig belegg

For å fullstille overflaten på betonggulvet, sementrør helles. Dens tykkelse i hjemlige forhold overskrider ikke 20 mm, forutsatt at grunnflaten av betong er tilstrekkelig flatt.

Screed eller selvnivellerende gulv er tilgjengelig i ferdig form i en beholder på 25 eller 50 kg. Skrittet utføres med forhåndsinstallerte bakker. Sammensetningen av screed-blandingen bestemmes av det endelige belegg, enten det er en plankgulv, linoleum, laminat eller lignende.

Hvis størrelsen på rommet er liten, ikke mer enn 3 x 3... 9 meter, kan du umiddelbart lage en overflate ved hjelp av en metallregel og en stålbrett. Regelen vil være å sikre den horisontale overflaten og utjevningen - glatthet, glatthet.

Råd 1. Ved utførelse av arbeid i ikke-ansvarlige lokaler, for eksempel, kan en kjeller, et lager, en garasje, en skrape bli laget av en blanding av gruss og sement.

Tips 2. Det er tilrådelig å legge fiberfibre til grovskiktet, dette vil øke den totale styrken og beskytte mot sprekkdannelse.

Tregulvet har alltid vært og vil være bra, men det er bedre å legge det på et solid fundament - et betonggulv, hvor det er mange flere "plusser" enn ulempene forbundet med leggingen.

Ring +7 (499) 380-69-97

Vi vil gi deg råd om valg av merke og volum betong for byggeplassen. Vi vil beregne og tilby det beste kommersielle tilbudet.

Arrangement av gulv på bakken i et privat hus: kake, forberedelse og fyllingsteknologi

De fleste utviklere, som velger utformingen av gulvet i første etasje, vurderer to alternativer. Den første er armert betongplater.

Den andre er trebjelker (logger). Mange mennesker vet ikke at høy kvalitet og rimelige etasjer kan gjøres på bakken.

I mellomtiden kan dette designet ikke kalles nytt. Det begynte å bli brukt etter oppfinnelsen av en kunstig stein kalt betong.

Om hva er et gulvbelegg over en løs bakke, hva er fordeler og ulemper, vi snakker om i denne artikkelen.

Funksjoner av design og faktorer som påvirker valget

I kjernen er gulvet på bakken en "pute" av lite grus eller utvidet leire, der det er en forsterket flate laget av monolitisk betong. Ballastpolstring utfører to oppgaver:

  • Øker dekningsnivået til en bestemt høyde;
  • overfører vekten av strukturen til bakken.

Fra jordens fuktighet og varmetap, er gulvet beskyttet av en varmeapparat, lagt på laget av vanntett.

Bærerlaget av dette belegget er jordlaget. Derfor er de viktigste risikofaktorene for installasjon av gulvet på bakken i et privat hus frostpisk og fuktighet. Den første trusselen er blokkert på grunn av isolasjonen av fundamentet av fundamentet fra utsiden med arkskum. Han kutter av kulden, noe som fører til frysing av vann.

Det skal bemerkes at med permanent opphold i huset, faller jordens temperatur under det aldri under null grader. Hvis bygningen er tom om vinteren, kan kreftene i frostbearbeiding forårsake sprekker i betongrøret og deformere den. I dette tilfellet er det uunnværlig å isolere sokkelen.

Beskyttelse mot jordfuktighet - handlingen er relativt enkel bare ved lavt grunnvann (2-3 meter). På fuktige og myrde områder fra enheten av et slikt belegg er det bedre å nekte. Kostnaden for arbeid på vanntetting og styrking av basen i dette tilfellet er betydelig økt.

For bunke og kolonner grunnlag, er platen på bakken ikke den beste løsningen. I dette tilfellet er kostnaden for å beskytte underlaget fra frost høyere enn ved bruk av et fundament "tape".

Konstruksjonsteknologi

Det er to måter å installere gulv på bakken:

  • På betong forberedelse;
  • Uten betonglag av betong direkte på komprimert base (pute).

Den første metoden brukes sjelden i dag. Den ble utviklet på en tid da ruberoid ble brukt til å beskytte gulvet mot fuktighet. For liming ble det laget et lag av betongpreparat (grovt gulv).

Det andre alternativet er enklere og billigere. Moderne vanntette materialer kan plasseres direkte på ballastpute uten klistremerker på et solid fundament.

Prosessen med å installere et betonggulv på bakken begynner med påfylling av det underliggende laget. Før dette skal legging av vannforsyning og kloakk nettverk være ferdig.

En hvilken som helst egnet, godt komprimert primer kan brukes til polstring. For dette formål er fint grus (fraksjon 5-10 mm), stor flodsand eller sandgrusblanding egnet. Pute sprinklet med lag med 15 cm, spyler hver med vann og forsegler med en manuell eller mekanisk ramme.

Tetning av polstring med vibrerende ramme

For å forbedre termisk isolasjon, kan det øvre nivået av puten være laget av utvidet leire grus (10 cm). Den totale tykkelsen på ballasten "tærte" bør ligge i området fra 30 til 40 cm.

Film vanntetting, lagt ned under varmeren, trenger beskyttelse mot skade ved skarp grus og stansing med utvidet leire. Derfor er polstring fullført med et 5-centimeter lag av komprimert sand. Tykkelsen på filmen lagt på bakken skal være minst 0,4 mm.

Legge filmisolasjon, dets striper er spredt med en overlapping på 10-15 cm, festet dem med en konstruksjonstape. Kantene er lagt på murverket, i en høyde som er den totale tykkelsen på isolasjonen, betongrøret og overflaten. Mellom den konstruktive "tærte" av gulvet og veggene, gir partisjonene et termisk gap på 2-3 cm. Det er fylt med polyetylenskum eller spesielle termobånd.

For isolasjon av underlaget er det mulig å bruke EPS (ekstrudert polystyrenskum), sagflis eller perlittbetong. Ofte legger vanntetting under skummet ikke, fordi det nesten ikke absorberer fuktighet. Overfra er det dekket med en polymerfilm. Det beskytter varmeren fra den destruktive virkningen av det alkaliske miljøet i sementoppslemmingen.

Under lettvektbetong på sagflis og perlit er det nødvendig med polyetylenfilm. Tykkelsen på de listede varmeisolatorene er ikke den samme. For EEPs er det 50 mm. Laget av sagflis og perlittbetong skal være minst 10 cm.

Etter å ha lagt isolasjonen, er det laget en betongrør på overflaten med finkornet fyllstoff (fraksjon 5-10 mm, tykkelse 10 cm). Arbeidet utføres i to etapper. Først hell et lag 5 cm tykt og legg på det et stålnett (celle 10x10 cm, tråddiameter 3-4 mm). Derefter justeres tykkelsen på skredet til designnivået bestemt ved beregning av antatte belastninger. Anbefalt klasse betong B12.5.

Slik får du den rette kaken av gulvene på bakken med lavt grunnvann. Grovt betongpreparat for hard isolasjon er ikke ferdig. Det er ingen reell fordel av det, og økningen i prisen på 1m2 av den ferdige konstruksjonen er svært håndgripelig.

Installasjonen av varmesystemet (varm gulv) endrer teknologien og arbeidsfølgen. I dette tilfellet er det først en grov pute hellet over betongherdingspreparatet og et lag av vanntetting er lagt ut. Etter å ha montert varmeapparatet (EFPS), er rørene festet til det og nivelleringsrøret laget av betong er laget. Det forsterkende nettverket legges over rør eller varmekabel.

For øvrig merker vi at gulvene på bakken kan gjøres ikke bare i murstein, blokk, men også i trehus. Med en kompetent tilnærming har ballastfyllingen ikke negativ innvirkning på treet.

Et av alternativene for det riktige grensesnittet til en slik konstruksjon med hakkede vegger er vist i diagrammet under.

Parring med trevegg

Ved en lav GW, er en betongplate, som ligger på en leire eller på et lag av komprimert vanntett polstring, laget i kjelleren. Dette er et svært vanlig alternativ i hyttebygging.

Anbefalinger for betong

Før avtrekksinnretningen skal romets del oppdeles i strimler 80-100 cm brede med en U-formet stålprofil eller trebjelker plassert på kanten. Spjeldet er festet til veggene før påfyllingen startes, slik at den stikker ut 1,5-2 cm over overflatebehandlingsmerke.

Hell betongen fra den fjerne enden av rommet og flytt til frontdekselet.

Leggen utføres av strimler og fyller cellene litt over nivået. For nivellering, bruk en screed eller en metallisk regel, og flytt den langs beacons.

Etter at blandingen er tørket, blir fyrene trukket ut av den, og fyller de dannede sømmer med fersk betong. Etter at betongen er dekket med en film og gitt til den i 4 uker for å sette styrke, periodisk fuktighetsgivende med vann.

Fordeler og ulemper med bygging

Planlegger å gjøre gulvet på bakken, du trenger å vite hva fordelene er over andre typer grunner:

  • Akseptabel pris;
  • Klar til å legge gulv;
  • Det er ikke nødvendig å ventilere underjordiske rom for å unngå utseendet av soppen;
  • Stor holdbarhet i forhold til tre- og armert betonggulv.

Ulempene ved denne konstruksjonen inkluderer:

  • Tap av nyttig høyde på rommet (opptil 60 cm);
  • Arbeidet med vannisolering ved høy GRA;
  • Dårlig kompatibilitet med kolonne- og haugfunn
  • Den høye prisen ved å reparere skjult kommunikasjon.
  • Sosiale Nettverk

Du Liker Gulvbelegg