Loading

Enheten av betonggulv på bakken

I prosessen med å bygge og bygging av kjellere, garasjer og diverse uthus, og noen ganger også boliger (selvfølgelig, i regioner med en varm mildt klima), utviklere ofte foretrekker teknologi, forutsatt at enheten av betonggulv på bakken.

Enheten av betonggulv på bakken

Etter å ha blitt kjent med informasjonen nedenfor, vil du motta all nødvendig informasjon for uavhengig å gjennomføre arrangementet, og nekte å engasjere tredjepartsmestere i dette arbeidet og vesentlig spare på oppretting av sex.

Bunnkrav

Før du foretrekker teknologien til den aktuelle enheten, må du vurdere de viktigste jordkravene i følgende tabell.

Tabell. Krav til jord for enheten av et pålitelig betonggulv

I tillegg er kravene direkte til selve konstruksjonen. Det er viktig at huset brukes til permanent bolig eller i det minste oppvarmet i løpet av den kalde årstiden. Ellers vil jorden fryse, som følge av at betongkonstruksjonen deformeres.

Gulvskjema på bakken

Teknologi av enheten av et gulv av betong på bakken

Gulv er laget etter ferdigstillelse av bygging av vegger og arrangement av tak / tak. Det egentlige arbeidet med utformingen av strukturen som vurderes på bakken, består av flere teknologiske trinn, hvis rekkefølge er gitt nedenfor.

Tykkelse av lag av betonggulv

Ordning av et betonggulv laget direkte på bakken

Den første fasen. Merk gulvnivået

Først må vi sette nullnivået for fremtidig sex. For dette gjør vi følgende:

  • vi går tilbake fra bunnen av døråpningen oppover 100 cm og merker på tilstøtende veggen;
  • Vi overfører lignende etiketter over veggene i rommet og kobler punkter med en solid, jevn linje;
  • mål fra linjen 1 m ned og legg en ny solid linje. Det vil være null nivå. Ved å flytte denne linjen til ønsket avstand, kan vi sette den nødvendige tykkelsen på betonggulvet. For større bekvemmelighet kjører vi negler inn i hjørnene på rommet, orienterer oss langs linjen, og trekker et sterkt tau mellom dem.

Nullnivåoppslag

Den andre fasen. Vi tømmer og komprimerer jorda

Vi går videre til scenen for forberedelse av jorda. Først må vi kvitte seg med konstruksjonsrusk hvis det er tilstedeværelse. Deretter fjerner vi den øverste jordkulen. Tradisjonelt har flerlagsstrukturen i betonggulvet en tykkelse av størrelsesorden 30-35 cm. Vi graver til avstanden mellom den tidligere lagde linjen på nullnivået og bunnen av utgravningen når den angitte verdien.

Etter det må vi kompakte og jevne overflaten. Det beste verktøyet for å utføre dette arbeidet er en spesiell plate komprimator for ramming av jorda. I fravær av slike, ta en enkel logg, prikolachivaem på toppen av den, robust håndtak, under negler styret og bruk den resulterende enheten for å kompakte jorda. Vi jobber til vi får et ganske solid og jevnt fundament. Spesielle kontroller er ikke påkrevd: bare gå på bakken, og hvis det ikke er noen nedbøyninger fra bena, fortsetter vi til neste trinn av arbeidet.

Verktøy for tamping

Håndgraving er aldri helt nøyaktig. Hvis huldybden er større enn den nødvendige tykkelsen til den fremtidige betongkonstruksjonen, fyll hullet med et lag med sand og legg det forsiktig sammen.

På bildet - tamping fra logger

Nyttig råd! Du kan bruke en annen løsning på det ovennevnte problemet, først legger et lag av leire, hell det med vann, rammer det, dekker det med sand og komprimerer det. Et slikt system vil gi ytterligere vanntetting av den fremtidige betongkonstruksjonen, slik at grunnvannet ikke kan trenge inn i strukturen.

Den tredje fasen. Vi lager påfylling

Sov i 5-10-centimeter lag av grus. Vi kaster fyllingen med vann og komprimerer det grundig. For å gjøre det lettere, kan vi forkjøre noen få rader av forsterkninger eller annet lignende materiale av ønsket lengde i bakken, slik at det blir enklere for oss å gi den nødvendige fyllhøyden. Det er viktig at stikkene er strengt nivå. Etter arrangement av hvert planlagt lag kan pinnene fjernes.

På bildet grus pute og forsterkning

På toppen av grus fyller vi ca. 10 cm lag sand. Pinnene fra forrige trinn vil hjelpe oss å sjekke tykkelsen på fyllingen. Det er ikke nødvendig å bruke siktet materiale til denne aktiviteten - selv ravinesand med ubetydelige urenheter vil gjøre. Sand er også grundig komprimert.

Over sanden fyller vi et lag med grus. Det optimale materialet er en brøkdel på 4-5 cm. Vi komprimerer knust stein. Over hellet et tynt lag med sand, legg det forsiktig opp og grundig rammet det. Når et grus med skarpe fremspringende kanter oppdages, fjerner vi det eller skifter det slik at skarpe hjørner er fraværende fra hele flyet.

Viktig! Hvert bakfyllingslag må være nivåjustert. Lignende krav gjelder for de ytterligere "pie" -lagene.

Den fjerde fasen. Vi monterer fukt og varmeisolerende materialer

For å beskytte betong mot de skadelige effektene av fuktighet, bruker vi en spesiell vanntettingsmembran eller en vanlig polyetylenfilm. Optimal materiale er 200 mikron tykk. Arbeidet utføres under de enkle posledovatelnos Ti: dekomponere på basisfilmen, og bringer sine kanter til et par centimeter ovenfor angitt i de foregående fasene av nullnivået umiddelbart isolasjonsplater lagt med 10-15 cm VYM overlapping og feste leddene med teip.

Konstruksjonen kan isoleres ved hjelp av et bredt utvalg av materialer, her er bare en kort liste:

  • utvidet leire;
  • mineralullplater;
  • polystyrenskum;
  • ruller isolon og så videre.

Vi stabler det valgte materialet, i samsvar med bestemmelsene i den tilsvarende teknologien, og vi fortsetter videre arbeid.

Den femte etappen. Vi utstyre det forsterkende laget

Flerlagsbetongstrukturen er gjenstand for obligatorisk forsterkning. Gulvherding med PVC eller metallnett å velge mellom. Også for løsningen av dette problemet er metalltråden og armaturene i armaturet velegnet. De må først bindes til gitteret (maskestørrelse er valgt i henhold til de forventede belastninger: for høy ta 10x10 cm for medium - 15x15 cm, for å være lav nok til 20x20 cm) med liming av leddene fleksible ståltråd.

Armeringsskjelettet er plassert på forhåndsinstallerte stativ, som har en høyde i størrelsesorden 20-30 mm.

På samme tid blir kommunikasjon lagt

Viktig merknad! Ved herding ved bruk av et plastnett, blir materialet strukket til pinnene som tidligere er satt inn i basen.

Den sjette etappen. Monter veiledning og forskaling

Eksempel på å sette inn beacons

Riktig fylling av betongblandingen på nullnivå er umulig uten bruk av guider. Vi gjør følgende:

  • Vi deler overflaten i flere like områder med bredde på ikke mer enn 200 cm og deler dem ved hjelp av guider. For fremstilling av slike er det mulig å benytte bjelker, brett, metallprofiler eller til og med rør. Det viktigste er at støttelinjene legges strengt på ett nivå, tilsvarende de tidligere merkede merkene;
  • vi fester skinnene til gulvet med en sement-limemørtel eller annen egnet metode;

Beacon installasjonsskjema

Viktig! Før du går videre til neste trinn av arbeidet, må du kontrollere riktig installasjon av styrene og formen med et nivå. I nærvær av forskjeller, kan du ganske enkelt ikke lage et nivå gulv. For å eliminere ujevnhet er det tilstrekkelig å konstruere fremspringende steder. For å heve styrene på de riktige stedene, kan du ved å plassere under dem passende størrelse eller samme kryssfiner.

Før det helles, behandler vi nødvendigvis treelementene med spesiell olje. Takket være dette i fremtiden kan vi lett få brett ut av løsningen.

Syvende fase. Vi heller betong og gjør avstøpning

Betongblander vil øke hastigheten på prosessen med løsningsberedning

Fyll de tidligere opprettede "kartene" med konkret løsning. Hvis det er mulig, prøver vi å fylle hele massen på en gang - så vi får den mest solide monolitiske konstruksjonen. Hvis det ikke er mulighet eller ønske om å bestille ferdigbetong, gjør det selv.

Helling av betong på beacons (alternativ uten kort)

For å gjøre dette trenger vi en betongblander eller en stor egnet kapasitet til manuell æltning, sement (vi bruker materiale av karakterer M400-500), spade, grus, sand. Vi jobber i henhold til følgende oppskrift: 1 del sement, 2 deler sand, 4 grusgrenser og ca. 0,5 deler vann (kan variere, vi blir guidet i arbeidsprosessen). Vi blander ingrediensene forsiktig til tilstanden til en homogen blanding og fortsetter til videre arbeid.

Justere betong med en regel

Fyll er mest praktisk fra vinkelen motsatt inngangsdøren - i dette tilfellet trenger du ikke gå på betong. Fyll for 1, maks 2 mottak noen få kort, nivå løsningen og strekk blandingen. Hvis det er en spesiell vibrator, bruker vi den til å komprimere blandingen.

Former rundt rørledninger

Fyll ut noen "kort", fortsett å utjevne basen. Dette vil hjelpe oss med to meter (og lengre) regel. Vi installerer verktøyet på tidligere monterte guider og trekker det på oss selv. Så blir vi kvitt overflødig betong.

Vi får guidene og formen fra de bearbeidede "kartene" (spesialister gjør vanligvis denne dagen etter å ha høstet, noen før, vi styres av situasjonen). I samme rekkefølge hælder vi betong over hele området. Derefter dekke basen med en plastfilm og la i en måned for å få styrke. Under tørkeprosessen bør betongkonstruksjonen regelmessig fuktes med vann slik at den ikke knekker.

Betonggulv på bakken er klar

Som konklusjon er det fortsatt for oss å fylle skikket. For å gjøre dette bruker vi en spesiell selvnivellerende blanding - det mest praktiske alternativet, hvis arrangement ikke krever spesiell kunnskap og innsats.

Nivelleringsblandingen vil eliminere små ufullkommenheter i overflaten og tillate å oppnå en perfekt flatt base. Arbeid starter tradisjonelt fra hjørnet motsatt inngangen til rommet.

Universell gulv BASES MASTLAYN T-48

Klargjør løsningen i henhold til produsentens instruksjoner, hell den på gulvet og fordel det jevnt over overflaten med en lang regel eller annet egnet verktøy. Tørketiden for blandingen er spesifisert i instruksjonene, vanligvis er det 2-3 dager.

Betonggulv på bakken er klar. Vi kan bare legge den valgte gulvbelegget. Takket være riktig ordnet glatt base, blir finishen vakker og vil vare så lenge som mulig.

Nå vet du alt om installasjon av betonggulv på bakken og vil selvstendig kunne utføre de nødvendige tiltakene. Du må bare følge retningslinjene, og alt kommer til å vise seg.

Video - Enheten av et betonggulv på bakken

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatter av publikasjonen 26. juli 2015

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Betonggulv på bakken i et privat hus: enheten og regler for fylling

Gulvbelegg er en av de viktigste komponentene i ethvert rom. I dag er betongfunderinger veldig populære. De er preget av deres holdbarhet og praktiske egenskaper, som gjør at de kan brukes i ulike typer hus. Betonggulv på bakken i et privat hus passer perfekt til å løse mange problemer. Designet oppfatter perfekt belastninger, og tjener også lang tid uten å miste sine opprinnelige kvaliteter.

funksjoner

Betonggulv i et privat hus begynte å bli brukt relativt nylig. Tidligere ble det antatt at de er ganske kalde og ikke i stand til å gi det optimale isolasjonsnivået inne i rommet. Men i dag ble de suppleret med varme batterier for oppvarming.

Det er teknisk mulig å helle et betongfunn på bakken selv uten en viss opplevelse. Gulv av denne typen er en vanlig skrape, som ligger direkte på jorden eller en liten pute. Og at den kan tåle høye belastninger, har tykkelsen sin over 10 cm. Denne parameteren kan variere i et meget bredt spekter, siden det avhenger av flere faktorer.

Betong passerer perfekt fuktighet og temperatur. Derfor bør disse overflatene bare brukes i private hus, som er oppvarmet om vinteren. Hvis en slik struktur er igjen i frosten, vil vann eller brønnen ganske enkelt briste materialet og sprekker vil oppstå. Dette vil føre til feil i topp dekorative belegg, som også begynner å bryte ned etter en viss tid.

For å utelukke disse fenomenene, er det også nødvendig å danne flere lag av termisk isolasjon fra alle sider av skredet.

Fordeler og ulemper

Jorden selv er en mobil struktur som påvirker nesten alt som er på den. Men betonggulv på jorda har mange fordeler i forhold til andre typer grunner:

  1. Relativt lav pris. Skjør når som helst, bare ved å lage en blanding av tilgjengelig i ethvert butikkmateriale.
  2. Overflaten etter herding krever ikke ytterligere justering eller styrking. Den kan enkelt brukes til installasjon av dekorative gulvprodukter.
  3. Materialet er nært knyttet til jorda, noe som eliminerer dannelsen av sopp på grunn av mangel på en stor mengde luft.
  4. Holdbarhet. Betongflater varer mye lenger enn tre eller de samme armerte betongplater.

Betonggulv på bakken - egenskaper ved å hælde dine egne hender

Ved uavhengig konstruksjon av et hus eller et bad på bunnen av beltetype, forutsatt at bakkenivået er lavt, kan betonggulvet på bakken bygges på egen hånd. Teknologien er ikke komplisert, så det er ikke nødvendig å ha spesialutstyr, alvorlige økonomiske kostnader, og alt arbeidet vil ta litt tid. Unntaket er perioden med betongstyrkeplukning, som varer omtrent en måned. Den ferdige gulvkonstruksjonen har høy pålitelighet, holdbarhet, og under operasjonen i lang tid trenger ikke ekstra pleie.

I henhold til gjeldende normer og regler (SNiP) utføres valget av en konstruktiv løsning for gulvarrangementet under hensyntagen til den tekniske og økonomiske muligheten og spesifikke byggevilkår, og forsøker å sikre:

  • pålitelighet, holdbarhet av den adopterte designen;
  • økonomiske utgifter, bruk av materialer av lokal industriell produksjon;
  • maksimal bruk av fysiske og mekaniske egenskaper av produkter;
  • Arbeidskraftens effektivitet for enheten med videre drift
  • høy grad av mekanisering av prosessen;
  • optimale hygieniske forhold;
  • brann- og eksplosjonssikkerhet.

En av de uunnværlige betingelsene for et kvalitetslagringsfundament er dets pålitelige termisk isolasjon, noe som innebærer bygging av en lagdelt struktur, hvor hvert lag utfører visse oppgaver. Ta hensyn til typen jord, dens egenskaper. Først av alt refererer dette til nivået på grunnvannstabellen. Hvis de ligger i en dybde på mer enn 5-6 meter, reduseres sannsynligheten for stansing og jordbevegelser, som i seg selv skal ha tilstrekkelig stabilitet, ikke være løs.

Betonggulv på bakken har visse ulemper og fordeler. Positive øyeblikk inkluderer:

  • pålitelig beskyttelse mot lave temperaturer overført gjennom jorda den ligger på;
  • en rekke varmeisolasjonsmaterialer, som muliggjør en høy isolasjon, uavhengig av jordens egenskaper;
  • Rommet oppvarmes raskt, jevnt, så det er praktisk talt ingen fukt, ingen mugg dannes;
  • muligheten for å fullføre med noen gulvbelegg;
  • Det er ikke nødvendig å utføre spesielle beregninger, siden hele lasten fordeles effektivt på grunnbunnen;
  • Det varme gulvet har gode lydisolerende egenskaper.

Ulempene med å arrangere en flerlagsstruktur inkluderer følgende:

  • i betongprosessen kan høyden på rommene reduseres;
  • kompleksiteten av demontering
  • betydelige materielle, fysiske, midlertidige investeringer;
  • Mangelen på muligheten for oppreist i tilfelle av høy løshet av jord, nærhet av grunnvann.

Gulvet med isolasjon er en god løsning hvis bygningen har et stiftfundament, og veggene og taket er allerede fullstendig reist. Fremstillingsprosedyren omfatter følgende trinn:

  • bestemmelsen av gulvets høyde og markeringen til null;
  • fjerning av jordens øverste lag;
  • ramming basen;
  • legging av grus (knust stein);
  • utfører arbeid på hydro, termisk isolasjon;
  • forsterkning av betongrør
  • helleoppløsning.

Enheten til et gulv må organiseres slik at den setter seg ned på et døråpningsnivå. Først merkes det langs bygningens omkrets. Merk den horisontale linjen på veggene kan være å ta vann eller vanlig bygningsnivå, innstilling for å lette prosessen ved hjørnene av rompinnene og trekke tauene.

Og deretter fjerne eventuelle rester på gulvet, og fjernes jord til en dybde på 35 cm. Ved hjelp av manuell rammer som er lett å fremstille fra lett tilgjengelige verktøy (fra trestokker, festet dertil håndtak), eller ved bruk av spesielt utstyr (Vibrasjonsplaten) starter tramp base. Prøv å gi det en glatt utseende, inntil overflaten mens gang ikke vil være synlige spor.

Ved å bruke grus, fyll et lag med en tykkelse på ca 100 mm, og etter å ha fylt det godt med vann begynner du å komprimere, følge med tidligere påført horisontal markering. Et lag med sand av samme tykkelse helles på toppen og deretter legges det i ruiner. Derefter helles sand på overflaten igjen, slik at det ikke er noen fremspringende kanter, og det rammes igjen.

Vanntettingen følger. De mest tilgjengelige materialene er polyetylenfilm, som rulles rundt gulvet, eller vanntett membran. Arkene lappes med tape, og kantene er tatt ut noen få centimeter over nullmarkeringene og også festet med tape.

Det neste obligatoriske trinnet i installasjonen av gulvet i huset er isolasjon, som det anbefales å bruke skumskummet polystyrenmateriale med foliebelegg. Men i tilfelle av høye driftsbelastninger, er det gitt fortrinn til varmeapparatet i form av plater.

Deretter legges takmaterialet og konstruksjonen av den endelige skredet utføres, hvorpå det endelige etterbehandlingsbelegget legges. Den anbefalte tykkelsen på dette laget er 80-110 mm. Hvis dette er et privat hus eller en garasje, må dukplaten bli forsterket med et metallnett. Betongbasen i badekaret opplever ikke tung belastning, derfor er det lov å installere glassfibernett. Ifølge SNiP er det forsterkende laget plassert i en avstand på 30 mm fra overflaten av skredet, som gir den størst styrke.

For å øke påfyllingsprosessen og få et bedre resultat, sett styrene ved å dele rommet i flere like deler, opptil to meter i størrelse. I øvre plan er de eksponert i forhold til nullmerket. Fiksering utføres av enhver løsning - sement, leire, gips. Som hovedproduksjonsmateriale, trebjelker, forbehandlet med spesiell olje, blir ofte valgt, noe som vil lette prosedyren for fjerning av betongblandingen.

Etter montering av styrene monteres forskaling mellom dem og det dannes separate kort som er praktisk for støping med betong. De er nødvendigvis justert med hensyn til den horisontale overflaten, som vil tillate å skaffe en perfekt flatt base.

For at belegget skal skaffe seg nødvendig motstand mot forskjellige belastninger, styrkes den. Under det forsterkende armeringsrammen er det anordnet spesialstøtter med en høyde på ca 25 mm, takket være de i midten av betonggulvet. Armaturet kan kobles med ledning eller sveisetråd. Ved bruk av et metall, plastnett, blir det trukket på pre-clogged pegs.

Etter at du har installert formen, kan du begynne å konkretisere. For å gjøre alt riktig og designet viste seg å være homogent, pålitelig, er arbeidene forsøkt utført for ett, maksimum for to samtaler. Spesiell industriell løsning har bedre egenskaper enn forberedt av egne hender hjemme. Han er bestilt fra fabrikken for produksjon av betong og tilhørende produkter.

Når du løser en løsning uavhengig, er det nødvendig å ta:

  • 1 del sement (M400, M500);
  • 2 deler elv sand;
  • 4 - murstein;
  • 0,5 - vann.

Alle ingrediensene er plassert i en betongblander og blandet til en jevn sammensetning er oppnådd. Skyggen starter fra det fjerne hjørnet, og beveger seg gradvis mot døren, så blir det utjevnet, strukket og en håndholdt vibrator rammet for å fjerne hulrommene. Endelig utjevning av skredet skal utføres med en regel på minst to meter i lengden. Etter det blir formen fjernet, og de dannede hullene helles med betong.

Endelig er overflaten av rommet dekket med en polyetylenfilm og igjen til helt herdet i 28-30 dager. Etter denne tiden er skredet klart, og det er mulig å legge på det noen etterbehandlingstiltak til utendørs bruk.

For å forhindre sprengning av betong, blir det periodisk fuktet med vann. Ved slutten av perioden elimineres de oppdagede små sprekker og uregelmessigheter ved hjelp av en selvnivellerende blanding, som igjen står i tre dager.

De viktigste stadiene av arbeidet og deres rekkefølge, unntatt for noen øyeblikk, er de samme som i huset, garasjen. Men badet er et unikt sted, for i det, spesielt i vaskerommet, er det alltid fuktighet, noe som har en negativ innvirkning på visse typer etterbehandling. Derfor krever det periodisk pleie. Installasjonen av et betonggulv gjør det mulig å øke levetiden, og den nærmeste reparasjonen vil være nødvendig etter 20 år eller mer.

Betongbasen, sammenlignet med et trebelegg, er ganske kaldt, spesielt når skiktet er primet. For å eliminere denne ulempen legges en varmeapparat med den nødvendige tykkelse mellom dem. For dette formål er ekstruderte polystyrenplater i 50 mm egnet, fordi materialet er fuktig og har optimal tetthet og mekanisk styrke.

Før påfylling av det grove skiktet legges en tett polyetylenfilm på overflaten av det komprimerte lag av grus, hvis tilstedeværelse vil forhindre inntrengning av sementmørtel i gruslaget og øke styrken av betongbasen. Med hensyn til badets spesifikasjoner, er skredet laget med en liten tilbøyelighet til gropen, som tjener til å samle brukt vann og fuktighet i form av kondensat. Dens fjerning fra lokalene gjennomføres gjennom dreneringsrøret.

En annen obligatorisk tilstand - enhetens kvalitet vanntetting. Dens installasjon vil begrense inntrenging av fuktighet fra jord og fra vaskeanlegg i bakken, noe som er spesielt viktig i vinterperioden. For dette lages ruller av takpapir over gulvflaten i to lag, noe som gjør en liten bøyning på veggene (3-5 cm). Alle ledd og tilstøtende vegger er smurt med bituminøs mastikk.

Forsterkning av badgulv som ikke opplever store belastninger, kan utføres av et glassfibernett, i stedet for metall, noe som er en uunnværlig tilstand for andre rom.

Som den endelige etterbehandlingen av betongoverflaten, brukes en keramisk fliserbelegg eller trefeller legges, et flytende opphøyet gulv er laget. Men dette valget er allerede avhengig av eiernes individuelle preferanser, deres økonomiske evner.

Enheten av betonggulv på bakken i et privat hus med egne hender

For at huset skal være komfortabelt og komfortabelt å leve i, må det ha en kvalitet, slitesterk, slitesterk, pålitelig og slitesterk gulv.

Veldig populært med arrangementet av gulvet i et privat hus, bruker en betongbelegg som gjøres på bakken. Denne løsningen har en flerlagsstruktur og oppfyller alle kravene til det.

Krav til arrangement av gulvet på bakken

Det er lett å lage et slikt gulv med egne hender, men før du starter arbeidet, må du kjenne de krav som pålegges på betongbelegget på bakken:

  • Jorden må være tørr, tett og ubevokselig;
  • Før du lager et gulv, må du bestemme belastningene som den vil tåle;
  • forekomsten av grunnvann bør ikke være nærmere enn 4-5 m til overflaten;
  • Gulvet må være vanntett og isolert.

Hvis du planlegger å installere et varmt gulvsystem, må du legge et gap mellom den og veggen, som skal være 15-20 mm, når du monterer betongbelegg, ellers vil betongfunnet bli skadet.

Eksperter anbefaler at betonggulvet monteres på bakken bare når huset blir stadig bebodd og oppvarmet. I et uoppvarmet rom om vinteren kan jorda fryse, strukturen av hevelsestyrken begynner å virke, noe som kan føre til ødeleggelse.

Under byggingen av huset anbefales det å flytte til gulvarrangementet først etter bygging av vegger og tak.

De viktigste fordelene ved betonggulv på bakken:

  • enkel og enkel å montere
  • høy styrke, pålitelighet og slitestyrke
  • høy frostmotstand;
  • egnet for gulvvarme;
  • lav pris.

Fyll med egne hender

Hvis du har bestemt på egen hånd for å skape et betonggulv på bakken, er det nødvendig å overholde teknologien sin styling, materialer av høy kvalitet som brukes.

Opprettelsen av et slikt belegg omfatter følgende trinn:

  • overflatebehandling;
  • gulvhelling;
  • behandling;
  • Sømskjæring og tetning.

Et slikt belegg har en flerlagsstruktur som vanligvis består av følgende lag: jord, sandsekker, ekspandert leire, tettesjikt skrubbing avrettingsmasse, dampsperre, isolasjon, forsterkende lag, etterbehandling avrettingsmasse.

Forberedende arbeid

Når du markerer nullnivået, skal det være flush med bunnen av døråpningen, ved hjelp av et lasernivå, merkes det rundt omkretsen av rommet. Jorden må rengjøres og komprimeres godt.

Dette belegget er flerskiktet, og tykkelsen er vanligvis i området 35-50 cm. Dette bør tas i betraktning, og jorda skal fjernes til ønsket dybde fra null marknivå.

Jordkonsolidering gjøres enkelt med en vibrasjonsplate, men hvis du ikke har det, kan du bruke en logg eller en annen tung gjenstand.

Tramping utføres til det øyeblikk da på bakken under gangen vil det ikke være spor. For å jevne overflaten, kan du legge et lag av sand, som også er godt tampet.

For å sikre høye vanntettingsegenskaper, er det mulig å belegge jorda med et lag av leire. Det er også rammet, men for at denne prosessen skal passere mer kvalitativt, er overflaten litt fuktig.

Leraget vil beskytte gulvet mot grunnvannets gjennomtrengning. Det neste trinnet ligger et lag med grus, tykkelsen er ca. 5-7 cm, som også er godt rammet.

Vanntetting og påfylling av grovt skred

For å beskytte betonggulvet mot fuktighet, er det nødvendig å utføre vanntettingsarbeid. Vanligvis brukes en polyetylenfilm til dette, eller en vanntett membran kan brukes.
Det valgte materialet dekker hele rommet på overflaten, mens overlappende lerretter på minst 15-20 mm og overlappene på veggene skal være 20-30 mm. Alle steder for å bli med i lerretene er forseglet ved hjelp av et tape.
Nå kan du legge en grov screed, fordi den har lave krav, den er laget av ikke veldig sterk betong, tykkelsen på dette skrapet er ca 40-50 mm.

Dampisolasjon og gulvisolering

Etter at ruvningsrøret har størknet, kan du fortsette å legge dampspjeldet, for dette formål brukes vanligvis polymerbitumenmembraner, men det kan være et annet alternativ.

For å sikre maksimale varmeisolasjonsegenskaper for et slikt gulv, må det isoleres. For dette brukes termiske isolasjonsmaterialer som mineralull, utvidet leire, isolon, perlit, skum og andre.

forsterkning

Hvis det antas at gulvet vil bli utsatt for høye belastninger, anbefales det å forsterke det. For dette kan et metall- eller plastnett brukes, det kan være laget av ledning og forsterkning selv. Armeringslaget legges på støtter slik at det ikke når 2-3 cm til isolasjonen.

Montering av styringselementer, forankring og helling av sluttbinderen

For å gjøre gulvet horisontalt, må du installere styringselementene og gjøre formen. Hele området av rommet er delt inn i de samme områdene og merkingen er lagt av stolpene, som vil være i et nivå med nullmerke.

For å fikse støttelinjene kan du bruke sement eller leire mørtel. Forsiden er laget av vanntett kryssfiner og skaper honningkamper som sikrer at fyllingen er nøyaktig på nullnivå.

For å gjøre gulvet monolittisk, bør fyllingen gjøres om gangen. Betong kan kjøpes allerede klar eller laget av deg selv. Hvis du gjør betong selv, trenger du 1 del av M 500 sement, 2 deler sand, 4 deler murstein og 0,5 deler vann. Alle komponenter plasseres i en betongblander og blandes godt for å oppnå en homogen masse.

Betonggulv begynner fra det fjerne hjørnet, betongen er utjevnet og vibratoren er rammet for å fjerne luft fra det, og det dannes ingen hulrom. For å justere kantene bruker du regelen. Etter helling fjernes styrene og forskyvningen, og de dannede hullene helles med betong. Dermed er hele rommet fylt.

Etter at du har lagt på skikket, er gulvet dekket med polyetylen, slik at det jevner hardt, det tar omtrent 28 dager. I løpet av denne perioden bør det periodisk fuktes med vann, ellers kan det sprekke.

Etterbehandling

Etter helling skal gulvet ta 3-7 timer, og du kan starte en grov fugemasse med en trowel, hvorpå ferdiggjøring av betongbunnen utføres. Siden betong er tilbøyelig til å sprekke og for å forhindre dette, er det mulig å kutte deformerings sømmer i den, som kan være av flere typer:

  • isolerende, de er laget nær veggene og i de stedene hvor gulvet er i kontakt med faste elementer, forhindrer de vibrasjon;
  • krymping, de tillater å fjerne stresset som oppstår når betongen herdes og krympes;
  • Strukturelle sømmer er laget ved krysset av det nye og gamle betonggulvet.

Kutting av leddene utføres etter at betongen har herdet tilstrekkelig, gjør en markering og kutter dem til en dybde som er 1/3 av tykkelsen av betonglaget. For å styrke kantene på sømene fyller de seg med tetningsmasse og forlater gulvet til det er helt herdet.

Råd fra spesialister

For å gjøre det lettere for deg å oppleve nullnivået, må du trekke en spesiell ledning rundt merkingen. Alle forberedende operasjoner må gjennomføres nøye og effektivt.

For å beskytte gulvet på en pålitelig måte hindre inntrengning av grunnvann, er det tilrådelig å legge et lag av leire, og det er godt komprimert.

Under arbeidet, etter å legge hvert lag, kontroller horisontaliteten, da blir det lettere å få en høy kvalitet og glatt overflate.

funn

Lag et moderne betonggulv i huset på bakken med egne hender, men for dette må du nøye observere teknologien i etableringen og utføre alle stadier av arbeidet nøye og effektivt.

Hvis det gjøres riktig, får du et sterkt og holdbart gulv som vil være en perfekt base for noen ferdig.

Betonggulv på bakken

I privat boligbygging er teknologien til betonggulvinstallasjonen på bakken mye brukt. Denne type gulv er den mest populære på grunn av sin enkelhet med utførelse, styrke, lav pris og generell tilgjengelighet av betong. Betonggulv på bakken er vanligvis utført i lokaler med økonomisk formål, sjeldnere - i bolig. For å kunne takle denne oppgaven med egne hender, er det nødvendig å forstå hvilke lag som utgjør kaken av denne bygningsstrukturen.

Lag av betonggulvkonstruksjon på bakken:

  • underlag;
  • Vanntetting;
  • Termisk isolasjon;
  • Betongbunnplate;
  • avrettingsmasse;
  • Gulvbelegg.

Til betonggulvet på bakken som serveres i huset i mange år, må du bruke det riktig - for å sikre at luften i bygningen var varm. I mangel av oppvarming i huset i lang tid kan utformingen av gulvet deformeres, med utbrudd av sprekker og brudd på grunn av å få en stor belastning fra den frosne bakken på kakegulvet.

Teknologi av enheten av et gulv på bakken

Først må du stille nullnivået i rommet. For å gjøre dette merker du omkretsen av veggene i den nedre delen av hele rommet, navigerer på bunnen av døråpningene. Ved å senke eller øke denne linjen, vil det således være mulig å gjøre den nødvendige tykkelsen av kaken. Tykkelsen av helling av betong styres ved hjelp av et tau som er bundet på neglen, som tjener som et nivå.

Jordkomprimering før vanntetting med en vibrerende maskin

For å forberede grunnbunnen fjerner vi vegetativ lag av jorda, rengjør det med egne hender av rusk og komprimerer det. Overflate så mye som mulig nivå.

Vanligvis er kaken av betonggulvet ca 350 mm tykk. Derfor, fra nulllinjen er det nødvendig å utgrave jorden for denne tykkelsen. Hvis jordnivået er under 350mm, er det nødvendig å fjerne et lag av fruktbar jord, kompakt og fylle tørr sand til ønsket nivå med den påfølgende konsolideringen. Deretter utføres ramming og utjevning av overflaten. For å gjøre dette er det beste verktøyet en spesiell plate komprimator. I fraværet er rammen utført for hånd, og for dette kan du gjøre med en enkel tømmer eller et flatt bord, som håndtakene er festet til for enkel bruk. Betonggulv på bakken er en teknologi som krever den mest jevnlige overflaten på scenen for å legge hvert lag.

For ytterligere vanntetting av fremtidens design, kan du først lage et lag av leire. Hvis leiret er tørt, er det nødvendig å kaste det med vann, kompakt med hendene, fyll det med sand og komprimer det deretter. I tillegg gjør leiren basevarmeren.

Tips! For å indikere den nødvendige høyden på fyllingen, er det mulig å kjøre inn i bakken flere pinner med ønsket lengde. Det viktigste er at de er merket på nivået. Etter å ha helmet alle de tørre lagene, må pinnene fjernes før det helles betong.

Det første laget (tykkelse 50-100 mm) er dekket av grus, etterfulgt av helling av vann og tamping. Det andre laget (ca. 100 mm) er dekket med sand, også med etterfølgende ramming. Som et resultat vil vi få en varm pute til betonggrunnlaget for gulvkaket i huset.

Enheten for hydro- og termisk isolasjon

For å lage en vanntetting gjelder en rekke teknologier, hvor ofte brukt er helling av oppvarmet bitumen og polymermembraner). Vi anbefaler å lage vanntett ved hjelp av en spesiell vanntett polymermembran, men hvis du vil spare, kan du legge din egen vanlige polyetylenfilm til tett tykkelse på 200 mikron. Filmen legges med en overlapping på 10-15 cm, og leddene må være forseglet og limt med tape.

Viktig! Vanntetting skal utføres på området av hele rommet i huset, kantene ved siden av veggene må bøyes på veggen noen få centimeter over nulllinjen.

I det moderne byggemarkedet er det et stort antall forskjellige typer isolasjonsmaterialer, for eksempel:

  • utvidet leire;
  • mineralull;
  • polystyrenskum;
  • ekstrudert polystyren skum;
  • izolon.

For hver type isolasjon finnes det en teknologi for legging, som vil gi mulighet til å få et varmt gulv i huset.

Forsterkning av betonggulvkonstruksjonen på bakken

For å gi gulvkonstruksjonen styrke og beskytte den mot ødeleggelse under drift, er det nødvendig å utføre forsterkningen. Til dette formål kan du bruke plast- eller metallforsterkningsstenger eller forsterkningsstenger. Hvis vi bruker stenger, må de først festes med fleksibel ståltråd inn i et rutenett med en celle fra 100 til 200 mm (jo høyere belastningen på gulvet, jo mindre gridcellestørrelse skal være). For at armeringen skal fungere effektivt, er det nødvendig at armeringen på begge sider beskyttes av et betonglag. For dette formål skal det forsterkende nettverket legges på støtter med en høyde på ca 20-30 mm. Gjør det selv, det er ikke vanskelig, bare sett stolpene under rutenettet og løft den til ønsket høyde.

Opprettelse av forskaling og guider

Som guider kan man bruke brett, bjelker, metallprofiler, armeringsstenger, etc. Ved hjelp av støttelinjene deler vi overflaten i flere områder med en bredde på ca 2 m. Det er viktig at støttelinjene er stablet på ett nivå. Vi reparerer styrene med limesementmørtel eller på en annen måte.

For å gjøre formen kan du bruke brett eller fuktsikker kryssfiner. Forskjæring for helling av betong er plassert mellom skinnene. Som et resultat dannes celler - de såkalte "kartene", som må fylles med betong. De samme guider kan tjene som beacons for utjevning av sement under helling. Gjennom hele prosessen av betonggulvinstallasjonen er det viktig å sørge for at overflaten er flatt, også styringen og formen må kontrolleres med bygningsnivået før du fortsetter å hælde. Ujevnheten i formen elimineres enten ved å stemplere den øvre delen av platene eller ved å legge under dem rester av blokker, kryssfiner osv.

Før du henter betong, husk å behandle formen med olje - dette vil tillate deg å fjerne treelementene fra den frosne betongen.

Helling av betong

Helling av betong med den etterfølgende anordningen av en grov betongrør. For å forberede en konkret løsning bruker vi følgende komponentforhold:

  • sement merker M400-500 -1 del;
  • sand - 2 deler;
  • knust stein - 4 deler;
  • vann - 0,5 deler.

Bland alle komponentene med en betongblander, eller manuelt og fyll betongløsningen av homogen konsistens i flere "kort" i ett trinn, maksimalt 2, som hjelper deg med en spade i en jevnere fordeling over overflaten.

Tips! Helling av betongblandingen skal gjøres fra hjørnet av veggen overfor inngangsdøren, slik at du ikke trenger å gå på betong.

Etter at du har fylt flere kort, kan du fortsette til utkastet justering. For å gjøre dette bruker vi en regel på to meter i lengden. Flytter regelen til deg selv langs styrene som på skinner, vi fordeler betongen til "kart", og dermed fjerner overskuddet av betongmassen og fyller hulrommene.

Når hele rommet er behandlet på denne måten, må du gi den konkrete tiden å fryse (ca. en måned), og dekker den med en plastfolie. For å unngå å sprekke av betong, ikke glem å sprute det med jevne mellomrom med vann.

Video illustrerer teknologien til enhetsbearbeidingen:

Fin betongrør

Byggingen av betonggulvet på bakken er ferdig med scenen for å lage en betongbetong. Det mest effektive alternativet er å bruke selvnivellerende avtrekk basert på gips eller sement og spesielle tilsetningsstoffer.

Legge den endelige skredet for å jevne overflaten

En viktig parameter av skredet er dens vekt. Derfor, hvis du trenger å redusere lasten på gulvet, bruk lettvektskremer - selvnivellerende gulv. En spesiell egenskap ved dette belegget er hurtig installasjon - det kan gjøres om 1 dag, det passer godt til skjult kommunikasjon og gulvvarme.

Det er fire hovedtyper av selvnivellerende gulv:

  • polyuretan;
  • Sement og akryl;
  • epoksy;
  • Metylmetakrylat.

Kombinasjoner basert på disse fire artene utgjør en rekke typer bulk

Løsningen fremstilles fra den tørre blandingen i henhold til instruksjonene: Etter fortynning med vann og forsiktig blanding, får vi en platefluid, som deretter helles på gulvet. Den er fordelt under egen vekt, fyller alle hulrommene og små ujevnheter i gulvet, og danner dermed overflaten. Et viktig poeng med denne teknologien er den endelige rullingen av overflaten med en spesiell nålerulle. Rullemikrogenen lar deg fjerne luftbobler fra blandingen, noe som bidrar til bedre legging, og i fremtiden vil dette garantere at belegget varer lenger.

Prosessen med å lage et gulv på bakken i et privat hus er vist i videoen:

Gulv på bakken. Funksjoner og fordeler

Hvordan lage gulv på jordgulvet, fortell brukere FORUMHOUSE

Tape foundation er en av de vanligste typer base for et hus, men det er ikke uten en rekke ulemper. Hvis du glemmer å lage en ventilasjon i tapebasen (eller feilaktig beregne tverrsnittet), kan det med tiden føre til problemer. På grunn av utilstrekkelig ventilasjon av undergrunnen er trebjelkene dekket av sopp, mugg og råd. Overflødig fuktighet i kjelleren fører også til ødeleggelse av betonggulvoverlapp i første etasje.

For å unngå dette er det mulig å erstatte tradisjonelle ventilasjoner med en lukket ventilert undergrunnsbane. Dette er beskrevet i detalj i artikkelen "Trenger vi i basen av luften". Men det er et annet alternativ - å forlate den underjordiske og bygge på grunnlag av en stripe fundament gulv på bakken, som eksperter sier FORUMHOUSE.

Gulv på bakken: hva er det?

Denne konstruksjonen er en monolitisk betongbase (screed). Her er gulvets enhet på bakken: Skrittet helles innenfor bunnfunnets omkrets på en godt komprimert jord, som er dekket av kjernenes bunn og isolasjonslaget. Sammen med betongbasen kan et varmt gulvsystem installeres. Denne konstruksjonen akkumulerer varme, så den passer godt som et element i et energieffektivt hjem.

Forklar følgende alternativer for gulv på bakken:

  1. På det forberedte substratet (godt komprimert jord) helles en plate, stivt forbundet med båndfundamentet;
  2. Den forberedte basen er fylt med en flate, som ikke er forbundet med båndfundamentet, den såkalte "flytende" skremen.

La oss vurdere mer og mindre fordeler og ulemper ved disse varianter.

Mihail1974:

- Hvis du fyller i "flytende" skredet, er designen av båndet og gulvet "ubundet". Hvis det er krymping, vil gulvbeleggdesignet "leke" på bakken, uavhengig av fundamentet; Det er ingen spenninger. Dette er et pluss. Men det er også en minus - designen "lever sitt eget liv", skilt fra alle andre design.

Når en stiv konstruksjon helles, fungerer "foundation / screed" node som en enkelt enhet. Screed krymper ikke, fordi ligger på fundamentet. Men hvis jorda ikke er komprimert godt nok, kan det etter en stund fortsette, og skrapet "henger" i luften. Under en tung belastning, hvis den avrettings er vegger, skillevegger, bæreelementene, noe som kan resultere i deformasjon av basen, sprekker og tap av bæreevne av hele strukturen på en etasje.

Hvordan lage et gulv på bakken

Begge versjoner av screed har både plusser og minuser. Hva er kvaliteten på betonggulvene på løs jord, avhenger i stor grad av kvaliteten på komprimeringen av massejordet og hvor godt utformingen vil vise seg.

Mihail1974:

- Ved fylling av "flytende" avstøpning, må "grunnvegg / skrap" -monteringen være helt løs, ellers kan strukturen i belterammen være fastkjørt. dvs. Gulvet inne i rammen av båndet bør bevege seg relativt fritt, ellers går hele meningen med det flytende skiktet tapt.

En vanlig feil er å binde alle noder så hardt som mulig. Som et resultat, i konstruksjonene er det økte belastninger. I tilfelle av flytende screed fungerer "gulv" og "fundament" -elementene uavhengig av hverandre.

Gulv på bakken: enheten. Grunnleggende prinsipper

En viktig regel: Et godt forberedt fundament er garantien for en lang levetid for hele strukturen. Ladestasjon (bedre fylling av gulvet på bakken - det er sand) er det nødvendig å befri vann og nøye ramp lag av 10-15 cm For korrekt douplotnit base anvendes for å fylle en grus tilbakefylling (knust stein under gulvet skal legges en stor fraksjon)..

På grunn av fylling av grus, når man kjører på den stamping skjer lokalt slag, hvilket resulterer i de dype lag av jord douplotnenie som ligger på lavere nivå. På den riktige teknikken for sandspenning er det verdt å merke seg oppmerksomhet.

kam711:

- Alle instruksjoner for vibratorer skrevet at platen Rams sand til en dybde på 20-30 cm, men hvor godt er forseglet, dette laget, jeg tviler på at nok. Derfor tror jeg at det for å gjenforsikre er bedre å ramme sanden med lag på ca 10 cm. Det ser slik ut:

  • Spred sanden i et lag på 10-15 cm;
  • Vi passerer langs sanden med en vibrasjonsplate "tørr";
  • Vi kaster sanden med vann fra slangen. Det er nødvendig å gjøre dette ikke med en strøm av vann, for ikke å bryte laget, men gjennom dysesprayeren;
  • Vi passerer den fuktede sanden med en vibrasjonsplate 2 ganger med en forandring i bevegelsens orientering;
  • Vi kastet sanden igjen med vann;
  • Vi passerer langs den fuktede sandvibreringsplaten 2-3 flere ganger med en forandring i bevegelsens orientering.

Hva slags vanntetting legger på gulvet på bakken

Etter en grundig forberedelse av fundamentet, fortsetter vi med å legge til vanndampbarrieren, som vil beskytte gulvets struktur mot fuktighet. Ofte spurte om det er nødvendig å gjøre leggingen før du legger dette laget. Etter sveiset eller limt vanntetting, for å unngå å skade det, er det nødvendig å plassere det på en flat, stiv base.

Kommentar fra deltaker av vår portal med kallenavn al185:

- Gjør betongen for å legge på vanntettlaget med grunnvannets hode. Dette er viktig for kjellere. En enkel variant av gulvene på bakken krever bare en enkel polyetylenfilm.

En film med en tykkelse på 150 mikron legges på en forberedt base med en overlapping på 15-20 cm med obligatorisk dimensjonering. For forsikring kan filmen legges i 2 lag.

Som oppvarmer er det mulig å bruke utvidet polystyren PSB-25 (skumplast) eller ekstrudert polystyrenskum. Det anbefales å legge et isolasjonslag med en tykkelse på minst 100 mm.

Det neste trinnet: På toppen av varmeren blir en 50 mm tykkelse hellet. Forsterkningen av skredet er laget med et metallnett med et nett på 100x100 og en stangdiameter på 3-4 mm.

Det er også nødvendig som det er nødvendig å varme fundamentet, blinde og å fjerne vann fra sokkelen.

Fordeler og ulemper

Fordelene ved dette designet er:

  • Mulighet for enhet på de fleste typer jord;
  • fordi grunnlaget er godt isolert, det er motstandsdyktig mot frosthøvlingens krefter;
  • Forbruket av betong er mindre enn den vanlige grunnstenen;
  • enhet ved prinsippet om "laget og glemt";
  • krever ikke ekstra oppvarming av verktøy;
  • Det fylte gulvet er samtidig det grove gulvet i første etasje av rommet, forberedt på legging av fliser, parkett og andre gulvbelegg;
  • Enkelte gulv på bakken utelukker behovet for å ventilere underjordisk plass.

Blant de viktigste ulempene kan identifiseres:

  • Når du bygger et høyt sokkel, må du fylle bunnfunnets bihuler med et stort volum jord, noe som fører til økning i arbeidskostnad og anslag for bygging.

kylling-A:

- Jeg har brukt gulv på bakken i 7 år allerede, og jeg ville ikke bytte dem til noen annen konstruksjon. Takket være dem i huset, er nesten hele vinteren en pluss temperatur opprettholdt. Det er viktig å isolere sokkelen og komfyren bare.

På FORUMHOUSE lærer du hvordan du skal legge gulvet på bakken, du kan lese vurderingene av eierne av dette designet. Du kan ikke beregne hvor mye sand som skal brukes til gulvet på bakken, og om det høye grunnvannet er tillatt på bakken - du vil motta våre vanlige spørsmål. Les bilderapporten om konstruksjon av en krokfabrikant for finsk teknologi. Og i vår video er det avslørt alle nyanser av enheten av et ikke forsterket båndfundament.

Gulv på bakken riktig kake for betonggulvet: + Video

Betonggulv på bakken i et privat hus er en kjent, universell måte å arrangere en pålitelig og varm base på. På grunn av bruken av nye typer isolasjon får vi en god varmeisolasjon av hele gulvet, noe som fører til en reduksjon av kostnadene for verktøy. Og som et varmeapparat er et hinder for penetrasjon av fuktighet og utseendet av sopp og mugg.

Og viktigst, du kan bygge denne typen gulv selv. I denne artikkelen vil vi analysere alle fordeler og ulemper. I detalj vil vi vurdere arrangementet av gulvet på bakken.

Gulv på bakken: fordeler og ulemper

Til å begynne med er denne typen gulv en "lagdelt kake". Og hvert lag har sine egne funksjoner og dens formål, takket være en slik enhet har gulvet på bakken en rekke fordeler:

  1. Den resulterende overflaten er i stand til å motstå tunge belastninger, noe som gjør det mulig å oppreise på partisjonens e overflater og installere store utstyr.
  2. Har høye nivåer av lydisolasjon. Siden gulvet har en flerlagsstruktur, kan lagene velges avhengig av driftskravene. Slike gulv absorberer vibrasjoner og støy godt.
  3. Både under installasjon og etter at det er mulig å ordne et system med "varmt gulv".
  4. Arbeidet er arbeidsintensivt og energibesparende, men alt dette arbeidet kan gjøres med egne hender. Dette vil ikke kreve faglige ferdigheter og utstyr.
  5. Hvis du følger all teknologi og legger den rette gulvet på bakken, får vi en overflate som vil vare lenge og har høy ytelse.
  6. På den resulterende betongoverflaten er det mulig å legge et hvilket som helst gulv dekorativt belegg.

Det er ikke mange ulemper, men de er alle de samme:

  • Høy pris. Betraktelig dyrere enn ved bruk av trebjelker (bjelker) eller armert betongplater.
  • Kan ikke brukes i nærvær av kjellere.
  • Kan ikke brukes med haug og kolonnefundament.
  • Høye kostnader for demontering, dette krever involvering av spesielle enheter.
  • Siden installasjonsprosessen, i volum, gulv, kan kommunikasjon legges, så i tilfelle feil på element vil det føre til dyre reparasjoner.

Ikke bruk på ustabile jordarter.

Hvordan lage riktig gulvkonstruksjon på bakken

Vi vil vurdere med deg den riktige klassiske strukturen på gulvet, som vil bestå av 9 lag. Vi analyserer hvert lag separat.

  • Clay.
  • Sandpute.
  • Knust stein.
  • Teknologisk lag av polyetylenfilm.
  • Grovt betonggulv.
  • Et lag av vanntett materiale.
  • Varmeapparat + dampsperrelag.
  • Fint forsterket rekkverk.
  • Fullfør gulvbelegg.

På en gang er det nødvendig å fortelle at ved hver mester og ekspert kan antall lag variere, og materialer som kan avvike.

Denne typen gulv er ideell for kjellerens båndtype. Gjennomsnittlig tykkelse på "gulvkake" er ca. 60-70 cm. Dette bør tas i betraktning når du bygger fundamentet.

Hvis du har en grunnhøyde, er det ikke nok, og velg jorda til en bestemt dybde. Vi planlegger overflaten og komprimerer den. For enkelhets skyld skal du i hjørner langs hele omkretsen sette en skala med et trinn på 5 cm, så det vil være lettere å navigere i lag og nivå.

Det er viktig, for å komprimere jorda, er det best å leie en vibrasjonsplate, siden den manuelle metoden vil vare lang tid og ikke gir slike resultater som en spesiell enhet.

Clay. Hvis du i løpet av utvalget av landet har nådd leirlaget, trenger du ikke å sovne en ny. Lagets tykkelse må være minst 10 cm.

Leir er solgt i poser, vi brenner den ut og fukter den med en spesiell løsning (4 liter vann + 1 teskje flytende glass), og vi trykker på rammen med en plate komprimator. Etter å ha tampet, tømmer vi et lag av leire med sementmelk (10 liter vann + 2 kg sement).

Vi sørger for at det ikke er noen pytter. Så snart du kaster leiret med denne sammensetningen, begynner prosessen med krystallisering av glass.

Dag bør ikke gjøre noe, det er verdt å vente på krystallisasjonsprosessen å gripe, og den vil ende om 14-16 dager. Dette laget forhindrer innføringen av hovedvannstrømmen fra bakken.

Sandpute. For dette laget kan du bruke absolutt noen sand. Laget er også 10 cm. Vi fyller sanden med leire og prøver å gå bare langs sandlaget. Dette laget reduserer kapillærstigningen av vann, og kompenserer også trykket i de øvre lagene. Laget er også utsatt for ramming.

Knust stein. Laget er også laget 10 cm. Fraksjonen er bedre å velge mellom 20 og 60 mm. Knust stein spiller rollen som hydraulisk brudd, det vil si at det ikke tillater fuktighet å stige oppover gjennom lagene. I stedet for grus kan du bruke grus eller utvidet leire (anbefalte brøkdel er 8-16 mm.). Laget er også utsatt for ramming.

Disse tre lagene danner beskyttelsen av hele gulvkonstruksjonen fra kapillærvirkningen (stigning) av vann. Disse lagene kalles ofte en grus-sand pute eller en ballast pute.

Tykkelsen på alle disse lagene skal være ca. 30-40 cm, dette gir pålitelig beskyttelse. Det er svært viktig å ikke skifte sekvensen av lag, spesielt grus og sand, slik at sanden i sikt vil seile gjennom gruslaget, noe som vil føre til ubalanse og deformasjon av hele gulvflaten.

Teknologisk lag av polyetylenfilm. Dette laget forhindrer at den konkrete løsningen strømmer inn i gruslaget.

For å gjøre dette tar vi filmen i rulle og uten å kutte den legger vi en overlapping på 10-15 cm på grusoverflaten. Vi limer leddene med byggbånd. Å gå på filmen er best i myke sko, dette vil forhindre at filmen bryter.

Grovt betonggulv. Gjør en tykkelse på ca 10 cm. Minste tykkelse er 7-8 cm. Mange gjør dette laget uten forsterkning, men eksperter anbefaler og insisterer på å forsterke dette laget.

Som forsterkningselementer kan et stålnett laget av 4 mm diameter stenger brukes. Løsningen er laget av sement, sand og grus i forholdet 1: 3: 4 (skråbetong). Sand - bare vasket. Knust steinfraksjon på 10 til 20 mm.

Overflaten skal ikke overstige 5 mm. Innen to dager skal overflaten avfyres. For å gjøre dette, bruk vann glass og vann sement. Løsningen påføres i et tynt lag og gniddes i overflaten. Det anbefales derfor å bruke en fugemasse.

Siden vi bruker mager betong, bidrar denne teknikken til å øke styrken av betong, og vannglasset øker vanntettingen av overflaten. Dette laget er beregnet for å legge et lag av vanntett. Etter 1-2 uker kan du gå videre til neste trinn, og full modning kommer på 30-40 dager.

For nylig har dette laget blitt forsømt, siden det ble brukt til å limme takmaterialet som et isolerende materiale.

Men i en alder av høyteknologi ble membrantakspapiret erstattet av membran- og filmvanntetningsmaterialer, som ikke krever liming, og de kan sikkert deponeres på grus. Hvis vi fjerner dette laget, er prosessen mye billigere.

Et lag av vanntett materiale. Oppgaven av dette laget er å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Det er mulig å bruke ruberoid, polymerbituminøse materialer, PVC-membraner og polyetylenfilm med tykkelse ikke mindre enn 0,4 mm.

I tilfelle av takmateriale, er det å foretrekke å dekke det i to lag, med flytende bitumen. Legg vanntettingen overlapp mellom seg selv og på veggene.

Mellom 10-15 cm, og på veggene til høyden på gulvnivå. Sømmer må limes med byggbånd. Gå på vanntettmaterialet bør være i myke sko.

Varmeapparat + dampsperrelag. Det beste isolasjonsmaterialet er utvidet polystyren ekstrudert (EPS). Til referanse kan EPPS-tykkelsen på 5 cm erstatte 70 cm lag av utvidet leire.

Men så kan du bruke perlitbetong og sagflis. Isolasjonsplater legges uten ledd, slik at et enkelt plan dannes.

Tykkelsen bestemmes avhengig av regionen, den anbefalte tykkelsen på isolasjonen er 5-10 cm. Noen bruker mattene 5 cm tykk og legger to lag, med sømene av og toppsømmene limes med et spesielt tape.

For å fjerne de kalde broene fra kjelleren eller sokkelen, legges varmeren loddrett og festes med dykker på innsiden. Eksperter anbefaler å isolere sokkelen og utsiden, med ett ark isolasjon og også fikse det med dowels.

På toppen av ovnen bør legges et lag av dampspærre. Som et dampsperremateriale brukes PVC-membranene best, de gir ikke underkastelse for rotting og har lang levetid. Minus av dette materialet er høy kostnad.

Polymerbitumenmembranen har en velprøvd struktur, inkludert polyester og glassfiber. Prisen er gjennomsnittlig. Og det mest økonomiske alternativet er en polyetylenfilm (i to lag).

Dampbarriermaterialets hovedoppgave er å beskytte isolasjonen mot den skadelige alkaliske effekten av betongløsningen. Materialet lastes 10-15 cm og limes med tape.

Fint forsterket rekkverk. Hvis du planlegger å markedsføre kommunikasjon, er det på tide å gjøre det. Dette laget må styrkes. Lagets tykkelse skal være 10 cm.

Før du heller rundt omkretsen, bør du lim spjeldbåndet med en tykkelse på 1,5-2 cm. I stedet for stripen kan du bruke strimler av isolasjon.

I betong bør fyllstoffer med brøkdeler på ikke mer enn 10 mm brukes. Hell først 5 cm betongløsning, legg det forsterkende nettverket overlapp (minst en celle).

Og hell konkret løsning til ønsket nivå. Forsterkende elementer kan plasseres på støtter laget av plast eller betong.

Hvis du bygger et betonggulv på bakken i et privat hus under bygging. Det er hevet basen, og veggene har ennå ikke lagt seg ut, det er mer hensiktsmessig å bruke en kjøpt sementløsning som vil bringe miksen og raskt fylle hele overflaten.

Men hvis du allerede har reist vegger og tak, så fordeler vi området til striper 100 cm bredt og installerer fyr. Vi fyller fra det ytterste hjørnet.

Vi gjør utjevningen ved hjelp av en regel eller en avstand. Når løsningen har tørket, fjern beacons og fyll hulrommet med løsningen.

Hele betonggulvet skal dekkes med en film og periodisk vannes. I en måned vil betongen få full styrke. For helling av betong med egne hender, lager jeg en løsning av følgende sammensetning: sement + flodsand i forholdet 1 til 3.

Ved bruk av teknologi av varmt gulv, vann eller elektrisk. Pass på å montere det svarte skredet på bakken.

Etter å ha lagt isolasjonen, legges rørene eller ledningene. Deretter heller vi hulrommet med betong, legger de forsterkende elementene og fortsetter å hellere betongen til settnivået.

Overflaten anbefales å bli utjevnet med selvnivellerende forbindelser.

Teknologiske gulv på bakken kan brukes ikke bare i murstein og steinhus, men også i hus laget av tre. Med riktig tilnærming og korrekte beregninger skader lagene ikke treelementer.

Fullfør gulvbelegg. Den resulterende betongoverflaten er egnet for alle typer ferdiggulv. Alt avhenger av dine preferanser og økonomiske muligheter.

Som nevnt ovenfor kan kombinasjonen av komponenter og antall lag være forskjellige. Alt avhenger av økonomi og muligheter.

konklusjon

Som vi alle vet kan gjennom gulvet gå fra 20 til 30% av varmen. I de tilfeller der det ikke er et "varmt gulv" system, bør gulvene være så mye som mulig termisk isolert, og dette øker økningen energieffektiviteten til hele huset.

Eieren av et privat hus mottar komfort, hygge og besparelser på betalinger for verktøy. Gulv på bakken med isolasjon er et svært effektivt og langsiktig valg av hver eier.

  • Sosiale Nettverk