Loading

Vi utstyre betonggulvet i badekaret med egne hender

Når badets vegger er reist og taket er laget, er det på tide å gå videre til gulvene. Ved uavhengig konstruksjon, vil det være et betonggulv i et badhus med egne hender, det mest akseptable alternativet for enkelheten i den teknologiske prosessen og for driftsparametrene.

Funksjoner av betonggulv

Badet, spesielt vaskerommet, er svært fuktig. Ved kontakt med vann vil tråden rote ganske fort og bli ubrukelig, noe som vil kreve periodiske reparasjoner.

Monteringen av et betonggulv i et bad vil øke perioden for vedlikeholdsfri drift dramatisk. Hvis alle stadier av arbeidet er gjort riktig, kan det være nødvendig med nærmeste reparasjon først etter 20-30 år.

Design ulemper

Av de ulempene som er typiske for betongrør, er det verdt å nevne tilstedeværelsen av vått arbeid på forberedelse og heling av løsningen og behovet for å opprettholde en teknologisk pause for å herding mørtelet.

I tillegg er det en felles oppfatning at betonggulvet er veldig kaldt. Dette er sant i tilfelle at skikket helles direkte på bakken. Bruken av den nødvendige tykkelsen som de underliggende lagene av termisk isolasjonsmateriale vil gjøre gulvbeleggstemperaturen ganske akseptabel for drift.

Sammensetningen av kaken

For at betonggulvet i badet skal vise seg å være varmt og slitesterk, er det nødvendig å utføre en flerlags konstruksjon:

  • sand jord på komprimert jord;
  • et lag av grus eller lite grus;
  • tett polyetylenfilm;
  • grov skred;
  • et lag av vanntetting;
  • isolasjon;
  • etterbehandling av skred.

Listen er universell og kan brukes til jord.

For å få en detaljert ide om hvordan man lager et oppvarmet betonggulv i et vaskerom og dampbad i et bad, er det nødvendig å se nærmere på prosessen med å utføre hvert lag av strukturen. Nøkkelen til vellykket arbeid med egne hender er å følge sekvensen av teknologiske stadier og bruken av passende materialer.

Substrate forberedelse

Før du starter arbeidet, er det nødvendig å forberede en pålitelig basis. Hvis dette ikke er gjort, vil all innsats brukt på installasjon av et betonggulv i et bad bli bortkastet nesten forgjeves. På kortest tid vil gulvet enten knekke, eller takket være en kapillær økning, vil fuktighet stige opp fra bakken.

justering

Den første fasen fjerner det øverste laget av jord med planterester. Da er overflaten nivellert. I hjørnet av rommet eller i senteret utgraves en liten grop. Det vil drenere vannet som dannes under bruk av badet.

Fra gropen blir dreneringen til kjelleren utført ved hjelp av en dreneringsrør gravd i en vinkel på 100-200 mm i diameter. En slik ordning gjør det mulig å skape gunstigere driftsforhold for et trebad.

forsegling

Etter utjevning må jorda komprimeres. For dette kan du bruke både spesialiserte verktøy (vibro plattform) og manuelle tampers, laget av trimmer logger eller bjelker.

Den stansede overflaten er dekket med et lag med 5-10 cm tykk sand og deretter et lag med grus eller lite grus ca 10 cm tykt. Disse to lagene er også forsiktig komprimert. Slike tiltak er utformet for å forhindre kapillær oppgang av fuktighet fra bakken.

Grovt skred

Over gruslaget er et grovt skikt påført med en sementmørtel med en tykkelse på ca 5-10 cm.

Formulering av blandingen

For å klargjøre løsningen vil følgende ingredienser (etter vekt) være nødvendig:

  • sement klasse M400 - 1 del;
  • sandflod - 1,2 deler;
  • grus, knust stein med brøkstørrelse 5-10 mm - 2,7 deler.

Ved bruk av M500 sement, kan mengden sand og grus økes til henholdsvis 1,6 og 3,2 deler.

blande

De målte komponentene blandes grundig. Mengden vann som må helles, bestemmes av sted. Her må du balansere.

Med en stor mengde vann er det praktisk å fylle og nivåere blandingen. Imidlertid øker herdingstidspunktet for skrapet kraftig og risikoen for sprekkerdannelse under tørkeprosessen.

Når du utfører arbeid med egne hender, blir vann ofte tilsatt i små porsjoner mens du omrører blandingen til en plast, tykk, jevnt fuktet masse oppnås.

isolasjon

Før påfylling av grovskiktet legges en tett polyetylenfilm på overflaten av laget av foret og komprimert grus. Hovedformålet er å forhindre at sementmørtel eller vann trer inn i gruset. I det første tilfellet vil det oppstå en bro for kapillær fuktighet. I det andre - vil styrken på skredet reduseres.

Etter fylling og utjevning av overflaten med nødvendig forspenning, blir det tatt en teknologisk pause, hvor koblingen herdes og gir styrke. Vanligvis tar det to, maksimum tre dager. Under denne tiden skal overflaten være litt fuktig fra tid til annen eller dekket med en fuktig klut for å redusere risikoen for sprekkdannelse.

Betonggruve

På bunnen av gropen fylles gruslaget og helles sementvelling (fremstilt i de samme mengdeforhold som løsning for koblerne) 5 cm tykk. Høyde dreneringsrøret stenger klut eller lukket med et lokk for å forhindre inntak av oppløsningen.

Veggene i gropen skal betonges med en tykkelse på minst 5-7 cm. For dette, etter at bunnen endelig har størknet, er det laget en forside av brett langs pitens omkrets. Deretter fremstilles den konkrete oppløsning og helles.

Implementering av hydro- og termisk isolasjon

Laget av vanntetting er obligatorisk. Det forhindrer inntrengning av fuktighet både fra jordsiden og fra siden av vaskeanlegget, som i vinterforhold holder bevarelsen av kjelleren på bakken.

Legging av takmateriale

Ofte, som et vanntettlag, brukes et takmateriale, lagt i to lag. Roller rulles overlapp på hele overflaten av gulvet med en liten (3-5 cm) bøyning på veggene. Steder med overlapp og anslag til veggene er grundig smurt med bituminøs mastikk.

Den andre er lagt på en lignende måte med en liten forskyvning i forhold til det første laget.
Ingen unntak er laget for gropen. Veggene og bunnen er også dekket med dobbelt vanntett.

installasjon Epps

Komfortabel drift er umulig uten isolasjon av betonggulv i badekaret. For dette formål er ekstruderte polystyren (EPSP) plater med en tykkelse på 5 cm best egnet. Dette materialet er ugjennomtrengelig for fuktighet og har tilstrekkelig tetthet og mekanisk styrke. EPPP-planker langs omkretsen har haugsporingsfremspring som sikrer opprettelsen av et solid monolittisk varmeisolerende lag.

Utførelsen av termisk isolasjon starter fra gropen. Da er veggene nivellert med gulvnivået. Det siste trinnet er å legge EPS-kortene på gulvet. Alle gjenværende hull mellom platene er fylt med monteringsskum. Som et resultat oppnås et enkelt monolittisk varmeisolerende lag.

Ferdiggjøring

Som et endelig etterbehandlingslag, når man monterer et betonggulv i et bad, brukes en skrape. Komponenter og prinsippet om dens fremstilling er helt analoge med det grove skredet.

forsterkning

Forskjellen er bare i nærvær av et forsterkende lag, i rollen som vanligvis vises et metallnett. Betjeningen av betonggulv i et bad involverer som regel ikke virkningen av sterke belastninger på dem, så det er ganske mulig å erstatte metallforsterkende nett med glassfibernett.

Tykkelsen på skiktlaget, som må betonges, er i størrelsesorden 7-10 cm. Armeringslaget skal være ca 3 cm fra overflaten av skiktet. Dette arrangementet sikrer den største styrken til overflatelaget.

Fremstilling av løsningen

Blandingen for helling utføres best i store deler i en betongblander. Dette vil spare betydelig tid og krefter. I tillegg blir bedre resultater oppnådd dersom hele området er betonget på en gang eller i det minste den maksimale delen av den. Dette gjør at du kan lage et mer solid monolitisk belegg i forhold til å fylle i små områder.

Arbeidskurs

Arbeidet begynner med gropen. Først må du lage en ren bunnplate. Deretter følger utførelsen av treformingen og betongingen av veggene med det termiske isolasjonslaget. Det er også nødvendig å overvåke forebyggingen av løsningen som kommer inn i dreneringsrøret.

Det videre arbeidet består i jevn fordeling av en betongblanding på gulvflate. Så snart lagets tykkelse er ca. 5-7 cm, blir det forsterkende nettverket lagt ut og dets helling utføres med et lag av en oppløsning med den nødvendige tykkelse.

Tørking og eliminering av mangler

Tørkingen av skredet utføres på samme måte som for det grove laget:

  • tørketid er 2-3 dager;
  • i tørkeprosessen blir overflaten fuktig periodisk.

Hvis det under modningen av betonggulv i badekarets sprekker dannes, betyr det at fuktighetsregimet for tørking ble brutt. Det er nødvendig å reparere belegget. For dette er sprekkene sprakk og fylt med reparasjonsmørtel laget av sement og sand, tatt i samme proporsjoner.

Alternativer for etterbehandling for videre bruk

Det er mange alternativer som lar deg trimme betonggulvet i badekaret:

  • belegg med keramiske fliser;
  • Enheten av trefeller på hele overflaten av gulvet;
  • enheten av en tre lekkasje falsk gulv.

Svaret på spørsmålet om hvordan du skal dekke overflaten på en etterbehandlingskremer, avhenger helt av individuelle preferanser og økonomiske muligheter.

Betonggulv i badekaret

Hvis territoriet i forstadsområdet lar deg bygge et bad - det er ingenting å tvile på. Det er kanskje verdt å utsette andre planer, men å finne styrke og ressurser til å opprette denne strukturen. For å sikre at det varer lenge og er så behagelig som mulig, vil du trenge pålitelige varme vegger, et godt utformet system for vannforsyning og drenering, og passende oppvarmingsutstyr (komfyr eller kjele) og et betonggulv i badekaret.

Betonggulv i badekaret

For eieren av et landsted å ha til sitt disposisjon også sitt eget bad - dette er ikke på noe vis et overflødig innfall, men ganske en fornuftig tilnærming. Bad har alltid vært vurdert ikke bare og ikke så mye et sted for å ta hygieniske vannprosedyrer. Hennes besøk er alltid et reserve av munterhet i de kommende dagene, en bølge av vitale aktiviteter, en frigjøring fra den akkumulerte negative både fysiologisk og psykologisk. Og hvor mange hyggelige minutter de gir "henger ut" med venner eller kjærester i et varmt omkledningsrom for å diskutere de siste nyhetene eller ryktene, eller se på en fotballkamp! Men for å virkelig slå badet inn i en slags "klubben for interesser" eller "behandlings- og forebyggingssentrum" må det gjøres mye arbeid. Og ordningen med pålitelige og komfortable gulv er en av hovedbetingelsene for suksess.

Hvorfor betonggulv er å foretrekke?

Hvis vi vurderer i detalj spørsmålet om hvilke gulv som er generelt mulige i et bad, så kan alle alternativene deles inn i tre store grupper:

  • Glinobitnye - brukt til tiden. Det tette tampede laget av leire tjente som en utmerket vanntetning, hvor strømmen ble organisert utenfor badet. For å kunne bevege seg fritt, ble det brukt tregulv, som etter hver bruk ble tatt ut til gaten for ventilasjon og tørking. (lignende tregulv er aktivt brukt nå, med nesten alle typer gulv i badekaret).

For tiden, når det er mulighet for å bruke mer avanserte materialer til apparatets gulv, blir leire praktisk talt ikke brukt av noen.

  • Tregulv. Det ser ut til at alle er bra for et bad, spesielt hvis du bruker tre av de artene som ikke er redd for langvarig kontakt med vann (for eksempel lerken). Slike etasjer er ganske enkle å installere, varme nok, de kan enkelt organisere et system for drenering av vannet. Men tre og vann er i alle fall fortsatt "antagonister."

Alt tre er alltid et næringsmedium for mange mikroorganismer, insekter av gnagere. Med dette sliter de med impregnering av tre med spesielle forbindelser, men i dette tilfellet reduseres økologisk renhet av materialet. Fullstendig kvitt absorpsjon av trevann er aldri oppnådd, og fuktighet er det første trinnet til utseendet av putrefaktive prosesser som fører til dekomponering av materialet. Selv om en bestemt type tre er ganske motstandsdyktig mot dette, er det tidlig å komme overalt fra å absorbere luktene som blir svært vedvarende og ubehagelig med tiden.

  • Betonggulv - kanskje dette er det mest optimale alternativet. Det er ikke nødvendig å snakke om styrke i forhold til resten. Med riktig forberedelse av basen og høykvalitets helling vil de vare veldig lenge - tiden er sammenlignbar med varigheten av driften av alle andre elementer i baddesignet, og kan til og med overskride den.

Det kan være innvendinger - de sier at betonggulvet er for kaldt. Og det som forhindrer i dette tilfellet gir ham en pålitelig termisk isolasjon - det er mange alternativer for installasjonen. I tillegg, i tykkelsen av betonggulvet, kan du installere et varmesystem, inkludert ved behov.

Betongdekke også forskjellig høy allsidighet - på toppen av det, hvis det ikke er noe ønske om å legge inn en åpen overflate, det er mulig å legge noen form for belegg som passer for det bad - eller keramiske fliser, en fast eller lett flyttbar tregulv, som er lett å lage fra tid til annen for den forebyggende tørking.

Så taler alt for betonggulvet. Du kan fortsette å vurdere alternativer for arrangementet. Den kan legges direkte på bakken, eller heves over bakkenivå, med en ventilert undergulv.

Til å begynne med - å tenke over vanndreneringssystemet

Hovedelementet i betonggulvet i badekaret er behovet for å fjerne en stor mengde vann. Dette innebærer først å sikre den nødvendige forspenningen, og for det andre - et godt designet dreneringssystem.

  • Den enkleste løsningen, som imidlertid kun gjelder for lette, sandaktige jordarter med stor absorberende kapasitet, er en absorberende grop. Det kan graves direkte under vaskerommet på badet - der vannet blir samlet inn i ett rør og ledes ned. Hulen er skilt med en dybde på ca. 500 ÷ 1000 mm, og med omtrent samme dimensjoner av sidene. Det resulterende volumet er fylt med store ruiner, ødelagte deler av ødelagt murstein, sand, etc. - slik at fyllstoffet ikke forstyrrer væskens frie passasje. For å sikre at gropen ikke blir en kilde til ubehagelige uaktuelle luktene, er det nødvendig å sørge for et system for dets ventilasjon, slik at det i sjøen blir en ventilasjon (ventilasjon) med mulighet for gjennomstrømning av luft.

En pit for drenering av avløpsvann fra badet

  • Et mer fornuftig alternativ er å ta en slik grop ut av kjelleren, men med tett eller leirejord vil det være den eneste mulige løsningen. I dette tilfellet, under det fuktede, er det bare en grop utstyrt, hvorfra vannet vil bli omledt gjennom rørsystemet inn i den absorberende gropen eller renden. Hvis avløpssystemet er utstyrt med vannrensing i septiktanken, er det best å kutte avløpsuttaket der. Det eneste som må gjøres er å ordne en vannlås slik at luktene ikke trenger inn i badet.

For renseanlegget blir en liten grop også utgravet, slik at etter sementering av vegger og bunn er dens dimensjoner på alle tre sider ca. 300 500 mm. I en av veggene er det innebygd et rør for drenering av vann med tyngdekraften inn i dreneringssystemet. Gruven selv kan dekkes med et metallgitter. Ikke glem muligheten for ventilasjon - å forlate luften i sokkelen er nødvendig.

  • Ovennevnte metoder brukes når gulvet er forhøyet over bakken. Hvis imidlertid betonggulvet i badekaret helles direkte på bakken, er det nødvendig å planlegge avløpssystemet på forhånd, slik at rørene som er installert på riktig sted, umiddelbart innfeltes i gjorden. Det er ikke behov for grop da det ikke er til stede - vannet direkte fra vaskemaskinen vil bli tatt direkte til avløpssystemet. Denne metoden er universell, den kan også brukes med bunkestruktur av et bad.

Enheten av et betonggulv i et bad på bakken

Denne metoden brukes når hele badets struktur skal plasseres på et kontinuerlig båndgrunnlag. Arbeidet er gjort i flere stadier.

Etter at du har installert tape fundamentet, kan du fortsette å jobbe på betonggulvet i badekaret

  • Først i rommet mellom det ferdige fundamentet, blir det øvre lag av jord fjernet til en dybde på 400 ÷ 500 mm.
  • Foreløpig gjenfylling med grus opptil 150 mm tykk er gjort, som er komprimert med maksimal omhu. Det er tilrådelig på dette stadiet å begynne å planlegge helling av overflaten mot oppsamlingshullet i fremtiden, for å forenkle oppdraget senere.

Videre handlinger avhenger av hvor mange lag av betongrør er planlagt å bli lagt. Så du kan hælde en screed, eller lage en "lagdelt kake", hvor to lag av betongoverflate vil bli skilt av et lag av isolasjon.

Et eksempel på installasjon av betonggulv i et bad på bakken i et enkelt lag

  • I det første tilfellet legges et sandlag, tykkelse fra 300 til 500 mm, på grusfyllingen, som også krever forsiktig ramming.
  • Neste trinn er installasjonen av et vanntett lag på toppen av en sandpute. For å bruke dette materialet rullet - taktekkingsmateriale, som lå i ett eller to lag, hvor hvert ark må overlappe hverandre med 100 mm, og ytterligere promazyvaniem skjøter og kraner på veggen socle bituminøse mastiks. Hvis takmaterialet legges i to lag, må den andre være vinkelrett på det første laget.

Helt forseglet lag av vanntett - med en liten "solnedgang" på veggene

  • For å sikre at gulvene i badekaret ikke er kalde, vil neste trinn legge det termiske isolasjonsmaterialet. I denne kapasiteten kan vanlig slagger fra kjelehuset brukes - noen ganger er dette det billigste alternativet. Utmerket ytelse i utvidet leire - det er mye lettere, og effektiviteten til termisk isolasjon er enda høyere. Det er mulig å legge en filtimpregnert med tjære, en kjent metode for oppvarming. Utmerket vil takle en lignende oppgave og plater av mineralull med høy tetthet. Bruken av utvidet polystyren - under et bestemt spørsmål, men bruker ofte det.
  • Laget av termisk isolator avhenger av klimatiske forholdene i regionen - det må forhindre inntrengning av kald fra jorda inn i badhuset om vinteren. Vanligvis varierer det fra 300 til 500 mm. Den isolerte isolasjonen må nødvendigvis gå oppover veggene litt - for ikke å lage en "kaldbro" i stedet for å parre gulvet og veggene.
  • Dersom den mineralullisolasjon anvendes, da det kreves en vanntette lag, som kan legge den på toppen av tett polyetylen film - en hel bane eller overlapper med 200 ÷ 250 mm, med bred obligatorisk forseglingstapen.
  • Videre legges det forsterkende nett, for hvilket en Ø 5 mm stang skal benyttes.
  • Systemet av beacons og guider for å fylle avskrapet er satt med hensyn til den nødvendige hellingen mot avløpet. Det er mye mer praktisk å plassere et dreneringshull i et av hjørnene på rommet. Hvis du gjør det i sentrum, vil konfigurasjonen av bakkene være ganske vanskelig å utføre.
  • Minste tykkelse på den ferdige betongrøret skal være minst 30 mm. Som en løsning kan du bruke en konvensjonell sement-sand blanding i proporsjoner på 1: 3 (med sement M400). Men et bredt utvalg av moderne byggbutikker gjør det mulig å plukke opp og klare tørre blandinger, perfekt tilpasset lokaler med høy luftfuktighet. Deres fordeler - en mye kortere tid endelig aldring, utmerket duktilitet, forenkler prosessen med å fylle og eliminerer hulrom i tykkelses, mikro-forsterkning av glassfiber, som gir en spesiell styrke av kjønnene.
  • Hvis det var mulig å fylle screed kvalitativt, med en brønnplanert overflate, så etter et komplett sett av styrke kan det allerede fungere som grunnlag for legging av keramiske fliser på den. Imidlertid foretrekker mange, etter de riktige prosedyrene for herding av betongoverflaten, å forlate belegget som det er, og bruk avtagbar treskjema, hvorved vannet i vasken kan fritt passere inn i avløpssystemet. Trelaget selv er lett å tørke om i friluft.

Hvis det er planlagt å fylle betonggulvet i to lag, endres arbeidssekvensen noe:

  • Primærfylling utføres direkte på sandkvalitetspute, med obligatorisk innlemming i betonggrusoppløsningen med en ganske stor brøkdel - ca. 30 mm. Den grove screed er strukket over beacons, og da er det gitt tid for fullstendig herding.
  • Over den frosne, tøffe skrubbeisoleringen er ordnet - det samme som beskrevet ovenfor.
  • Deretter legger du et lag isolasjon. Igjen, alternativene her kan være forskjellige, men en av de mest vellykkede og holdbare er inkluderingen av et lag av utvidet (perlitisk) sand i "pie" -blandingen.

Så det ser ut som perlittand

Dette materialet har de høyeste varmeisolasjonsegenskapene, og til og med et lag på 30-40 mm vil bli en pålitelig barriere for kulde. Av de positive kvaliteter av sand - porøsitet og letthet, og følger en ulempe - Han var veldig støvete, er det umulig å jobbe med ham, selv ved lite vind - bare i rommet eller når bedriften nødvendige tiltak for å etablere en pålitelig beskyttelse. For å utføre et lag av termisk isolasjon, er det litt sementert, og legger i tillegg til løsningen og glassfiberfiber - for større styrke. I det aktuelle tilfellet vil imidlertid termisk isolasjon være avsluttet av sluttskrittet, og det er mulig å gjøre uten mikroforsterkning.

Det er viktig - å korrekt observere proporsjoner og teknologi for batching. Den enkleste versjonen:

- 20 liter perlitt i en betongblander blandes med 10 liter vann;

- Legg til 5 liter sement (M400), fortsettende blanding;

- Oppnå fullstendig homogenitet, tilsett ytterligere 10 liter perlit og 1 - 2 liter vann. Omrøring fortsetter til blandingen er løs.

- en teknologisk pause blir laget i 10 min. Ingen tilsetningsstoffer på dette tidspunktet kan ikke gjøres.

- så fortsetter batchen til løsningen har fått plastisitet, med isolert overskudd av vann fra sammensetningen.

Selv et lite lag perlitt, litt sementert, gir utmerket termisk isolasjon

  • Løsningen legges på den første screed (på laget av vanntett), utjevnet og gir det tid til å fryse i minst en uke.
  • Videre - alt som i den første varianten - forsterkning av gulvet med et metallnett, installasjon av fyringssystemet og fylling av skredet med en tykkelse på minst 30 mm i samsvar med ønsket skråning til avløpspunktet.
  • Etter fullstendig herding av det øvre laget av det isolerte betonggulvet, vil det være klart for videre arbeid på utsiden.

I leserens oppmerksomhet viser videoen de grunnleggende prinsippene for legging av betonggulv direkte på bakken

Video: Tips til legging av betonggulv på bakken

Betonggulv med ventilert undergulv

Gulvbader kan også heves over bakken, ved å fylle den med kraftige lags. I dette tilfellet vil det bli gitt effektiv ventilasjon av underjordiske rom (for hvilket formål spesielle vinduer er igjen i kjellerområdet, blir dette prinsippet ofte brukt selv når bakkenskarakteristikkene tillater konstruksjon av badekaret bare på stiftfundamentet.

Pile fundament for et bad med en foldet krone

  • For logger brukes en kvalitativ stang med en del av størrelsen 100 x 200 mm. De er installert med et trinn på ca 550 mm - slik at de er tett sammensatte isolasjonsmatter mellom dem.
  • Hvis badet er for stort, kan du installere lange søyler bygget av murstein under lange logger.
  • En stang på 150 × 50 mm er festet på bunnen av hvert bein, slik at en unik hylle på hver side dannes.

Generell plan av anordningen av et betonggulv med en ventilert undergulv

  • På disse "hyllene" er det montert et tøft gulv på et brett med en tykkelse på 30 mm. Alle tre deler av strukturen må nødvendigvis gjennomgå antiseptisk behandling på forhånd.
  • Ved montering av tøff gulv, er det nødvendig å installere rør for å rense vann fra vaskerommet.

Når du installerer tøffe gulv, må du ikke glemme systemet med vanndrenering fra vasken

  • Det neste trinnet er å legge et lag av vanntetting (takpapir eller en tett film, for eksempel "Yutafol." Leddene er nødvendigvis forseglet.

Rå gulvet er klar til å bli isolert

  • Over vanntettingen mellom loggen er lagt isolasjon - mineralull eller paneler av utvidet polystyren. Du kan også bruke en tørr fylling av utvidet leire. Varmeisolasjonslaget er dekket fra oven av en vanntettfilm.
  • Det forsterkende nettverket er lagt, beacons er installert med hensyn til den nødvendige helling av gulvet.
  • Neste - helling av skikket med en plastikkløsning, en tykkelse på minst 30 mm, akkurat som beskrevet ovenfor.

Et viktig poeng, som gjelder nøyaktig enheten av et gulv i et bad. For å unngå problemer med fuktighet i veggene, gulvet nivået beregnes på forhånd, med den betingelse at lys av alle isolerende lag og den beregnede dekorative belegg, det var ikke over den øvre avling underlaget (revisor kronen).

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatter av publikasjonen 11/15/2014

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Hvordan lage betonggulv i badekaret med egne hender - fyll alternativer

Betonggulv i badbygningen vil vare lenge. Den utmerker seg ved sin styrke og brannsikkerhet, den overfører enkelt forskjellige belastninger uten spesiell innsats, det vaskes og gir seg ikke til rotting prosesser. For å sikre at dette gulvet var av høy kvalitet, må du vite hvordan du skal fylle gulvet i badet riktig.

Etter ferdigstillelse av arbeidet kan den ferdige overflaten isoleres og utsettes for ferdigbehandling ved bruk av fliser eller produkter av naturlig tre. Forutsatt at rommet er riktig utstyrt med en skråning, er det lett å fjerne vann fra det. Nylig foretrekker mange eiendomseiere å lage et varmt betonggulv i badekaret.

Krav til gjennomføring av betongrør i badet

Først av alt, før du lager et betonggulv i et bad, må du vurdere utformingen av dreneringssystemet. I tilfelle at utslippet ikke er gjort riktig, vises etter en stund fuktighet og sopp i rommet og som en konsekvens en stabil, ubehagelig lukt.

Den beste løsningen på dette problemet vil være å koble avløpene til et sentralisert avløpssystem. Men en slik mulighet er ikke tilgjengelig i alle private husholdninger, og derfor blir den brukte væsken helt i en septiktank eller en grop som skal ligge i en avstand på ikke mindre enn 3-5 meter fra badehuset.

Veggene i dreneringsgraven er laget av betong, og den brutte murstein eller knust stein legges på bunnen slik at vannet går uhindret. For å hindre rusk i å komme inn i avløpssystemet, bør åpningen være dekket med et gitter.

Hvis det er en septiktank på tomten, må røret tas ut i det, men en spesialbolt er installert, noe som vil hindre penetrasjon av ubehagelige lukt i dampbadet.

Krav til rørparametere:

  • å lage en intern rørledning, kan du bruke keramisk, støpejern, asbest eller PVC-produkter;
  • Rørføring av stål er ikke tillatt, siden dette materialet blir gjort ubrukelig ved systematisk kontakt med væskemediet;
  • Minimediameteren til dreneringsstrukturen skal være 50 millimeter;
  • for legging av en ekstern rørledning er det nødvendig å kjøpe PVC-rør;
  • En drenering er opprettet ved å lede væsken til avløpsrommet.

I noen tilfeller er den absorberende gropen utstyrt med en badbygning. Men at det ikke blir en kilde til uønskede lukt, blir ventilasjonsluftsirkulasjonen gjort i kjelleren. Kast avløp over gropen kan bare dersom gropen under den er gravd i en lett sandaktig bakke. Andre jord er ikke egnet for det.

For å eliminere blokkeringer er det nødvendig å bygge et mannhull på følgende måte:

  1. Stepping tilbake fra badet med 3-3,5 meter, grave et grøft med et område på omtrent ett "firkant" med rund eller firkantet form.
  2. Veggene i den er lagt ut av murstein, treelementer eller en betongbelegg.
  3. Den nedre delen helles med en betongløsning på en slik måte at en slags brett for tilkopling av rørene dannes.
  4. På toppen av toppen, monter lokket og isoler det.
  5. Konstruksjonen er dekket med jord, med tre sagspann eller slagg.

Fylling av gulvet på bakken

For å arrangere gulvene på bakken i badekaret, er det kun tillatt dersom det er tett jord på tomten, siden det er nødvendig å utelukke deformasjonen av strukturen dersom den legges ned. I tilfelle det er slitende jord på bakken eller det er fare for frysing, gjøres en betong gulvbelegg ved hjelp av en annen teknologi.

Før du legger betonggulvet i badekaret på jorda til en dybde på 40-50 cm, fjerner du det øverste laget av jord, og rammer deretter puten og fortsetter til å strømme.

Arrangementets rekkefølge:

  1. Stryk grus med en tykkelse på 15 centimeter. Begynn å danne en skråning i retning av dreneringsstedet.
  2. Legg deretter et sandlag på 30-50 centimeter høyt og igjen godt rammet.
  3. Deretter lage en vanntett. For å gjøre dette, sett ruberoid i flere lag på komprimert sand, noe som gjør 10 cm overlappende striper. Lagene av materialet må være plassert vinkelrett i forhold til hverandre. Leddene behandles med bituminøs mastikk.
  4. Med hensyn til klimatiske forhold brukes ett av følgende materialer til isolasjon av gulvet: polystyren, mineralullplater impregnert med tjære, skum eller bygningsfilt. Varmeapparatet er lagt slik at det dekker den nedre delen av veggene.
  5. Når det gjelder bruk av mineralull, gjøres en annen vanntetting på toppen av den. I dette tilfellet brukes en polyetylenfilm, som er lagt med en kontinuerlig klut eller to stykker, noe som gjør en stor overlapping og festing med et bredt tape.
  6. Påfør et forsterkende nett av en 5-millimeter stang.
  7. Systemet av beacons-landemerker er satt slik at det danner en vask. Gjør det helst i et hjørne av rommet.
  8. Betonggulv i badet på bakken må ha en tykkelse på minst 30 millimeter. Ved helling bruk en sement-sandmørtel i en andel på 1: 3 eller en ferdig tørr blanding beregnet på rom hvor fuktighetsnivået økes.

Hvis gulvet er planlagt å bli lagt i flere lag, vil teknologien for å helle betonggulvet i badekaret være forskjellig:

  1. Den første av dem helles i henhold til beacons direkte på et lag av grus og sand.
  2. Etter størkning utfører massene vanntetting.
  3. Da monterer de varmeisolerende materialet perlitt. For å unngå støvdannelse under arbeidet, bør det være litt forbundet med sement.
  4. Deretter bruker de forsterkende nettverket, fikser landemerkene. Til slutt fylles gulvet i badet med betong.

Den bestemte rekkefølgen av helling av et gulvbelegg på bakken på puchinistyh og podpaplivaemyh jord er observert:

  1. For å senke nivået på grunnvann gjør dreneringssystem, plasser den på 80 centimeter under jordens fryse nivå;
  2. Jordlaget blir fjernet og et tettere lag er plassert på plass;
  3. Basen er rammet og isolert med fuktresistente materialer i plater, for eksempel skummet polyuretanskum;
  4. Legg deretter det forsterkende nettverket, monter fyrene og hell betongen.

Enheten av et gulv med oppvarming i et bad

For å skape mer komfortable forhold i rommet, prioriterer noen eiere oppvarming av betonggulvet før dekker betonggulvet i badehuset. Du kan utstyre to typer varme baser - vann og elektrisitet.

I det første tilfellet fungerer gulvet i bildet i henhold til varmeprinsippet. Rørsystemet lagt ut i en bestemt rekkefølge er koblet til kjelen der varmeholderen er oppvarmet. Det røres med en pumpe. For å lage et akvatisk gulv bruk moderne rørtyper.

Ofte er kjølevæsken i et slikt system vann, men for badspesialister anbefaler å fylle ut en spesiell frostvæske.

Egenskaper for selvinstallasjon av varmt vann gulv:

  1. For å redusere varmetap, bør basen under den isoleres med en mineralull, en penopolix eller en skumplast.
  2. For å redusere varmetapet ved det termiske isolasjonslaget, brukes en foliefilm.
  3. Oppvarmingskretsen er lagt på en bestemt måte - "snegle" eller "slange".
  4. Rørledningen er plassert i betonggulvene som er opprettet av hendene i badekaret mellom screed og laget av varmebeskyttelse.
  5. Et ytterligere vanntettlag legges over rørene.

Det andre alternativet for å utstyre basen med oppvarming - elektrisk - gjøres ved hjelp av kabel eller film. Elektrisk energi i konstruksjonen med bruk av spesielle kabler omdannes til en varmekilde. For badbygninger anbefaler eksperter å kjøpe kabler som kan tildele opptil 250 W / m.

Systemet med varm elektrisk gulv består av en regulerende termostat og varmesensorer. Kabler for slike strukturer er single- og double-core. De andre produktene er enklere å installere, men dessverre, genererer elektromagnetisk stråling, og ganske sterk.

Monter kablene på basene, slik at du kan overholde leggesteget, regulert av produsentene. Etter at installasjonen er fullført, testes strukturen, dekkes med forsterkende film og helles med betongløsning.

Bruk av infrarød termisk film er et mer budsjettalternativ. Slip det i ruller. Termisk film er plassert på basen som det reflekterende materialet legges på. På toppen av vanntettingen og hell et lavt lag av screed.

Betonggulv i badekaret

Plasseringen av et bad er et sted hvor våtmodusen virker, og mest av alt kommer til gulvet. Selv behandlet med antiseptiske plater forfall etter noen år, bli sprø og ødelagt. Betonggulv er et godt alternativ til trebelegg: det holder integritet i fuktighet, med riktig enhet beskytter mot varmetap og tjener gjennom hele livet av badekaret. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager et betonggulv i et bad med egne hender.

Funksjoner av betongbase

Betonggulv er rimelig å utstyre i vaskeavdelingen i badet, der den mest fuktige. Faktisk, på gulvet, er vannet opp til naturlig fordampning, noe som er ugunstig for trebelegg. For dampbadet kan du lage tregulv - i rommet er det alltid høy temperatur og fuktighetsnivået ligger innenfor grensene som er tillatt for materialet.

Gulvet i betong for et bad skiller seg nesten ikke fra lignende design i leilighetshus. Dens viktigste forskjell er behovet for å justere skråningen mot gropen, inn i hvilket vann strømmer. Ellers vil væsken stagnere.

Fordeler med betonggulvet:

  • Strukturen kan utstyres med en hvilken som helst type kledning;
  • Betong gir høy styrke på gulvet under alle forhold;
  • Longevity belegg - reparasjon er ikke nyttig i 20-30 år med riktig ordningen av kaken;
  • Betong gir seg ikke til forfall og ødeleggelse.
  • Installasjon av gulvet er en lang prosess. Før bruk er det nødvendig å vente på et sett med styrke og fullstendig herding av betong;
  • Det er nødvendig å følge installasjonsanbefalinger nøye for å få et varmt gulv, og ikke en kald base under føttene.

Gulvet i et bad av betong eller tre - det spiller ingen rolle. Betongpai spred seg hovedsakelig på bakken.

Hva skal være kaken av betonggulvet

Sammensetningen av kaken av gulvdesignet inneholder flere lag (fra bunn til topp):

  • Sandkvern pute på bakken;
  • Gulv vanntett;
  • Varmepumpe skum eller polystyren materiale;
  • Forsterkende lag (grid);
  • Betongrør;
  • Etterbehandling belegg.

Det er variasjoner i utskifting av lag:

  • Sandkvern kan erstattes med sandy podsypku. Sand og grus kan skilles av geotekstiler, da de bedre utfører sine funksjoner: grus drenerer vann fra jorda, og sand stabiliserer belastningen. Sanden selv filtrerer og drenerer også vann.
  • Under vanntettingen for helling er det nyttig å lage et betonglag som i konstruksjonen av fundamentet. Det er nok å forberede en løsning av M50-M75 og hell den i et tynt lag på sanden - dette vil gi en sterk base som øker stivheten til "kaken".

Enheten av betonggulv i badekaret på bakken er nødvendigvis gjort under en skråning til en av veggene, som har en drenering (drenering). Dette kan være en utløpsrute eller et hull som røret passer på. Dreneringen kan også ordnes midt i rommet, så er skråningen laget fra alle sider i retning.

Det er også nødvendig å beskytte veggene ved siden av gulvet - de er vanntett og kledd parallelt med gulvbeleggets arrangement.

Trinnvis

Det er flere varianter av gulvets enhet, derfor gir vi installeringsinstruksjonene i henhold til grunnskjemaet ovenfor.

Arbeid med jord og helling

Basen under badekaret er utarbeidet på forhånd, på scenen av bakkenverk før grunnleggingsinstallasjonen. Et fritt jordlag legges til en dybde på 10-15 cm, mer holdbare bergarter komprimeres med vibrasjonsplater.

Jordkomprimering kreves ikke ved konstruksjon av et konvensjonelt tregulv. Ved installasjon av et betongrør er dette nødvendig for å forhindre stansingen av basen, som fører til ødeleggelsen av "kaken".

På komprimert fundament er grus fylt med 10 cm tykt grus og 10-15 cm sand, og tekstiler legges mellom dem. På samme stadium betegner dreneringsplassen - grave en grop og legg rørene i en vinkel mot brønnen på aggregatet. Da er topplaget laget av en liten skråning mot avløpet.

Deretter anbefales det å lage den primære screed betong M75: den helles et tynt lag på ca 5-7 cm og venter 1-2 uker før settet med 60-70% styrke av steinen. Plasseringen av vannet drenering pit bør være godt savnet.

Vanntetting og isolasjon

Arbeidet med isolasjon fra vann og varmetap bestemmer hvor varmt belegget vil være og hvor lenge det vil vare.

Som isolerende materiale er kompositter basert på bitumen: glassglass, hydroisol og lignende egnet. De lappes på veggene minst 20 cm (de andre endene går under mål). Kluter er lastet opp til 10 cm eller ved merking, leddene limes med polymerblandinger, på samme måte som det andre laget legges for pålitelighet.

Vanntetting legges på et grovt skred. Dette er logisk: en lavverdig stein tjener som en støtte, men er ikke et bærerlag for kake. Noen mestere gjør vanntett på sanden, da er det ikke nødvendig med en grov screed. Men for dette må dypet forsiktig komprimeres og utjevnes.

Det er nødvendig å arbeide gjennom inngangen til dreneringsrøret - fra innsiden, med et stopp på gulvet, er det også limt med vanntett.

Som varmeapparat for gulvbad bruker EPS (ekstrudert polystyrenskum) - det har høy styrke og er fuktig, absorberer ikke vann. Mineralull og andre myke gulvplater er ikke egnet. Et lag av isolasjon 50-70 mm legger hele gulvområdet, det er nødvendig å lage en utsparing for avløp eller grop. Plater epps har piezo armer, så du trenger ikke å behandle dem videre. Avstanden mellom gulvet og veggene er 1,5-2 cm - dette er kompensasjonsgapet, det bør ikke lukkes.

forsterkning

Screed arbeider hovedsakelig med kompresjon og bøyning, og på begge sider - og innendørs under vekten av personer og badutstyr, og oppfatter lasten fra bakken. For å sikre at betongen ikke knekker og belegget ikke mister integritet, forsterkes armeringen med et nett. Det kan kjøpes eller binde uavhengig av en ledning 8 mm i diameter med en cellestørrelse på 10-15 cm.

Gitteret skal legges til en høyde på 3 cm fra isolasjonen, slik at den er inne i skredet, ikke under den. Det er praktisk å sette inn stålklemmer i eppsene og fikse rammekluten eller sett den på 3 cm tykke blokker.

Fremstilling av løsningen

For betongrør bruk en betong mørtel M200-M250. Nødvendige komponenter og deres nummer er presentert i tabellen:

Betonggulv i badekaret med egne hender på trappene

Når du bygger et bad på stedet, oppstår spørsmålet om hvilket materiale som er bedre å lage gulvet. Mange sier selvsagt at betongfunnet vil være kaldt og ubehagelig. Og delvis er dette sant. Men i dag gjør teknologien deg til å lage et varmt betonggulv i badekaret med egne hender med trinnvis veiledning uten mye bekostning.

De viktigste fordelene ved et betongbelegg er dets holdbarhet, motstand mot mekaniske påvirkninger, vannmotstand, ikke-suspenderbarhet for putrefaction og rask destruksjon. Og disse egenskapene er ekstremt nødvendige for et bad med høy luftfuktighet.

Måter å montere betonggulv

Det er to metoder for å hellere et betonggulv i et bad:

Valget av fyllingsmetode avhenger bare av preferanser til badets eiere og midler som er tildelt for bygging eller reparasjon av badet.

Betonglegging på bakken

Herding av betong på bakken krever innledende fjerning lag av torv med bakkeoverflaten, en dybde på ca 40 -. 50 cm Den resulterende hullet fylles gruslag høyde på ca 15 cm overflate forsiktig sammenpresset..

Et lag av sand helles på gruslaget, ca 30-50 cm tykt og også forsiktig pakket. Etter det kan du hælde betonggulv, som gir en skråning. Det er mulig å hælde ett eller to lag av skrap, ikke å glemme de varmeisolerende og vanntette lagene.

Legging av betongbelegg på logger

Legging av betongdekselet på loggene er en litt annen prosess med helling. Dette alternativet er godt nok til at det under badets gulv dannes et godt ventilert rom, noe som ikke krever installasjon av ekstra ventilasjonsanlegg i betongrøret.

I dette tilfellet er det svært viktig å forhåndsbehandle alle treelementer med antiseptiske forbindelser. Deretter legges de tørkede loggene på plass, og skaper en slags rist av barer med en seksjon på 10x20 cm.

På stokkene er en grov plankgulv løst. Tykkelsen på platene skal være 2 - 4 cm. Ikke glem overflatenes vanntetting, samt isolasjonslaget. Deretter helles betonggitteret, som er forsterket med et metallnett.

Ordningen av enheten av betonggulv

Installasjonen av et betonggulv i et badrom krever overholdelse av en viss produksjonsteknologi. Det er mange nyanser som må observeres når det legges et konkret fundament.

Tilstandsdyktig er det mulig å dele fyllingsprosessen i flere stadier.

Trinn 1: Opprettelse av avløpsvannstrøm

Badekar - et sted med høy luftfuktighet, som krever et veletablert dreneringssystem. Byggingen av dreneringen må håndteres ansvarlig og planlegges på forhånd, i badebygningens designfase.

Det er på forhånd å avgjøre plasseringen av rennen og alle gjenstander som er i badehuset. Drenering bør ikke bli et hinder i badingsprosedyrer. Det beste alternativet for beliggenheten er stedet under regimentet.

En annen viktig detalj er opprettelsen av en direkte vannhode, hvorfra røret allerede vil trekke seg tilbake til hovedvannet. Etter montering av rette, fortsett til vanntetting og hell på flyet.

Trinn 2: Termisk isolasjon av betongdeksel

Betong har en egenskap av lang oppvarming, noe som ikke er veldig bra i badene. For å unngå langvarig oppvarming, bør det tas særlig hensyn til isolasjonen, som gjelder i en betongrør.

I dag er det flere måter som det er mulig å isolere betonggulvet i badekaret. Valget er bare for sluttbrukeren.

Måter å varme opp

For det første kan du lage to lag betongrør, mellom hvilke legges lag av moderne isolasjon. I dette tilfellet er det behov for mer tid og fysiske utgifter. Denne metoden er mest populær i det moderne markedet for innredning.

For det andre kan du sette et lag isolasjon på det allerede forberedte betongrøret. Imidlertid er det i dette tilfellet nødvendig å tilveiebringe et ytterligere lag av det ferdige gulvbelegget. Dette vil føre til ytterligere økonomiske og energikostnader.

Ofte velger du et tregulv, som i forhold med konstant fuktighet ikke kan vare lenge, selv om den er dekket av spesielle forbindelser.

Trinn 3: priming det første laget av betong

Før direkte helling av det første laget av betong, må overflaten nøye utjevnes. Hvis det blir utført helling på bakken, er det nødvendig å planlegge overflaten nøye med stein og sand, godt pakket.

Hvis leggingen er ferdig på tømmer, ved hjelp av bygningsnivået, følg flatheten på bjelkens overflate. Hvis dette ikke tas i betraktning, kan betonggrunnlaget vise seg å være ujevnt, noe som vil føre til sprekker og ødeleggelse av den pålitelige basen i fremtiden.

Det første laget av betong kan ha en tykkelse på 120-150 mm. Det kan helles umiddelbart over hele flyet eller dele rommet i torg og fylles i etapper. Etter helling overflaten av betongen er nivellert og igjen for å tørke helt.

Ikke glem at gulvflaten skal ha liten forspenning mot dreneringen, ellers vil vannet stagnere på gulvet og føre til problemer for eierne.

For fullstendig herding og krymping av betongbelegget, vil det ta flere dager. Bare etter å ha ventet på nødvendig tid, kan du gå videre til neste arbeidsfase.

4 trinn: vanntett og varmeisolasjonslag

For badet er det mest hensiktsmessige arrangementet av et dobbeltlag av vanntetting. Før du legger det første vanntette laget, må det sikres at betongfundamentet ikke har sprekker, sjetonger, ujevnheter og oljeflett.

På tørket betong, bruk flere lag med flytende mastikk. Hvert etterfølgende lag påføres bare etter at det forrige laget har tørket helt. Etter fullstendig tørking på mastikk, påfør et rulle vanntett materiale. Mellom de stablede fragmentene av filmen bør det ikke være sprekker og hull, slik at overflaten er nøye beskyttet mot virkningen av skadelig fuktighet.

Etter å ha utrustet vanntettingslaget, er det mulig å fortsette med termisk isolasjon av betongbelegget.

Til dags dato er det mange alternativer for isolasjon. For et badmateriale som skumbetong, utvidet polystyren, utvidet leire, kjele slagger eller matter er egnet.

For å legge varmeisolatoren, bør overflaten av betongen være glatt og uten feil. Det optimale laget av isolasjonsmateriale er 50 - 100 mm. Valget av materiale avhenger utelukkende av kundens preferanser og økonomiske evner.

5 trinn: helling av det andre laget av betong

Etter at vanntettingen og oppvarmingen av flyet er utført, er det mulig å begynne å hale overflaten av betongbelegget. For blandingen brukes mindre aggregatfraksjoner.

Forutsatt at badet er lite, kan målhullet uten ekstra forsterkning med et metallnett. Men hvis området i rommet er imponerende, kan du ikke gjøre uten ekstra forsterkning. Husk også at betong skal helles på en ren og jevn overflate.

Den optimale tykkelsen på overflaten på betongbelegget er 100 mm. Ikke glem helling av gulvet til avløpene.

Det øverste laget av betong, så vel som den nedre, fryser i flere dager. I løpet av denne tiden utføres ingen manipulering i badehuset. Etter full herding etter noen dager kan betonggulvet og badet brukes til det tiltenkte formål.

Det bør bemerkes at ofte eiere av badet feriestedet til ytterligere materialer som legges på et betong fundament. For eksempel brukes en plankgulv ofte. I dette tilfellet må du nøye håndtere tregulvelementene med spesielle antiseptika, mot forfall og sopp.

Et godt alternativ for badstuen vil være spesielle trespring, som lett kan tas ut for å tørke etter badprosedyrer.

Avløpssystem i badekaret

Som nevnt tidligere skal dreneringssystemet og den nødvendige gulvforspenningen i badehuset leveres på forhånd og uten feil.

Det er to muligheter for montering av dreneringssystemer.

Rett under badekaret, hvis skrapet er laget på logger

Dette alternativet er bra fordi det ikke krever høye energikostnader fra kunden. I dette tilfellet, under betongbunnen av gulvet, trekkes en dreneringsgruve meter per meter og en dybde på omtrent en meter. Gruven er dekket av bygningssand og store ruiner.

Det er viktig å skaffe et luftsystem i dreneringsgruven, slik at det akkumulerende avløpsvannet ikke skaper en ubehagelig lukt rundt badehuset.

Du kan grave en dreneringspute vekk fra badets konstruksjon. I dette tilfellet må vi gjennomføre et spesielt dreneringsrør.

Dette alternativet er godt bare i tilfeller der betongrøret er hevet over overflaten av bakken. Hvis betong helles direkte på bakken, er denne varianten av dreneringssystemet utelukket.

Avløpsrør installert i rekkverket

Dette alternativet brukes når en betongflate er bygget direkte på bakken under en badbygning. Deretter plasserer å tømme hullet bare ikke bo, så må du grave den et stykke fra badet og gjennomføre rør fra bad til drenering hull.

I tillegg må kloakkrørene legge et bad i betongflaten, noe som også krever litt ferdighet og kunnskap om teknologien.

  • Sosiale Nettverk