Loading

Hva bør være tykkelsen på betonggulvet i garasjen

Betonggulv anses tradisjonelt som den mest egnede for en garasje. Den er slitesterk, estetisk attraktiv, billig og holdbar. Men hva skal være tykkelsen på betonggulvet i garasjen, og fra hvilke lag skal det bestå? Betonggulv i garasjen kan gjøres på egen hånd. Men det er nødvendig å følge nøyaktig til teknologien i alle stadier, fra utgravning til helling.

Substrate forberedelse

Vel, hvis du ordner et gulv på en betongplate: for eksempel ved siden av hytta. Men oftere koster garasjen på bakken. Og dette er ikke det rette grunnlaget for sex. Den skal fjernes omtrent til 25 - 50 cm dyp, til "ren" jord, uten organisk materiale. Det viser seg en grunne grop, som er fylt med polstring: lag av knust stein og sand.

Nullnivå

På dette stadiet er det viktig å bestemme nullpunktets nivå og "justere" gulvnivået og tykkelsen på betongen i den nye garasjen. Det bør ikke være under terskelen, fordi det er nødvendig å drenere for tint og regnavløp. Det er også uønsket at det ferdige gulvet var over terskelen: dette er et uberettiget forbruk av materialer, og bare ubeleilig.

Nullnivået må "avstøtes" langs veggene i garasjen før fylling. Dette gjøres ved hjelp av et nivå eller elektronisk nivå: Slå på skjermen på det horisontale planet ved inngangen til garasjen, overfør de resulterende linjene til veggene. Du kan bruke vannstanden: målingene vil være like nøyaktige, men mindre praktisk å bruke.

Tykkelsen på lagene i betonggulvet i garasjen

Før byggingen av garasjegulvet må du beregne tykkelsen på alle lag for kjøp av materialer.

  1. Knust stein eller grus - Tykkelsen på laget er 10 cm.
  2. Sandlaget må være minst 5 cm.
  3. Egentlig betonggulv: screed, isolasjon og vanntetting, ca 10-12 cm tykk.

Tykkelsen på skikket i garasjen kan styres ved å markere på garasjens vegger. Hvis rommet er bredt, plasseres flere innsatser i midten. Merking av nivået på gulvet og lagene påføres dem.

Pute for betonggulv

Sand og grus pute skal legges flat og tampet med en vibrator. Det er bedre å kjøpe for gjenfylling ikke grus og murstein. Det er lettere å komprimere, og stabiliteten i gulvet avhenger av kompresjonens kvalitet. Kjøp 70% av ruinene i midtfraksjonen. Resten er en liten brøkdel av murstein. Hvis forbruket av grus (grus) og sand er stort, kan en del av jorden uten organiske deler helles på bunnen. Sand bør brukes siktet, uten leire inneslutninger.

Putt i garasjen

Hvis du planlegger å lage en grop, må du først grave den med den nødvendige dybde og bredde. Betong pitgulvet, og gjør deretter en sand og gruspute i hele garasjen. Når gulvet får nok styrke og polstring er klar, kan du kaste ut mursteinens murstein.

  1. Juster bunnen av gropen. Komprimer den med en manuell ramme eller vibrerende plattform.
  2. Sovner og knuse ruinene. Dette bør gjøres i 2-3 trinn i lag med 3 - 5 cm, da hele volumet av rubble ikke kan straffes ordentlig. Gruvene i midtfraksjonen helles under bunnen, og den grunne en over. Hvert lag før ramming er raked, nivået kontrolleres for markeringer på veggene. Tramping bør utføres til spor av en persons vekt på overflaten forblir.
  3. Sovner og tamp sand. Han sovner også i flere mottakelser, 2 til 3 cm. Den overbygde sanden blir nivellert og fuktet (spilt), og deretter rammet.
  4. Hvis det er en grop, så er det på tide å legge ut sine vegger. De bør være litt over gulvnivået, slik at det ikke samles vann i gropen.

Spjeldgap

Til tross for ramming og andre forholdsregler, må betonggulvet på bakken gjøres "flytende", det vil si ikke stivt forbundet med veggene i bygningen. Dette vil bidra til å unngå å spre plate. For å avgjøre et spjeldgap mellom betonggulvplaten og veggene i garasjen, bruk en spesiell spjeldtape (den selges i byggevarer). Det er også mulig å bygge en tynn stripe skumplast (10 mm tykk) langs omkretsen. I bredde skal slike striper være litt større enn bredden på den formede platen (15 cm). Overskuddskum kan da kuttes.

Vanntetting av garasje gulv

I garasjen må du sørge for minimum fuktighet: For den beste sikkerheten til bilen og forskjellige ting som skal lagres der. For å gjøre dette trenger du et vanntett gulv. Valget av vanntetting alternativet avhenger av plasseringen av grunnvann under garasjen. Hvis de er langt unna, kan vi begrense oss til en polyetylenfilm (250 mikron) plassert på sand. Hvis vannet kommer nær overflaten, må du bruke vanntett eller lignende materialer. Tykkelsen på betonggulvet i garasjen øker samtidig. Vanntettpaneler er lagt med en overlapping på 10 cm og limt med tape. Filmen bør ende over spjeldbeltet. Den er festet med tape til veggen og er kuttet av etterpå.

Varianter av strukturen av betonggulv

Hvis garasjen er oppvarmet, må det være et gulv med isolasjon. Dette vil gi store besparelser: vil ikke la varmen gå ned. Som en varmeapparat brukes et plate ekstrudert polystyrenskum med en tykkelse på opptil 10 cm. Dette øker selvsagt tykkelsen på skredet i garasjen og krever hensyn når det merkes på veggene.

Arrangement av konkret slips i garasjen

Forsterkning av garasjeplassen

For forsterkning brukes et ferdig veinett for forsterkning: en celle med en side på 15 cm, en tykkelse på 8 mm. Dette er nok for en garasje der biler blir lagret. Hvis vi snakker om godstransport, forsterker vi den med et rutenett med en celle på 20 cm, trådtykkelse på 12 mm. Nettverket kan ikke plasseres på vanntettingen: det må være i tykkelsen av betongen. Det er nødvendig å løfte masken over overflaten med 4-5 cm. For å gjøre dette, benyttes spesielle stativ eller stykker av murstein (halver) brukes.

Fyr og bias

For en garasje gulv, er en helling på 1,5 - 2% per løpende meter nødvendig. Det må pekes mot utgangen eller avfallsgitteret. På avviket bør vurderes på scenen av installasjon av fyrtårn. Disse er lange lameller som du kan danne ut den helles betongen. De er solgt aluminium, men du kan også bruke trelast, rør, etc. Fyrene stables på kolonner av en tykk løsning langs en lang vegg til dørene. Trinnet av installasjonen avhenger av bredden på regelen - en bred mopp, som løsningen er jevnt fordelt på. Med en regelbredde på 1,5 m, skal avstanden mellom beacons være 1,2 - 1,0 m.

Fremstilling av løsningen

Brukes til garasje gulvbetong M250. Den er egnet for styrke og frostmotstand, selv for uoppvarmede rom. Garasjen har et areal på 24 kvadratmeter. (4x6 m) vil kreve ca. 2,5 kubber ferdigblandet betong. Fylling må utføres på en dag. Gitt bias og ulike tap, trenger du alle 3 kube av betong. Dette er en stor mengde som kan leveres med to miksere og et team av assistenter. Eller du kan bestille blenderen til stedet for helling. Når du henter en mikser, trenger du en mottaksbrett som vil lede strømmen av løsningen til midten av garasjen.

Leveling og vedlikehold av betong

Etter helling, må du behandle betongen med en nedseningsvibrator. Dette vil lette utjevning og fjerne luftbobler fra gulvet. Da, ved hjelp av regelen, er løsningen distribuert nivå med beacons. På veggene er betongen flatt med en trowel. Det er nødvendig å gjøre dette umiddelbart, for da er det ikke lenger mulig å nå veggene.

For å få en perfekt flat overflate, helles en væskeløsning på toppen - 2-3 cm. Etter noen timer vil betongen male, og du kan gni gulvet med en rotor trowel eller manuelt. Full styrke av gulvet vil bli samlet inn i 3 - 4 uker. Deretter kan det behandles med topper eller polymerblandinger, malt.

Betonggulv i garasjen med egne hender

Installasjonen av gulvet i garasjen krever spesiell oppmerksomhet. Det er han som vil tåle daglig vektbelastning, hans tilstand er i stor grad avhengig av sikkerheten til bilen. Damp gulvet fremkaller dannelsen av kondensat på bunnen av maskinen, noe som fører til utvikling av korrosjon. Til tross for den tilsynelatende enkelheten ved montering av betonggulv i garasjen med egne hender, er det regler og subtiliteter i denne virksomheten som ikke bør ignoreres.

Funksjoner av betonggulv

Betonggulv - et tradisjonelt belegg for garasjen. I sin rene form er det ikke veldig attraktivt og har noen problemer i drift. For å eliminere dem har flere alternativer blitt utviklet for støvfjerning og betongbelegg:

  • sement;
  • etterbehandling med keramisk granitt;
  • anordningen av et fyllergulv på mineral, polymer eller epoksybasis;
  • farging.

Kvalitetsegenskapene til belegget er i stor grad avhengig av merkevaren av betong og overholdelse av teknologien i sin helhet. Ikke mindre viktig, hva er grunnlaget, "kaken", over hvilken skikket helles.

Når enheten av betonggulvet i uoppvarmede garasjer må være forberedt på å sikre at når fjæren morzly betong vil begynne å tine, og fuktigheten i rommet øker. Som en konsekvens vil fuktigheten kondensere på det kalde metallet. Eliminere ulempen vil bidra til kvalitativ ventilasjon av garasjen og riktig arrangering av det øvre fuktsikkerte laget av skredet.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene ved betong er styrke og holdbarhet. Dette er en ubestridelig fordel, som sikrer utbredt bruk av dette byggematerialet. I garasjen er et slikt gulv komfortabelt med motstand mot ulike typer oljer, løsemidler og brannfarlige væsker. Blant andre fordeler:

  • brannsikkerhet;
  • lett vaskbar overflate;
  • evne til å tåle betydelig, inkludert ujevn, vektbelastning.

Ulempene med betongdekselet inkluderer:

  • skade fra støt av skarpe tunge gjenstander;
  • en lang periode med et sett med vintage styrke (ikke mindre enn 28 dager);
  • kompleksitet av demontering.

Krav til enheten

For å orientere forholdet mellom betongens styrke og tykkelsen på laget, anbefales det å være oppmerksom på kravet til en betonggulv-enhet i hangarer for eurofur. Standarden "kake" av basen i disse rommene er som følger:

  • sand - 10 cm;
  • knust stein - 10 cm;
  • forsterket screed - 10 cm.

Det skal bemerkes at for å oppnå en jevn overflate av gulvet, er det ikke nok å belegge betongen over bakene under fylling. Den glatte overflaten er oppnådd ved sliping ved bruk av spesielle maskiner eller en gulvnivå enhet. Også, for dette formål, er keramisk granitt lagt på screed.

Oppmerksomhet vær så snill! Før du tømmer gulvet, er det nødvendig å ta vare på tilstedeværelsen av en grop hvis den er gitt i garasjeprosjektet.

Krav til apparatet av betongrør fastgjort i SP 29-13330-2011 "SNiP 2.03.13-88 Gulv":

  1. Minste tykkelse på betonglaget er 20 mm.
  2. Hvis det er lagt på lyd- eller varmeisolerende materialer, er minimumstykkelsen på skruen 40 mm.
  3. Ved installasjon av kommunikasjon langs planet i underetasjen er anbefalt tykkelse av betonglaget 10-15 mm større enn rørets tverrsnitt.
  4. Enden overflatene må dekkes med et vanntett belegg (vanntett primer eller maling).
  5. Arbeidsømmer etter justering på beacons fyll med sement-sand mørtel og glatt.
  6. For screed enheten brukes siftet sand, grus eller knust stein brøkdel av 5-15 mm, sement M150 for industrielle lokaler og M300-M400 - for bolig.
  7. For å forsterke skikket er det nødvendig med metallmasker med en celle på 100x100 mm eller 150x15 mm.
  8. Forsterkning utføres ved en betonglagtykkelse på 40 cm.

Hvilken type betong er best å velge

For gulvinstallasjon i garasjen kan du bestille fabrikkbetong eller forberede det selv ved hjelp av en betongblander. I valg av merkevare betong er styrt av kravene til SNiP:

Hvordan lage et betonggulv i en garasje: krav og fyllingsteknologi

For å sikre at garasjen fungerer normalt, er det nødvendig å lage et solid og pålitelig gulv som det vil være mulig å enkelt reparere en bil eller annet utstyr. For disse formål er betonggulvet best egnet, noe som er praktisk, praktisk og slitesterkt i drift. I tillegg er det ganske billig. Derfor er betonggulvet på garasjegulvet den enkleste versjonen av arrangementet av garasjen.

Krav til garasje gulvet

Begrepet "garasje gulv" allerede i seg selv antyder at denne delen av garasjen må oppfylle visse krav, som inkluderer:

  • styrke (gulvet i garasjen er konstant utsatt for støt og slitende belastninger);
  • slitestyrke (gulvflaten er intensivt utnyttet);
  • fuktmotstand (høy sannsynlighet for lekkasje av væsker fra bilen, kondens i garasjen, etc.);
  • kjemisk inertitet til ulike typer drivstoff, motoroljer og kjøretøy.

Substrate forberedelse for screed

Det første trinn i konstruksjonen av garasjen er gjort betonggulvplate, som hviler på en basis, noe som er et sammenpresset lag av grus eller sand med en minimumstykkelse på 15 cm Deretter må utføre impregnering -. For at dekke gulvet lag av takpapp, tett polyetylen film (fortrinnsvis 2 lag) eller hydroglass. I dette tilfellet er det nødvendig å sikre at kantene på vanntettmaterialet overlapper veggene. Deretter plasseres et isolasjonslag på 7-10 cm tykt på vanntettingslaget.

Isolasjonen kan tjene for eksempel utvidet polystyren. Det anbefales at du bare bruker en varmeapparat hvis garasjeplassen er oppvarmet. På sluttstadiet av klargjøring av garasjeplasset under skrepet legges forsterkende metallnett, noe som vil styrke betongkonstruksjonen og beskytte gulvet mot sprekker.

Forbereder blandingen til fylling

Før du legger et betonggulv i garasjen, må du lage en løsning. For fremstilling er sand og sement brukt i proporsjoner: 1: 3, 1: 4 eller 1: 5, avhengig av valgt sementklasse. Hvis du for eksempel bruker sement klasse M400, blandes komponentblandingen i forholdet 1: 3. Ved arrangering av gulvene er spesielle tørre blandinger som M150 sandbetong veldig populære. De er produsert ved hjelp av de mest moderne teknologiene, og mykner og fiberfibre legges til formuleringen, takket være det er mulig å få en ganske sterk og perfekt flat skrape. Normalt påføres nivelleringsforbindelser i et lag på 2-3 cm som et ansiktsrør.

Skråningens skråning

Arrangement av betonggulv i garasjen må også utføres under hensyn til en så viktig tilstand som skråning. Hellingen skal ligge i området 1,5-2% - dette vil være ca 1,5-2 cm per 1 m i lengden.

Det er nødvendig å huske på ekspansjonsskjøter som må utføres ut fra veggene og fremspringene inne i garasjen -. Rør, staver, etc. Dette er spesielt sant når parkeringsområdet - ikke mer enn 50 m 2. Gap er praktisk å forlate selv på det tidspunktet når det blir utført. For dette benyttes et dilatasjonstape, en plastisk dilatasjonsprofil og en 0,5 cm tykk polystyrenstrimmel.

Teknologi for helling av betonggulv

Før du begynner å helle gulvet med betong, bør du gjøre en merking av arbeidsområdet. For dette formålet er perimeterstangene hamret. Det er bedre, hvis de er laget av metallbeslag - i dette tilfellet er de tydelig synlige og de blir lett hamret i bakken. På innleggene fra det aksepterte nullmerket er det nødvendig å sette høyden på fremtiden, og ved hjelp av konstruksjonsnivået for å produsere ytterligere markeringer.

Den forberedte løsningen helles ut på substratet, hvoretter den må være jevnt fordelt over hele overflaten. Dette arbeidet må utføres i et raskt tempo, da løsningen raskt setter og herdes. Tykkelsen på garasjebetongens gulv avhenger av kravene på den, og kan være i størrelsesorden 30-70 mm. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til mengden materiale som har gått inn i tilpasningen av alle slags ujevnheter i betongplaten som er beregnet for å legge på skikket. Hvis det er planlagt å bruke systemet "varmt gulv", vil tykkelsen på betonggulvet avvike fra minimumsverdien på 30 mm.

Screed etter helling anbefales å fuktighet for å unngå ytterligere sprekker. Luftfuktighet skal utføres hver 10. time. For den konkrete blandingen for å fullstendig fryse, tar det 6-7 dager. Hvis frontplaten ble laget ved hjelp av en spesiell selvavjevnende blanding, bør perioden for herdingen leses på pakken. Vanligvis er det 12-24 timer.

Avsluttende etappe av gulvbetong

Etter at skiktet har fullstendig størknet, kan et ytterligere belegg påføres betonggulvet i garasjen. For dette er overflaten belagt med polyuretan eller epoksyforbindelser, samt en spesiell maling for betongbelegg. Noen bilister legger fliser på betong. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å snakke om noen restriksjoner - alt avhenger av preferansene til garasjeieren og hans økonomiske evner.

Dermed er garasjegulvet av betong det alternativet som kan vare i lang tid. Utmerket ytelse og lav pris er de viktigste kriteriene for å velge denne blandingen.

Hvordan man betong gulvet i garasjen

Garasje er "hjemme" av bilen og det andre hjemmet for sin eier. Garasjens vegger og tak beskytter bilen mot regn og vind, men til gulvet har eieren alltid høye krav knyttet til:

  • med styrken på belegget, på grunn av bilens mekaniske innvirkning, nærværet i garasjen til tunge gjenstander, beholdere, hjul;
  • med inertitet mot kjemiske forbindelser, noen ganger er det lekkasje av bremsevæske eller frostvæske ved helling eller erstatning av oljer, brennstofftransfusjon fra en beholder til en annen;
  • med fuktmotstand - kjører inn i garasjen under regnet, bilen gir mye vann, i tillegg kommer kondensatet fra bilen også til gulvet.

Betonggulv i garasjen

Fordeler med betong

Som alle materialer har betonggulvet sine ulemper. Hovedproblemet er slitasje på topplaget under den mekaniske innvirkningen av bilens hjul eller føtter fra eieren. Som et resultat dannes et ubehagelig grått støv som hviler godt på overflaten av bilens kropp, verktøy og overflater som er tilstede i garasjen. Betong har egenskapen til å absorbere forskjellige væsker godt, og hvis sammensetningen har en ubehagelig lukt, blir dette også et problem. Og du kan også merke til arbeidskraften i betongprosessen. Men dette belegget har 3 fordeler, på grunn av hvilken betong vil alltid være det beste alternativet for en garasje:

Det er mulig å bekjempe manglene på betonggulvet, og for dette er det effektive midler som vil bli diskutert nedenfor.

Video - Heller gulvet i garasjen

Substrate forberedelse

Utgravning - forberedelse til helling av betonggulv

Arbeidet med å produsere gulvet begynner med forberedelsen av grunnlaget for helling. Ved å observere hele teknologiske prosessen og ikke forsømme forberedelsen av basen, er det mulig å utstyre betonggulvet, som vil ha god termisk isolasjon. Et slikt gulv vil ikke bli påvirket av sesongvariasjonssvingninger. Først og fremst, langs hele omkretsen av garasjen, utføres utgravning av jord til en dybde på 0,6 til 1 m. Et lag av grus opptil en halv meter helles på bunnen, som er nøye komprimert. Krosset stein er nødvendig for å fjerne fuktighet fra betongdekselet.

På den komprimerte ruinen ligger et lag av sand til en høyde på 15-20 cm. For å komprimere laget av sand og grus, forsiktig og uten trykk, vann det.

Backfylling og sandspenning

Laget av sand oppnår absolutt horisontalitet i gulvet og gir den nødvendige forspenningen. Et mykt lag av sand vil tillate jevnt å distribuere lasten til støtten samtidig med minimal krymping. I henhold til byggestandarder, kan gulvnivået ikke være jevnt, avvik opp til 20 mm er tillatt. I forberedelsesfasen er det imidlertid bedre å oppnå maksimal nøyaktighet, noe som minimerer feilen i sluttfasen. Juster overflaten av sand ved hjelp av guider av samme høyde.

vanntetting

Vanntetting av gulvet før screed

Alle vet om vannetes evne til å gå ned, men vannet kan stige og stige på grunn av en kapillærstigning. Isolatoren kan være glassfiber, tinn, folieisolert, vanntett eller polyetylenfilm med en tykkelse på 250-300 mikron. Vanntettingenes striper legges på et lag med sand overlappende, med en overlapping på ca. 100-150 mm.

Leddene på lerretene skal limes sammen med skrapbånd.

Legging av materialet gjøres pent, jevnt slik at det ikke finnes bukser og rynker. Kanten på lerretet må kjøres på veggen, litt større enn høyden på fremtiden. For å sikre at ved legging og helling av gulvet ikke forstyrrer kanten av vanntettingsmateriellet og ikke er skadet ved et uhell, er det bedre å fikse det på garasjens vegger. Ikke kutt vanntettingsmateriellet.

Termisk isolasjon

Garasjen tilhører ikke oppvarmede bygninger, og mange vil bestemme at termisk isolasjon er noe som kan reddes. Imidlertid er det en faktor til fordel for termisk isolasjon. I bilen oppstår sammenbrudd når som helst på året, og for å varme den frosne garasjen om vinteren vil det bli dyrere enn å gjøre reparasjoner. Termisk isolasjon gir opptil 20% besparelse i energikostnader for oppvarming. For isolasjon av gulvet brukes et spesielt materiale - polystyrenskum. Plater, hvis tykkelse er ca. 20 mm, ligger tett på vanntettingslaget. Laget er dekket med en film på toppen.

Termisk isolasjon er nødvendig for å redusere varmetap og energiforbruk under tvungen og rask oppvarming av garasjeplassen i den kalde årstiden.

forsterkning

Forsterket nett og installerte bakker

Med tanke på at bilen har en betydelig vekt, er det nødvendig å forsterke betongen før det helles. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt byggnett med en celle på 100 x 100 mm eller 150 x 150 mm, eller en ledning. For forsterkning er en B-1 ledning med en tverrsnittsdiameter på 6 mm egnet. Det må legges og binde sammen slik at cellene dannes. Forsterkningene skal ligge midt i betongbelegget. For lavt plassering av armeringslaget vil ikke gi den nødvendige stivheten til betong, for høyt kan føre til fremveksten av forsterkningstråd på overflaten. Den nødvendige høyden kan oppnås ved hjelp av spesialtilpasninger. Hvis arbeidet er gjort med maksimal økonomi, bruk betong- eller mursteinstøtter. På en avstand av en halv meter fra hverandre, er det laget små betongpeler hvor det forsterkende nettverket er festet langs horisontens nivå.

Bildene viser støtter for forsterkende nett

Betongblanding

Fremstilling av betongblanding

Forberedelse av en betongblanding er ikke en lett oppgave, men du må gjøre de riktige beregningene. Hvis betongblandingen er tilberedt på stedet, er det bare tre komponenter involvert: sand, vann og sement. Alle ingrediensene er blandet med en viss proporsjon, avhengig av sementet. Det er ingen tilnærming, hver mester, som kokken på kjøkkenet, stoler på sin egen erfaring, gjør løsningen "til din smak". Grunnlaget for en betongblanding er sement. Hvis for eksempel sement M400 eller M500 blir brukt, vil forholdet med sand være 1: 3. Det er også muligheter for et forhold på sand 1: 4 og 1: 5, ved bruk av sement klasse M300.
På grunn av det brede valget av spesielle tørre konstruksjonsblandinger på markedet, er søknaden deres nå veldig populær. I dette tilfellet trenger ingen beregninger, det er nok å følge instruksjonene trykt på pakken for bruk, bland med vann og alt - løsningen er klar.

Spesialister pleier å velge en god tørrblanding, i stedet for å blande sand og sement. Valget av en tørr ferdigblanding skyldes den allerede beviste oppskriften, samt tilstedeværelsen i sammensetningen av fiberfibre og myknere. Disse tilsetningsstoffene øker styrken på betongoverflaten og dens glathed.

For at betongblandingen skal absorbere ytterligere polymerer, er det nødvendig å gi løsningen tid til å "komme opp".

Hvordan lage betong

Temperatur på vann og betongblanding

Video - Helling av betongrør

Klarhet og hellingsvinkel

Guide (for å fylle gulvet i garasjen med behørig hensyn til forspenningen) skal være plassert mot utgangsporten eller vasken godt. Gradientgradienten skal være 1,5 - 2% per 1 m. Som guider kan du bruke rette lange trebjelker eller metallrør med rektangulært tverrsnitt, som etter stivning av betong er strukket og fyller sporene med fugemasse. Noen ganger er støttelinjene spredt ut med en løsning, noe som gir dem den nødvendige høyden og hellingsvinkelen til fremtiden. Med denne metoden er det nødvendig å tåle tiden for herdingen, men etter helling vil de forbli inni, og gulvet vil se monolitisk ut.

Det er nødvendig å forlate kompensasjonshull før begynnelsen av betong nær garasjeveggene, dette er spesielt viktig med et lite dekningsområde. For dette brukes polystyrenbånd. Tykkelsen på stripen i 50 mm vil være ganske tilstrekkelig.

støping

Prinsippet om utjevning av betongblandingen

Betongarbeid utføres klart, i et raskt tempo, da løsningen fryser i to timer. Under konsentrering helles den preparerte oppløsningen forsiktig på det fremstilte substratet. For å fjerne unødvendig luft fra betong, bruk en dyp vibrator, senk den på forskjellige steder, i henhold til sjakkprinsippet, til "sementmelk" vises på overflaten av løsningen. Hvis det ikke er dyp vibrator, er sementmørtelen jevnt flatt med en spade, bajonettbevegelser vil hjelpe luften til å nå overflaten raskere. Avhengig av vekten og arten av elementene som kommer i garasjen, kan laget av betongbelegg være fra 40 til 80 mm.

Betongen må være avrundet på de øvre kantene på de installerte styrene.

Verktøyet for utjevning kan være en lang, å ligge fast på begge styrene, en flat trehylle. Progressive bevegelser i retning av bias bør skape et perfekt jevnt belegg. Under justeringen må du hele tiden overvåke utseendet på gropene eller feilene i løsningen, hvis de oppstår, legg til en løsning og juster overflaten igjen. For å unngå rushes, er det bedre å gjøre alt arbeidet i en tilnærming, i tillegg vil en monolitisk base gi ytterligere hardhet til belegget. Løsningen størkner innen 5 timer.

Ramme av forsterkning vil bidra til å unngå sprekkdannelse

Herdingsbelegget bør fuktes hver 10. time.

Dette må gjøres, fordi med størkning av betong fra overflaten, oppstår hurtig fordampning av vann. For mye fordamping under krymping av betong fører til dannelse av sprekker. Lys sol og utkast vil øke fuktighetsgraden. For å redusere denne prosessen og mette med fuktighet, bør belegget vannes hver 10. time. Du kan bruke en liten spade til å gjøre dette.

Hvis det ikke er mulig å holde fuktigheten i betongen permanent, kan du bruke et spesielt vannholdende materiale. Sammensetningen danner en membran på overflaten av betongen, som tetter porene og forhindrer vann i å fordampe raskt. Optimal tid for påføring av materialet fra 2 til 5 timer etter helling, på dette tidspunktet oppstår maksimal utstrømning av vann. Materialet påføres i et tynt, jevnt lag med ruller eller sprøyter, i henhold til anbefalt strømningshastighet.

Når betonggulvet tørker, bør solstråler og utkast unngås.

Når beskyttelseslaget tørker, bør hele overflaten være dekket med en polyetylenfilm. Filmen vil beskytte mot støv, forhindre utilsiktet farging og skade på overflaten. Beskytt betongoverflaten i 7 dager. Den totale varigheten av helling kan variere fra 6-7 til 30 dager.

Beskyttende belegg

På bildet - maleri av betongdeksel

Malingsapplikasjon på betongbunn

Når betongbelegget er helt tørt og klar til bruk, kan gulvet males for å øke levetiden. Malingen vil ikke bare beskytte topplaget mot aggressive stoffer og slitasje, men garanterer også renheten til garasjen og stoltheten til eieren. For å male betonggulvet i garasjen, brukes følgende typer maling og emaljer:

Epoksidmaling er to-komponent. Før du bruker epoksidmaling, må du klargjøre det: Vær forsiktig med å blande en komponent, og legg deretter til et sekund. Malingen har vanntettingsegenskaper, det er ikke følsom for kjemiske forbindelser og medier, det minner ikke. Den største ulempen er vanskelig å male i en annen farge. Alkydforbindelser selges klare, men overflaten av gulvet må grunnes. Belegget etter tørking er meget pålitelig, fuktresistent. Ved bruk er epoksidmaling enkel og tørker helt om 12-14 timer.

Epoksy-bikomponentforbindelser

Polyuretan emalje er også to-komponent. Fordelene ved emalje er: miljøvennlighet, høye nivåer av kjemisk stabilitet og mekanisk styrke, etter at det er malt en glatt, glatt overflate, dannes. Den største ulempen med emalje er en lang periode med tørking, nesten 2 uker. Tørketiden bestemmes av følgende: 2 dager etter påføring tørker overflaten og kan gå videre. Etter 7 dager får belegget maksimal mekanisk styrke, i 14 dager - kjemisk motstand.

En av dekkalternativene i garasjen. Flisen er lagt på betonggulvet

I tillegg til maling kan betonggulvet i garasjen dekkes av keramikk, klinker, keramisk granitt eller andre fliser. Belegget vil være pålitelig, motstandsdyktig mot slitasje, frostbestandig og ha et relativt presentert utseende. Fordelene ved et slikt belegg er: lett vedlikehold, fuktmotstand, pålitelighet. Hvis betongflaten er ujevn eller har feil, kan de repareres med fliser. I tilfelle skade på belegget, kan enkeltelementer enkelt byttes ut.

Betonggulv i garasjen: finhet av helling av belegget

Mens du er engasjert i bygging av en garasje, er det viktig å ta vare på alle nyanser og viktige detaljer. I tillegg til sterke vegger og et pålitelig tak er det viktigste elementet i garasjen gulvet. Hvis den er for tynn og skjør, vil den under vekten av bilen deformere og miste sine egenskaper veldig raskt, derfor er det svært viktig å kunne fylle betonggulvet i dette rommet riktig.

funksjoner

For å lage et pålitelig og holdbart gulv i garasjen er det viktig å velge materialet som oppfyller alle de oppgitte kravene, i tillegg må det også være fuktresistent. Det mest vellykkede alternativet for dette er betong. Det er betonggulvet i garasjen som oftest brukes, fordi det er lett å jobbe med, og resultatet overstiger alle forventninger.

For å fylle et slikt belegg, er det viktig å forberede overflaten, som det er nødvendig å fjerne hele topplaget av jorda. Dette gjøres for å minimere jordbunnsdykkelsen, bli kvitt unødvendige mikroorganismer, fordi det er i dette laget som lever for mye, og den rene bakken inneholder nesten ikke dem. Arbeidet med å lage et gulv for en garasje vil bestå av flere faser:

  • utarbeidelse av grunnlaget for arbeid;
  • bestemmelse av nullnivået;
  • Bestemmelse av optimal tykkelse av betonglaget;
  • leggeputer for betong;
  • pakning spjeld tape;
  • Hydro og varmeisolasjon av gulvet i garasjen;
  • Overflateforsterkning;
  • beacons under screed;
  • helle et lag av betong.

Valget av betong for å dekke gulvet i garasjen er ikke tilfeldig, siden dette belegget må tåle mange tester.

Festningen er for å sikre integriteten til overflaten, selv under påvirkning av en stor masse av biler, til å sprekke og knekke motstand når gulvet falt noe tungt eller metall, motstandsevne mot kjemiske midler av forskjellig slag, for ekstreme temperaturer, i tilfelle av brannsikkerheten. Betonggulv kan du raskt og enkelt rengjøre garasjen, og en lang levetid vil ikke bekymre seg om utskifting av garasjen element.

Hva skal fylle tykkelsen?

For å lage et sterkt betonggulv er det viktig å utgrave en egnet dybdepit og plasser alle lagene under hoveddekselet på riktig måte. Det laveste laget skal være jorda, som på grunn av sin liggende plassering vil bli godt forseglet, vil knust stein helles over den. Verdien av dette laget kan variere fra åtte til tjue centimeter, det avhenger av området i garasjen, og på dimensjoner og vekt av maskinen. Deretter helles et lag av sand som kan være 5-10 cm tykt. Den siste er hellet betong.

Hvis garasjen vil bli plassert en bil, den optimale tykkelsen på betong - 10 cm, for tunge maskiner eller ha to biler i den samme garasjen, er det bedre å øke tykkelsen opptil 15 cm Følgelig hullet for fremstillingen av gulvet må grave minst 25 cm dybde.. Hvis ytterligere belegg er planlagt på toppen av betongen, må dette også gjøres under leggingen av gropen.

Den enkleste versjonen av betongbehandling for mer komfortabel bruk, rengjøring og høy styrke er impregnering.

Polymerblandinger kan inkludere ulike komponenter, så det er viktig å vite hva og i hvilke tilfeller å søke. På grunn av slike impregnering øker styrken av betong flere ganger, i tillegg hjelper den å bedre tolerere en stor temperaturfall og motstår støvets utseende.

Det finnes tre alternativer for slike impregneringer:

  • Polyuretanimpregnering fremmer vanntetting. I tillegg, når det er blandet med sand, kan det bli kvitt sprekker og flis.
  • Vanndispersjonsblandingen bidrar til å styrke betongflaten og forhindrer støvets utseende på overflaten.
  • Epoxy impregnering har en to-komponent struktur og utfører en vanntettingsrolle. Forbered denne forbindelsen umiddelbart før påføring.

Det er mulig å åpne betong med maling, gummibelegget bidrar til å styrke vanntettingen og gir holdbarhet. Gulvet med en slik maling er praktisk og lett å rengjøre, du kan bruke alkaliske vaskemidler. Av ulempene kan man merke seg for jevnt belegg, som om vinteren kan bli glatt, noe som er traumatisk. At bilen ikke har ødelagt gummibelegget, stalling ved starten eller ankomst, er det bedre å sette gummihjul under hjulene, noe som gjør det mulig å lagre gulvene i lang tid.

Substrate forberedelse

For å lage en grop under fremtidens gulv, er det nødvendig å forberede en spade og en vogn for å transportere jorden fra innsiden av garasjen utenfor grensene. Hvis du raskt trenger å gjøre en dypere eller maksimere den, så er den beste løsningen å ringe gravemaskinen. Et hvilket som helst lag som skal være grunnlaget for gulvet må være nøyaktig og nøyaktig rammet, for hvilket det er nødvendig å ha en ramme av manuell eller mekanisk type.

Forbereder grunnlaget for gulvbelegget, må du ha en konvensjonell eller laser nivå, roulette, pinner med en tråd og en blyant. For markering er nivået null. Hvert lag forutsetter tilgjengeligheten av tilleggsverktøy, som må utarbeides på forhånd. Når alt er klart, kan du begynne å jobbe.

Det første er å grave en grop, som skal fungere som grunnlag for betonggulvet, hvis det var noe i garasjen, ville det første skrittet være å demontere det gamle dekselet og klargjøre bakken for den nye. Hvis et inspeksjonshull er planlagt i garasjen, graves det en betydelig fordypning i midten av rommet, hvor en metallkasse er plassert. Så er det dekket med et tre.

Overflaten til bakken etter tamping bør være varme og lydisolert, noe som oppnås gjennom utvidet polystyren. Det er viktig å lage formen slik at gulvet ikke er i kontakt med veggene i garasjen, ellers vil det negativt påvirke styrken på strukturen som helhet. Høyde på båndet er satt slik at det er lik høyden til fremtidig gulv eller var litt høyere, og etter ferdigstillingen av arbeidet blir alt overskudd avskåret med en kniv.

I nærheten av inspeksjonsgruve er det nødvendig å legge ledninger til belysning og stikkontakter, som er plassert i et spesialrør. Hun er ikke redd for ekstern påvirkning, derfor er elektrikeren trygg.

Før de nye lagene helles på betongdekselet, må fundamentet fjernes nøye for å unngå rusk, planter og andre fremmedlegemer. Først etter dette komprimeres bunnen av gropen. Når denne scenen er fullført, er merkingen av fremtidig etasje laget, høyden til hvert lag beregnes.

Hvert lag skal merkes med en markør eller blyant, slik at den kan ses tydelig. I tillegg er det viktig å installere pinner i hvert hjørne og midt i en smal garasjevegg. En streng av en viss høyde er strukket på dem, slik at lagets høyde er nøyaktig verifisert.

Krosset stein - det første laget som helles på bakken - har en tett struktur og gjør det mulig å opprettholde de resterende elementene i gulvet jevnt. Når mursteinene komprimeres, helles det et lag sand som også er rammet. For å sjekke hvor godt arbeidet ble gjort, må du gå på sanden. Hvis skoene forblir dype spor, så er det nødvendig med en gjentatt ramming, hvis de er grunne, så kan vi fortsette å jobbe.

Det neste trinnet vil være varme og vanntett, som det spesielle isolasjonsbelegget legges på gulvet og legger på vegger med stor margin. Fra toppen av betong vil bli strømmet, og når den tørker, må unødvendige elementer kuttes av. Før støping av betongen, er det bedre å gjøre forsterkningen av gulvet, slik at strukturen er sterkere. Til dette formål er en spesiell ledning egnet, hvorfra et rutenett med et bur på 15 cm er lagt ut.

Det er svært viktig å løfte denne konstruksjonen over overflaten av vanntettingslaget med minst 5 mm, slik at metallet ligger i midten av betonglaget, og ikke under det. Bare dette er i stand til å gi den ønskede effekten.

Det siste trinnet i reparasjonen vil hælde betong, som utføres av fyrtårn, kjøpt eller forberedt på forhånd. Gulvet er utjevnet av et langt og flatt brett, som har navnet "regel". Etter en dag tas beacons ut, rester av løsningen helles i deres plass og justeres. Etter det må hele gulvet bli vannet i en hel uke slik at den forblir frossen ordentlig. Dørene holdes best lukket permanent, og på et betongbelegg som tørker, må du spre sekk eller film.

Nøyaktigheten av prosessen

I ferd med å fylle gulvet i garasjen med betong, er nødvendig prosedyre valg av merkevaren til dette materialet. Det beste for slikt arbeid er M250, som har god styrke og styrke, samt holdbarhet. Å lage en løsning med egne hender vil være vanskelig, så det er bedre å leie en betongblander. Concreting er en kompleks prosess som ikke kan håndteres alene, så det er tilrådelig å ha flere assistenter. Deres arbeid vil primært være tilsetning av betong til maskinen, slik at mengden av løsningen er på et stabilt nivå og går inn i den forberedte basen av garasjen.

Hvis det ikke er mulig å finne assistenter, kan du jobbe alene, men gulvet kan ikke konkreteres umiddelbart, siden arbeidet utføres i deler. Ulempen ved dette alternativet kan være sprekker, som vil oppstå på grunn av det heterogene belegget på gulvet.

Det er viktig å bare overflate overflaten ved hjelp av beacons, fylle den med en hel eller deler. Det er ikke nødvendig å kjøpe ferdige design, du kan bruke alt som er til stede, viktigst, at gjenstanden var jevn og lang. De er utstilt på merket på veggen, som fungerer som en veiledning for den fremtidige høyden av betonggulvet.

Plassering av fyrtårn går fra veggen, fjernt fra inngangen til garasjen og til porten selv. Det er viktig å sette dem så bredt at regelen er 30 cm lenger. Dette bidrar til å unngå å hoppe og ujevnheter når du justerer. Installasjon av det første fyret skal være 30 cm, alle de andre er allerede plassert avhengig av lengden på regelen.

Hvis en betongblander brukes, og betongkanalen kommer inn i garasjen, hell den ikke fra kanten, men inn i midten av rommet, og derfra, nivå det. På grunn av tilstedeværelsen av skredet vil betonggulvet være slitesterkt og tåle enhver vekt.

I tillegg til den indre styrken og påliteligheten, kan du ta vare på topplaget, som kan utse sementet eller bli malt. Korrekt valgte materialer i dette tilfellet vil bidra til å oppnå ønsket resultat. Påføring av polyuretanimprennering vil bidra til å styrke gulvvanntettingen. Vann-dispersjon impregnering bidrar til å de-støve gulvet og ytterligere styrke det. Styr gulvene i garasjen bare etter at de er helt tørre, ellers vil det ikke være noen effekt.

Det er viktig å forstå klart hva det er nødvendig å legge til betonggulvet for enkel bruk.

Dette gjør at du kan velge ønsket impregneringsalternativ og en blanding for å male det nyopprettede gulvet. Gulvmaleriet har en dekorativ belastning, fordi belegget er glatt og attraktivt, og tjener ikke bare som overflatehærder.

For å få en pålitelig og vakker garasje, er det viktig å ta vare på en god base for gulvet, fylle alle nødvendige lag, bruk deretter hovedmaterialet. Betong gulvet i garasjen grundig, fordi det er på det vil avgjøre bekvemmeligheten av å bruke rommet, sikkerheten til bilen og alle som vil gå inn i den.

Hydro og termisk isolasjon

Under arbeidet med gulvbelegg for garasjen er et svært viktig aspekt god hydro- og termisk isolasjon, som er forbundet med skadelige effekter av fuktighet på bilen og andre elementer som vil være i dette rommet i lang tid. Når isolasjonslaget ikke brukes, går fukten ut av betongen i sanden, etter tørking blir det øvre lag mindre holdbart og etter en stund under påvirkning av belastninger begynner å smuldre. Underjordiske farvann som stiger oppover, påvirker mikroklimaet i garasjen negativt, som ikke bør tillates.

For vanntett på et lag av sand er det nødvendig å legge en tett film på 250 mikron eller mer, den kan forsterkes. For forhold med høyt grunnvann er det viktig å bruke den maksimale tykke vanntettingen. Kluter legges over hverandre med en overlapping på ikke mindre enn femten centimeter, og er forseglet med dobbeltsidig tape. Det er viktig å lage en vanntett på veggen over nivået av spjeldbeltet.

Termisk isolasjon kan installeres både i arbeid med gulv og etter ferdigstillelse. Det er best å gjøre alt på en gang, legg det i stykker på vanntettlaget, og ovenfra legger du det forsterkende nettverket som legger og støper betongen.

Det anbefales å bruke ekstrudert polystyrenskum for isolasjon. Densiteten skal være over 35 kg / m3, den er motstandsdyktig mot belastninger, passerer ikke vann og damp.

Hvis du nekter å bruke termisk isolasjon, så vil det snart være klart at det ikke vil være trøst fra å være på det kalde gulvet, i tillegg vil det påvirke bilens tilstand negativt. Planleggingen av garasjeplasseringen er nødvendig for å ta vare på hele komforten i rommet, slik at det i mange år ikke har noen problemer med det. Det er viktig å vurdere dypet av basen hvis isolasjonen skal brukes.

Tips og triks

For å dekke gulvet i garasjen kan du bruke forskjellige materialer, men kun betong har alle nødvendige egenskaper som trengs for et slikt rom. Praktisk er at arbeidet med å arrangere gulvet kan gjøres på egen hånd, uten å benytte seg av en spesiell brigade.

Kjøper betong, det er viktig å ikke gjøre feil med valget. Det er best å kjøpe betong M 250, som er ideell for arbeid på fremstilling av garasje gulv. Samtidig må du kjøpe nok knust stein og sand. Sand bør være ren, ikke inneholde unaturlige elementer, leirepartikler eller annet rusk. Mengden av knust stein for slike arbeider anbefales middels eller grunt.

Ved installering av formen er det bedre å bruke avstandsstykker, ellers under løsningenes vekt, fungerer betongblandingen på brettene og tørker opp feil, har en ujevn form.

Hvis gulvet sterkt støv etter at betongen har tørket, er det bedre å fargestille det, slik at molekylene er koblet og ikke spredt rundt, det vil spare deg for overflødig smuss og gjøre gulvet sterkere. Det finnes flere alternativer for slike belegg, og hver er designet for dens formål. Å velge riktig, kan du få et godt sluttresultat. Å gjøre denne farge er ikke nødvendig, selv om gulvene med den tjener mye lenger, men kostnaden for slik behandling er relativt høy, og ikke alle har råd til det.

Det er svært viktig å ha alle nødvendige materialer og en klar arbeidsplan tilgjengelig slik at du ikke trenger å kjøpe noe i betongprosessen. Mangelen på nødvendige komponenter vil ikke bare redusere prosessen, men kan også forårsake uønskede resultater i form av sprekker eller mindre holdbare gulvflater. Lagre på enhetens gulv følger ikke, fordi dette er grunnlaget for at det er alt innholdet i garasjen.

Hvordan fylle gulvet i garasjen med betong

Komforten i å være i garasjen er i stor grad avhengig av om gulvet er gjort riktig. Den må være sterk, pålitelig, fuktresistent. Ikke mange materialer er ansvarlige for disse kravene. En av de vanligste er betonggulvet i garasjen. For at den skal kunne utføre sine funksjoner, må den gjøres riktig. Hvordan - i detalj, vil trinnene bli beskrevet i denne artikkelen.

Substrate forberedelse

Betonggulv i garasjen er laget på bakken. Men oftest er ikke jorden i seg selv en tilstrekkelig pålitelig og tett base, derfor er det nødvendig med en basenhet - puter laget av murstein og sand. Foreløpig og obligatorisk arbeid - fjerning av det friske laget, opp til en ren bakke. Med et fruktbart lag fjernes organisk materiale og de fleste mikroorganismer, og i et rent grunnlag inneholder de en minimal mengde.

Den første fasen av betonggulvet i garasjen er fjerning av det fruktbare laget

Nullmerke

Som et resultat får du en grunnkule av noe dybde. Det blir fylt med murstein og sand, men for å forstå dens dybde eller overdreven, er det nødvendig å bestemme gulvet "null". Det er praktisk hvis gulvet er nivå med grensen til porten. Ofte det gjør det litt under terskel, men da må liksom få vann fra springen, og det er sikkert å være om ikke på våren og høsten, vinteren, med snøsmelting - bare.

Merk omkretsen av veggene på gulvnivå null. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med hjelp av flybyggeren (elektronisk nivå eller nivå). Slå på enheten for å vise horisontalplanet, sett det til ønsket nivå og trekk langs bjelken.

Med lasernivået er det lettere å jobbe

Hvis det ikke er noe lasernivå, bruk vannstand. Med det er ikke så praktisk: du må flytte merket mange ganger på alle fire vegger. Disse merkene er koblet direkte, i stedet for linjalen, kan du bruke boblenivået, samtidig som du kan sjekke om alle merkene var riktig plassert.

Vannnivået må overføre merker til alle veggene

Beregning av lagets tykkelse ASG

Som et resultat av disse arbeidene har vi en grunnkasse og et null gulvmerke. Nå kan du beregne hvor tykt lagene trengs for å nå ønsket høyde. Det er nødvendig å fortsette fra slike størrelser:

  • Den optimale tykkelsen på betonggulvet i garasjen (hvis det er en bil eller et lettere kjøretøy) - 10 cm;
  • tykkelsen av laget av knust stein er minst 10 cm;
  • sand - ikke mindre enn 5 cm;

Totalt viser det seg at gropen ikke skal være mindre enn 25 cm dyp. Og dette er uten å ta hensyn til gulvet. Hvis betonggulvet bare behandles med impregnering eller maling, er det ikke nødvendig med noen ekstra sentimeter, for noe annet belegg legger til ønsket tykkelse.

Struktur av betonggulvet i garasjen

Etter å ha fått en bestemt figur, kan du planlegge mengden sand og grus. Hvis lagene er veldig store, kan du sovne og komprimere jorda (men ikke det fruktbare laget) til bunnen. Hvis dybden av gropen ikke er nok, tar vi ut litt mer stein.

På veggene i garasjen kan du sette merker som du kan kontrollere tykkelsen på lagene. Med en liten bredde av garasjen - 2 meter eller så - er disse merkene nok. Hvis garasjen er bredere, er det nødvendig å sette noen flere innsatser i midten og bruke merking på dem også. Det er klart, alle merkene skal være i samme plan. Det er igjen praktisk å gjøre dette med et utjevningsverktøy. En annen måte er å ta en flat bar eller bord, legg til de merkede merkene. På toppen av baren / bordet satte nivået. Hvis alt er satt riktig, vil boblen være i midten.

Hvis du planlegger å lage en grop i garasjen, er det på tide å grave en grop for det. Hvis gropen er med murstein, kan du umiddelbart hælde et betonggulv i den. Mens du er engasjert i å hælde under betongen i garasjen, vil den få den nødvendige sikkerhetsmarginen, og du kan legge ut veggene. De kan kjøres ut etter å ha fylt gulvet med puter av murstein og sand.

Materialer for helling

For en vanlig betonggulv i en garasje, er det bedre å ikke ta grus, men murstein. Grus, med sine avrundede kanter, komprimerer du aldri i nødvendig grad. Og hvis basen under betongen er ustabil, vil selv en tykk forsterket flate sprekke. Derfor importerer vi knust stein, middels og fine fraksjoner. Gjennomsnittet er 60-70%, resten er grunt.

Putten består av komprimert knust stein og sand

Det er ingen spesielle krav til kvaliteten på sanden for puten. Det er viktig at det skal være fri for leireinneslutninger, men før sikting kan det være (og bør siktes).

Vi lager en pute under betonggulvet

Det første trinnet er å nivåere bunnen av utgravningen. Vi fjerner ujevnheter, vi sovner i hul, vi dirigerer et nivå i horisonten. Tror ikke at betonggulvet i garasjen kan gjøres med funksjonshemminger. Det er mulig å lage, men da platen vil sprekke, er det nødvendig å endre.

Ta nå den vibrerende plattformen (du kan leie den) eller manuelle rammer og komprimer jorden. I ferd med å nivellere flyet igjen. Når jorda er komprimert, er det mulig å hente murstein. Ikke sov hele volumet på en gang - 10 cm er normalt ikke å ramme. Maksimumlaget er 5 cm, men bedre - 3-4. Vi sovner den nødvendige delen, distribuerer, nivå (rake) som oppnår omtrent en tykkelse. Ta rammen eller plate kompaktor og rammer.

Det er bedre å ramme platen

Denne ramming av murstein i installasjonen av betonggulv i garasjen er svært viktig - en del mengder murstein drives inn i bakken. Som et resultat blir det enda tettere, lekkapasiteten stiger, muligheten for nedbøyning er utelukket. Tramping regnes som tilstrekkelig, hvis du går på overflaten, forlater du ingen spor. På samme måte rammes alle deler av knust stein, og bringes til ønsket tykkelse.

Sand helles på komprimerte ruiner. Det er også delt inn i deler på 2-3 cm. Egenskapen til sandstampene: den må fuktes, de sier også - å kaste. Våt sand er rammet, igjen fokusert på lagene.

Nå kan du slå ut murene i gropen, hvis den er. De blir brakt med et rent gulv eller enda litt høyere - slik at du kan vaske bilen rett i garasjen, uten frykt for at vannet kommer inn i det.

Spjeldgap

Betonggulv på bakken kalles ofte "flytende". Dette skyldes at det gjør det ubundet med bygningens vegger. I dette tilfellet kan veggene og gulvet synker eller stige uavhengig av hverandre, samtidig som det opprettholder integritet.

For å sikre at gulvet i betongens garasje ikke er forbundet med veggene, legges et spjeldtape (solgt i byggevarer) rundt omkretsen eller tynne plater av skumplast (10 mm tykk) kuttes i strimler. Bredden på båndene er 12-15 cm - de skal stikke litt over gulvet. Den ekstra høyden til spjeldet blir så kuttet av med gulvet.

Vanntetting av betonggulv i garasje

Betongen i seg selv er ikke redd for fuktighet, høy luftfuktighet er skadelig for bilens kropp, så vel som for ting og utstyr, som er veldig mye i garasjen. Valget av materialer for vanntetting avhenger av hvor nært underjordiske farvann er og hvor høyt de kan stige i sesongen.

Hvis grunnvannet er høyt, kan du ikke ta noen spesielle tiltak for vanntetting, men legg en tett polyetylenfilm på sanden (med en tetthet på 250 mikron, du kan forsterket, du kan ikke). i dette tilfellet er filmen mer nødvendig for å hindre fuktighet i å komme inn i sanden i sanden, som ikke kan tolereres. Med mangel på fuktighet, vil betong ikke få den nødvendige styrken og vil smuldre.

Vanntettfilm er spredt

På et høyt nivå av grunnvann er det bedre å ta en vanntettning mer tett og pålitelig - en hydroisol eller dens analoger. I alle fall, som overlapper det filmbaner spre ut - de overlapper hverandre med 10-15 cm for å minimalisere muligheten for vanngjennomtrengning, de bilaterale leddene er limt Båndet kan være to ganger (ved begynnelsen og ved enden av leddet)..

Vanntetting sår på veggene, over spjeldet. Der er det midlertidig løst. Etter helling av betong og dens innstilling, kan den kuttes av.

forsterkning

Siden belastningene antas å være seriøse, er betonggulvet i garasjen forsterket. Under bilene kan man bruke et ferdigmetall på 7-8 mm i diameter, størrelsen på buret er 15 cm. For å få et enkelt forsterkningssystem, stakkes brikkene en etter en om gangen. To gitter er koblet til hverandre med plastklemmer eller spesiell bindingsledning.

Vanntetting av gulvet i garasjen er laget av vanntetting, det forsterkende nettverket er installert på murstein

Et annet poeng - rutenettet skal være i tykkelsen av betongen, omtrent i midten. Bare sette den på filmen vil være galt - metallet korroderer ikke i betongen bare i det tilfelle hvis det er i en dybde på minst 3 cm til betonggulvet i garasjen for en lang tid tjente og vil ikke sprekke, blir nettet løftes oppå vann 3-6 cm.. For å gjøre dette, er det spesielle støtter, men oftere bruker halvparten av murstein. De har bare en tykkelse på 6 cm. Legg dem under armeringsnettet slik at det ikke faller.

Beacon Installasjon

Til gulvet i garasjen var det til og med, det må være utjevnet. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av en spesiell lang linje som heter "regel" (vekt på bokstaven "OG" - fra ordredigeringen). Denne linjen støttes på nivå strips, utsatt for det nødvendige nivået. De kalles fyrtårn.

Som beacons kan du bruke glatte og lange gjenstander. Det kan være rør, barer, spesielle beacons, som selges i byggebransjer. De må settes på samme nivå med et markert merke på veggene på betongplatenivået.

De legger beacons fra langt veggen, mot den der dørene er ordnet (oftest viser det seg at langs en lang vegg). Installasjonstrinnet er 25-30 cm lengre enn lengden på regelen. Hvis regelen er 150 cm lang, skal avstanden mellom beacons være 120-125 cm. Fra veggen retrett ca 30 cm, sett den første fyret, så andre med en gitt avstand.

Så hell betonggulv i garasjen på fyrtårn

Det er vanligvis installert på holmer av en tett blandet løsning. Legg bakken litt høyere enn nødvendig, trykk fyret inn i det slik at det er på ønsket nivå.

Når du installerer fyrtårn, kan du lage en lett skråning av betonggulvet mot dørene (0,5-1 cm per meter). I dette tilfellet vil vannet svekke seg bort fra gulvet til gaten. Bare vær oppmerksom på at i dette tilfellet betong er nødvendig mer - det er nødvendig å mobbe den fjerne kanten av gulvet fra inngangen, men dette kompenseres av brukervennligheten.

Neste dag etter fylling tas beacons ut, hulene er fylt med en løsning og flatet på ett nivå med den tidligere oversvømmede gulvet.

Helling av betonggulv i garasjen

Betongkarakteren til gulvet i garasjen er M250. Egenskapene er mer enn nok for styrke og frostmotstand. På grunn av det faktum at tykkelsen på platen er stor, krever selv i en liten garasje et stort volum av løsningen. La oss anslå: for en liten garasje størrelse på 4 * 6 m med en betonggulvtykkelse på 4 m * 6 m * 0,1 m = 2,4 kubikkmeter. Gitt behovet for bias, vil det være alle 3 kubus. Hvis du gjør det med hendene på en dag, må du bruke to betongblandere - man kan ikke takle. Et anstendig lag er nødvendig for jobben.

For å blande betong i en betongblander trenger du et stort lag

Hver betongblander må ha en person. Dette er gitt at alle komponenter er umiddelbart der, og de vil bli lastet inn i pæren. Hvis komponentene må transporteres, er de to personer. I tillegg må to bære betong til emballasjen og et-nivået. Det viser seg en betydelig brigade. Denne sammensetningen må fungere hele dagen. Selv om hjelperne er ledige, må de bli matet - de må være full. Det er usannsynlig at denne tilpasningen vil spare mye penger i forhold til rekkefølgen av ferdigbetong fra fabrikken. Med mindre du arbeider i en hånd, heller du gulvet i deler. Dette er også mulig, men det kan bli truet med sprekker i leddene i gulvområdene fylt ut en dag. Reduser sjansen for at slike sprekker oppstår, hvis du fjerner en metallbørste med sementmelk, som dannes på overflaten.

Hvis du bestemmer deg for å bestille betong i en mikser, er det nødvendig å installere en mottaksbrett som vil lede strømmen av betong inn i midten av garasjen. Fra sentrum er det allerede lett å distribuere det til alle hjørner, og strekke det med regelen. For å lette utjevningen av betong og øke merket, umiddelbart etter fordeling av betong, behandlet med en nedsenkbar vibrator for betong. Samtidig kommer luftbobler ut umiddelbart, betong blir mer væske og fyller alle hulrom. Fyrtårn er kun nødvendig for orientering, og kanskje delvis tilpasning.

Pleie av betong

Etter helling av betong, hvis utsiden ikke er veldig varm, kan du bare lukke garasjedørene. Hvis det er et vindu, må det være sløyfet slik at solens stråler ikke faller på betongen. Hvis gaten er for tørr og varm, er betongen dekket med en plastfolie eller en våt burlap.

I løpet av uken skal platen vannes daglig. Det er mer hensiktsmessig å gjøre dette ved å ha sparket - du kan ikke spesielt plaget av relativt små trickles for å vanne bratten, og det vil gi fuktighet til betongen. Hvis betonggulvet i garasjen er dekket med en film, fjernes den før de blir vannet og straks straks. Ved vanning i dette tilfellet må du kontrollere at dråpene er små - du trenger en dyse med mange hull. I alle fall, graden av vanning - til en jevn våt tilstand (bestemt av den mørkegrå farge på overflaten), men uten store pytter.

Isolert betonggulv i garasjen

Det er to alternativer - for å isolere den allerede fylte platen, fylle toppen av skruen (bygningen i figuren under) eller gjør isolasjonen med en gang, legg den under hovedplaten.

Isolert gulv i garasjen

Når du velger det andre alternativet, legges isolasjonen på toppen av vanntettlaget, et forsterkende nett er satt på den. Resten av prosessen med å helle betonggulv i garasjen er lik, bare det er nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen når du beregner dybden av utgravningen.

Som varmer for dette tilfellet anbefales det å bruke ekstrudert polystyren (EPS) med en tetthet på minst 35 kg / m3. Den har meget gode egenskaper, tåler store belastninger, absorberer ikke og lekker ikke vann eller damp. Så dette er en ekstra damp og vanntetting.

For å sikre at under hjulisolasjonen ikke er solgt, er det fornuftig å legge et lag av geotekstiler. Dette er en ikke-vevd membran, som brukes til bygging av veier. Funksjonen - fordelingen av lasten, er akkurat det vi trenger.

Den minste tykkelsen på EPPS er minst 5 cm, fortrinnsvis 8 cm. Det er bedre å legge det i to lag, når det legges, skifte sømmer - for å isolere gulvet så mye som mulig fra bakken.

  • Sosiale Nettverk