Loading

Gulvkake på en betongplate

Gulv på bakken - en universell måte å bygge en varm og pålitelig base i huset. Og de kan gjøres på ethvert nivå av grunnvann og typen grunnlag. Den eneste begrensningen er et hus på stylter. I denne artikkelen vil vi i detalj beskrive alle lagene i "sex-kaken" og vise hvordan du organiserer det selv.

Betonggulv på bakken, innebærer fraværet av kjeller eller hull for ventilasjon i undergrunnen.

I kjernen er dette en flerlagskake. Der det laveste laget er bakken, og det øverste er gulvbelegget. I dette tilfellet har lagene deres formål og streng sekvens.

Det er ingen objektive restriksjoner for organisering av sex på bakken. Høyt grunnvann er ikke en hindring. Deres eneste svake punkt er produksjonstid og økonomiske kostnader. Men i slike etasjer er det mulig å sette murstein eller blokkvegger, og til og med tungt utstyr.

Riktig "tærte gulv" på bakken

Classic tårn gulv på bakken innebærer tilstedeværelse av 9 lag:

  1. Forberedt leire;
  2. Sandpute;
  3. Knust stein;
  4. Polyetylen film;
  5. Utkast til betong;
  6. Vanntetting;
  7. isolasjon;
  8. Ferdiggjøring
  9. Gulvbelegg.

Tykkelsen på hvert lag, vi bevisst ikke utpekte, for ikke å sette noen strenge restriksjoner. Nedenfor vises de omtrentlige verdiene og de faktorene som påvirker den. Men først vil vi legge merke til et svært viktig punkt: grunnvannet kan svært alvorlig endres på ganske kort tid.

I vår praksis var det tilfeller da det i 5-7 år måtte tørre semi-kjeller og kjeller i private hus falle i søvn, fordi grunnvannet helt oversvømmet undergrunnen. I dette tilfellet ble dette fenomenet observert ikke i ett eget hus, men umiddelbart i hele kvartalet av privat utvikling (40-60 hus).

Eksperter forklarer slike fenomen, ved feil boring av brønner under vann. Slike handlinger fører til blanding av vannbærende linser, ruptur av lag og endringer i akvatiske stoffer. Og du kan bore en brønn langt nok fra huset ditt. Så vær oppmerksom på utnevnelsen av hvert lag av tærtegulvet på bakken, og ikke tenk at det er ekstra elementer her.

  1. Forberedt leire. Formålet med dette laget er i grunnvannstansen. Generelt er de tre nedre lagene i gulvkaken til dette formål. Selvfølgelig, hvis du, når du har fjernet det fruktbare laget, har nådd leirlaget, trenger du ikke å ta med det og dekke det, bare lite forberedelse er nødvendig. Men om det i god tid.
  2. Sand. Det er ingen spesielle krav til sand. Du kan bruke noen, for eksempel, steinbrudd og ikke engang vasket.
  3. Knust stein. Stor, brøkdel 40-60 mm.

Disse tre lagene er ansvarlige for å senke kapillærstigningen av vann. Leirlaget slår av hovedtilgangen, sanden svekker kapillærvannløftingen og svekker trykket på de øvre lagene, og den knuste steinen tillater ikke vannet å stige i prinsippet. I dette tilfellet er hvert lag nødvendigvis trampet. Tykkelsen på hvert lag er ikke mindre enn 10 cm. Ellers gir det ingen mening å sovne. Men maksimal høyde bør forklares mer detaljert. Faktum er at rammen er oftest produsert av selvlagde enheter. Vekten av slike verktøy er 3-5 poods.

Det har vært empirisk bevist at det er umulig å komprimere et lag grus, sand eller leire mer enn 20 cm med et håndverktøy. Derfor er tykkelsen til ett av de tre første lagene maksimalt 20 cm. Men hvis du trenger å lage en gulvkake høyere, kan ramming utføres i to trinn. Først de dekker 15-20 cm sand og er godt rammet. Deretter helles et nytt lag av samme tykkelse og rammes igjen.

Ordren av sengetøy av ler-sand-mursteinlag kan ikke endres. Grunnen til dette ligger i det faktum at hvis sanden helles på toppen av ruinene, så vil den etter en tid seile gjennom den. Dette vil igjen føre til nedbøyning og ødeleggelse av betonglaget, og deretter deformasjon av hele gulvet.

  1. Polyetylenfilm. Filmen må tas med en hylse og passe uten å kutte. Det er faktisk to lag av polyetylen. Den er utformet utelukkende for å forhindre strømmen av mørtel fra betongen til ruinene.
  2. Utkast til betong. Lagets minste tykkelse er 8 cm. Sanden kan tas i steinbrudd, men må vaskes. Men murstein er nødvendig med en brøkdel av 10-20 mm. Dette laget vil være grunnlaget for den endelige delen av gulvet på bakken. Anbefalt spredt forsterkning med stålfiber.
  3. Impregnering. Med riktig utført forarbeid kan et felles takmateriale uten sprinkler helt takle vanntett. Hvis det er tvil, så er det mulig å spre takmaterialet i to lag.
  4. Termisk isolasjon. Det anbefales å bruke bare ekstrudert skumpolystyren (EPS). Tykkelsen bør bestemmes avhengig av region og klimatiske forhold. Men vi anbefaler ikke bruk av EPP mindre enn 50 mm tykk.
  5. Ferdiggjøring. Avhengig av prosjektet, kan det integreres i rørene i varmtvannsgulvet eller kablene til elvarme på gulvene. Sand brukes kun av elv. Dette laget må styrkes. Kanskje spre armering med stålfiber. Tykkelsen på skredet er ikke mindre enn 50 mm.
  6. Gulvbelegg. Betonggulv på bakken, organisert i et privat hus på denne måten, har ingen begrensninger på bruk av gulv.

Enheten av et gulv på bakken hendene

Før arbeidstart beregnes dybden på utgravningen. Beregningen utføres i omvendt rekkefølge. Dvs. terskelen til inngangsdøren er tatt til null. Så begynn å oppsummere tykkelsen på hvert lag. For eksempel:

  • Linoleum - 1 cm;
  • Ferdiggjøring - 5 cm;
  • Varmeapparat - 6 cm;
  • Grov screed - 8 cm;
  • Knust stein - 15 cm;
  • Sand - 15 cm;
  • Forberedt leire - 10 cm.

Den totale dybden var 60 cm. Men vær oppmerksom på at vi tok minimumsverdiene. Og hver struktur er individuell. Viktig: til det resultat du har fått for deg, legg til 5 cm dybde.

Utgravning utføres på den beregnede dybden. Selvfølgelig vil det fruktbare laget bli fjernet, men ikke alltid der kan det være leire. Derfor vil vi beskrive prosessen med å organisere tærtegulvet på bakken helt.

Før du fyller lagene, tegne et kritt, i alle hjørner av grunnlagsnivåene i trinn på 5 cm. De vil lette oppgaven med å tilpasse hvert lag.

Jordkomprimering

For dette formål, er noen leire egnet. Det er spredt jevnt, og før ramming fuktes det rikelig med en vandig oppløsning av flytende glass. Forholdet av løsningen er 1 del av vannglass og 4 deler vann.

For å komprimere de tre første lagene, kan du bruke en 1,5 meter bar trim på 200x200. Men prosessen vil være mer kvalitativ hvis du lager en spesiell enhet. For å gjøre dette, til en 1,5 meter lengde av metallrøret, er et stykke av kanalen sveiset T-formet. Den nedre delen av kanalen skal ikke ha et område på mer enn 600 cm 2 (20 x 30 cm). For å veie rammen faller sanden i røret.

Det rammede laget av preparert leire er godt fuktet med sementholdig melk. Ved opparbeidelse oppløses 2 kg sement i 10 liter vann. Pass på at du ikke lager pytter på overflaten av leiren. Det er, det burde være ganske jevnt.

Nesten umiddelbart etter at sementet er i kontakt med flytende glass, begynner den kjemiske prosessen med krystallisering. Den går fort nok, men i løpet av en dag bør det ikke være å bryte krystallformasjonen. Derfor ikke gå på leire, men la det gå for en dags arbeid for en teknologisk pause.

De viktigste lagene i "gulvkake"

Sand. På en dag bør du begynne å fylle sanden. Prøv å ikke gå på det første laget ved å gjøre det. Hell i sanden, og ikke angrep den. Kjemiske prosesser mellom flytende glass og sement vil fortsette i ytterligere en halv time. Men tilgang til luft for dette er ikke lenger nødvendig, og vann er tilstede i leiren. Etter å ha høstet et lag på 15 cm, trykk dristigt på den og rammen.

Knust stein. Et jevnt lag er spredt over overflaten av sanden og er også rammet. Vær oppmerksom på hjørnene. Det er veldig viktig at overflaten er så flat som mulig etter ramming.

Polyetylenfilm. Passer 10 cm overlappende og limes med tape. En liten, 2-3 cm bøyning på veggene er tillatt. Gå på filmen i myke sko med stor forsiktighet. Husk at polyetylenfilm, dette er ikke vanntetting gulvet, men bare et teknologisk lag for å forhindre strømmen av sementmelk til ruinene.

Utkast til betong. Forbereder "mager betong" i følgende forhold: sement M500 - 1 h + sand 3 h. + Rubber 4 h. For spredt forsterkning, legg til stålfiber fra beregningen av 1 kg. fibre pr. 1 terning av betong. Prøv å justere den nyblandede mørtelen, orientere deg langs hjørnemerket. På en mer overflate, vil det senere være lettere å legge lag med vanntetting og isolasjon.

48 timer etter helling, må betongen bli sparket. Dette krever en løsning av flytende glass i vann (1:10) og sement. Først går løsningen gjennom hele overflaten. Kan ruller, eller du kan bruke en sprøytepistol. Deretter begynner et tynt lag av pulverisert betong og begynner å gni inn i sementen i overflaten. Det er mest praktisk å gjøre dette ved trowelling.

Denne prosedyren øker styrken av betong med en størrelsesorden, og i kombinasjon med et flytende glass gjør det så mye som mulig vanntett. Betong vil modnes innen en og en halv time, men neste trinn av arbeidet kan begynne i en uke.

Oppvarming og vanntetting

For å lage et vanntettlag, rengjøres gulvflaten og behandles med flytende bitumen. Ruberoid overlapper overlapp, med en inntekt på 3-5 cm. Leddene er grundig propayvayut ved hjelp av en hårføner. Vederlaget for vegger er 5 cm. VIKTIG: Se etter montering av takmateriale i hjørnene, ikke la noen tomrom. Det andre laget av ruberoid er lagt med en forskyvning på halvparten av rullens bredde. Under arbeidet med vanntetting er det best å gå på overflaten i sko med myke såler (sneakers, galoscher).

For termisk isolasjon er det beste alternativet ekstrudert polystyrenskum. EPPS-laget er 5 cm tykt, erstatter 70 cm utvidet leire. Og i tillegg har EPPA praktisk talt null vannabsorpsjonskoeffisient og ganske høy trykkstyrke. Vi anbefaler å legge EPPS 3 cm tykk i to lag. I dette tilfellet utføres leggingen av det øvre laget med en forskyvning. En slik metode garanterer fravær av kalde broer og øker de varmeisolerende egenskapene til gulvkake. Leddene mellom EPSP-platene limes med et spesielt tape.

Riktig termisk isolasjon av gulvkake er en ekstremt viktig komponent for energieffektiviteten til hele huset som helhet. Gjennom gulvene tar det opptil 35% av varmen! Selv om gulvene selv ikke produserer varme (varme gulv), bør de være så termisk isolerte som mulig. Dette vil spare på oppvarming i fremtiden ganske imponerende mengder.

Screed gulv

Et spjeldbånd er limt langs rommet, en tykkelse på 15-20 mm. På den måten limes den nedre delen nødvendigvis til EPPS-platene. For å styrke gulvet på bakken i boligkvarteret, bruk et nettgitter med celler 100x100 mm. Trådtykkelse 3 mm. Gitteret skal plasseres på støtene på en slik måte at det er omtrent midt i skiktlaget. For dette er det lagt på spesielle støtter. Men det er mulig for vanlige plugger fra PET-flasker.

Det er mulig å installere fyrtårn, men i kombinasjon med det forsterkende nettverket vil dette skape en ganske tungvint og ekstremt skjøre konstruksjon. Tross alt, hvis du strammer nettverket fast, vil dette kreve ekstra kostnader for feste og det vil være nødvendig å bryte integriteten til EPS. Og hvis ankeret ikke er løst, kan det lett endre nivåene på fyrene. Derfor vil det være mer praktisk å fylle dette laget og deretter nivåere det med en selvutjevnende screed.

For den endelige screed blir løsningen fortynnet i andelen av 1 del sement M500 + 3 deler flodsand. Arbeidet utføres omgående. For grov justering av overflaten kan du fokusere på vinkelen.

Etter å ha fylt den siste screed, bør den gis styrke i 3-5 dager. Ved en tykkelse på 5 cm vil modningsperioden for dette laget være 4-5 uker. I løpet av denne tiden er det nødvendig med vanlig vanning av overflaten med vann.

Fremskynde prosessen med hydratisering av sement er uakseptabelt! Etter omtrent en måned kan du sjekke graden av beredskap. For dette, ta om kvelden tørr toalettpapir, legg den på gulvet og lukk den på toppen av pannen. Hvis om morgenen vil toalettpapir være tørr, eller litt fuktig, så er laget allerede klart. Du kan avgjøre gulvet med et selvutjevende avtrekk.

Selvnivellerende skred er avlet etter instrukser fra produsenten og helles på overflaten av betonggulvet. Ved omhyggelig utførelse av verker, overskrider høyde ikke 8-10 mm. Derfor krever en selvnivellerende screed et minimumsbeløp. Hun tørker ganske fort. Og etter 1-2 dager blir gulvkaken på bakken helt klar til å legge gulvbelegget.

En nyttig artikkel? Legg til i bokmerkene dine!

Gulv på bakken riktig kake for betonggulvet: + Video

Betonggulv på bakken i et privat hus er en kjent, universell måte å arrangere en pålitelig og varm base på. På grunn av bruken av nye typer isolasjon får vi en god varmeisolasjon av hele gulvet, noe som fører til en reduksjon av kostnadene for verktøy. Og som et varmeapparat er et hinder for penetrasjon av fuktighet og utseendet av sopp og mugg.

Og viktigst, du kan bygge denne typen gulv selv. I denne artikkelen vil vi analysere alle fordeler og ulemper. I detalj vil vi vurdere arrangementet av gulvet på bakken.

Gulv på bakken: fordeler og ulemper

Til å begynne med er denne typen gulv en "lagdelt kake". Og hvert lag har sine egne funksjoner og dens formål, takket være en slik enhet har gulvet på bakken en rekke fordeler:

  1. Den resulterende overflaten er i stand til å motstå tunge belastninger, noe som gjør det mulig å oppreise på partisjonens e overflater og installere store utstyr.
  2. Har høye nivåer av lydisolasjon. Siden gulvet har en flerlagsstruktur, kan lagene velges avhengig av driftskravene. Slike gulv absorberer vibrasjoner og støy godt.
  3. Både under installasjon og etter at det er mulig å ordne et system med "varmt gulv".
  4. Arbeidet er arbeidsintensivt og energibesparende, men alt dette arbeidet kan gjøres med egne hender. Dette vil ikke kreve faglige ferdigheter og utstyr.
  5. Hvis du følger all teknologi og legger den rette gulvet på bakken, får vi en overflate som vil vare lenge og har høy ytelse.
  6. På den resulterende betongoverflaten er det mulig å legge et hvilket som helst gulv dekorativt belegg.

Det er ikke mange ulemper, men de er alle de samme:

  • Høy pris. Betraktelig dyrere enn ved bruk av trebjelker (bjelker) eller armert betongplater.
  • Kan ikke brukes i nærvær av kjellere.
  • Kan ikke brukes med haug og kolonnefundament.
  • Høye kostnader for demontering, dette krever involvering av spesielle enheter.
  • Siden installasjonsprosessen, i volum, gulv, kan kommunikasjon legges, så i tilfelle feil på element vil det føre til dyre reparasjoner.

Ikke bruk på ustabile jordarter.

Hvordan lage riktig gulvkonstruksjon på bakken

Vi vil vurdere med deg den riktige klassiske strukturen på gulvet, som vil bestå av 9 lag. Vi analyserer hvert lag separat.

  • Clay.
  • Sandpute.
  • Knust stein.
  • Teknologisk lag av polyetylenfilm.
  • Grovt betonggulv.
  • Et lag av vanntett materiale.
  • Varmeapparat + dampsperrelag.
  • Fint forsterket rekkverk.
  • Fullfør gulvbelegg.

På en gang er det nødvendig å fortelle at ved hver mester og ekspert kan antall lag variere, og materialer som kan avvike.

Denne typen gulv er ideell for kjellerens båndtype. Gjennomsnittlig tykkelse på "gulvkake" er ca. 60-70 cm. Dette bør tas i betraktning når du bygger fundamentet.

Hvis du har en grunnhøyde, er det ikke nok, og velg jorda til en bestemt dybde. Vi planlegger overflaten og komprimerer den. For enkelhets skyld skal du i hjørner langs hele omkretsen sette en skala med et trinn på 5 cm, så det vil være lettere å navigere i lag og nivå.

Det er viktig, for å komprimere jorda, er det best å leie en vibrasjonsplate, siden den manuelle metoden vil vare lang tid og ikke gir slike resultater som en spesiell enhet.

Clay. Hvis du i løpet av utvalget av landet har nådd leirlaget, trenger du ikke å sovne en ny. Lagets tykkelse må være minst 10 cm.

Leir er solgt i poser, vi brenner den ut og fukter den med en spesiell løsning (4 liter vann + 1 teskje flytende glass), og vi trykker på rammen med en plate komprimator. Etter å ha tampet, tømmer vi et lag av leire med sementmelk (10 liter vann + 2 kg sement).

Vi sørger for at det ikke er noen pytter. Så snart du kaster leiret med denne sammensetningen, begynner prosessen med krystallisering av glass.

Dag bør ikke gjøre noe, det er verdt å vente på krystallisasjonsprosessen å gripe, og den vil ende om 14-16 dager. Dette laget forhindrer innføringen av hovedvannstrømmen fra bakken.

Sandpute. For dette laget kan du bruke absolutt noen sand. Laget er også 10 cm. Vi fyller sanden med leire og prøver å gå bare langs sandlaget. Dette laget reduserer kapillærstigningen av vann, og kompenserer også trykket i de øvre lagene. Laget er også utsatt for ramming.

Knust stein. Laget er også laget 10 cm. Fraksjonen er bedre å velge mellom 20 og 60 mm. Knust stein spiller rollen som hydraulisk brudd, det vil si at det ikke tillater fuktighet å stige oppover gjennom lagene. I stedet for grus kan du bruke grus eller utvidet leire (anbefalte brøkdel er 8-16 mm.). Laget er også utsatt for ramming.

Disse tre lagene danner beskyttelsen av hele gulvkonstruksjonen fra kapillærvirkningen (stigning) av vann. Disse lagene kalles ofte en grus-sand pute eller en ballast pute.

Tykkelsen på alle disse lagene skal være ca. 30-40 cm, dette gir pålitelig beskyttelse. Det er svært viktig å ikke skifte sekvensen av lag, spesielt grus og sand, slik at sanden i sikt vil seile gjennom gruslaget, noe som vil føre til ubalanse og deformasjon av hele gulvflaten.

Teknologisk lag av polyetylenfilm. Dette laget forhindrer at den konkrete løsningen strømmer inn i gruslaget.

For å gjøre dette tar vi filmen i rulle og uten å kutte den legger vi en overlapping på 10-15 cm på grusoverflaten. Vi limer leddene med byggbånd. Å gå på filmen er best i myke sko, dette vil forhindre at filmen bryter.

Grovt betonggulv. Gjør en tykkelse på ca 10 cm. Minste tykkelse er 7-8 cm. Mange gjør dette laget uten forsterkning, men eksperter anbefaler og insisterer på å forsterke dette laget.

Som forsterkningselementer kan et stålnett laget av 4 mm diameter stenger brukes. Løsningen er laget av sement, sand og grus i forholdet 1: 3: 4 (skråbetong). Sand - bare vasket. Knust steinfraksjon på 10 til 20 mm.

Overflaten skal ikke overstige 5 mm. Innen to dager skal overflaten avfyres. For å gjøre dette, bruk vann glass og vann sement. Løsningen påføres i et tynt lag og gniddes i overflaten. Det anbefales derfor å bruke en fugemasse.

Siden vi bruker mager betong, bidrar denne teknikken til å øke styrken av betong, og vannglasset øker vanntettingen av overflaten. Dette laget er beregnet for å legge et lag av vanntett. Etter 1-2 uker kan du gå videre til neste trinn, og full modning kommer på 30-40 dager.

For nylig har dette laget blitt forsømt, siden det ble brukt til å limme takmaterialet som et isolerende materiale.

Men i en alder av høyteknologi ble membrantakspapiret erstattet av membran- og filmvanntetningsmaterialer, som ikke krever liming, og de kan sikkert deponeres på grus. Hvis vi fjerner dette laget, er prosessen mye billigere.

Et lag av vanntett materiale. Oppgaven av dette laget er å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Det er mulig å bruke ruberoid, polymerbituminøse materialer, PVC-membraner og polyetylenfilm med tykkelse ikke mindre enn 0,4 mm.

I tilfelle av takmateriale, er det å foretrekke å dekke det i to lag, med flytende bitumen. Legg vanntettingen overlapp mellom seg selv og på veggene.

Mellom 10-15 cm, og på veggene til høyden på gulvnivå. Sømmer må limes med byggbånd. Gå på vanntettmaterialet bør være i myke sko.

Varmeapparat + dampsperrelag. Det beste isolasjonsmaterialet er utvidet polystyren ekstrudert (EPS). Til referanse kan EPPS-tykkelsen på 5 cm erstatte 70 cm lag av utvidet leire.

Men så kan du bruke perlitbetong og sagflis. Isolasjonsplater legges uten ledd, slik at et enkelt plan dannes.

Tykkelsen bestemmes avhengig av regionen, den anbefalte tykkelsen på isolasjonen er 5-10 cm. Noen bruker mattene 5 cm tykk og legger to lag, med sømene av og toppsømmene limes med et spesielt tape.

For å fjerne de kalde broene fra kjelleren eller sokkelen, legges varmeren loddrett og festes med dykker på innsiden. Eksperter anbefaler å isolere sokkelen og utsiden, med ett ark isolasjon og også fikse det med dowels.

På toppen av ovnen bør legges et lag av dampspærre. Som et dampsperremateriale brukes PVC-membranene best, de gir ikke underkastelse for rotting og har lang levetid. Minus av dette materialet er høy kostnad.

Polymerbitumenmembranen har en velprøvd struktur, inkludert polyester og glassfiber. Prisen er gjennomsnittlig. Og det mest økonomiske alternativet er en polyetylenfilm (i to lag).

Dampbarriermaterialets hovedoppgave er å beskytte isolasjonen mot den skadelige alkaliske effekten av betongløsningen. Materialet lastes 10-15 cm og limes med tape.

Fint forsterket rekkverk. Hvis du planlegger å markedsføre kommunikasjon, er det på tide å gjøre det. Dette laget må styrkes. Lagets tykkelse skal være 10 cm.

Før du heller rundt omkretsen, bør du lim spjeldbåndet med en tykkelse på 1,5-2 cm. I stedet for stripen kan du bruke strimler av isolasjon.

I betong bør fyllstoffer med brøkdeler på ikke mer enn 10 mm brukes. Hell først 5 cm betongløsning, legg det forsterkende nettverket overlapp (minst en celle).

Og hell konkret løsning til ønsket nivå. Forsterkende elementer kan plasseres på støtter laget av plast eller betong.

Hvis du bygger et betonggulv på bakken i et privat hus under bygging. Det er hevet basen, og veggene har ennå ikke lagt seg ut, det er mer hensiktsmessig å bruke en kjøpt sementløsning som vil bringe miksen og raskt fylle hele overflaten.

Men hvis du allerede har reist vegger og tak, så fordeler vi området til striper 100 cm bredt og installerer fyr. Vi fyller fra det ytterste hjørnet.

Vi gjør utjevningen ved hjelp av en regel eller en avstand. Når løsningen har tørket, fjern beacons og fyll hulrommet med løsningen.

Hele betonggulvet skal dekkes med en film og periodisk vannes. I en måned vil betongen få full styrke. For helling av betong med egne hender, lager jeg en løsning av følgende sammensetning: sement + flodsand i forholdet 1 til 3.

Ved bruk av teknologi av varmt gulv, vann eller elektrisk. Pass på å montere det svarte skredet på bakken.

Etter å ha lagt isolasjonen, legges rørene eller ledningene. Deretter heller vi hulrommet med betong, legger de forsterkende elementene og fortsetter å hellere betongen til settnivået.

Overflaten anbefales å bli utjevnet med selvnivellerende forbindelser.

Teknologiske gulv på bakken kan brukes ikke bare i murstein og steinhus, men også i hus laget av tre. Med riktig tilnærming og korrekte beregninger skader lagene ikke treelementer.

Fullfør gulvbelegg. Den resulterende betongoverflaten er egnet for alle typer ferdiggulv. Alt avhenger av dine preferanser og økonomiske muligheter.

Som nevnt ovenfor kan kombinasjonen av komponenter og antall lag være forskjellige. Alt avhenger av økonomi og muligheter.

konklusjon

Som vi alle vet kan gjennom gulvet gå fra 20 til 30% av varmen. I de tilfeller der det ikke er et "varmt gulv" system, bør gulvene være så mye som mulig termisk isolert, og dette øker økningen energieffektiviteten til hele huset.

Eieren av et privat hus mottar komfort, hygge og besparelser på betalinger for verktøy. Gulv på bakken med isolasjon er et svært effektivt og langsiktig valg av hver eier.

Pie gulv i et trehus - installasjonsinstruksjoner

Ønsket om miljøsikkerhet utviser byboere nærmere naturen. Og i økende grad er byggematerialet et tre. Og dette er forståelig. Trehuset har mange fordeler i forhold til stein eller bygget av kunstige materialer ved hjelp av moderne teknologi. En av de viktigste delene av huset er riktig lagt gulv.

Gjør gulv i et trehus med egne hender

Hvorfor er kjønns kvalitet så viktig?

Når man bygger et hus, tar de seg ikke bare av sin skjønnhet, men også for å holde den varm og koselig. Varmingen av veggene er fortsatt halv kampen. Huset må beskyttes mot kulde fra under. Et tre er et naturlig materiale som er utsatt for rot, så det er viktig og pålitelig isolasjon fra fuktighet. Og til slutt skal det se vakkert ut og passe innredningen av rommet. For å oppnå alle målene er det ikke nok å sette brettene på et konkret fundament.

Gulvet i huset må være glatt, varmt, vakkert og holdbart. Alle disse egenskapene oppnås ved å legge gulvet i flere lag:

  • base;
  • varme og dampisolasjon;
  • tøft gulv;
  • ferdig belegg.

Layout av tærtelag av betonggulv

Betonggulv i et trehus

Det ser ut som en puffkake, ikke sant? Derfor kalles det tærtegulvet. Den riktige ordningen vil bidra til å unngå:

  • høyt energiforbruk for oppvarming av huset;
  • overdreven fuktighet, noe som uunngåelig vil føre til utseendet av mugg og sopp;
  • rotting av interne trekonstruksjoner.

Typer av overlapping og deres egenskaper

Vi velger taket og lager gulvene i trehuset

Hus kan ha en annen design. Det bør tas hensyn til når gulvene arrangeres. Å legge gulvet i første etasje avhenger av om det er et etasje, eller det legges direkte på fundamentet. Her trenger du en pålitelig termisk og dampbeskyttelse.

For interfloor overlapping er lydisolering viktigere, siden hovedbelastningen for å holde varmen og beskytte mot fuktighet er under- og øverste etasje.

På bildet, et eksempel på et takoverlegg

Loftet må også skilles fra boligisolert gulv for å unngå varmetap gjennom gulvene i øverste etasje.

Gulvmuligheter

Typer av etasjer for et trehus

Gulvet kan være tre eller betong. Valget avhenger av eierens ønske og tekniske evne.

Tregulv - fordeler og ulemper

Tregulv i et privat hus

Det ser ut til at svaret er enkelt - i et trehus bør det være et tregulv. Det er enklere, billigere og raskere å gjøre uten å benytte seg av profesjonelle byggherrer. Designet vil være lys nok og det vil tåle noe fundament. Igjen - dette er et miljøvennlig alternativ og passer godt inn i interiøret.

Tregulv er tilbøyelige til å forfall, spesielt hvis det ikke er påført beskyttende belegg

Det er imidlertid flere "buts". Tregulvet varer i maksimalt 10 år. Treet har rotens egenskaper, uansett hvordan du beskytter den mot ytre påvirkninger. I tillegg vil biller også gjøre sine ting. For tregulvet er den konstante fuktigheten i huset viktig - ikke mer enn 60%. Ellers begynner gulvet å deformeres og roteres. Installasjonen av tregulv må gjøres med stor forsiktighet, slik at det senere ikke vekker eller knuser.

Betonggulv

Dens viktigste fordel er holdbarhet. På den er det mulig å sette en ren dekning - et laminat, linoleum, en keramisk fliser. Dette er imidlertid en ganske tung konstruksjon, som ikke alle fundament kan tåle. Betong brukes kun til å legge gulvet i underetasjen.

I moderne trehytter er det i utgangspunktet et første etasje hvor et kjelehus, et verksted eller andre hjelpeplasser er utstyrt. For taket mellom kjelleren og første etasje er det bedre å bruke betongplater. Dette er et dyrere alternativ enn tre logger, men mer pålitelig.

Krav til gulvene i trehuset

Valg av varme og vanntetting

Som termisk isolasjon kan du velge flere materialer. Den mest miljøvennlige er claydite. Det er billig, ikke-brennbart, rotner ikke, det danner ikke mold. Men de varmeisolerende egenskapene gir mye å være ønsket.

På bildet

Et annet miljøvennlig materiale er sagflis. På sagbrukene kan de hentes praktisk talt gratis. De har lav termisk ledningsevne, egnet for isolasjon loftsgulv. Ulempene inkluderer deres evne til å redusere i volum over tid, eksponering for fuktighet og som et resultat dannelsen av sopp. Reduser disse risikoene ved hjelp av tilsetningsstoffer - leire, sement, kalk eller borsyre, som antiseptiske midler.

Sager som en varmeapparat

Minvata (eller glassull) er også et budsjettalternativ. Det brenner ikke, det holder varmen godt og har høye lydisolerende egenskaper. Men leggingen krever overholdelse av en viss teknologi, dessuten kan det forårsake allergi og hudirritasjon.

Utseende Minvats

Polyfoam er en av de mest praktiske i alle henseender. Det er billig, har gode varmeisoleringskvaliteter, enkel å installere. På den kan du lage en tett forsterket screed. Fra samme serie - ekstrudert polystyrenskum, er det mer motstandsdyktig mot fuktighet.

Polyfoam for isolasjon

vanntetting

Dette er en like viktig del av tærtegulvet. Det enkleste alternativet er en polyetylenfilm.

Det andre alternativet - det er pastaformet materiale, bestående av vanntett materiale med bitumen-polymersammensetning påført den. Dens bruk er berettiget der grunnvann strømmer nær overflaten. Oftest brukes en ruberoid til dette formålet.

Det mest teknologiske og dyreste alternativet er membranbelegget. Det er en selvklebende film som består av tre lag - en stiv plastfilm, en bitumenpolymer og et klebende lag. Det er praktisk å bruke for å skape vanntetting i rom med komplisert konfigurasjon.

Profilerte membran vanntett

Tregulvkake

De grunnleggende prinsippene for å lage en trepai er en presis beregning og avstemming av alle parametere. Ikke mindre viktig er valget av tre. Vanligvis brukes følgende konstruksjonsformer i konstruksjon:

  • Pine kan bare brukes hvis brettet ikke er veldig harpiksholdig. Et slikt gulv vil gi rommet en veldig behagelig lukt av nåler;

Tregulv laget av furu

Massiv gulv av lønn

Gulv fra fast lærke

Træret må nødvendigvis gjennomgå antiseptisk behandling fra rotting og brannhemmende, noe som reduserer dens brennbarhet.

Neomid Base Eco Proff er et dypt gjennomtrengende universelt antiseptisk middel

Legger gulvet

Legge en trekonstruksjon på fundamentet, den er tett festet med den og med veggens bærestrukturer. Ulempen med denne metoden er at i tilfelle deformasjon av generell konstruksjon (og det er uunngåelig under temperatur og fuktighetsdråper), kan gulvet også være skjevt.

Stacking på bjelker

Hvis huset er sesongbestemt, kan du lage et enkeltlags gulv. For et bolig hus er mer egnet to-lags - grov og ren.

Bjelker juster og festes til fundamentet. Avstanden mellom dem er 2,5-3 meter. For å lage en dobbel etasje over bjelker legger loggene seg - blokkerer 5-6 cm tykk. Legesteget er 60-70 cm. De er laget av grov gulv fra et ubearbeidet brett. Det skal bli skummet og slipt. Mellom brettene kan det være små hull som er beskyttet av vann og varmeisolasjon. De isolerende lagene legges igjen med stenger som tjener som grunnlag for ferdiglaget. Deres høyde bør ikke være mer enn 2-3 cm, dette vil gi ventilasjon mellom lagene. Etterbehandling av belegg kan velges etter smak - tre, laminat eller linoleum.

Hva er avstanden mellom gulvlagene

Stacking på støtte innlegg

Tregulv på logger på mursteinstolper. Ordningen

Stenger for lags

Mer akseptabelt er leggingen av gulvet på stolpene. I dette tilfellet er det ingen kobling av gulvkaken med veggene, et mellomrom er igjen mellom dem. Denne designen kalles "flytende". Den passer til hus der det ikke er kjeller.

Installasjon av støtteposter og logger

Ordren for installasjon og høyden på installasjonen av kolonner

Arbeidsordre

  1. Merking under stengene (trinn 60-70 cm) og prøvetaking av jord omtrent en halv meter. Og all jord på husets område er ikke nødvendig å velge, og ikke å sovne tilbake til et visst nivå, slik at utkastet ikke går under gulvet.
  2. Backfilling og tamping bunnen under stolpene - det må være tøft.
  3. Kolonner består av bakt murstein eller hellet betong. I sistnevnte tilfelle er det nødvendig å gjøre formen. Deres øvre del er justert av nivået.

Jevnt fordelte støtter for logger

For å nivåere nivået, bruk pads på kolonnene

Det er mer praktisk å eksponere støttene først langs omkretsen, og bare da i midten. Over dem er to lag med vanntetting lagt ut - takmateriale. Loggene er lagt ut logger fra en bjelke eller logger. Ytterligere montering av gulvet utføres i samme rekkefølge som installasjonen på bjelkene. Mellomrommet mellom den sprinklede jord og det grove gulvet er dekket av termisk isolasjonsmateriale, og gir 5 cm fri for ventilasjon.

Jordkake på betongbunn

Betongbasen kan legges på bakken. For innretningen av et slikt gulv er det praktisk talt ingen kontraindikasjon - verken terrengets seismikk eller grunnvannets høyde eller frysepunktet.

Lag av kaken er lined opp i følgende rekkefølge.

Nivå av betong fundament, markering

Trinn 1. Rengjøring av området fra jordens friske lag, utjevning og komprimering av jorda.

På bildet bakken ramming

Trinn 2. Podsypka - sand og knust stein. Først sanden helles av et lag på 8 cm, du kan bruke noen. Laget er også trampet. Knust stein bør være en brøkdel av ikke mindre enn 30-50 mm, høyden på polstring er 7-10 cm. Laget av rubble nødvendigvis justerer. Det kan ikke rammes.

Rådet for forbedring av vanntettingsegenskapene til betonggulv

Trinn 3. Over de lagde lagene er et grovt skred av betong. Høyden på mørtelaget er 5-7 cm. Du kan lage en forsterket screed. For dette formålet legges et forsterkende nett på grubbene før de helles.

Ordningen av enheten av et betonggulv på bakken. Over grus-sandblandingen helles en betongbase

Fylling av betonggulv på bakken

Trinn 4. Vanntetting legges på skrittet. For dette bruk en ruberoid eller film. Strimlene lappes og festes med skrapbånd. Vanntettingsmaterialet skal trenge inn i veggene med 20-25 cm.

Trinn 5. Legge av plater eller strimler av termisk isolasjon er laget butt-end, de bør være tett presset mot hverandre.

I bildet legger isolasjon over isolasjonsfilmen

Anbefaling for isolering av betonggulv

Trinn 6. Spredes overfilmen igjen over oppvarmingslaget. Dobbel beskyttelse av isolasjonslaget fra fuktighet gjennom og underfra, forhindrer for tidlig forringelse.

Dekk filmen med en overlapping på opptil 15 cm og lim sammen leddene med scotch tape

Trinn 7. Det neste laget er en forsterket screed. For endelig og perfekt utjevning av gulvet blir beacons plassert. Mørtelen til screed er laget av små - 5-10 mm - murstein og elv. Forsterkning av et netting med stenger på 3-4 mm, tykkelsen på laget - 7-10 cm.

Video - Penoplax brace

Trinn 8. Legg den siste gulvet på brettene på den endelige strengen.

Bygging av et tregulv når du legger på et betongfundament

Trinn 9. Gulvbelegget kan være noe.

På en slik tærtegulv kan du trygt sette de indre veggene i huset. Derfor skal forsterkningen utføres av et rutenett, og ikke av en separat anker.

Funksjoner av enheten av betonggulv

  1. Du trenger ikke å begynne å lage en kake før veggene i huset er bygget.
  2. Betongrør skal helles om gangen, ellers vil gulvet vise seg å være av dårlig kvalitet.
  3. Innen en uke etter helling må den spilles ut med vann for å unngå dannelse av mikroskader.
  4. Fullskalaoperasjon er mulig ikke tidligere enn to uker etter helling.

Video - Betonggulv på bakken

Første etasje kake

Det vil ikke være så flerlagret, hovedoppgaven er å redusere hørbarheten mellom gulvene. På den annen side skal overlappingen være sterk for å tåle vekten av innvendige skillevegger, utstyr og møbler.

Strålestrukturen vil være mest praktisk. Forresten, det kan bli slått i interiøret i første etasje. I alle fall trenger du en dobbel etasje - grov og ren.

For å sikre at strukturen er sterk, må tverrsnittet av bjelken være minst 15 cm. Lengden på massivt trebjelke er fra 2,5 til 3,6 m av laminert tømmer - fra 4,2 til 6 m.

Ordningen med et ferdig og tøft tregulv med isolasjon

I konstruksjonen er bjelkens tonehøyde viktig. Hvis de befinner seg i en avstand på mer enn 1,5 meter fra hverandre, må de sette logger, slik at gulvplankene ikke bøyer seg.

Avstanden mellom bjelkene avhenger av deres tverrsnitt

Arbeidsordre

Trinn 1. Grunnlegging av tre i en veggstråle og montering av bjelker i dem. Endene av må vikles med et takmateriale. Fest dem med ankerbolter.

Teknologien for å bygge bjelker i et trehus ved å kutte dem inn i husets øvre krone

Skjæreparametere for å fikse gulvbjelken til øvre trimmer

Video - Beregning av bjelker mellom gulv

Video - Metoden for montering av bjelker overlapper

Trinn 2. Legge grov etasje fra taket.

Grov arkivering på bjelker

Trinn 3. Veien til termisk isolasjon.

Trinn 4. På toppen av termisk isolasjon er det nødvendig å legge et lag av vanntetting - film eller rulle gummi. Den er festet av en konstruksjonsstifter.

Gapet mellom varmeapparatet og vanntettingen vil forbedre egenskapene til "kaken"

Trinn 5. Topp legges på en ren og deretter gulvbelegg.

Beam taket er praktisk fordi plassen mellom dem kan skjule all engineering kommunikasjon - kabler, rør og ting. Disse gulvene er det beste alternativet for et trehus.

En vakker flat varm tørr etasje er ikke bare estetisk tiltalende. Det er varmen i huset og helsen til sine beboere.

  • Sosiale Nettverk

Du Liker Gulvbelegg

Legge gulv på gulvet

Vanntetting