Loading

Vi finner ut hvilken side å sette en dampbarriere på forskjellige overflater

Uten dampbarriere isolasjon levetid vil være kort. Fuktigheten vil trenge inn i lagene av materialet og ødelegge det sakte. Spesielt er denne egenskapen faktisk i den kalde perioden på året, når temperaturforskjellen i rommet og utsiden er betydelig.

Av denne grunn dannes et volum av damp i huset, som må forlate det uten barrierer. For å utføre arbeidet på legging av materialer som hindrer opphopning av fuktighet, må du vite hvilken side som skal plasseres i dampspjeldet.

Forberedende arbeider for å legge dampspærren

Dampisolasjon vil øke driftsmulighetene i bygningen

Under forberedelsesarbeidet er det nødvendig å velge mellom selve materialet, som skal brukes i dampspærren.

I dag er det i markedet for materialer som er egnet for beskyttelse mot fuktighet, forskjellige muligheter som er egnet for arbeid på plater, tak, under taket, på vegger eller til og med på gulvet:

  • Når du installerer en dampspærre på trekonstruksjoner: tak, vegger eller gulv, er det å foretrekke å bruke membranfilmer designet for slike tilfeller.
  • For gulv av noe materiale - mastikk basert på polymerer og bitumen.
  • For tak, er forskjellige overflater av vegger og gulv egnet universal "Izospan", det isolerer strukturen perfekt fra fuktighet og oppsamling av kondensat.
  • For betong- eller trevegger, egnet folie, utvidet polystyren og megasol.

Hvis overflatene ikke er ordentlig forberedt, vil dampspjeldet ikke være effektivt. Komplekset av foreløpige arbeider avhenger av det betongmaterialet som huset er bygget fra, veggene, gulvet eller taket er reist, samt om en ny bygning er planlagt å bli bygget eller større reparasjoner er forfalsket.

Overflatebehandling alternativer avhengig av materialet:

  • Hvis et trehus er bygget fra grunnen av, er det først nødvendig å impregnere alle deler av strukturen med spesielle midler mot insekter, dette er viktig for grovt gulv, tak og vegger. Det er også nødvendig å bruke impregnering mot sopp, mugg og branner. Når disse jobbene er fullført, kan du øve dampspærren.
  • Under oppdagingen demonterer du de utdaterte beleggene på gulvet, alle lag med isolasjon. Alle overflater rengjøres, impregneres med midlene, og bare da legges et lag av materialet som beskytter mot fuktighet.

For betongkonstruksjoner er det ikke nødvendig med spesiell behandling av overflater med spesielle stoffer, det er tilstrekkelig å rengjøre veggene, gulvet eller taket.

Dampisolasjon bidrar til å unngå dannelse av mugg, sopp og rot i trehus. Installasjon krever ikke stor dyktighet, det er nok til å forberede overflaten riktig og kjenne noen nyanser av arbeid.

Sett dampspjeldet i taket

Under arbeidet oppstår ofte spørsmålet, hvilken side å sette dampspjeldet på taket og hvordan man legger det riktig? Dette spørsmålet er besvart i denne artikkelen.

Til å begynne med er det nødvendig å bestemme hvor dampbarrieren har front og underside. Vanligvis har damperen en jevn og grov side. En mer ujevn overflate vender alltid mot isolasjonslaget, men er glatt ute.

Hvis du er i tvil, kan du ta et lite stykke materiale og dekke dem med et krus varmt vann. Kondensat vil slå seg ned på siden som er vanntett.

Instruksjoner for å legge dampspærren i taket

Før du begynner arbeidet på takets dampsperre, er det nødvendig å rengjøre alle uregelmessigheter som ikke overstiger 5 mm, deretter rydde av støv og smuss, og deretter primet og tørket.

Legging av materialet avhenger av dens egenskaper, oftest er dampspjeldet plassert i rommene på den indre overflaten av taket eller taket.

Hvis klimaet er slik at om vinteren kan temperaturen falle til lave karakterer, og veggene ikke er for tykke, anbefales det å legge dampspjeldet inn og ut.

  • Steam isolasjonsmateriale er vanligvis festet til overflaten med en stiftemaskin.
  • Separat oppmerksomhet bør betales til hjørnene, materialet skal dekke veggene litt langs takets omkrets.
  • Materialet må være ubrutt, flere stykker skal ikke brukes. Det er viktig at kanten av kluten overlapper vinkelen.
  • Når du legger dampbarrierefilmen, bør overflaten være så tett som mulig. Det legges først etter at isolasjonslaget allerede er lagt.
  • Filmen, som ligger mellom bjelkene i takene, er festet med negler med en spesiell bred vifte, en avstand på ca 30 cm skal observeres mellom dem.
  • Koble filmen på taket av filmen må gjøres med tilnærming til hverandre. Leddene limes hermetisk med tape.

Noen ganger er dampspjeldet lagt på taket uten et isolasjonslag, i hvilket tilfelle filmen kan festes med plast- eller trebånd som er festet til taket med skruer. Plassen mellom lamellene skal være liten, og festepunktene skal være plassert i en avstand på ikke mer enn 30 cm.

Når isolasjonsmaterialet legges over dampspjeldet, er det ikke nødvendig å skille dampsperrelaget separat. Du kan fikse alt på en gang.

Fest ulike typer dampsperre til taket

Isoler taket mer bekvemt sammen

Arkdamp og varmeisolasjon krever en spesiell tilnærming til installasjon.

Først installerer du en spesiell profilramme.

Det kan være tre barer eller spesielle aluminium lameller. Med sistnevnte er det mye lettere å jobbe, siden de er designet for disse formålene.

De har spesielle spor hvor arkene er løst. For å fjerne sprekker mellom tak og vegger, er det nødvendig å ta en liten del av veggen.

Det er en slags dampbarriere fra takfilt, denne typen arbeid heter okleychny. Dette materialet legges på gulvet tilberedt overflate. Under limingen brukes oppvarmet bitumen eller mastikk, som påføres uten manglende flekker.

Hvis det er ledd i overlappende eller hjørner, er det nødvendig å starte materialet med en liten overlapping og fikse med negler med en stor hette på et spesialstativ. Kantene på materialet brettes under varmeren.

Hvis det brukes et maleri av dampspjeldet i taket, brukes bitumen-kukersol mastikk, lakk eller varmt bitumen oftest. Lakkene må være laget på basis av klorert gummi eller polyvinylklorid. Laget av mastic er påført med en spesiell sprinkler.

Lakkbelegg påføres to ganger, og det er nødvendig å vente til det første laget tørker, før det påføres den andre.

Funksjoner for å legge dampspærren til varmeren

Når du utfører arbeid, er det svært viktig å vurdere hvilken side å sette en dampbarriere på isolasjonen. Hvis det i dette tilfelle er en feil, vil termisk isolasjon ikke være effektiv.

For alle materialer av filtypen gjelder en regel: Filmen er plassert slik at den glatte overflaten er på siden av varmeren, og grov inne i rommet.

Denne regelen er egnet for å beskytte vegger, tak og gulv mot fuktighet, men bare hvis materialet har en struktur bestående av to lag. Når du arbeider med en dampbarriere med en aluminiumside, er det nødvendig å sette en skinnende overflate inne og grov til veggen.

Når du bruker polypropylenmateriale, bør også den harde siden vender mot rommet og glatt til varmeren. Som regel har høykvalitets dampisolatorer instruksjon og veiledning om legging.

Montering av dampspærre på gulvet

Materialer til dampbarrieren må bare legges på det tilberedte substratet. For denne typen arbeid er den optimale løsningen bruk av isospan. Du vil også trenge en konstruksjonsstifter og et klebemiddel egnet til slike formål:

  • Hvis filmen er tolag, legges det første laget direkte på et tre- eller betonggulv.
  • Materialet skal stables ca. 5-10 cm på veggene, og festes med et spesielt tape.
  • På steder hvor filmen limes sammen fra to baner, er det nødvendig å binde lagene sammen med en stiftemaskin. Når du legger på, bør du få en enkelt klut, uten feil. Den må helt dekke gulvområdet.
  • På toppen av dampspjeldet sett noe materiale for isolasjon: mineralull, polystyren, utvidet polystyren og andre. Etter laget av termisk isolasjon, er det nødvendig å sette et andre lag av materiale for å beskytte mot fuktighet.
  • Dampbarrieren er glatt overflate til varmeren.
  • I det første laget vender den tøffe siden mot gulvet, og i andre - til rommet.
  • Etter riktig lagt materiale er hovedgulvet montert.

Når du bruker en film med folieside, legges den frem og tilbake. For å fikse lerretet, må du bruke et spesielt tape med en aluminiumsoverflate.

Et lag med metallisk glans er plassert i siden av rommet, så vil alt varmen reflekteres fra det og komme tilbake til huset.

Noen ganger brukes en spesiell gummi i flytende tilstand til en dampspjeld i et gulv. Rå gulvet er forberedt på forhånd, overflaten må tørkes og rengjøres av smuss.

Påfør deretter mastikken med en børste eller rulle. Etter en stund tørker impregneringen og danner en tett film, som helt gjentar gulvets tekstur.

Typer av dampbarriere

Varmeisolasjon legges på glatt side av dampspjeldet

Et viktig skritt i å gjennomføre isolasjonsarbeid er det riktige valget av materiale.

Ikke så lenge siden var den mest populære beskyttelsesmåten mot fuktighet bruken av pergamene eller takmateriale.

I dag er markedet fullt av tilbud, og teknologiske fremskritt har gått langt foran - du kan kjøpe moderne kombinert materiale som er pålitelig og holdbar:

  • Filmen er en utmerket barriere for damp, tillater ikke kondensat på veggene, taket og isolasjonen.
  • En film med et lag av aluminiumsfolie. Metalloverflaten har evne til å reflektere varme og har gode dampbarriereegenskaper. Denne typen materiale er fornuftig å bruke i fuktige områder: bad, svømmebassenger, badstuer og bad.
  • Film med membran - har en begrenset evne til å passere damp. Avhengig av tilstanden, kan det endre egenskapene. Når fuktighetsnivået øker, begynner filmen å strømme damp, i tørr tilstand er denne egenskapen mye lavere.
  • Mastikk basert på bitumen - lar i luft og beholder fuktighet.

Også dampbarriere materialer kan produseres i ark og ruller. Avhengig av dette er installasjonsteknologien forskjellig.

Når du bruker materialet i ruller, bør de rulles ut fra bunnen av. Klut er festet med tre skinner eller profiler i horisontal retning.

Ventilasjonshullet er igjen i gapet mellom dampspjeldet og trimmen inne, størrelsen må være minst 4 cm. Festingen må være fast.

Dampisolering i ark er montert i en prefabrikerte ramme fra profilen, så materialet er installert i retning fra bunnen opp.

Funksjoner av dampspærren

Dampisoleringsmaterialer er nødvendige for normal sirkulasjon av fuktighet i rommet. En spesiell membran i filmen tillater ikke varmeovner å samle fuktighet. Derfor er det svært viktig når du legger et lag for å observere flere forhold:

  • Hvis en membran brukes med vind- og vanntett egenskap, må den være i tett kontakt med varmeren. Hvis det er hull, vil materialet kjøle seg ned til en temperatur som er lavere enn utgangsstampen. Deretter kan membranfilmen dekkes med et tynt lag av is og slutter å være effektiv.
  • Det er nødvendig å gi et gap for fjerning av damp på minst 40-50 mm. Men størrelsen kan variere avhengig av klimatiske forhold. Det er spesielt viktig å opprettholde en balanse for store tak eller med en stump vinkel på en skråning, der luftens sirkulasjon er verre.
  • Mengden damp som passerer gjennom systemet bør være minimal.

Dampisolasjon har en viktig funksjon - det forhindrer fuktighet i å komme inn i isolasjonslaget. Men det er ikke alle, når de brukes i boliger eller silikatmaterialer polystyrenskum varmefang, vil membranen virke som en barriere for å komme inn i hjemmet av de enkelte fibre og flyktige stoffer som kan skade helsen.

Luften unnslipper ikke gjennom sprekker og hull i konstruksjonene, men huset beholder en behagelig temperatur.

Anbefalinger for riktig legging av dampbarriere materialer

Planlegging av installasjon av dampspærre begynner med identifisering av de mest kritiske områdene der spesiell oppmerksomhet er nødvendig. Legge til materiale som beskytter mot fuktighet, er nødvendig der overflaten blir grensen mellom varm og kald luft.

Ofte er slike steder kjellerer, tak, tak, loft, loft og vegger. Separat oppmerksomhet i dampisolasjonsarbeidet krever en struktur av tre:

  • Sjiktet beskytter mot inntrengning av fuktighet bør legges sammen med den glatte side til den isolerende materiale, i hvilket tilfelle det vil være tilførsel av damp, begynner å bli dannet eller sopp og råte, vil varmen ikke gå tapt. Dette er spesielt viktig for bygninger laget av tre.
  • Hvis veggene er isolert fra utsiden, er dampspjeldet plassert utenfor rommet. Hvis det termiske materialet er installert internt, bør også lag av fuktighetsbarrierefilm være på denne siden.
  • Den vanligste feilen er en løs passform av filmen til varmeren.
  • Ved liming av dampspærrenes sømmer er det nødvendig å bruke et bredt limbånd på minst 10 cm.
  • Når arbeid utføres på steder med vindusåpninger, blir det ofte glemt å legge igjen et lite lag med film, som er nødvendig ved deformasjon eller krymping. Det skal være en brett på 2-3 cm.
  • Filmen må beskyttes mot sollys, på bare en sesong kan den eksponerte overflaten bli ubrukelig.
  • For å koble leddene til filmen med folieoverflaten, må du bruke et metallbånd.

På den ene siden krever dampisolasjonsarbeid ikke store ferdigheter, men likevel er det en rekke nyanser som må vurderes. Hovedbetingelsen for korrekt legging av filmen er installasjonen av høyre side til varmeren. Som regel er det ikke vanskelig å identifisere innsiden og ansiktet i materialet. På videoen - hvordan å stable Izospan:

Hvordan skikkelig lage en dampbarriere i et privat hus

Gulvet i et trehus er alltid en risikosone for forekomst av høy luftfuktighet, siden det er den laveste delen av strukturen som er nærmest undergrunnen. På grunn av forskjellen i temperaturer i kjelleren og i huset under tregulvet, akkumuleres ofte kondens, noe som fører til en økning i fuktighetsregimet. Og som kjent, er fukt skadelig for tre, et fuktig tre er en potensiell kilde for utvikling av mikroorganismer, mugg og sopp. For å forhindre et lignende scenario og forlenge levetiden til bygningen, vil det bidra til dampsperring for gulvet i et trehus. I vurderingen vil vi vurdere hvilke materialer som passer for dette arbeidet, og hvordan du gjør det riktig.

Hvorfor er dampbarrieren viktig?

Fra fuktigheten spesielt påvirket gulvene i kjelleren og første etasje. Gulvene i kjelleren legges ofte rett over jordgulvet, og derfor finner de seg ofte under vann i flomperioder. Gulvene på de første og kjelleregulvene i huset er utsatt for kondens og vanndamp fra kjelleren. I tillegg er de negativt påvirket av alle husholdningsoperasjoner som øker konsentrasjonen av fuktighet i luften i rommet: våtrengjøring, vasking, dusjing etc.

Dette problemet kan løses ved å legge dampspjeldet, som er et nøkkellag i arrangementet og oppvarming av gulvet. Det gir en optimal luftutveksling og beskytter isolasjonen og gulvet selv fra økt fuktighet og vanndamp. Dampisolasjon vil forlenge levetiden til ikke bare gulvet, men hele rammen, men for dette må du velge riktig materiale og foreta riktig installasjon.

Materialer for dampbarriere

Markedet for dampbarriere er ganske bredt. Alle er delt inn i tre hovedtyper:

  1. Damp-gjennomtrengelige beskyttende filmer, som i sin tur er forsterket og ikke, antikondensasjon og konvensjonelle, med og uten perforering.
  2. Filmer med reflekterende lag, de er godt egnet for våtrom, sokkel og loftsgulv.
  3. Damp-permeable membraner, som gir effektiv beskyttelse av gulvet mot fuktighet og kondens, og ikke forstyrre luftveksling, som passerer i skogen.

Så kan dampbarrieren av et tregulv utføres av følgende materialer:

  • polyetylen film;
  • en film av polypropylen;
  • glassinpapir;
  • diffus membran.

Polyetylenfilm

Dette er det mest budsjettalternativet. Polyetylenfilmen i seg selv er ustabil og veldig lett revet. Derfor, for å øke styrkeindeksene, er det i tillegg forsterket med en klut eller et maske. Men selv forsterket med et nett, kan en polyetylenfilm deformere under drift.

En av de viktigste ulempene med polyetylenfilm er at den ikke tillater luft å passere, og dermed skape en drivhuseffekt i rommet. En annen ulempe ved en slik dampbarriere er strømmen av dråper av kondensat gjennom filmen, på grunn av hvilken fuktighet akkumulerer på gulvet.

Perforert og ikke-perforert polyetylenfilm fremstilles. Den første typen har små hull gjennom hvilke dampen flyter, ofte brukes denne typen film til vanntetting. Den ikke-perforerte filmen har lav permeabilitet og er en god barriere for vanndamp.

En av materialtypen er polyetylenfilm med et folielag som reflekterer infrarøde stråler. Denne filmen gir god dampbarriere, den kan brukes selv i fuktige områder.

Polypropylenfilm

Dette er et mer holdbart og slitesterk materiale, som er lett å installere og motstandsdyktig mot atmosfæriske faktorer. Moderne polypropylenfilmer har et ekstra antikondensatlag laget av cellulose og viskose, som absorberer og beholder store volumer fuktighet. På grunn av materialets gode absorbering danner kondensatet ikke dråper, og den absorberte fuktigheten tørker gradvis.

I salget er det polypropylenfilmer som ikke har et anticondensatlag. Ved bruk på overflaten som ligger på isolasjonens side, dannes kondens, slik at de ikke anbefales til bruk med tregulv.

glassine

Materialet er et tykt papir, som er impregnert med bitumen. På grunn av slike impregnering beholder glassinbrønnen seg selv i seg selv. Dampbarrieren påvirker ikke luftutvekslingsprosessene og tåler lave temperaturer godt. Hvis du er ute etter billig dampbarriere materiale, kan du ta pergamentet i bruk.

Diffus membran

Dette materialet kan kalles uten overdrivelse et nytt ord i dampspjeldet. Den har enkel installasjon, lang levetid, høy styrke og god dampbarriere ytelse. Membranen er laget av ikke-vevet kunstig materiale.

Det er to typer membraner:

  • Ensidig, noe som utløser par i en retning;
  • toveis, avledende damp i begge retninger;

Hver art kan bestå av ett eller flere lag, og jo flere lag, jo større er fuktigheten som kan fange materialet. Av ulempene ved membranens dampbarriere er den høye prisen av materialet, som vil koste 3-4 ganger dyrere enn polypropylenfilmen.

Det er også intelligente membraner som selvstendig regulerer fuktighet og temperatur, og i tillegg er en vanntett.

Hvilken side å legge dampspjeldet

Hvilken side å legge dampspjeldet

Ikke alle produsenter utpeker dette på film eller angir i instruksjonene, derfor er det nødvendig å følge de grunnleggende reglene for å legge dampspærren:

  1. Den glatte siden av en dobbeltsidig film er alltid plassert på varmeapparatet og grovt ute. Den fleecy overflaten tar over og holder seg godt inne i damp og fuktighet, ikke la den passere til varmeisolatoren.
  2. Enkeltsidig laminert polypropylenfilm legges også flatt innvendig og vevd - utvendig.
  3. Filmer med foliebelagt belegg har en aluminiumside mot rommet.
  4. Ved utrulling av eventuell rulleboks, er den ytre delen inne i rullen, og den indre delen er på toppen.
  5. Hvis de to sidene av filmen har en annen farge, blir den ytre overflaten den overflaten som er mørkere.
  6. Konvensjonelle polyetylenfilmer har to like overflater, slik at de kan legges av hver side.

Layout av dampspjeldet

Layout av dampspjeldet

Dampbarrierefilmens hovedfunksjon er å beskytte tømmerhuset i tømmerhuset og isolasjonen fra penetrasjon av damp og kondensat. I denne forbindelse må dampspjeldet være mellom isolasjonslaget og ferdiggulvet.

Som regel legges to lag med dampbarriere, det andre laget er plassert mellom varmeisolatoren og det grove gulvet. Det nedre laget tillater ikke inntrengning av fuktighet i strukturen fra bakken. Ofte, i stedet for det andre laget av dampbarriere, legges en vanntettfilm.

Den nedre dampbarrieren må gjøres i tilfelle når det grove gulvet ligger i nærheten av bakken eller ligger over en fuktig kjeller.

Materialer og verktøy for arbeid

I tillegg til dampbarrierefilmen vil følgende materialer være nødvendig for å utstyre dampbarrieren:

  • dobbeltsidig tape for festing av filmen;
  • en varmeapparat, vanligvis for tregulv mineralull er brukt;
  • Trelastene for montering av en counter-top på toppen av filmen;
  • Selvskærende skruer for å feste skinnene.

For å utføre arbeidet, trenger du også verktøy:

  • Skrutrekker for gulv og installasjon av kasse;
  • en stiftemaskin for å fikse filmen.

Instruksjoner for å legge dampspærren på gulvet

Overflatebehandling

Før du legger en dampspærre på gulvet, må alle treelementene i strukturen (tømmer, brett, stolper) behandles med antiseptiske midler som beskytter treet mot rotting.

Hvis en fuktsperre legges på eksisterende gulv, må du først fjerne de ferdige gulvbord, samt å fjerne alle lagene tidligere laget av varme og dampsperre. Fjern deretter søppel, smuss og støv, gjennomfør antiseptisk behandling av tre deler av det harde gulvet og installer dem på plass.

Legg dampspærren

Dampbarrieren er plassert i gapet mellom lagene. Før legging, må filmen kuttes i stykker på en slik måte at den helt dekker de vertikale flatene på stangen.

  1. Materialet er festet med en stifter i vertikale seksjoner med en tone på 30-40 cm.
  2. På toppen av filmen legges mineralull eller annen valgt isolasjon på gulvet. Vi legger materialet veldig stramt slik at det ikke er noen hull mellom platene og på de stedene der jambene støter på lagene. Isolasjonsbredden må være 20-50 mm mindre enn lagets høyde. Dette skaper et luftgap mellom varmeisolatoren og dampbarrierefilmen.
  3. Et dobbeltsidig tape limes langs hele omkretsen i en høyde på 2-3 cm fra gulvet. Beskyttelseslaget fjernes kun fra siden som det limes til veggen.
  4. En dampspærrefilm legges på toppen av varmeren. Det er nødvendig at stykkene av materialet er ca 5-6 cm mer enn plassen de dekker.
  5. Det øverste laget av dampspjeldet må legges over laget. Kanten av filmen er festet til veggen med et tape, det beskyttende laget er fjernet fra det.
  6. Filmen er festet med en stifter til stokkene, den skal henges litt mellom bjelkene.
  7. Det andre laget av dampspærre legges på toppen av den overlappede filmen overlappet og limt med et dobbeltsidig tape. På samme måte legges alle andre ark.

På toppen av dampspjeldet er det montert et gitter, hvorpå ferdiggulvet legges.

Konsekvent følge instruksjonene, du kan legge dampspærren selv, men i dette arbeidet er det en rekke nyanser kun kjent for fagfolk.

Selskapet "Master of Logs" driver arbeid med intern og ekstern termisk isolasjon og dampisolering av trehus. Vi aksepterer søknader fra beboere i Moskva og regionen. Kvaliteten på arbeidet vårt har blitt kontrollert i mange år, og støttes av positiv tilbakemeldinger fra kunder.

Vi er alltid i kontakt og venter på meldingene dine og samtaler, våre koordinater finner du på siden "Kontakter".

Hvilken side å sette en dampbarriere: Vi løser alle de kontroversielle problemene

Inntil nylig var den eneste typen dampbarriere pergamentet. Kutt, sett, fast - det er alt! Og bare noen få tiår siden oppstod en mer praktisk polyetylenfilm, og på grunnlag ble mer komplekse og pålitelige materialer produsert. Ja, moderne alternativer er ikke bare tilfredsstillende med styrkeegenskaper, men også motstand mot endringer i temperatur og ultrafiolett, og dens multifunksjonalitet. Men på samme tid, sørg for den kompliserte instruksjonen av deres søknad: og du bør koble på en tydelig avgrenset linje, og bruk kun spesialspor, og - viktigst! - Siden av leggingen bør velges den rette.

Det er ikke overraskende hvor ofte kan bli funnet på Internett etter type panikk spørsmål om hvordan og hvilken måte å sette en dampsperre for isolasjon, og hva du skal gjøre dersom partene fortsatt forvirret? Er det virkelig nødvendig å demontere hele strukturen? Vi kan forsikre deg om at vi ikke må. Og med definisjonen av hvilken side som er "riktig", la oss se nærmere på det - du vil bli veldig overrasket!

innhold

Se på nøyaktig hva takisolasjonsprodusentene anbefaler i denne forbindelse:

Hva er kjernen i takets dampsperre?

Beskyttelse mot fuktisolasjon - et av de viktigste problemene med termisk isolasjon, og vi forteller nå hvorfor.

Vannet i seg selv er en utmerket varmeleder, fordi det ikke er for ingenting at det brukes i oppvarmings- og kjølesystemer. Og hvis takisoleringen ikke er beskyttet nok fra dampen fra rommet, så vil den ikke ende. Selv i den varme sesongen vil du ikke vite om forekomsten av problemet, fordi slik damp blir lett uthulet av varme og god ventilasjon. Og i varme land, der det ikke er noen temperatur på under-null, tenker ikke dampbarriereisoleringen i det hele tatt, fordi problemet er umerkelig løst av seg selv. Men på russiske breddegrader, på grunn av forskjellen i temperaturer i den kalde årstiden, stiger dampen og trenger inn i isolasjonen, konsentrerer seg i form av vann når man møter det såkalte "duggpunktet".

Dermed fryser topplaget av en varmeapparat i en takkake og skaper en ytterligere betingelser for fukting fra innsiden. Effektiviteten til isolasjonen er betydelig redusert, og den endrede strukturen bidrar til utviklingen av sopp og korrosjon. Videre, med en stor mengde fuktighet selv i stand til å sive tilbake inn i rommet og skade, og dermed, innvendig finish. Det er bare for dette og trenger en dampbarriere.

Og for å forstå hvordan man skal montere dampbarrieren, må du først forstå utformingen selv. Så varmeren er beskyttet fra to sider av helt forskjellige filmer, og utfører motsatte oppgaver. Nedenfra, fra lokalene etablert en dampsperre som ikke vil gå glipp av damp, og på toppen - en semipermeabel membran som, tvert imot, å frigjøre overskuddsdamp fra ovnen, hvis "cotton", og beskytte det fra å lekke tak;

Men hvor er logikken, spør du? Hvordan kan damp komme inn i isolasjonen hvis det er en dampbarriere foran den? Faktisk beskytter ingen film eller membran 100%, og likevel er det dårlig limt ledd og andre konstruksjonsfeil. Derfor er det fortsatt en viss mengde damp i isolasjonen, og det er viktig å fjerne dampen på riktig måte uten skade:

Se nøye på diagrammet: ser du hvor kondensatet kommer opp i det riktig utstyrte taket? Riktig, ikke fra siden av rommet, men ganske fra takets side, på den siden av isolasjonen, og den blir lett fjernet av den vindtettkondensatfilmen eller membranen. Men kondensatet bør ikke vises på dampspjeldet, og det kan ikke klare seg på den harde siden. Den har en annen struktur, og vi vil bevise det for deg akkurat nå.

Typer av dampbarriere materialer: A, B, C og D

For å forstå, hvilken side av dampbarrieren som skal legges og hvorfor, for eksempel, viste det seg at plutselig ble begge sider glatt, må du først bestemme dens type. Tross alt, ikke alle arter har to forskjellige sider i det hele tatt!

Isolasjon type A: kun for damputgang på den andre siden

For eksempel, som parabarer av tak type A, er det umulig å søke fordi alle parene til slutt kommer til å vises i en varmeapparat. Tross alt er hovedoppgaven for en slik isolasjon å gi dem et uhindret passasje, men ikke å passere regnvann fra den andre siden.

En slik isolasjon benyttes i tak med en hellingsvinkel på 35 °, slik at vanndråper lett kan gli og fordampe (fordampe dem, og gjør en ventilasjonsåpning mellom isolasjonen og isolasjon).

Dampisolasjon B: klassisk dobbeltsidig pakning

Men B er et ekte dampbarriere materiale. Dampbarrieren har en tolagsstruktur som unngår kondens, på grunn av at fuktighet absorberes i villi om morgenen og erodert i løpet av dagen.

Derfor er dampbarriere type B alltid lagt glatt side til varmeren (filmsiden), og utrullingen. Dampspærren B brukes kun i det isolerte taket; for uoppvarmet har hun for liten styrke.

Membran type C: For bedre beskyttelse mot vanndamp

Dampisolering type C er en tolags membran med økt tetthet. Det adskiller seg betydelig fra type B av tykkelsen av dampbarriere filmlaget. Den brukes på samme sted som dampbarrieren type B, men er i seg selv mer holdbar.

I tillegg brukes en slik barriere i et isolert tak for å beskytte treelementene på loftet og i flate tak for å forbedre beskyttelsen av termisk isolasjon. Dampisolasjon C bør også legges med en grov side inn i rommet.

Polypropylenisolasjon D: For betydelige belastninger

Den nymodne dampbarriertypen D er et spesielt sterkt polypropylen-stoff, hvor den ene siden er et laminatbelegg. Dette tåler betydelig mekanisk stress. Det brukes ikke bare til å isolere loftsloftet som et vanntettlag, men i et oppvarmet tak for å beskytte taket mot lekkasjer. Dessuten er dampbarriertypen D uunnværlig for rom med særlig høy luftfuktighet.

Her er tilfellene og hvor alle disse typer isolasjon er nødvendig:

Forandrer dampgjennomtrengelighet når du bytter sider?

Alle ovennevnte moderne barrierer er delt inn i disse typene:

  • for enkeltsidig montering, som bare må utrulles av en bestemt side, og det anbefales å ikke forveksle dem;
  • og for dobbeltsidig bruk, vanligvis for membraner, som kan stables av hver side.

Du vil være interessert i å vite at for første gang membraner som allerede hadde slike egenskaper som moderne taktekking ble brukt i kosmonautikk! Og derfra begynte de å bruke dem i konstruksjon og på mange områder av nasjonaløkonomien. Og inntil nylig med deres pakking var det ikke så mange problemer som i dag.

Og nå, blant innbyggerne er det en sterk oppfatning at hvis en ovn for å legge en dampsperre i taket på "feil side", vil hele strukturen være kortvarig. Faktisk, valg av høyre side påvirker bare livet av den interne etterbehandling av taktekking pie, fordi den grove siden har de samme evner som den glatte og har den samme absolutte damp permeabilitet. Men det faktum at det vil inneholde kondensatdråper i seg selv er et dårlig forstått problem.

Riktig side av dampspærren: myte eller virkelighet?

La oss forstå med slike begreper som kondensat - dette er viktig. Her er det en fangst: For noen grunn tror de fleste av folket at hvis det brukes en høyverdig dampbarriere, vil det ikke være noe kondensat i det hele tatt. Eller tvert imot fordampes han raskt. Faktisk er kondensatet dannet av fuktigheten som stiger opp i damptilstanden.

Det er en ting som en "temperaturgrense", dvs. så en viss tilstand under hvilken temperaturen på luft og fuktighet er tilstrekkelig for å få dampen til å komme ut i form av dråper. For eksempel, ved en temperatur på 15 ° C og en luftfuktighet på ca. 65%, vil kondens allerede dannes. Men hvis luftfuktigheten når 80%, så kommer kondensatet allerede til en temperatur på 17 ° C.

Med andre ord oppstår hele prosessen med vanndampdannelse som et resultat av forskjellen i det såkalte "partialtrykket". All vanndamp som er inneholdt i luften, prøver å gå utover - på en kaldere gate gjennom taket, men de møtes i deres barriere i form av en dampbarriere. Hvis luften i huset varmes opp raskere enn overflaten av dampspjeldet, vil fuktighet fra luften slippe ut på den i form av kondensat. Her er forskjellen mellom det isolerte taket og den isolerte, tydelig synlig. En hvilken som helst dampsperre som legges på varmeren, vil varme opp mye raskere, noe som direkte kommer i kontakt med takets kuldeelementer.

Hvis en dampsperre er ikke i det hele tatt, eller det er ikke nok, da vanndampen trenger inn taktekking pai og møter en "kald front" som transformerer og damp - i kondensatet, og i spesielle tilfeller, og til og med i is. Og alt skjer i taket! Denne isen vil ikke plage deg til våren kommer, og gaten luften ikke varme opp, og dermed oppvarme takelementene. Deretter smelter den akkumulerte isen og danner hele streker på ramperne inne i huset.

Men med riktig installert taktekking, bør kondensat ikke vises i det hele tatt, og derfor er forskjellen mellom en jevn og grov side faktisk ikke signifikant, bare for dette aspektet.

Hva er forskjellen mellom anti-kondensatfilmen og "antikondensatsiden"?

Som vi allerede har sagt, legger de fleste moderne produsenter vekt på at deres dampbarrierefilmer har en såkalt "antikondensatside":

Fra den vanlige "anticondensate" -siden er kjennetegnet ved tilstedeværelsen av et fleecy lag som absorberer en liten mengde kondensat og beholder den til den fordamper.

På grunn av dette er risikoen for fukting av overflaten av filmen mye lavere, noe som forlener levetiden til den indre overflaten av takkaken. Derfor bør den røde siden alltid være rettet inne i stuen eller på loftet, og glatt - lutende mot varmeren. Men er det virkelig så?

Praksis viser at dersom kondensat dannes inne i taket, kan den fleecy siden av filmen ikke hjelpe i dette henseende, og det er ingen spesiell forskjell om disse dråpene holder seg til filmen eller strømmer ned. Det de har generelt er dårlig i seg selv. Antikondensatsiden av dampspærren og anti-kondensat vanntett film på den andre siden av isolasjonen er to helt forskjellige ting!

Derfor, la oss oppsummere: Den "høyre" siden av dampspenningen er ikke ekvivalent i forhold til egenskapene til antikondensatfilmen: den fjerner ikke vanndamp, ødelegger ikke fuktedråper og løser ikke kondensatproblemet.

Men hvis du fortsatt er i ferd med å bygge et tak, så for ros skyld, gjør det som produsenten har bestilt i vedlagte instruksjoner. Hvis du allerede har lagt dampbarrieren og tvil om det er riktig - glem det og ikke bekymre deg lenger. Men hvis du håper at den "høyre" siden av dampspærren vil ta på alle de fremtidige manglene i enheten på takterrassen - ikke tro det.

Erfarne taktekkere erklærer ofte at de anser alle epos om hvilken side å montere en dampsperre, en slags sjamanisme. Forstå komplisert varene, øk sin posisjonering i markedet. Og faktisk, som vi har sagt, med riktig fuktsperre fint ferdig ingen dråper på veggene bør ikke være, ellers selv panel på veggene vil hovne opp og bakgrunnsbilder - falle av, siden alt så alvorlig.

Tross alt skjer dette bare med alvorlige feil under takkonstruksjonen. I tillegg, hvis dampsperren selv er lokalisert mellom gipsplaten og mineralullen, så har det ingen mening å bry seg i det hele tatt med en slik kompleks konstruksjon. Gipsvegget absorberer selv fuktighet godt, og damp kan praktisk talt ikke komme til den indre dampbarrieren. I dette designet er selv akseptabelt enda en enkel pergament!

For eksempel utfører noen nysgjerrige roofer selv sine egne tester på dampbarrieren, der det bestemmes om den "feil" siden virker eller ikke fungerer:

En spesielt genial med si at med den grove siden polyetylen dampsperre oppnås ganske enkelt i fabrikken når PE er koblet til den ikke-vevd stoff: filmen er bundet til et lag av grov, og det ferdige produkt virkelig får to forskjellige retninger. Og fullbyrde den andre side til det, også, ble glatt ved å koble med et annet lag av polyetylen ikke gir mening: damp isolerende egenskaper forandrer seg ikke, og øker kostnadene ved fremstillingsprosessen.

Og så er det lettere å gi denne meningen til selve produktet. Og faktisk, har mange mennesker allerede sett at selv forvirrende den delen av dampsperre, skjer det ingenting, og filmen fungerer likt på begge sider, fullt utføre sine funksjoner.

Derfor må du i alle fall bare forsøke å gjennomføre beskyttelsen av taket fra dampen riktig, å tenke gjennom alle nødvendige detaljer og ikke å spare på kvalitet!

Hvor riktig å sette en dampspærre på gulvet i et trehus?

Enhver villaeiere bruker mye arbeid for å skape komfortable levekår for familien sin.

Dette er vedlikehold av en konstant temperatur i boligen, og sikrer tilstrømning av frisk luft, fuktighet innenfor normens grenser. All livsaktivitet av ethvert levende vesen er ledsaget av utgivelse av varme og damp.

Våtrengjøring og vask, dusj og bad, matlaging, kokende vann, og til og med puste - alt dette er en kilde til damp som akkumuleres i rommet. Øk fuktigheten fører til dannelse av kondens på ulike overflater inne i rommet.

Fukt penetrering dypt inn i isolasjonen og i gulvkonstruksjonen i et trehus, har en negativ innvirkning på dem, og bidrar til forverring og jevne ødeleggelse. Brukt til byggematerialer er dekket med mugg, danner de en sopp, fokal av forfall. I tillegg har høy luftfuktighet ikke en god effekt på helse og helse hos mennesker som bor i rommet.

For å unngå skade og forringelse av de enkelte elementene i gulvet, bruk et spesielt dampspærrelag. Dens funksjonelle formål er å hindre skadelig effekt av fuktighet. Luftcirkulasjon samtidig som det ikke forstyrrer, kommer det stille ut. Denne teknikken gjør at gulvstrukturer ikke mister arbeidskvaliteten, og sikrer lang service.

Dampisoleringsmaterialer: typer

Nesten til slutten av andre årtusen ble rollen av dampbarriere vanligvis spilt av ruber, pergamina og tol.

I dag kan vi observere et bredt spekter av isolerende materialer av forskjellige typer og sider, hvorav noen kan også beskytte mot vann.

For trehus er ulike pusteprøver og membraner oftest brukt som dampbarriere.

Foruten dem er det en annen type isolasjon - bitumen-polymer mastikk, flytende gummi og så videre. Men disse materialene er mer egnet for å beskytte tak og vegger, i stedet for grunnlaget for strukturen.

Polyetylenfilm

Kanskje den mest tilgjengelige og vanlige typen dampbarriere for installasjon. Handel representerer to typer syntetiske filmer - perforert og ikke-perforert.

Det antas at den første er mer egnet for vanntetting, og den andre er for isolasjon fra damp. Forskjellen er i nærvær eller fravær av mikroskopiske hull i materialet, og følgelig i nivået av permeabilitet.

Takket være innovativ teknologi vises forbedrede versjoner av kjente materialer på markedet. Dette, for eksempel, filmer med et lag av aluminium påført dem. De har mye bedre ytelse og høyere dampbarriere ytelse.

De brukes fortrinnsvis der ekstremt høye nivåer av fuktighet og temperatur er mulige. Disse er kjøkkenfasiliteter, badstuer, bad og så videre.

Som noe materiale, er filmen ikke uten feil. Den viktigste og mest avgjørende, det er veldig lett å rive, noe som bør tas i betraktning når du bruker og installerer. Selv om du bruker en forsterket materialetype (forsterket med et spesielt maske), vil dets styrke- og holdbarhetsindikatorer ikke være spesielt høye.

Polypropylenfilm

Slike materialer som polypropylen, i sammenligning med polyetylen, har bedre motstand mot virkningene av atmosfærisk utfelling, har en høyere styrke. Først ble denne typen dampbarriere laget strengt av polypropylen. Senere ble det funnet at kondensat akkumuleres på siden av varmeren. Det har en negativ effekt på isolasjonens kvalitet, og provoserer den for tidlige feilen.

Denne mangelen ble eliminert som følger. Et spesielt viskose-celluloselag blir påført den forsterkede polypropylenfilmen. Det forhindrer dannelsen av dråper, absorberer og holder fuktighet perfekt. Under installasjon plasseres slikt materiale antikondensatlag ned. Ventilasjonsgapet er vanligvis laget mellom et lag av denne filmen og en varmeapparat.

Membran diffusiv

Pustende diffuse membraner kan sikkert tilskrives de dyreste og høykvalitets dampbarriere materialene. Slike materialer har en ekstremt høy damppermeabilitetsindeks, som gir en spesiell mikrostruktur av materialet. Det er et nonwoven stoff produsert av syntetiske fibre.

De brukes ikke bare for å beskytte mot overflødig fuktighet, men også for å kontrollere det nødvendige nivået. Denne egenskapen er gitt av en spesiell kvalitet - evnen til å passere luft fra den ene siden eller fra to. For denne kvaliteten er membranene delt inn i to og ensidige. Den konkrete metoden for montering for hver type avhenger også av dette. Når du bruker en ensidig film, må du overvåke hvilken side som vender mot isolasjonslaget.

Åndbar membran er også delt i henhold til antall bestanddeler: de kan være en, to eller tre.

Ved fremstilling av membraner brukes et spesielt anticondenseringslag, som har evne til å absorbere overflødig fuktighet, og deretter fordampe det gradvis.

En unik representant for diffuse flerlags membraner er en spesiell intellektuell membran. Den kombinerer suksessfullt damp-, hydro- og varmeisolasjonsegenskaper. Dette materialet kan selvstendig regulere mikroklimaet i rommet (ved å bytte damputveksling), basert på fuktighetsnivået og temperaturen der.

En annen uvurderlig kvalitet på den diffuse membranen er mangelen på behovet for å utstyre ventilasjonsgapet mellom den og termisk isolasjon. Vel, og selvfølgelig ulemper, hvor uten dem. Han er en, men ganske følsom - den høye prisen på en slik dampbarriere belegger gulvet. Men de positive egenskapene og fordelene ved materialet kompenserer mer enn det.

Væske gummi

Væske gummi i dag er ganske aktivt brukt materiale for å arrangere dampbarrieren på gulvet. Hva skjuler denne tittelen?

Denne bitumen-polymer-kald emulsjon, fremstilt på vannbasis. Det er praktisk å sprøyte på arbeidsbunnen. Denne enkle applikasjonen gjør det enkelt å bruke det selv på flater med komplisert terreng. Etter den endelige herdingen danner massen en monolitisk gummi teppe, uten sømmer.

Det representerer en uoverstigelig trussel mot væske og gass, og er karakterisert i tillegg til lyd-, hydro- og varmeisolerende egenskaper.

Dagens flytende gummi er av forskjellige typer:

  • Spesiell emulsjon påført overflaten for hånd. Arbeidsområdet for påføring bør ikke være mer enn noen få ti meter.
  • Emulsjon, for hvilke spesielle automatiserte systemer er påført. Brukes i disse tilfellene når det gjelder dampbarriere store flater på gulvet: størrelsen på hundrevis og tusenvis av firkanter.

Kjønn: riktig dampspenning

Hvis det er nødvendig å utstyre et kvalitativt system med dampbarriereisolasjon i et hus under bygging, vil det ikke være mye trøbbel med det. Alle gulvplanker må nødvendigvis behandles med spesialiserte midler som beskytter tre mot forfall, skadedyr og insekter.

Dette gjelder spesielt for lags og grov etasje, som er nærmest bakken, i nærheten av den. Det er han som vil bli basen på hvilken laget av dampbarriere vil ligge.

Hvis det er nødvendig å utstyre den allerede isolerte konstruksjonen med en dampsperre, så vil besværet øke, og teknologien vil være annerledes. Hvis det er nødvendig å utføre store reparasjoner eller bytte ut dampspjeldet, er det nødvendig å heve og fjerne gulvbelegget, ta av grov gulv, fjern varme- og dampsperren.

Screed forsiktig rengjort med en kost eller en støvsuger. En nøye inspeksjon utføres for eventuelle feil. De kan være uregelmessigheter, chips, små og store sprekker.

Fuktighet uten dampsperring

Hvis det er mange, bør reparasjon utføres. Hvis det er nødvendig, skal avstanden være planlagt for å forhindre mulig fuktighet fra utsiden gjennom sprekker. Du kan installere ekstra vanntett for å beskytte mot inntrenging av vann fra bakken.

Hvis det brukes et rullebelegg for dette, må det overlappes. Alle leddene er forseglet med et enkelt tape eller tape.

Deretter må du sette lagret i prosjektposisjonen.

Nivået på hver av dem må være strikt verifisert slik at overflaten er helt horisontal. Alle elementer og deler laget av tre er impregnert med et beskyttende antiseptisk middel. Overflaten rengjøres av rusk og støv, og deretter kan du legge på dampspærre laget.

Legg dampspærren

For kompetent legging av dampbarrielaget trenger ingen spesiell kunnskap. Typisk, for å utstyre dampbarrieren med egne hender, brukes mye brukte filmmaterialer. Deres verdige representanter er dampbarrieren på Isospan B-gulvet og Izospan-membranen. Dampbarrierelaget legges pent på støtterammen, og sørger for at materialbanene ligger strengt overlappet. Bredden skal være minst 20 centimeter.

Fest laget med en konstruksjonsstifter eller spesielle galvaniserte negler. Ofte anbefaler produsentene av materialet å bruke et spesielt tape som gir et praktisk talt monolitisk belegg uten hull og sprekker.

For å unngå eventuelle spørsmål om mulige fikseringsmetoder under arbeidet, er det bedre å finne ut dette spørsmålet på forhånd ved kjøp av materialet.

Alle mulige veikryss, parapeter, avlastningsområder og andre vanskelig tilgjengelige steder er beleilig beskyttet med bitumenbaserte beleggmaterialer. Å legge dampspærrfilmen i dem kan være svært vanskelig.

Etter å ha satt dampspjeldet, er det montert en varmeapparat ovenpå. Dette kan utvides polystyren, mineralull eller polystyren. Varmeisolasjonen er lagt på en slik måte at den er stram, uten sprekker og hull som ligger til lags.

På toppen av det bør det plasseres et annet dampspærrelag, som vil bli et hinder for fuktighet, som kommer fra rommet. Det er nødvendig å nøye overvåke plasseringen av membranen - strengt overlappe.

Deretter limes leddene, og hovedgulvet kan legges. Legg til brett, husk at mellom gulvet og dampspærren bør det være et mellomrom på en til to centimeter.

Slik legger du dampspenningen på riktig måte

Hvordan bestemme hvordan man legger en dampbarriamembran: hvilken side?

Vi limer inn sømmer med tape fra falgaen

Hvis en film av to lag brukes i prosessen, bør den ifølge instruksjonen plasseres med en grov side som er i stand til å holde fuktighet i romretningen og med en jevn overflate som forhindrer fuktighet i å komme inn i isolasjonslaget.

Monteringen av dampspjeldet gjøres ved støt, sømmen er hermetisk forseglet med et limbånd av aluminium.

Hvis polypropylen med en laminert overflate brukes som en dampbarriere, legges den med en vevd side utover og glatt, med et belegg, til en varmeapparat.

Hvis arbeidet utføres med en forsterket trelagsfilm laminert på begge sider, bør den presses mot det varmeisolerende materialet. Ventilasjonsgap i dette tilfellet er laget av to til fem centimeter i størrelse.

Væskegummi for dampbarriere på gulvet

Bøtta med polymerbituminøst materiale åpnes, innholdet blandes grundig, og ved hjelp av en rulle eller malebørste påføres basen. På grunn av egenskapene blir materialet, når det tørkes, en monolitisk elastisk film. Det gjentar overflatelyslingen nøyaktig og er faktisk loddet til den.

Belegget er helt vanntett: det er ikke i stand til å overvinne verken damp eller vann. Beregning av den nødvendige mengden mastikk for å skape et pålitelig lag av dampbarriere skjer i henhold til forholdet mellom ett og et halvt kilo per kvadratmeter. Hvis utnevnelsen av flytende gummi - vanntett, vil det ta opptil fire kg per meter.

Med riktig bruk av dampspjeldet, med full overholdelse av teknologien, med den nødvendige beskyttelsen av det termiske isolasjonslaget, vil du kunne få gode indikatorer for hjemmebeskyttelse mot varmetap. En flerlags "sandwich" garanterer sine innbyggere en behagelig eksistens, og vil også øke perioden med fullverdig bruk av gulvet.

Spesialiserte dampbarriamembraner ble opprinnelig utviklet for et flerlags takisolasjonssystem. Materialet viste gode ytelsesegenskaper, så det ble aktivt brukt til gulvet.

Hva er en dampbarriere for?

La oss først forstå hva et dampbarriere materiale er. Dessverre forstår mange mennesker dette begrepet som et vevslag som gir fullstendig isolasjon av gulv eller vegger fra vann og damp. Ved hjelp av denne feilen foreslår skruppelløse selgere og mestere å erstatte det spesialiserte produktet med konvensjonell polyetylenfilm, flytende gummi og andre analoger, som er mer egnet for navnet "vanntett".

Dampisolering er et syntetisk to- eller flerlags-materiale - en perforert membran med selektiv permeabilitet. Enkelt sagt, lerretet i en retning savner damp eller gass, og i en annen - gjør det ikke. I praksis manifesteres dette i følgende:

  • Det "formede" kondensatet fra varmeren og trerammen er "omdirigert";
  • hindrer penetrasjon av partikler av varmeisolatoren inn i boligkvarteret;
  • Den vanlige fuktighetsgraden av treet forblir, noe som unngår dannelsen av dugg, utviklingen av rot, mugg, sopp.

Struktur av hovedskiktet i dampbarriamembranen under mikroskopet.

Når du arbeider med gulv, er produktet installert innendørs. Én side av dampbarrieren er glatt (stablet til varmeren), den andre (eksterne) er grov, beholder kondensatet for dens etterfølgende fordampning.

En mer komplisert versjon er en hydrodampbarriere. Dette flerskiktsmaterialet, på grunn av den spesielle strukturen til perforeringen og forskyvningen av lagene, fremmer gassutveksling, fjerner damp fra utsiden, men la ikke vann inn i det indre av "varmeapparat-treramme" -strukturen. Det gir beskyttelse av elementer fra atmosfærisk fuktighet, kondens, og også vann dannet på overflaten av fuktighetsgjennomtrengelige baser (inkludert som følge av kapillarsuging eller i rom med høy luftfuktighet).

Vi merker en ekstra karakteristisk egenskap ved diffusjonsdampbarrieren. Materialet under installasjon krever en luftspalte, mens en vanndampbarriere kan legges uten et lag av luft, tett. For eksempel på et grunnlag for en komposittskrape laget av kryssfinér, etc.

Varianter av dampbarriere materialer

I det russiske markedet er det mange produkter for dampbarrieren. De mest interessante er profesjonelle serier, som Ondutis, Isover, Isospan og andre. Dette er en hel rekke materialer som varierer i formål, tetthet, sammensetning, perforeringsstruktur og andre parametere. Og absolutt bør dampspjeldet på gulvet i et trehus eller en takkake være laget av lerret med forskjellige egenskaper.

Diffusjonsmembraner kommer i følgende former:

  • Standard dampbarriere er et tolags polypropylenmateriale, som fungerer som beskyttelse mot strukturelle elementer og isolasjon fra metning med vanndamp som kommer fra innsiden av bygningen. Montert i vegger og tak, forhindrer penetrasjon i rommet med fibrene med termisk isolasjon, støv, smuss.
  • Den komplekse dampisoleringen av økt tetthet er et tolags stoff beregnet på beskyttelse mot vann i et tregulv, dannet på betong eller jordbunn.
  • Steam-vanntetting av økt styrke med en forbedret antikondensat overflate. Dette materialet brukes i konstruksjon og innredning for å beskytte treelementene og varmeisolatoren fra vanndamp som trer inn i rommet. Det viktigste anvendelsesområdet - loftet, overlappingen mellom gulvene og under taket.
  • Forsterket damp-vanntetting er et standard tolags stoff forsterket med et tredje lag - polypropylenmask. Brukes for alle typer gulv, inkludert kjellergulv, samt belegg i våtrom.

  • Vind-damp-vanntett materiale med reflekterende metallisert overflate er en høystyrke polypropylenmembran, doblet med folie eller lavsan klut. Den brukes som underlag for installasjon av myke gulvvarmesystemer (varmevalsematter, IR-oppvarming). Den adskiller seg fra vanlig vanntetting med færre porer.

    Dermed produseres 4 typer barriere materialer:

    • Dampbarrieren;
    • Paro-impregnering;
    • Varme-damp-vanntett lerret;
    • Vindtett damp-impregnering.

    Som en analog av damphydrobaryar er det mulig å bruke en vanlig tett polyetylenfilm eller skummet PE, men bare med mineralgulv. For eksempel, under sementrør på betong eller bakke. Ikke glem at treelementer, samt mineralisolering, krever obligatorisk luftveksling eller tilstedeværelse av ventilasjonsavstand.

    I stedet for profesjonell termisk damp-vanntetting er foliepolyetylen eller metallisert polypropylenfilm egnet. Tilstandsbetingelsene er de samme - ingen tre, kun sement, betong, gips, etc.

    Ordninger for montering av dampspærre på gulvet i et trehus

    Støttestrukturen kan være forskjellig: Overlapping mellom uoppvarmet loft og stue, interstore konstruksjoner, gulv for betong, jord, lags og mye mer. I hvert tilfelle anbefales det å bruke svært spesialiserte materialer, da dette vil tillate å danne den riktige og, viktigst, holdbar konstruksjon. Vurder alternativene.

    Paul, arrangert på bjelker over jordgulvet

    Karakterisert av en betydelig temperaturforskjell i underfeltet og i rommet.

    Ordningen av anordningen av et gulv på bjelker i trehuset.

    Som kjent er kondensatet dannet på grunn av temperaturforskjellen. Hvis en grov gulv har en uoppvarmet kjeller eller mellom bærebjelken og bakken det er et mellomrom i høyden på fundamentet, den oppgave hoved - for å danne en "kaken" for å kondensere fuktighet i å trenge inn på innsiden av konstruksjonen, men tre og isolasjon kan "puste". Faktisk er det nødvendig å forhindre uttørking av termisk isolator og tre. Følgelig bør dampbommen i tregulvet ordnes som følger:

    • På bjelkene fylte kraniale stolpene, de lå eller OSB-plater behandlet beskyttende strukturer (ognebiozaschitnye, antiseptisk, frastøtende).
    • Montert damp-vanntettingsmembran (glatt side til mineralull) eller vanntett materiale med en institusjon på veggene. Hensikten er å forhindre at isolasjonen blir våt. Strimler av klut eller film er festet av stifter til treelementer. Installasjonen er laget med en overlapping på 15-20 cm, leddene limes med tape. Dampbarriamembranen er å foretrekke for en enkel vanntetting, men det er mye dyrere.
    • Mineralullplater eller annen isolasjon med en dampgjennomtrengelighetskoeffisient over null er lagt (økologi, varme, isoplater).
    • En dampbarriamembran (f.eks. Isospan B eller Isospan D, etc.) legges over varmeisolatoren, festet til lagene i parentes. Mellom mattene og dampbarrieren skal være et luftlag på 3-5 cm.
    • På den forberedte isolerte basen, er det montert et gulvbrett eller et hvilket som helst arkmateriale for et pre-cast-skred (DSP, OSB, GVL, etc.).

    På nesten samme måte blir gulvet på et uoppvarmet loftsrom eller loftsrom justert med mindre endringer. Oppgaven er å lage en termisk avkjøling av den kalde luften på under taket og varmen i boligkvarteret. I stedet for vanntetting legges et dampisolasjonsmateriale eller en dampbarriere med en antikondensat overflate på takbekledning. Installasjonen er også lapped på 15-20 cm, ledd og kryss i gjerdene er festet med tape.

    Gulv på interfloor overlapping

    I dette tilfellet overlapper rom med samme driftstemperatur. Den grunnleggende oppgaven med dampspjeldet, som er montert mellom gulvene, er å hindre inntrengning av isolasjonsfibrene inn i boarealet, og også for å opprettholde den vanlige fuktighetsgraden til treet. På anbefaling av produsenter, bør ordningen med utendørs "kake" være som følger:

    Ordningen med interfloor overlapping i et trehus.

    1. Paul;
    2. Paro-impregnering;
    3. Varmeisolator;
    4. kontra;
    5. bjelker;
    6. Utkastbase - takplate fra ark av kryssfinér, OSB, sponplater;
    7. Dampisolering;
    8. Interiør etterbehandling.

    Installasjon utføres av en jevn side til varmeren, dannelsen av en overlapping og ventilasjonsgap er obligatorisk. Hvis rommet tilhører den våte kategorien, velges en damphydrobarrier med en økt antikondensatoverflate. I tillegg, når du legger leddene av membraner og anbringelsesstedet til veggene, er det nødvendig å forsegle med tape.

    Installasjon av gulvvarmesystemer

    Utformingen av gulvvarme innebærer installasjon av varmematter eller infrarøde rulle gulvvarmesystemer under:

    • etterbehandling belegg, lagt i flytende måte (parkettbrett, laminat);
    • Gulvfliser eller porselen stentøy, lagt i våtrom.

    Legge fliser på et system med infrarød gulvvarme.

    Produsenter anbefaler å installere en varm-damp-hydro-lekter med reflekterende side til varmeelementet. Men her er det mulig å også bruke den vanlige foliebelagte isolonen eller EPP, med en kostnad som er 2-5 ganger mindre enn membronkonkurrenten.

    Den endelige ordningen av arbeidet er som følger:

    1. Utkast til base
    2. Reflekterende damp-vanntetting;
    3. Gulvvarmesystemet, tatt hensyn til egenskapene til den brukte typen (for eksempel kan infrarøde matter ikke monteres under tunge møbler);
    4. Etterbehandling gulv

    Som opsummering merker vi at det ikke er fullstendig erstatning av dampbarriamembraner med selektiv permeabilitet. Billige analoger fungerer som vanntettingsmidler, unntatt diffusjon av gasser, damp eller vann.

    Et av de viktigste kriteriene for et komfortabelt liv i huset er det optimale temperaturnivået, samt en passende indikator for fuktighet. Gi gode indikatorer vil hjelpe riktig installerte lag av varme, fuktighet og dampsperring. Dessuten forbedrer korrekt lagde lag ikke bare mikroklimaet i huset, men beskytter også gulvene fra påvirkning av ulike faktorer, inkludert fuktighet. Hvordan setter du en dampbarriere på gulvet?

    Slik lagrer du dampspærre på gulvet

    Hvorfor trenger du en dampbarriere

    Inne i hvert hus er det et bestemt mikroklima. Her forbereder personen mat, tar en dusj eller et bad, er engasjert i våtrengjøring. Takket være alle disse prosessene slippes tilstrekkelig stor mengde damp ut i luften som er i rommet, som forsøker å finne en vei ut av veggene til rommene. Det påvirker sterkt alle elementene i strukturen, og fuktighetsdråper slår seg på overflaten av vegger, tak, inne i gulvkaken. Formet kondensat begynner å trenge inn i strukturen som brukes til å bygge husmaterialer - det absorberer i treet, trer inn i oppvarmingslaget, reduserer materialets ytelsesegenskaper, ødelegger dem.

    I rom som ligger på bakken etasje rett over bakken eller sokkelen, opplever gulvene også økt fuktighetseksponering. Her virker fuktighet på materialene også underfra. Og dampsperre er plassert like for å redusere nivået av innvirkning på gulvet, med denne type materiale som ikke interfererer med luftsirkulasjon -. "Puste" dens gjenger trygt kan gå utenfor rommet vil

    Til notatet! Dampisolering er spesielt nødvendig når man bygger hus fra tre. Det vil imidlertid ikke være overflødig når du bygger betongkonstruksjoner, da det vil redusere fuktighetsnivået i bygningen.

    Instruksjoner for installasjon av dampspærre

    Hva er forskjellen mellom hydro- og dampisolasjon

    Dampisolering er en tynn film som er montert inne i gulvkaken. Imidlertid er det ofte forvekslet med vanntetting, men disse er helt forskjellige materialer. Så er vanntettlaget laget for å forhindre at fuktigheten kommer inn i rommet fra utsiden. Hvis vannet fortsatt kommer til varmeren, vil egenskapene forverres betydelig - det vil slutte å holde varmen. Spesielt vil det bli følt om vinteren, når vannet i oppvarmingslaget blir til iskrystaller. Gulvet blir kaldere, og generelt vil rommet ikke lenger være så behagelig. For å forhindre dette, er det nødvendig å legge et lag med vanntetting. Generelt går det ikke gjennom nedbør, grunnvann og stables utenfor gulvkaken.

    Vanntetting av gulvet på bakken

    Dampbarrieren er plassert inne i gulvkaken. Og det vil beskytte materialene som kommer inn i strukturen til basen, ikke fra fuktighet fra utsiden, men fra kondensatet kommer fra innsiden, dannet ved å puste, lage mat og andre prosesser, ledsaget av damp og fuktighet.

    Ordningen av anordningen av et gulv på bjelker

    Hovedforskjellen mellom disse to materialtypene ligger i deres struktur. Vanntette belegg gir ikke fuktighet, men er ganske i stand til å fordampe gjennom seg selv. Men dampbarrieren holder både fuktighet og damp, og beskytter dermed varmeren. Dampbarrieren har således ikke en membranstruktur som sådan.

    Dampspærren på gulvet

    Til notatet! Ikke alle typer vanntette materialer er dampgjennomtrengelige.

    Typer av dampbarriere materialer

    Flere grunnleggende typer materialer kan brukes til å lage et dampbarriere lag. Dette er polyetylen eller polypropylenfilm, den såkalte diffuse membranen eller flytende gummi. Tidligere ble det bare brukt taktekking, ruberoid og andre lignende materialer.

    Polyetylenfilm er det billigste og enkleste materialet som brukes til å lage et dampbarrieresjikt. Det er tynt nok, og derfor under installasjonen er det viktig å være forsiktig så du ikke rive den. Filmen kan ha en liten perforering eller ikke ha den.

    Til notatet! Det er en oppfatning at en film med perforering brukes til vanntetting, og uten den for dampbarriereisolasjon. Dette skyldes tilstedeværelsen av små hull i materialet.

    Dampisolasjonsfilm "Yutafol N 110"

    Imidlertid, uansett hvilken film, når du bruker den, må du utstyre ventilasjonshullet. Og siden du fortsatt må gjøre det, tenker mange ikke på tilstedeværelsen av perforeringer og bare kjøper materialet som er billigere.

    Nå er det en annen underart av filmer laget av polyetylen - den har et reflekterende lag dekket med aluminium. Slike materialer har høyere dampbarriereytelse og brukes vanligvis i rom hvor høy luftfuktighet og lufttemperatur er notert.

    Dampisolasjonsfilm med foliebelegg

    Polypropylenfilm er preget av høy kvalitet og holdbarhet. Det er lett å pakke og kan tjene i mange år. Polypropylenfilm er laget ikke bare av polypropylen - den har også et ekstra celluloseviskoselag som kan absorbere mye fuktighet og beholde den. Samtidig, når fuktighetsnivået senker, tørker laget opp og igjen er det klart å absorbere det i seg selv.

    Når du legger denne typen film, er det verdt å huske at anti-kondensatabsorberingslaget skal vendes bort fra varmeren. Og mellom laget av dampspærre og det termiske isolasjonsmaterialet er det igjen et lite gap for ventilasjon.

    Membraner diffus - kanskje den dyreste versjonen av dampspærren. De er ansett som den høyeste kvalitet, er kalt til å "puste", og er i stand til ikke bare å beskytte byggematerialer fra fuktighet, men også for å regulere hastigheten på fuktighet. Membranene er inndelt i enkelt- og dobbeltsidig, og materialer som er montert på forskjellige måter - hvis gulvet-sidig versjon av membranen er det viktig å observere hvilken vei den er slått til isolasjonen, kan den tosidige plasseres etter ønske.

    Slike membraner utmerker seg ved signifikante parametre for damppermeabilitet. De er produsert av et spesielt ikke-vevet kunstig materiale og kan ha flere lag. Under installasjon er det ikke nødvendig å legge ut et gap for ventilasjon.

    Til notatet! Blant membranene er de som kalles "intelligent". De kombinerer flere egenskaper samtidig - de er i stand til å fungere som et dampbarrierelag, gir vanntetting og er også et termisk isolasjonsmateriale. Denne typen membran er i stand til å regulere nivået av damp, avhengig av hvilke nivåer av slike indikatorer som omgivelsestemperatur og fuktighet i rommet.

    Væske gummi når du lager et tregulv pausen brukes svært sjelden for dampsperre, det er mer egnet for betongbaser. Men det er fortsatt et ganske vanlig alternativ å snakke om det. Denne gummien er en polymer-bitumensammensetning, fremstilt på grunnlag av vann. Den påføres veldig enkelt - den sprøytes på bunnen, og danner dessuten et sømløst og slitesterkt belegg - en slags gummi teppe. Når polymeriseringsprosessen er fullført, vil materialet ikke kunne passere noen stoffer gjennom seg selv.

    Væske gummi kan påføres automatisk og brukes til å håndtere store strukturer eller manuelt - dette alternativet er egnet for små rom.

    Varemerker av materialer for å skape en dampbarriere

    I markedet for materialer er det et bredt utvalg av alle slags dampbarriere materialer. De har mange forskjeller og kan variere i pris, kvalitet og andre faktorer.

    Tabell. Frimærker av materialer.

    • Sosiale Nettverk