Loading

Gulv arrangement i et privat hus: varianter, installasjon, personlig erfaring

Vi gjør reparasjoner, men huset er gammelt, i hallen har noen etasjer sunket, kan de på en eller annen måte styrkes uten å fjerne den? Jeg vil være veldig takknemlig, gi råd!

Eugene, Stavropol.

Hei Eugene fra Stavropol!

For et objektivt råd om reparasjon av gamle saggulv, må du i det minste sjekke undergrunnen av huset.

Siden jeg ikke har en slik mulighet, prøv å gjøre det selv.

For hva det er nødvendig å trenge inn i rommet under gulvet. Slik gjør du det også: Du må enten bruke luken eller klatre opp fra hver side av kjelleren. Det er ikke umulig å lage minst en midlertidig åpning, opp til det faktum at du kan demontere flere planker i den gamle gulvet.

Og så spørsmålet om teknologi - for å være sikker på årsaken til nedbør. Mest sannsynlig var dette på grunn av sagging av de seks laguner som gulvplankene hviler på. Hvis det er en mulighet, legges en tverrstråle (tre, behandlet med antiseptisk impregnering eller metall, malt) under flere seksuelle lag på en gang, hviler på et par kolonnebærere. Som du må bygge under gulvet. Eller bruk eksisterende støtter med en jack. Det vil si at de handler etter omstendighetene.

Hvis tilstanden til det seksuelle lagret er beklagelig, det vil si at de allerede er halvrotet, er sannsynligheten for at de ikke er delvis eller fullstendig erstattet, ikke utelukket.

Et par ganger måtte jeg reparere lignende etasjer uten noen av de ovennevnte manipulasjonene. Da eierne ble bedt om å gjøre alt raskt, helst billigere og uten noen erstatning av det gamle kjønn.

For det som ble brakt kryssfiner en tykkelse på ca 12 millimeter og spred det over den gamle gulvet slik at nivået ble holdt. På de stedene hvor det var hull i gulvet, satte de striper eller "pyataki", klippet ut også av kryssfiner av nødvendig tykkelse eller fra stykker av kantplater, også med forskjellig tykkelse.

Glattheten av kryssfinerens overflate ble kontrollert i henhold til regelen på 2 til 3 meter i lengde, den kan gjøres på en flat bar eller skinne, med påføring av et bygningsnivå.

Festene ble laget med selvskærende skruer av nødvendig lengde, med sin "kvadrat-nest måte" av centimeter gjennom 15-20, slik at det ikke var "slam-skodder".

Overflaten på kryssfiner ble malt med maling eller emalje.

Skjemaet viste seg å være tolerabelt, kostnaden for materiale (kryssfiner, brett, maling, skruer) var relativt liten. Det er klart at dette er en halv mål, men ønsket om gamle kunder ble oppfylt.

Andre mer komplekse varianter er mulige, men det ovennevnte er det enkleste.

Andre spørsmål om emnet av kjønnene:

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Vår side oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler på tømmer, byggematerialer og verk, forfatterens mening og kunnskap om den virkelige shabashnik med erfaring på over 15 år er gitt. Det er en del - morsomme historier om shabashnikov. Hvis du vil motta informasjon om dette, abonner på vårt nyhetsbrev. Ikke-overføring av adressen din til tredjepart er garantert.

Hvordan heve gulvet

Behovet for å øke nivået av kjønn i en leilighet kan skyldes ulike grunner. I denne artikkelen vil flere alternativer bli vurdert for å oppnå denne oppgaven i rom, bad og toalett, på kjøkkenet og på balkongen. Det viktigste er at alle de foreslåtte metodene ikke strider mot normer fastsatt av normene.

Innhold:

Løft gulvet i en leilighet ved hjelp av en klassisk screed

  • Forbered overflaten. Det skal rengjøres grundig av smuss, støv, rusk. Et stort søppel kan samles og en kost, men det er bedre å vakuum ytterligere (det er bra hvis apparatet er spesielt, konstruksjon). Deretter legger vi på et grunnlag. Dette kan være en spesialisert løsning kjøpt eller en blanding av PVA og vann lim (forhold 1: 2).
  • For å konfigurere baker. For å gjøre dette må du finne det mest fremtredende punktet, og fortsette fra det, ved å bruke nivået for å sette etiketter. For dem er det ønskelig å bruke sementmørtel med fragmenter av Metlakh fliser eller fliser. Videre er en kasse montert fra metallprofilen. Avstand mellom lengderetningene trenger ikke mer enn 1,5 meter, så det vil være mye mer praktisk å jobbe.
  • Når disse arbeidene er fullført, kan du begynne å forberede løsningen og fylle den. Hell opp løsningen umiddelbart i store deler, så det må tas hensyn til at mengden er tilstrekkelig og nær fyllingsområdet. Ved å fylle med en blanding av flere deler av kassen, bruk en tilstrekkelig lang og rett stang, med et lite trykk, skyv langs rammene, "skjær av" overflødig. Dette er et veldig viktig stadium av arbeidet. Hvis noe søppel kommer inn, må det forsiktig fjernes og prosedyren for utjevning av stativet må gjentas. Til slutt kan overflaten glattes med et rifler eller en trowel.

Hvordan heve gulvene i huset fra 10 til 20 centimeter og over?

  • Hvis du ønsker å heve gulvet med mer enn 10 centimeter, er det en avgjøring nødvendig. Trengte såkalte lette aggregater. Disse kan være små fraksjoner av pimpsten eller utvidet leire, så vel som deres sand. De sovner på hele overflaten av gulvet, og allerede på toppen av dem løser løsningen. Det kastes i rimelige mengder, slik at det bare lukker rammene litt, ellers vil det være vanskelig å fjerne overskuddet. Som i den første metoden krever prosessen med helling og utjevning grundighet.
  • Hvis høyden der du ønsker å heve bunnen av mer enn 20 centimeter, bør filler laget være pre-cast sement fugemasse, og deretter på toppen for å gjøre påstøpen.

Hvordan heve gulvet på et bad

  • Baderom og toalett er steder med høy luftfuktighet, så den største forskjellen vil være behovet for å lage et vanntettlag, prinsippet om arbeidet i seg selv forblir det samme.
  • Ruberoid og / eller polyetylenfilm kan brukes som et belegg mot fuktighet. De vil ikke være en frelse i tilfelle en stor flom i disse rommene, men noen spildte bøtter med vann vil ikke falle til naboene underfra. Det er en liten skala av katastrofen, slik et beskyttende lag er i stand til å holde.

Råd: Ved å heve gulvnivået på badet, bør du ikke glemme det i forhold til basene i korridoren og andre nærliggende rom, må det fortsatt gi dem i høyde. Hvis det ikke er mye vann som strømmer ut, vil en slik dråpe holde den i stedet for flommen, og ikke la den reise videre inn i huset.

Arter av arbeid

  • I forberedelsesstadiet, i tillegg til å rengjøre overflaten, er passasjen langs hele overflaten med en tjære mastikk inkludert. På dette laget, og det valgte vanntette materialet vil bli teppebelagt.
  • Hvis disse er ark av takmateriale, så overlappes de overlappende, og langs krysslinjen er de godt spredt med tjære. Overlappingen må være minst 15 cm.
  • Polyetylenfilmen skal være tykk, og jo høyere denne figuren, jo bedre. Leddene i stykkene er festet med et konstruksjonsbånd eller smurt med silikon.

Et viktig poeng. Hovedgrunnen til å heve gulvnivå i bad og toaletter er behovet for å øke nivået av dreneringshull for rørleggerarbeid. Derfor må installasjonen av ledninger av alle rør være ferdig før løfteoperasjonen starter. Ellers risikerer den kortsynte byggeren å motta tilleggsoppgaver. For eksempel vil det være nødvendig å fortsette spor for kommunikasjon på ny basis.

  • Betong krever også små manipulasjoner for å tilfredsstille kravet til våtrom: et forhold på 1: 3 blir observert, det vil si en del av sementet og tre deler av aggregatet.
  • Deretter utføres de samme fyllingsstadiene.

Hvordan heve gulvet på kjøkkenet

Verkene i denne delen av leiligheten kan være mindre "skitne". Nickas tilleggskrav, for eksempel for fuktighet, er det ingen belegg på kjøkkenet, slik at en grov base kan bygges av trebjelker.

Bruk en treramme

  • Vi samler inn rammen. Som alltid fjernes arbeidsflaten fra forurensning. Etter dette begynner installasjonen av stolpene. De er festet til betongankrene. Avstanden mellom lags er 60 eller 100 cm. Dette avhenger av bredden på stengene som senere påføres i tverrretningen. Vi bør ikke glemme installasjonen av tre logger på nivået. Referansepunktet er det høyeste punktet på basen, med utgangspunkt i det, og den første kryssstangen legges. Juster høyden kan være ved å ligge under grunnen av den fremtidige rammen av kiler eller rester fra stolpene etter saging. Når referansepunktet er satt, må du montere følgende guider i henhold til det valgte "trinnet".
  • Deretter må vi isolere gulvet. For disse formålene,
    1. varmisolerende ull. Den kutter inn i de nødvendige brikkene og er brolagt i hulrommet mellom strukturen;
    2. polystyrenskum. Det gjør også deler av de nødvendige dimensjonene, som plasseres mellom elementene i rammen;
    3. Finkornet utvidet leire er dekket i byggeseksjonen. Det anbefales å impregnere selv det øvre laget med sementmelk eller PVA-emulsjon (de nødvendige proporsjonene er allerede gitt ovenfor). Slike tiltak vil unngå rikelig dusting. Generelt er utvidet leire bra for sin porøse struktur, som gir både varme og ventilasjon for gulvet.
  • Kledningen er klar, og termisk isolasjon er sikret, det er på tide å feste sponplaten arkene. Det er gjort med skruer, og for ikke å gå glipp av i prosessen merkes merkene på veggen langs retningen av tverrstrålen. En orientering for skruing av arkene er også aksen til stolpene.

Et viktig poeng. Ikke juster kantene på sponplaten til veggen eller til hverandre. Det er nødvendig å legge avstander fra 2 til 5 mm. Denne metoden vil unngå ubehagelige riper på gulvet under foten når du går. På grunn av konstruksjonen av slike kunstig fremstilte sprekker påvirker det ikke på noen måte, bidrar det til ytterligere ventilasjon.

  • Spaltene på veggens omkrets bør fylles med et monteringsskum. Et slikt triks vil forhindre at støvet kommer inn i rommet, og på grunn av skumens porøse struktur vil ventilasjonen ikke bli forstyrret.
  • Hvis du senere har tenkt å skjule overflaten av sponplater linoleum, bør du se til at hodeskruene er skikkelig "druknet" i bakken.
  • I stedet for sponplater kan du lukke latten med gulvplank opptil 5 cm tykk. Få et klassisk tregulv. Når du velger denne typen belegg, må du være sikker på kvaliteten på materialet. Brettene må behandles i høy kvalitet og tørkes godt, ellers etter en stund blir det dannet hull. Legging utføres ved hjelp av montering av kiler og stifter, noe som sikrer en tett passform. De blir slaktet på begge sider samtidig.

Hvordan heve gulvet i videoen

Hvis det er et spørsmål om hvordan å heve et tregulv, vil ovennevnte metode være en ideell løsning.

Hvordan heve gulvet på balkongen

I de fleste leiligheter er gulvnivået i rommet høyere enn på balkongen. Det blir hevet til ønsket nivå for å gjøre det lettere, for ikke å berøre terskelen, eller ikke å gå inn i tomrummet. Spesielt akutt er behovet for utjevning, hvis det er planlagt å kombinere denne premissen med den totale boareal. Så, hvordan det er gjort.

Et viktig poeng. Før du løfter gulvet på loggia, er det viktig å ta vare på vanntettingen. Det kan behandles med støpeasfalt på basis av hele overflaten av gulvet og dekke den med folie eller bruke spesialkonstruksjoner med en høy grad av gjennomtrengning inn i betongen og beskytte det. Forfylt med små sprekker og fjernet støv og smuss. Sammensetningen påføres i henhold til anbefalingene på emballasjen.

Å heve gulvet med sement-sandskrape

  • Dette alternativet vil ikke bare heve gulvet, men også gjøre det jevnt, slitesterkt og egnet for en hvilken som helst overflate. Det er egnet til å hente varmekabelen for å arrangere det varme gulvet. Det er ikke nødvendig å velge bare en av dens årsak. Hvis du planlegger å øke basisnivå er høyere enn 8-10 cm Dette skaper risiko for at avrettingen er tung nok overskytende til en spesifisert tykkelse vil føre til en økning i vekt, og dermed til å kollapse plate. Og en ny nyanse: Du kan ikke fylle den kalde sesongen. Vi må vente på en konstant varme på minst 10 ° C.
  • Det fremtidige nivået på gulvet er merket med en strengt horisontal linje rett på veggen. Installasjon av varmekabelen vil kreve påfylling. Dette må tas i betraktning når du planlegger slutthøyde.
  • Hvis sidene på balkongen ikke støter tett til basen, må du bygge en forskaling slik at væskeløsningen ikke strømmer gjennom sporene. Fra utsiden av rekkverket er det mulig å fikse et brett for disse formål, som demonteres etter at skikket har tørket.
  • Om behovet for vanntetting er allerede nevnt ovenfor, forblir prinsippet om dens legging det samme, bare langs veggene må det fungere over nivået på fremtidig etasje. Etter arbeidet er overskuddet kuttet.
  • Beacons er installert i henhold til generelle regler.
  • Etter den endelige fiksering av fyrene, blir en sement-sand mørtel hellet. Noen mestere i tilfeller hvor balkongen er liten, hell blandingen i øyet, uten beacons. Og deretter til og med etter tørking legges et lag av blandingen, som i seg selv er fordelt, danner en flat overflate.

Tips: Dette tørkes i lang tid. For å unngå sprekker, anbefaler de to første ukene ekspertene å dekke gulvet med en film. Og et par uker vil gå til det faktum at den nye overflaten har endelig herdet.

Å heve gulvet med screed med utvidet leire

  • Hvis gulvnivået er planlagt å økes med betydelig avstand, kan konstruksjonen lettes ved å legge til leire i blandingen. Først helles et "lett" lag, som deretter dekkes med vanlig blanding på bare 2-3 centimeter. De resterende stadiene av arbeidet utføres som beskrevet tidligere.

Løft gulvet med et tørt skred

  • For å sikre at basen (balkongplaten) ikke blir utsatt for betydelig overbelastning, brukes denne metoden.
  • Vanntettingslaget er lagt, som skal festes med spjeldtape.
  • Et lag med tørrstoff fylles og tettes tett.
  • Over er filmen lined opp igjen.
  • Videre er det ønskelig å legge ark med fuktresistent kryssfiner i to lag, feste dem med selvskruende skruer.

Tips:. Alle trekomponenter er forhåndsbehandlet med et antiseptisk mot rot og støpeform.

Hvordan heve gulvet med hendene dine med lag

En lignende metode ble beskrevet ovenfor. Vi diskuterer bare noen få finesser.

  • Anta at du trenger å heve gulvet med 8 centimeter. Til dette formål er det logger på 6 cm tykkelse. Ytterligere 1,2 cm "pick up" lag av kryssfiner, en tømmer avhengige pakning laget av polyetylen skum eller linoleum - til og med 0,3 cm, og det endelige belegg er 5 mm fullfører denne "lag kake".
  • Øk nivået til 12 cm vil hjelpe stabling på hverandre stenger med en tykkelse på 5 cm. Først legges lagene over, og den andre raden er allerede satt i lengderetningen på dem.
  • Hvis kardinal endringer i høyde er påkrevd opp til 20 cm, kan du oppnå ønsket resultat ved å plassere på substratplaten 4 * 15 cm vertikalt.
  • I ferd med å legge bjelkene trenger ikke å ta veggen nær. Avstanden er ca 3 cm.
  • Som varmeapparat er det bedre å foretrekke polystyrenskum. Han er ikke redd for fuktighet og holder varmen godt. Og på toppen av det er det vanligvis fortsatt et lag med skumskum (folie topp).

Løft gulvet med en sveiset struktur

Følgende alternativ er tilgjengelig for de som er kjent med de finere sveisepunktene. Den sveisede konstruksjonen er god for holdbarheten.

  • Det finnes verk på vanntett
  • Måler gulvdimensjonene og ønsket høyde.
  • Fra hjørneprofilen brytes en ramme som tilsvarer dimensjonene. For å gi den nødvendige stivhet i trinn på 20 eller 30 cm inne i strukturen, er metallstenger med et tverrsnitt på minst 1 cm sveiset langs og over.
  • Lengden på beinene sveiset til rammens hjørner beregnes med fraksjon av tykkelsen på belegget ovenfra.
  • Utsatt til nivået av konstruksjon festet til veggene og gulvet, inne er det lagt isolasjon.
  • Det ferdige produktet er dekket med en dampbarrierefilm og laken av kryssfiner eller brett.
  • Gulvet på "øverste nivå" er klar til sluttbehandling med sluttbelegget!

For å oppsummere, vil jeg være oppmerksom på at det er ganske enkelt å heve gulvet i et rom ved hjelp av trebjelker og med egne hender. Men for en kvalitet sementskrap er det bedre å invitere spesialister.

Hvordan reparere et tregulv med egne hender

Tregulv - den ubestridte lederen blant kjønnene fra det tjuende århundre. Det er helt naturlig, miljøvennlig, slitesterkt, skaper koselig og komfort i huset, og materialer for det er generelt tilgjengelige. De fleste av bygningene i forrige århundre: "Stalinka", "Khrusjtsjov", "Tsjekkisk prosjekt", alle private hus og mange andre var utstyrt med tregulv. Gitt alderen av disse fasilitetene, er det ubestridelig at det er på tide å gjøre sine reparasjoner. Denne artikkelen vil fortelle deg hvordan du reparerer et tregulv i et privat hus eller leilighet, samt påvirker reparasjon av gulvet i trehuset og dets designfunksjoner.

↑ Diagnostikk og inspeksjon av tregulvkonstruksjon

Før begynnelsen av reparasjonen av gulvet, er det nødvendig å inspisere den og finne rottede eller sagke planker, for å undersøke lag og bjelker på objektet, enten de blir spist av en barkbille. Resultatet av undersøkelsen vil avhenge av om det er mulig å gjøre en delvis reparasjon: der for å skrue, planlegger det, eller må gjøre en større overhaling.

Selv om gulvplankene virker ideelle for deg, må du likevel sørge for at det grove gulvet også er i god stand. La oss prøve å finne dekade brettene. For dette trykker vi på gulvplankene med en hammer. Av lyd vil vi avgjøre styrets tilstand. Hvis lyden er døve, er brettet rått. En mer presis posisjon bestemmes av negler - de rustet under påvirkning av en rått plank. Hvis bare de øverste brettene er uegnede, er de enkle å bytte ut. Hvis brettene i råt gulvet er råttne, spiller det ingen rolle, de kan kuttes og byttes etter at loggen er kontrollert. Men hvis lagene er råttne, må du demontere strukturen litt mer, kutte et rottet stykke og spike nye klosser til det fra begge sider.

Vi sjekker de innebygde bjelkene, piercing dem med en ale

Hvis en ubehagelig lukt kommer fra gulvet i et privat hus, og noen elementer er ødelagte, så er det rot et sted. Vi må sjekke alle elementene: etterbehandlingsgulvet, rukkingen, loggene, bjelkene og kronene. Det vanskeligste er at selv rottede bjelker kan se perfekt ut, spesielt hvis du ser på dem i en mørk underfelt. Derfor inspiserer vi alle treelementene og utenfor konstruksjonen, både fra innsiden og fra underetasjen. Hvis det ikke er noen feil på øyet, tar vi albuen og prøver å gjennomsøke de innebygde bjelkene. Vi prøver å gjøre så ofte som mulig piercingbevegelser. Hvis vi finner en forfallet del av strålen, må vi kutte den ut og erstatte den. Og hvis dette ikke er mulig, så vil vi heve trehuset på stikkontakten og erstatte boligstrålen helt.

Å heve et trehus med en jack

Vi legger stor vekt på endene av laget. De begynner å decay oftere og raskere, tar opp rot fra de innebygde bjelker som ikke er hydroisolerte eller hvis isolasjonen allerede har slitt bort fra tiden.

Hvis det under en ekstern undersøkelse finnes små ufullkommenheter i form av sprekker mellom gulvbrettene, brettene "går" eller malingen skiller seg ut, så skal vi gjøre en delvis reparasjon.

Hvis gulvet er knirkende, bare rør det og skift litt lag.

Hvis gulvet er for kaldt, det lar seg fuktige, da i løpet av konstruksjonen skyndte de seg og lagret på materialene, glemte å isolere gulvet. Vi må demontere det og pakke det igjen og isolere det.

↑ Overhaling av tregulv

Hvis du er en glad eier av et tregulv med en alder av 40 år eller mer, ikke spill deg selv illusjoner, er halvtiltak uunnværlig. Deretter skal vi se på hvordan du gjør en stor overhaling av et tregulv med egne hender i en Khrusjtsjov og andre bygninger. Forresten, alt arbeidet er ganske enkelt alene. Selv om det er bedre å ha en partner, er det mer praktisk, raskere og morsommere.

↑ Fjerne den gamle gulvet

Først av alt fjerner vi gulvbelegg og sokkelen. Det kan være en linoleum, en parkett, et bord eller en klut, avhengig av prosjektet av huset. Hvis du bryter linoleum eller parkettgulvet - ikke så ille, så kan tåre klut og hardboard bli oh, så ikke lett. Under Sovjetunderskuddet, da det ikke ble funnet like negler av riktig størrelse, kunne 5 mm hardboard bli spikret med 50 mm negler. Det er mulig at du må lide. Alt som er revet av, kastet bort, det kommer ikke til nytte.

Vi underskred og så ut de gamle gulvbrettene

For å demontere gulvbrettene, ser vi etter en spalte bredere. Ved hjelp av en kjevebøyle eller en kjevebøyle, eller bedre, begge, motvirker vi brettet og undergraver det hele lengden. Vi trekker ut negler. Dermed fjerner vi alle gulvbrett, både ferdige og grove. For oss bør lags vises i all sin herlighet. Vel, eller hva er igjen av dem. Forbered deg på det verste. Mest sannsynlig vil du se at det grove gulvet bare henger i luften over bakken og rester av forfallne gulv.

Viktig! Det er mulig at lagunene blir spist av en barkbille. Tross alt var det ingen spesielle impregneringer før. Vi må sjekke dette.

Hvis lagene fortsatt er der, demonterer vi dem, skruer dem fra bjelkene og støtter innleggene.

Denne demontering av den gamle gulvet kan være ferdig, og du kan begynne å legge et nytt gulv.

Ordning om erstatning av bjelker ved hjelp av en jack for å løfte huset

Men hvis vi reparerer et trehus eller en badstue, hvor lagene støttes og festes til de innebygde bjelkene, som allerede er råttne, så kan vi ikke uten hjelpere og teknikere. For å jobbe med referansepunkter må vi løfte huset på stikkontakten og erstatte alle bjelkene med nye.

↑ Installasjon av nye logger

Før du installerer laget direkte, må du avgjøre om du trenger å tømme kjelleren eller helle fundamentet. Hvis underfeltet er fuktig, vil drenering av undergulvet øke reparasjonstiden til gulvet betydelig.

Om nødvendig legger vi grunnlaget til smuldre steder.

Vi kontrollerer tilstanden til støttepostene for logger: alle strukturelle elementer skal være i god stand. Hvis det ikke var noen, for bedre pålitelighet av konstruksjonen, monterer vi kolonnene:

  • Vi planlegger å fikse lag på bjelkene. Vi trekker ledningen i lengde- og tverrretningen, og bestemmer vinklene for fremtidige kolonner.
  • På de planlagte stedene fjerner vi jorda. Vi rammet, la polyetylenfilm for vanntetting fundamentet, vi helles ruiner, igjen vi rammed.
  • Monter det forsterkende nettverket 10 cm over ruinene.
  • Monter forskyvningen 10 cm over bakkenivå.
  • Fyll betongen. Stiftelsen under stengene skal stikke 5 cm over bakken. Vi venter til tørr, 2-3 dager.
  • Vanntett betong.
  • Vi legger murstein i to rader på en sementblanding.
  • Vi er vanntette mursteinene, legger varme og lydisolasjon.

Ordningen med installasjon av logger på støttesøyler

For logger kjøper vi en bar med rektangulært tverrsnitt. Det er bedre hvis høyden på loggen er 2,5 ganger bredden. Men hvis du kjøper en bar 200 * 200 mm, er det også bra. Du kan bruke myke: furu, hvis, gran. Fuktigheten skal være 18-20%.

Viktig! Alle trekonstruksjoner: bjelker, logger, gulvbrett blir behandlet med antiseptika mot insekter og sopp.

Vi legger logger på bjelker og støtteposter. Vi begynner med "beacon lag", den siste fra veggene. Da trekker vi seg tilbake fra dem i 2 m og legger mer lags.

Viktig! Pass på å sjekke det horisontale lagnivået. Hvis laget står på et sted, må du avskjære overflødig plan. Hvis et lag svinger, legger vi et foring under det.

Vi legger alle loggene og fest dem til bjelkene med selvskruende skruer. For å fikse loggene til støttestøttene bruker vi hjørner. Bor hull i forveien for ikke å splitte lagret. Fra siden av treet fikserer vi med skruer, fra siden av murstein - dowels.

Viktig! Avviket av lagnivået i 1 mm per 1 m er tillatt.

↑ Arrangement i underetasjen

Styrene i underetasjen er spikret ned til lags

"Nedre" gulv, vi trenger å ha den, hvor å legge varmeren. For å gjøre dette, tar vi godtørket brett 20-30 mm tykt.

Det er mer praktisk og lettere å fikse brettene i underetasjen over lagret, og fest dem direkte til bjelkene.

For å gjøre dette må alt arbeidet gjøres fra undergrunnen, kanskje til og med ligge på bakken. Brettene er spikret eller skrudd med skruer til lags.

Viktig! Hvis de av en eller annen grunn bestemte seg for å legge planker i underetasjen langs loggene, må loggene bli slått med barer, som de nederste brettene skal festes til.

Sjekk gulvet for tilstedeværelse av sprekker. Hvis de er funnet, blåse dem ut med et monteringsskum.

Vi legger varmeren mellom lags

Etter at "nedre" gulvet er klart legger vi et lag med vanntetting og isolasjon. Siden mellomrummet mellom lags er tomt, vil vi sette isolasjonsmatter: steinull, mineralull, basaltfiber eller annet materiale.

↑ Arrangement av tregulv

Vi legger ferdiggulv på toppen av vanntett og isolasjon

For "øvre" eller ferdiggulv, kjøper vi godtørket tre med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 12%. Tykkelsen på brettet bør være ca 40 mm. Det er mer praktisk hvis brettet er sporet.

Vi starter gulvet fra hjørnet av rommet, langt fra døren. Vi legger det første brettet med tungen og sporet til veggen i en avstand på 10-12 mm fra den. Vi fikser kammen til bjelkene og legger på en slik måte at de skjuler hatten på skruen med bordplaten. På baksiden skruer skruene inn i sporet i en vinkel på 45 °.

Vi legger resten av platene i et spor i sporet, skru det på siden av sporet.

Viktig! Hvis lengden på gulvbrettene er mindre enn lengden på rommet, må de legges "ukontrollert", dvs. med en forskyvning på en halv meter, slik at endene i enden i rækken ikke sammenfaller.

Alle plater er skrudd på alle lags uten unntak. Hvis du kjøpte ikke-stanset brett, så for installasjonen bruker vi kiler og foringer.

Viktig! Retningen for de årlige ringene veksler i hver rad.

Hvis vi planlegger å forlate gulvbelegget, må gulvene slipes og dekkes med gjennomsiktig lakk eller maling. Hvis vi skal legge linoleum, avslutter vi ferdiggulvet med kryssfiner eller sponplater. Og på toppen legger vi linoleum, laminat eller parkett.

↑ Reparasjon av et tregulv i en leilighet

Enheten av et tregulv i en leilighet adskiller seg fra et gulv i det private huset ved at lagene er stablet på betongbasis, i stedet for på bakken. Derfor vil teknologien for reparasjon av slike gulv i leiligheten være litt annerledes.

Først og fremst demonterer vi den gamle gulvet, fjerner gulvplankene og demonterer lags. Under dem bør vi se et konkret fundament. Vi rengjør det forsiktig av rusk og støv.

Tømmerene i tregulvet i leiligheten legges på et betongfundament. Vi rengjør det fra støv og rusk

Sørg for å lage en sementskrap eller avstøpning med en selvnivellerende forbindelse. Primerer overflaten og legger vanntettingen. Du kan bruke en polyetylenfilm på 200 mikron, lister og ledd med tape.

På toppen av vanntettingen legger vi lydisoleringen. Du kan bruke kork, fiberboard, ruberoid, gummi eller skummet polyetylen.

Vi legger loggene. Vi fikser dem med dowels.

Viktig! Hvis vi bruker en bar mindre enn lengden på rommet, bør leggingen gjøres "ukontrollert".

Mellom lags legger vi varmeapparatet. Gulvbelegg på øverste etasje.

↑ Hvordan eliminere knirking av gulvbrett

En hvilken som helst tregulv begynner å knase før eller senere. Om stedet er for ofte brukt, eller bare gulvplankene har tørket opp, eller lags har delt. Det kan være mange grunner. Og gulvbelegg på toppen av kryssfiner kan ikke løse problemet, men bare utsette løsningen.

Gulvene knirker når de er løst festet til lags. Du kan eliminere årsaken på flere måter.

Vi kjører en kile mellom et gulv og et lag fra under

Metode 1. Hvis det er mulig å få tilgang til gulvet fra bunnen, for eksempel når gulvet er taket i kjelleren, kan du sikre gulvbrettet fra bunnen. For å gjøre dette går en person ned, og en annen går langs det knirkete gulvet. Således er et "knirkende" bord definert. Vi finner et sted hvor et gap har dannet mellom brettet og lag eller stråle, og vi kjører inn i en trekile.

Vi fester platene med skruer i en vinkel

Metode 2. Hvis det ikke er noen tilgang fra under, skru opp skruen i en vinkel. For å gjøre dette, bor hull i alle lags og skru brettene med skruer. Skruer av skruer er puttyed. Og når kittet tørker, grinder vi overflaten.

Metode 3. Hvis årsaken til kreaking er friksjonen av brettene mot hverandre, må du gå på gulvet og finne de "kausal" stedene. Deretter fyller du i talkum eller grafitt eller i trekile i sprengene mellom gulvbrettene.

↑ Hvordan eliminere avbøyning av gulvbrett

Ofte er årsaken til avbøyning av gulvbrett at de ikke er tilstrekkelig tørket. Over tid skjedde treet, spredene dukket opp, styrene begynte å "gå" og bøye seg under en person eller møbler. Det er flere måter å løse problemet på.

Skyv ledningen, fuktet i PVA-limet, mellom gulvbrettene

Metode 1. Vi kjøper en tykk flettet syntetisk ledning (tau). Vi impregnerer det med snekkerens lim eller lim PVA. Skyv ledningen mellom gulvplankene til midten av tykkelsen på brettet. Forbered shpaklevku av PVA lim og sagflis. Pre-sikt sagflis, fjern fra dem fragmenter av bark og rusk. Rør blandingen til tettheten av rømme. Fyll fyllstoffet med slisser. Etter at limet tørker, klipp av overskudd med en kniv. Etter tørking, etter 1-2 dager, kan gulvet males.

Fyll gapet mellom gulvplater kitt

Metode 2. Hvis årsaken til avbøyning av gulvbrettene er sjelden plassert, vil vi feste gulvbrettene sammen. Vi forbereder runde lange trepinner eller stykker av ståltråd med stor diameter. Med en lang bor bor vi hull i gulvplankene i stor vinkel slik at hullet passerer gjennom et gulvbrett og går til neste halvveis gjennom. Sett staver inn i hullet. Vi starter boring i forskjøvet rekkefølge, først i en etasje, deretter i det neste. Etter at alle pinnene er satt inn i hullene fyller vi sporene, som i forrige metode.

Viktig! Hvis dowel-pinner stikker ut av hullene, kutt av overflødig og kitt.

↑ Hvordan lage en delvis utskifting av gulvbrettene

Vi støtter brettet ved å montere, lene på en stolpe

Det er situasjoner når bare noen få planker må byttes ut eller til og med bare en, og resten er i god stand. Hva å gjøre i dette tilfellet:

  • Hvis du trenger å erstatte ikke hele brettet, men bare det skadede området, se etter hvor lagret er.
  • I sporet vi pokker pannen, støtter vi styret.
  • Løft den til en tilstrekkelig høyde for å skyve festeinnretningen.
  • Vi kutter ut det skadede området.

Viktig! Nettstedet må i begge ender nå midten av laget. Hvis du bestemmer deg for å skyte hele bordet, så kutt ut alle tomtene til det er helt fjernet.

  • Klipp ut et treverk fra det nye treet, bruk det gamle fragmentet som en mal.
  • Vi stabler et nytt fragment, fikser det med skruer til lags.

Viktig! Hvis gulvet var laget av arkformede plater, er erstatningsteknologien mye vanskeligere.

Til tross for at treet er et slitesterkt materiale, må det være godt vare etter det. For ikke å reparere tregulvet for ofte, ikke glem å behandle treet med antiseptika, noe som forhindrer det i å rote og spise barkbille. Kontroller fra tid til annen at festene på platene ikke skrus. Og åpne ferdiggulvet med beskyttende materiale, for eksempel lakk.

Enheten av et gulv i det private huset

Når byggingen av et hus oppfattes, oppstår spørsmålet om gulv først og fremst, fordi styrken på belegget vil avhenge av dem, og varmen i rommene, og dermed helsen til leietakerne, vil også avhenge av. Enheten av gulv i et privat hus kan gjøres på flere måter, men du må vurdere hver av dem for å vurdere fordelene og ulemperne ved hvert alternativ.

Enheten av et gulv i det private huset

  • Den mest populære og komfortable gulvet til et hus har alltid vært ansett som tre, siden tre, i motsetning til betong, er seg selv et varmt materiale.
  • Betongbelegg er mer holdbare enn tre, men krever god isolasjon, så de blir ofte kombinert med tregulv.
  • Bulk eller flytende gulv har ikke vært så populær hos huseiere før, men nylig har mange vendt seg til dette alternativet mer og mer, som det er enkelt i enheten, og det kan gjøres bokstavelig på en dag.

Uansett hvilken etasje er valgt, har de spesifikke funksjonene på enheten, avhengig av utformingen av huset, fra området der det skal settes, og vanskelighetene med installasjon av nyanser, og selv om den finansielle kapasiteten til grunneierne.

Til gulvet i et privat hus var varmt, og det var hyggelig å gå på den, hver av dens typer krever oppvarming, så det er nødvendigvis inkludert i planen for generelle byggverk.

Tregulv

Tregulv kan gjøres på forskjellige måter, men de er alltid festet på tømmer, som er laget av ujevne barer som ligger på en betongbunn, støtter poler, eller er innebygd i veggene i huset. Det sistnevnte alternativet er kun mulig i et rom med et lite område, for eksempel en smal korridor eller en liten gang.

I tillegg er tregulvene delt inn i enkeltlag og tolag, det vil si, med et tøft gulv.

Gulv på støttestenger

Gulvene på stolpene er laget i tilfeller der det ikke er mulig å koble loggene til husets vegger, eller dette er ikke nok for styrken på det totale dekket. Lagsystemet, som bare er ordnet på støttestøtter, kalles "flytende".

"Flytende" gulv på støttestenger

Gulv for dette systemet er arrangert som følger:

- Det første du må gjøre er å grave hull i den underjordiske plassen av huset for å installere mursteinstolper. Slike mini-grøfter er merket i en avstand på 70-100 cm fra hverandre. Huldybden må være minst femti centimeter. Størrelsen på delen vil avhenge av høyden på de støttede støttene, jo høyere posten skal være, desto større er bredden og tykkelsen.

- På bunnen av utgravde groper blir knust stein, grus eller sand, minst tjue centimeter tykk, fylt med vann og forsiktig komprimert. Jo bedre bunnen er komprimert, jo mer pålitelig vil være støtten til loggsystemet, så denne prosessen må utføres på samvittighet.

- På en komprimert pute, er murverk av poler laget av rød murstein laget, eller forankring er etablert, forsterkning er installert, og en sement-grusblanding helles. Hvis søylene er laget av betong, må størrelsen være minst 40 × 40, og helst 50 × 50 cm i tverrsnitt. De oppførte innleggene er nivellert og om nødvendig blir høyden korrigert.

- På toppen av stolpene, til en dybde på 10 til 15 centimeter, er gjengede studs gjenget inn, eller ankre er installert, på hvilke gulvbjelker vil bli fikset.

- Det skal bemerkes at hvis en bygning eller et rom har et lite område, kan støttestøttene kun arrangeres langs omkredsen til fremtidens lokaler, men i dette tilfellet er det nødvendig å legge massive bjelker på dem.

- Etter at polene er klare, legges et vanntettmateriale på sin øvre del. Det er bedre hvis det er tre til fire lag med takmateriale.

- I bjelkene bores hull, hvorved festepinnene vil passere.

- Vanntettingen er lagt bjelker fra bjelken eller loggene, de legges på tappene og utjevnes, justert med treplanker. Når basen gulvet vil bli utsatt for, foring av en bedre løsning på skinnene ved hjelp av spikre, i tillegg til platene selv må festes ved å skru dem til poster nøtter gjennom et bredt skive. Hvis tappene har overskytende høyde, blir det kuttet med en slipemaskin.

- På overflaten av undergrunnen er det best å dekke leiren, et lag på 15-20 centimeter - det vil inneholde fuktighet godt, som kan komme fra bakken, og vil isolere gulvene ytterligere.

- Til gulvet, ordnet på denne måten, var varmt, det er bedre å gjøre to lag, spesielt siden i denne versjonen er alle forholdene opprettet for dette. Hvis det skal ligge gulvbrettet straks på bjelkene, skal undergrunnen være fullstendig fylt med utvidet leire, etterlatt mellom den og en trebelegg avstand på ikke mer enn ti centimeter.

Rå gulvet

Det grove gulvet kan ordnes på flere måter. Valget av en bestemt metode vil avhenge av isolasjonsmaterialet.

Variant av grov gulv

  • Hvis slagg eller utvidet leire brukes som varmeapparat, blir det harde gulvet solidt, fra platene, som er spikret til den nedre delen av bjelkene. Spalter mellom brettene er smurt med leire, fortynnet til en ikke veldig tett tilstand. Etter tørking av leire, kan cellene dekkes med en varmeapparat, på toppen av hvilken dampbarrierefilmen legges.
  • Hvis gulvene er isolert med mineralull, spises platene til undersiden av bjelkene i en avstand på 50 centimeter fra hverandre.

Legge på dampspærrefilmen

  • På bjelkene og på de nedre brettene er en dampspærre festet og en tynn kryssfinér legges. Den er lagt ned med en varmeapparat, som også er dekket med en dampbarriere på toppen, som er festet til bjelkene ved hjelp av en stifter og stifter.

To-lags, grov og ferdig gulv med en varmeveksler mellom dem

  • Deretter kuttes loggene i bjelker 10 x 3 cm i størrelse, hvor gulvplankene eller tykk kryssfiner legges.

Video: Et klart eksempel på å installere et tøft gulv

Tregulv på bakken

Ordne tregulv og på bakken. For å gjøre dette, er det en ordning som fokuserer på som du kan lage en arbeidsplan.

Eksempler på skjema for å legge et tregulv på bakken

  • Primer undergrunnen, for å være godt komprimert og ordne det på en seng av sand, grus eller knust stein fraksjoner midlere tykkelse på 20 til 40 cm, og deretter komprimeres på nytt.
  • En hardt vanntett påføres den komprimerte puten, for eksempel ruberoid. Hvis ønskelig, under det, kan du, for større styrke, legge forsterkningsnettverket. Vanntetting skal være på veggene ikke mindre enn 10 centimeter.
  • På vanntettingen, sett på murstein murstein eller betongblokker, som senere vil bli en støtte for bjelkene. Støtter er plassert slik at bjelkene er 60 cm fra hverandre (standardvarmerens bredde).
  • Rundt mursteinene ligger det første laget av isolasjon - det kan være en skumplast i 50 ÷ 100 mm eller mineralull.
  • På murstein, og det er bedre - på treblokker etablerer trebjelker, nivå dem på nivå, og fikse ved hjelp av et hjørne.
  • Mellom de lagt bjelker, for mer isolasjon, kan du i tillegg legge platene av mineralull.
  • På toppen av varmeren er dampen festet til dampbarrierefilmen.
  • Deretter legger gulvbrettet, som er fast med nelliker, forsiktig hamret inn i siden av det.
  • Brettet legges av en og en halv centimeter fra veggen for å sikre ventilasjon.

Tregulv på betongrør

Ved apparatet på gulvet eller betonggulvdekket, kan bjelkene legges direkte på betongen, eller, hvis det er nødvendig for å heve gulvet ved en liten høyde på 10 - 20 cm, til en gjenget tapp.

Når du legger gulv på betong, kan du ikke spare på loggene - de må være massive nok, så gulvene vil være pålitelige og neskrypuchimi.

Det skal bemerkes at en gang med en slik enhet av gulvet er det nødvendig å gjøre det tolags, det vil si, med det ovennevnte gulvet, ellers blir det veldig kaldt.

  • Først gjøres en foreløpig markering av lagets plassering på betongdekselet. De skal installeres på en avstand på 60 centimeter, med tanke på fremtidig oppvarming. Markering gjøres ved å fargelegge linjen.
  • Deretter merker du på de ødelagte linjene på en avstand på 30 - 40 centimeter.
  • På disse punktene bores hull i hvilke stenger med låser som ligger omtrent i samme høyde fra gulvet er installert - de vil holde bjelkene.
  • I bjelkene selv, bor i hullene på en målt avstand tilsvarende plasseringen av pinnene som er innebygd i betongens overflate, og legg strålen på pinnene.
  • Ved hjelp av nivået, stram låsene i den ene eller den andre retningen, og bring alle bjelkene til den ideelle horisontalen, og kontroller nivået.
  • På toppen av pinnene, stram mutterne, skyv dem inn i den forberedte sporet, og overskytende delen av pinnene blir kuttet med en slipemaskin.
  • De neste stadiene er bygging av et tøft gulv, isolasjon og gulv på et rent gulv.

Fest loggen direkte til skredet

På betonggulvet er lags ikke vanskelig å ordne, og du kan selv gjøre det med de riktige verktøyene.

  • På betongdekselet blir striper slått, også i en avstand på 60 cm fra hverandre, men fra veggen må de ha en tykkelse på isolasjonstykkelsen (150-200 mm).
  • Videre, ved hjelp av en forankring, er lugs pålitelig installert på betonggulvet. Samtidig kan stolpene være noen høyde - dette vil avhenge av ønsket av eieren av huset og evnen til å heve gulvet til ønsket høyde.
  • Da ville det være fint å legge en tynn isolasjon, for eksempel skummet polyetylen, som kan festes til lags ved hjelp av stifter.
  • På veggen, langs hele omkretsen av rommet, blir strimler kuttet, avskåret fra mattene av mineralull.
  • På den påfølgende polyetylen legges plater av isolerende materiale, eller den ekspanderte eller utvidede leire er dekket med en fin eller medium fraksjon.

Kryssfiner gulv på logger etter fylling med utvidet leire

  • Fra oven er det nødvendig å lukke isolasjonen med en film av dampspærre.

Du kan umiddelbart legge gulvbrettet

  • Deretter legges gulvbrett eller tykk kryssfinér, og det dekorative dekket kan også legges på toppen.

Betonggulv

Betonggulvet er også arrangert på forskjellige måter, men generelt sett er de like i teknologi, med små utgraderinger eller tillegg.

Et vanlig lagdelt gulvskjema med en betongbase

Betong deksel er hovedsakelig laget i hus med betong eller murvegger, og fortsett til byggingen etter at veggene er fjernet og taket er dekket.

  • Om nødvendig, er det øverste laget av jord valgt for å ordne en pute av sand på plass, som skal være 10-15 centimeter. Det bør være godt tampet, vanning.
  • Det neste laget er ruinene i midtfraksjonen, som også må tampes. Tykkelsen på fyllingen skal være minst 10 centimeter.
  • Deretter ordne et grovt skred. Det kan varmes opp ved å legge til løsningen claydite eller crumb skum. I tillegg kan løsningen i dette tilfellet knyttes ikke på sand, men på grus. Skrittet er nivellert og igjen for å fryse.
  • På den ferdigstivnede svarte skuren trenger du å spre vanntettingen, som skal være på veggene i 15-20 centimeter. For det kan du ta en ruberoid eller en vanlig tykk polyetylenfilm - det viktigste er at materialet legges tett, med liming overlapper.

Vanntetting av rullet materiale - takmateriale

  • På vanntettingen helles isolasjonsutvidet leire, eller stablet ekstrudert polystyren med høy tetthet, tykkelsen er valgt på forespørsel fra eieren av huset og avhengig av klimatiske forhold i regionen der huset er bygget.
  • På toppen av varmeren er det installert et metallforsterkende nett, og deretter helles en ren screed i hvilken du også kan legge til et varmemateriale. For at skjæret skal være flatt, og det ikke var noen forskjeller i gulvets høyde i rommet, bør det gjøres i henhold til beaconene som vises på byggnivå.

Hell rekken over beacons

  • Om ønskelig kan ytterligere isolasjon gjøres for dette belegg. Den ferdige skredet kan dekkes med tregulv, linoleum linoleum eller keramiske fliser. Ingenting hindrer å organisere et system med "varmt gulv".

Gulv fra tørrrør

I enhetsgulvene med tørrskikt er det ikke noe vanskelig - det gjøres mye raskere enn et betong- eller tregulv. Det er derfor de siste årene har blitt brukt i økende grad.

Bli en stadig mer populær tørrskred

Hovedinnholdet i pakningen er et høykvalitets, homogent, løs materiale. For et slikt gulv benyttes perlit, kvarts eller silisiumsand, slagg eller finkornet utvidet leire. Disse materialene er ikke bare praktiske å jobbe med, men utfører også lydisolasjon og termisk isolasjon. Med en god fordeling av løs materiale i rommet, blir det nesten ikke krympet, så når arbeidet utføres flittig, varer de løse gulvene lenge.

  • På gulvet er det anordnet vanntetting, som skal være på veggene i 10-15 centimeter.
  • Deretter installeres beacons på filmen, hvoretter blandingen vil bli utjevnet ved hjelp av regelen.
  • Den tørre blandingen helles på gulvene, fordelt over hele området og avgitt av regelen, som en konvensjonell screed.

Leveling av løs blanding

  • For å holde gulvene i form, og tørrrøret ikke smuldrer, installer spesielle skott fra platene.
  • Over det tørre skiktet legges plater av fuktsikker GVP, kryssfiner eller annet arkmateriale. Det viktigste er å sette den første platen perfekt perfekt - dette gjøres ved hjelp av et nivå. De neste stablingsplattene vil bli nivellert av den første. Det leggede materialet trenger ikke å presses inn i den tørre blandingen, og det skal være veldig pent å flytte den langs overflaten. Glattheten i stablingsarkene under hele arbeidet styres av et nivå.
  • Arbeidet med å belegge den tørre blandingen med plater starter fra døren og går langs en av veggene - dette gjøres for å holde jevnheten på fyllingen.

Legge det første laget av gipsfiberpaneler

  • Plasseringen av hvert neste ark komprimeres før utjevning, spesielt i de områdene som er gjenstand for størst belastning, for eksempel i gangene.
  • På gipsfiberark er det bretter som de legges sammen når de legger dem på et tørrskikt.
  • Arkene er stablet med en halvfalsforskyvning, ligner murverk - dette vil øke beleggets stabilitet.
  • Legg det første laget av plater på et tørt skred, vanligvis gå til gulvene til en annen - det vil gjøre gulvet mer holdbart og stabilt. Hvis gipsfiberark brukes til gulvet, blir sømmen avskåret på det første laget, slik at de passer tett sammen, og massematerialet kan ikke komme mellom første og andre lag.
  • Det andre laget av ark ligger alltid vinkelrett på bunnplaten.
  • Det stablede topplaget av arkene er festet med bunnen ved hjelp av lim og er i tillegg festet med selvskruende skruer. De er vridd nødvendigvis under belastning - det er nok å bare stå på topparket, og vekten av mesteren vil tjene som en nødvendig last.
  • Nøyaktig langs døråpningen for å bli med ark anbefales ikke - det er nødvendig at arket fordeles på dette stedet til begge rommene.
  • Hodene på selvskruende skruer og sømmer mellom arkene er forseglet på enden av installasjonen med en kitt.

Gulvet er klart for ferdiglaget av overflaten

  • Alt belegg rundt omkretsen av rommet på steder der det er tilstøtende til veggene, må være innebygd med et vanntett materiale, for eksempel et tetningsmiddel.
  • Hvis slike gulv er arrangert i et rom hvor fuktigheten økes, behandles hele overflaten av gulvet før det legges på dekorative belegg, med en isolerende vanntett.

Således er det åpenbart at gulvet i et privat hus på en tørrskive er montert lett nok hvis du nærmer deg det på alvor, gjør det forsiktig og ta deg tid. Haste er absolutt ikke hensiktsmessig - tidspunktet for arbeidet med en slik teknologi under alle omstendigheter mange ganger overskrider noe annet.

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatteren av publikasjonen 10/25/2014

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

  • Sosiale Nettverk

Du Liker Gulvbelegg

Screed på bakken

Vanntetting