Loading

Hvordan heve gulvene i huset

Velkommen! Jeg har høye vinduer i huset fra gulvet. Gulvet er betong. Fortell meg hvordan du skal heve gulvet med 40-50 cm. Takk!

Kornilov Vyacheslav, Chrysostom.

Hei, Vyacheslav fra Chrysostom!

Vanligvis er alt akkurat det motsatte, når vinduets åpninger er for lave fra gulvnivå. Det er da det er litt mer komplisert.

Du rapporterer ikke om hvilken type objekt du har. Dacha, hagehus, ditt hus eller en modell, bygget i henhold til prosjekter av industriell og sivil konstruksjon.

Betonggulv, som regel, krever også oppvarming.

La oss vurdere noen varianter.

Alternativ en. Din oppgave er bare å heve gulvet til de angitte 40-50 cm. For et gulv med trebjelker er det mulig å legge tømmer fra kantbordet med et optimal tverrsnitt på 150/50 millimeter (eller noe annet) og med et trinn, det vil si avstanden mellom dem, ca 600 millimeter. Maksimum tillatt høyde er ca 900 millimeter.

Disse lags, lagt på betonggulvet, er det veldig ønskelig å feste til betongen. Hva gjøres ved hjelp av metall hjørner, der det er hull på begge hyller. Corners kan gjøres mest standard med en hylle størrelse på ca 40-50 millimeter, fra galvanisert jern - kutte stripen fra arket og bøye den på 90 grader. Du kan kjøpe i bygningsbutikker spesielt, med størrelsen på hyllene fra 40 til 100 millimeter, har de allerede hull. Men de koster litt dyrt, det er billigere å lage.

Lengden på hjørnene er tilstrekkelig i 40-60 millimeter.

Hjørnene festes først til gulvet med selvskruende skruer med plastdykler (som et alternativ på ankeret, ankerkile). For det du trenger og slag og karbid boringer.

Da blir lags eksponert på byggnivået, regelen, det flytende rørformet nivået, laseren, ledningen. Kort sagt, alle akseptable metoder og metoder. Og etter det, fest hjørnene til loggenes sideflate.

Neste trinn er en andre rad med lignende lags over disse lagene. Fra kantplater med omtrent samme tverrsnitt. Og med samme omtrentlige trinn.

Øvre rad av lags er festet til bunnen med samme hjørner, eller med negler av ønsket lengde, som er billigere og raskere.

Igjen sjekke nivået. Om nødvendig, legges kryssfinerskraper av ønsket størrelse inn før de festes. For hva som er til stede må du ha en kryssfinértykkelse på 4 til 12 millimeter omtrent.

Betydningen av alle disse operasjonene er å få den størrelsen du trenger (40-50 centimeter) på grunn av valg av bredden på platene og tykkelsen på gulvbrettet.

Det anbefales å sette brett på "pop", slik at den nødvendige stivheten vil bli observert. Under nedre brett anbefales det å sette et vanntettlag i form av ruberoid (eller rubemast eller glass). Noen ganger, spesielt når vann kan komme til overflaten av betonggulvet, er det ikke ute av sted å behandle alle treflatene på tavlen med et antiseptisk middel. Fra fuktighet, barkbille og lignende ting.

Gulvbrettet er festet på vanlig måte til negler, skruer, gjennom eller gjennom (gjennom sporene). Med bestemmelse for alle funksjonene i montering av gulvene. (Tørkbrett, utholdenhet før sluttfeste, etc.).

I sovjettidene i boligbyggingen ble kjønnet som lå til betongbasen som regel ikke festet, de slengte bare en ruberoid og fiberplate under dem. Disse er myke fragmenter av fibrøse ark, som minner om filt. De var mer vant til å nivåere kjønnsnivået enn for noe annet formål.

Vel, på gulvbrettene kan du sy alt du vil ha. Og hardboard, og kryssfiner, og laminat med et substrat, linoleum, teppe, etc. Gitt deres tykkelse selvfølgelig. Ikke overskride parametrene som er tilordnet deg selv.

Alle disse zamorochkiene med hjørner tjener til å sikre at gulvene ikke går rystet under trinnene dine og ikke knarre. Selv om dette ikke er en 100% garanti fra creaking.

Det andre alternativet. Når du bruker alle slags metall (fra skinner, kanaler, og slutter med merker og I-bjelker) som sex lags. Med en lapp på den øvre raden av alle de samme kantene, som gulvplaten er festet på. Dette alternativet brukes ofte bare i hagehus.

Det tredje alternativet. De brukes ofte i garasjer, uthus eller på bakkenivå av hytter. Når forsterket med sveisede garn eller forsterkning, plasser rommet over betonggulvet i ønsket høyde og strømmet den med utvidet leirebetong. Noen ganger stables på toppen av en rekke utvidede polystyrenplater. Og så de dekker alle slags belegg. Forsterkning er obligatorisk, ellers vil det nye betongrøret gå underfoot og riste.

Dette alternativet er bra fordi gulvet er isolert.

Kombinasjoner av de beskrevne alternativene er mulige.

Dette er det korteste svaret. Fordi det er flere komplekse kombinasjoner.

Andre spørsmål om emnet av kjønnene:

Still et spørsmål til Semenych (forfatter av materialer)

Vår side oppdateres jevnlig med interessante og unike materialer og artikler på tømmer, byggematerialer og verk, forfatterens mening og kunnskap om den virkelige shabashnik med erfaring på over 15 år er gitt. Det er en del - morsomme historier om shabashnikov. Hvis du vil motta informasjon om dette, abonner på vårt nyhetsbrev. Ikke-overføring av adressen din til tredjepart er garantert.

Enheten av et gulv i det private huset

Når byggingen av et hus oppfattes, oppstår spørsmålet om gulv først og fremst, fordi styrken på belegget vil avhenge av dem, og varmen i rommene, og dermed helsen til leietakerne, vil også avhenge av. Enheten av gulv i et privat hus kan gjøres på flere måter, men du må vurdere hver av dem for å vurdere fordelene og ulemperne ved hvert alternativ.

Enheten av et gulv i det private huset

  • Den mest populære og komfortable gulvet til et hus har alltid vært ansett som tre, siden tre, i motsetning til betong, er seg selv et varmt materiale.
  • Betongbelegg er mer holdbare enn tre, men krever god isolasjon, så de blir ofte kombinert med tregulv.
  • Bulk eller flytende gulv har ikke vært så populær hos huseiere før, men nylig har mange vendt seg til dette alternativet mer og mer, som det er enkelt i enheten, og det kan gjøres bokstavelig på en dag.

Uansett hvilken etasje er valgt, har de spesifikke funksjonene på enheten, avhengig av utformingen av huset, fra området der det skal settes, og vanskelighetene med installasjon av nyanser, og selv om den finansielle kapasiteten til grunneierne.

Til gulvet i et privat hus var varmt, og det var hyggelig å gå på den, hver av dens typer krever oppvarming, så det er nødvendigvis inkludert i planen for generelle byggverk.

Tregulv

Tregulv kan gjøres på forskjellige måter, men de er alltid festet på tømmer, som er laget av ujevne barer som ligger på en betongbunn, støtter poler, eller er innebygd i veggene i huset. Det sistnevnte alternativet er kun mulig i et rom med et lite område, for eksempel en smal korridor eller en liten gang.

I tillegg er tregulvene delt inn i enkeltlag og tolag, det vil si, med et tøft gulv.

Gulv på støttestenger

Gulvene på stolpene er laget i tilfeller der det ikke er mulig å koble loggene til husets vegger, eller dette er ikke nok for styrken på det totale dekket. Lagsystemet, som bare er ordnet på støttestøtter, kalles "flytende".

"Flytende" gulv på støttestenger

Gulv for dette systemet er arrangert som følger:

- Det første du må gjøre er å grave hull i den underjordiske plassen av huset for å installere mursteinstolper. Slike mini-grøfter er merket i en avstand på 70-100 cm fra hverandre. Huldybden må være minst femti centimeter. Størrelsen på delen vil avhenge av høyden på de støttede støttene, jo høyere posten skal være, desto større er bredden og tykkelsen.

- På bunnen av utgravde groper blir knust stein, grus eller sand, minst tjue centimeter tykk, fylt med vann og forsiktig komprimert. Jo bedre bunnen er komprimert, jo mer pålitelig vil være støtten til loggsystemet, så denne prosessen må utføres på samvittighet.

- På en komprimert pute, er murverk av poler laget av rød murstein laget, eller forankring er etablert, forsterkning er installert, og en sement-grusblanding helles. Hvis søylene er laget av betong, må størrelsen være minst 40 × 40, og helst 50 × 50 cm i tverrsnitt. De oppførte innleggene er nivellert og om nødvendig blir høyden korrigert.

- På toppen av stolpene, til en dybde på 10 til 15 centimeter, er gjengede studs gjenget inn, eller ankre er installert, på hvilke gulvbjelker vil bli fikset.

- Det skal bemerkes at hvis en bygning eller et rom har et lite område, kan støttestøttene kun arrangeres langs omkredsen til fremtidens lokaler, men i dette tilfellet er det nødvendig å legge massive bjelker på dem.

- Etter at polene er klare, legges et vanntettmateriale på sin øvre del. Det er bedre hvis det er tre til fire lag med takmateriale.

- I bjelkene bores hull, hvorved festepinnene vil passere.

- Vanntettingen er lagt bjelker fra bjelken eller loggene, de legges på tappene og utjevnes, justert med treplanker. Når basen gulvet vil bli utsatt for, foring av en bedre løsning på skinnene ved hjelp av spikre, i tillegg til platene selv må festes ved å skru dem til poster nøtter gjennom et bredt skive. Hvis tappene har overskytende høyde, blir det kuttet med en slipemaskin.

- På overflaten av undergrunnen er det best å dekke leiren, et lag på 15-20 centimeter - det vil inneholde fuktighet godt, som kan komme fra bakken, og vil isolere gulvene ytterligere.

- Til gulvet, ordnet på denne måten, var varmt, det er bedre å gjøre to lag, spesielt siden i denne versjonen er alle forholdene opprettet for dette. Hvis det skal ligge gulvbrettet straks på bjelkene, skal undergrunnen være fullstendig fylt med utvidet leire, etterlatt mellom den og en trebelegg avstand på ikke mer enn ti centimeter.

Rå gulvet

Det grove gulvet kan ordnes på flere måter. Valget av en bestemt metode vil avhenge av isolasjonsmaterialet.

Variant av grov gulv

  • Hvis slagg eller utvidet leire brukes som varmeapparat, blir det harde gulvet solidt, fra platene, som er spikret til den nedre delen av bjelkene. Spalter mellom brettene er smurt med leire, fortynnet til en ikke veldig tett tilstand. Etter tørking av leire, kan cellene dekkes med en varmeapparat, på toppen av hvilken dampbarrierefilmen legges.
  • Hvis gulvene er isolert med mineralull, spises platene til undersiden av bjelkene i en avstand på 50 centimeter fra hverandre.

Legge på dampspærrefilmen

  • På bjelkene og på de nedre brettene er en dampspærre festet og en tynn kryssfinér legges. Den er lagt ned med en varmeapparat, som også er dekket med en dampbarriere på toppen, som er festet til bjelkene ved hjelp av en stifter og stifter.

To-lags, grov og ferdig gulv med en varmeveksler mellom dem

  • Deretter kuttes loggene i bjelker 10 x 3 cm i størrelse, hvor gulvplankene eller tykk kryssfiner legges.

Video: Et klart eksempel på å installere et tøft gulv

Tregulv på bakken

Ordne tregulv og på bakken. For å gjøre dette, er det en ordning som fokuserer på som du kan lage en arbeidsplan.

Eksempler på skjema for å legge et tregulv på bakken

  • Primer undergrunnen, for å være godt komprimert og ordne det på en seng av sand, grus eller knust stein fraksjoner midlere tykkelse på 20 til 40 cm, og deretter komprimeres på nytt.
  • En hardt vanntett påføres den komprimerte puten, for eksempel ruberoid. Hvis ønskelig, under det, kan du, for større styrke, legge forsterkningsnettverket. Vanntetting skal være på veggene ikke mindre enn 10 centimeter.
  • På vanntettingen, sett på murstein murstein eller betongblokker, som senere vil bli en støtte for bjelkene. Støtter er plassert slik at bjelkene er 60 cm fra hverandre (standardvarmerens bredde).
  • Rundt mursteinene ligger det første laget av isolasjon - det kan være en skumplast i 50 ÷ 100 mm eller mineralull.
  • På murstein, og det er bedre - på treblokker etablerer trebjelker, nivå dem på nivå, og fikse ved hjelp av et hjørne.
  • Mellom de lagt bjelker, for mer isolasjon, kan du i tillegg legge platene av mineralull.
  • På toppen av varmeren er dampen festet til dampbarrierefilmen.
  • Deretter legger gulvbrettet, som er fast med nelliker, forsiktig hamret inn i siden av det.
  • Brettet legges av en og en halv centimeter fra veggen for å sikre ventilasjon.

Tregulv på betongrør

Ved apparatet på gulvet eller betonggulvdekket, kan bjelkene legges direkte på betongen, eller, hvis det er nødvendig for å heve gulvet ved en liten høyde på 10 - 20 cm, til en gjenget tapp.

Når du legger gulv på betong, kan du ikke spare på loggene - de må være massive nok, så gulvene vil være pålitelige og neskrypuchimi.

Det skal bemerkes at en gang med en slik enhet av gulvet er det nødvendig å gjøre det tolags, det vil si, med det ovennevnte gulvet, ellers blir det veldig kaldt.

  • Først gjøres en foreløpig markering av lagets plassering på betongdekselet. De skal installeres på en avstand på 60 centimeter, med tanke på fremtidig oppvarming. Markering gjøres ved å fargelegge linjen.
  • Deretter merker du på de ødelagte linjene på en avstand på 30 - 40 centimeter.
  • På disse punktene bores hull i hvilke stenger med låser som ligger omtrent i samme høyde fra gulvet er installert - de vil holde bjelkene.
  • I bjelkene selv, bor i hullene på en målt avstand tilsvarende plasseringen av pinnene som er innebygd i betongens overflate, og legg strålen på pinnene.
  • Ved hjelp av nivået, stram låsene i den ene eller den andre retningen, og bring alle bjelkene til den ideelle horisontalen, og kontroller nivået.
  • På toppen av pinnene, stram mutterne, skyv dem inn i den forberedte sporet, og overskytende delen av pinnene blir kuttet med en slipemaskin.
  • De neste stadiene er bygging av et tøft gulv, isolasjon og gulv på et rent gulv.

Fest loggen direkte til skredet

På betonggulvet er lags ikke vanskelig å ordne, og du kan selv gjøre det med de riktige verktøyene.

  • På betongdekselet blir striper slått, også i en avstand på 60 cm fra hverandre, men fra veggen må de ha en tykkelse på isolasjonstykkelsen (150-200 mm).
  • Videre, ved hjelp av en forankring, er lugs pålitelig installert på betonggulvet. Samtidig kan stolpene være noen høyde - dette vil avhenge av ønsket av eieren av huset og evnen til å heve gulvet til ønsket høyde.
  • Da ville det være fint å legge en tynn isolasjon, for eksempel skummet polyetylen, som kan festes til lags ved hjelp av stifter.
  • På veggen, langs hele omkretsen av rommet, blir strimler kuttet, avskåret fra mattene av mineralull.
  • På den påfølgende polyetylen legges plater av isolerende materiale, eller den ekspanderte eller utvidede leire er dekket med en fin eller medium fraksjon.

Kryssfiner gulv på logger etter fylling med utvidet leire

  • Fra oven er det nødvendig å lukke isolasjonen med en film av dampspærre.

Du kan umiddelbart legge gulvbrettet

  • Deretter legges gulvbrett eller tykk kryssfinér, og det dekorative dekket kan også legges på toppen.

Betonggulv

Betonggulvet er også arrangert på forskjellige måter, men generelt sett er de like i teknologi, med små utgraderinger eller tillegg.

Et vanlig lagdelt gulvskjema med en betongbase

Betong deksel er hovedsakelig laget i hus med betong eller murvegger, og fortsett til byggingen etter at veggene er fjernet og taket er dekket.

  • Om nødvendig, er det øverste laget av jord valgt for å ordne en pute av sand på plass, som skal være 10-15 centimeter. Det bør være godt tampet, vanning.
  • Det neste laget er ruinene i midtfraksjonen, som også må tampes. Tykkelsen på fyllingen skal være minst 10 centimeter.
  • Deretter ordne et grovt skred. Det kan varmes opp ved å legge til løsningen claydite eller crumb skum. I tillegg kan løsningen i dette tilfellet knyttes ikke på sand, men på grus. Skrittet er nivellert og igjen for å fryse.
  • På den ferdigstivnede svarte skuren trenger du å spre vanntettingen, som skal være på veggene i 15-20 centimeter. For det kan du ta en ruberoid eller en vanlig tykk polyetylenfilm - det viktigste er at materialet legges tett, med liming overlapper.

Vanntetting av rullet materiale - takmateriale

  • På vanntettingen helles isolasjonsutvidet leire, eller stablet ekstrudert polystyren med høy tetthet, tykkelsen er valgt på forespørsel fra eieren av huset og avhengig av klimatiske forhold i regionen der huset er bygget.
  • På toppen av varmeren er det installert et metallforsterkende nett, og deretter helles en ren screed i hvilken du også kan legge til et varmemateriale. For at skjæret skal være flatt, og det ikke var noen forskjeller i gulvets høyde i rommet, bør det gjøres i henhold til beaconene som vises på byggnivå.

Hell rekken over beacons

  • Om ønskelig kan ytterligere isolasjon gjøres for dette belegg. Den ferdige skredet kan dekkes med tregulv, linoleum linoleum eller keramiske fliser. Ingenting hindrer å organisere et system med "varmt gulv".

Gulv fra tørrrør

I enhetsgulvene med tørrskikt er det ikke noe vanskelig - det gjøres mye raskere enn et betong- eller tregulv. Det er derfor de siste årene har blitt brukt i økende grad.

Bli en stadig mer populær tørrskred

Hovedinnholdet i pakningen er et høykvalitets, homogent, løs materiale. For et slikt gulv benyttes perlit, kvarts eller silisiumsand, slagg eller finkornet utvidet leire. Disse materialene er ikke bare praktiske å jobbe med, men utfører også lydisolasjon og termisk isolasjon. Med en god fordeling av løs materiale i rommet, blir det nesten ikke krympet, så når arbeidet utføres flittig, varer de løse gulvene lenge.

  • På gulvet er det anordnet vanntetting, som skal være på veggene i 10-15 centimeter.
  • Deretter installeres beacons på filmen, hvoretter blandingen vil bli utjevnet ved hjelp av regelen.
  • Den tørre blandingen helles på gulvene, fordelt over hele området og avgitt av regelen, som en konvensjonell screed.

Leveling av løs blanding

  • For å holde gulvene i form, og tørrrøret ikke smuldrer, installer spesielle skott fra platene.
  • Over det tørre skiktet legges plater av fuktsikker GVP, kryssfiner eller annet arkmateriale. Det viktigste er å sette den første platen perfekt perfekt - dette gjøres ved hjelp av et nivå. De neste stablingsplattene vil bli nivellert av den første. Det leggede materialet trenger ikke å presses inn i den tørre blandingen, og det skal være veldig pent å flytte den langs overflaten. Glattheten i stablingsarkene under hele arbeidet styres av et nivå.
  • Arbeidet med å belegge den tørre blandingen med plater starter fra døren og går langs en av veggene - dette gjøres for å holde jevnheten på fyllingen.

Legge det første laget av gipsfiberpaneler

  • Plasseringen av hvert neste ark komprimeres før utjevning, spesielt i de områdene som er gjenstand for størst belastning, for eksempel i gangene.
  • På gipsfiberark er det bretter som de legges sammen når de legger dem på et tørrskikt.
  • Arkene er stablet med en halvfalsforskyvning, ligner murverk - dette vil øke beleggets stabilitet.
  • Legg det første laget av plater på et tørt skred, vanligvis gå til gulvene til en annen - det vil gjøre gulvet mer holdbart og stabilt. Hvis gipsfiberark brukes til gulvet, blir sømmen avskåret på det første laget, slik at de passer tett sammen, og massematerialet kan ikke komme mellom første og andre lag.
  • Det andre laget av ark ligger alltid vinkelrett på bunnplaten.
  • Det stablede topplaget av arkene er festet med bunnen ved hjelp av lim og er i tillegg festet med selvskruende skruer. De er vridd nødvendigvis under belastning - det er nok å bare stå på topparket, og vekten av mesteren vil tjene som en nødvendig last.
  • Nøyaktig langs døråpningen for å bli med ark anbefales ikke - det er nødvendig at arket fordeles på dette stedet til begge rommene.
  • Hodene på selvskruende skruer og sømmer mellom arkene er forseglet på enden av installasjonen med en kitt.

Gulvet er klart for ferdiglaget av overflaten

  • Alt belegg rundt omkretsen av rommet på steder der det er tilstøtende til veggene, må være innebygd med et vanntett materiale, for eksempel et tetningsmiddel.
  • Hvis slike gulv er arrangert i et rom hvor fuktigheten økes, behandles hele overflaten av gulvet før det legges på dekorative belegg, med en isolerende vanntett.

Således er det åpenbart at gulvet i et privat hus på en tørrskive er montert lett nok hvis du nærmer deg det på alvor, gjør det forsiktig og ta deg tid. Haste er absolutt ikke hensiktsmessig - tidspunktet for arbeidet med en slik teknologi under alle omstendigheter mange ganger overskrider noe annet.

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatteren av publikasjonen 10/25/2014

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Hvordan heve gulvet

Behovet for å øke nivået av kjønn i en leilighet kan skyldes ulike grunner. I denne artikkelen vil flere alternativer bli vurdert for å oppnå denne oppgaven i rom, bad og toalett, på kjøkkenet og på balkongen. Det viktigste er at alle de foreslåtte metodene ikke strider mot normer fastsatt av normene.

Innhold:

Løft gulvet i en leilighet ved hjelp av en klassisk screed

  • Forbered overflaten. Det skal rengjøres grundig av smuss, støv, rusk. Et stort søppel kan samles og en kost, men det er bedre å vakuum ytterligere (det er bra hvis apparatet er spesielt, konstruksjon). Deretter legger vi på et grunnlag. Dette kan være en spesialisert løsning kjøpt eller en blanding av PVA og vann lim (forhold 1: 2).
  • For å konfigurere baker. For å gjøre dette må du finne det mest fremtredende punktet, og fortsette fra det, ved å bruke nivået for å sette etiketter. For dem er det ønskelig å bruke sementmørtel med fragmenter av Metlakh fliser eller fliser. Videre er en kasse montert fra metallprofilen. Avstand mellom lengderetningene trenger ikke mer enn 1,5 meter, så det vil være mye mer praktisk å jobbe.
  • Når disse arbeidene er fullført, kan du begynne å forberede løsningen og fylle den. Hell opp løsningen umiddelbart i store deler, så det må tas hensyn til at mengden er tilstrekkelig og nær fyllingsområdet. Ved å fylle med en blanding av flere deler av kassen, bruk en tilstrekkelig lang og rett stang, med et lite trykk, skyv langs rammene, "skjær av" overflødig. Dette er et veldig viktig stadium av arbeidet. Hvis noe søppel kommer inn, må det forsiktig fjernes og prosedyren for utjevning av stativet må gjentas. Til slutt kan overflaten glattes med et rifler eller en trowel.

Hvordan heve gulvene i huset fra 10 til 20 centimeter og over?

  • Hvis du ønsker å heve gulvet med mer enn 10 centimeter, er det en avgjøring nødvendig. Trengte såkalte lette aggregater. Disse kan være små fraksjoner av pimpsten eller utvidet leire, så vel som deres sand. De sovner på hele overflaten av gulvet, og allerede på toppen av dem løser løsningen. Det kastes i rimelige mengder, slik at det bare lukker rammene litt, ellers vil det være vanskelig å fjerne overskuddet. Som i den første metoden krever prosessen med helling og utjevning grundighet.
  • Hvis høyden der du ønsker å heve bunnen av mer enn 20 centimeter, bør filler laget være pre-cast sement fugemasse, og deretter på toppen for å gjøre påstøpen.

Hvordan heve gulvet på et bad

  • Baderom og toalett er steder med høy luftfuktighet, så den største forskjellen vil være behovet for å lage et vanntettlag, prinsippet om arbeidet i seg selv forblir det samme.
  • Ruberoid og / eller polyetylenfilm kan brukes som et belegg mot fuktighet. De vil ikke være en frelse i tilfelle en stor flom i disse rommene, men noen spildte bøtter med vann vil ikke falle til naboene underfra. Det er en liten skala av katastrofen, slik et beskyttende lag er i stand til å holde.

Råd: Ved å heve gulvnivået på badet, bør du ikke glemme det i forhold til basene i korridoren og andre nærliggende rom, må det fortsatt gi dem i høyde. Hvis det ikke er mye vann som strømmer ut, vil en slik dråpe holde den i stedet for flommen, og ikke la den reise videre inn i huset.

Arter av arbeid

  • I forberedelsesstadiet, i tillegg til å rengjøre overflaten, er passasjen langs hele overflaten med en tjære mastikk inkludert. På dette laget, og det valgte vanntette materialet vil bli teppebelagt.
  • Hvis disse er ark av takmateriale, så overlappes de overlappende, og langs krysslinjen er de godt spredt med tjære. Overlappingen må være minst 15 cm.
  • Polyetylenfilmen skal være tykk, og jo høyere denne figuren, jo bedre. Leddene i stykkene er festet med et konstruksjonsbånd eller smurt med silikon.

Et viktig poeng. Hovedgrunnen til å heve gulvnivå i bad og toaletter er behovet for å øke nivået av dreneringshull for rørleggerarbeid. Derfor må installasjonen av ledninger av alle rør være ferdig før løfteoperasjonen starter. Ellers risikerer den kortsynte byggeren å motta tilleggsoppgaver. For eksempel vil det være nødvendig å fortsette spor for kommunikasjon på ny basis.

  • Betong krever også små manipulasjoner for å tilfredsstille kravet til våtrom: et forhold på 1: 3 blir observert, det vil si en del av sementet og tre deler av aggregatet.
  • Deretter utføres de samme fyllingsstadiene.

Hvordan heve gulvet på kjøkkenet

Verkene i denne delen av leiligheten kan være mindre "skitne". Nickas tilleggskrav, for eksempel for fuktighet, er det ingen belegg på kjøkkenet, slik at en grov base kan bygges av trebjelker.

Bruk en treramme

  • Vi samler inn rammen. Som alltid fjernes arbeidsflaten fra forurensning. Etter dette begynner installasjonen av stolpene. De er festet til betongankrene. Avstanden mellom lags er 60 eller 100 cm. Dette avhenger av bredden på stengene som senere påføres i tverrretningen. Vi bør ikke glemme installasjonen av tre logger på nivået. Referansepunktet er det høyeste punktet på basen, med utgangspunkt i det, og den første kryssstangen legges. Juster høyden kan være ved å ligge under grunnen av den fremtidige rammen av kiler eller rester fra stolpene etter saging. Når referansepunktet er satt, må du montere følgende guider i henhold til det valgte "trinnet".
  • Deretter må vi isolere gulvet. For disse formålene,
    1. varmisolerende ull. Den kutter inn i de nødvendige brikkene og er brolagt i hulrommet mellom strukturen;
    2. polystyrenskum. Det gjør også deler av de nødvendige dimensjonene, som plasseres mellom elementene i rammen;
    3. Finkornet utvidet leire er dekket i byggeseksjonen. Det anbefales å impregnere selv det øvre laget med sementmelk eller PVA-emulsjon (de nødvendige proporsjonene er allerede gitt ovenfor). Slike tiltak vil unngå rikelig dusting. Generelt er utvidet leire bra for sin porøse struktur, som gir både varme og ventilasjon for gulvet.
  • Kledningen er klar, og termisk isolasjon er sikret, det er på tide å feste sponplaten arkene. Det er gjort med skruer, og for ikke å gå glipp av i prosessen merkes merkene på veggen langs retningen av tverrstrålen. En orientering for skruing av arkene er også aksen til stolpene.

Et viktig poeng. Ikke juster kantene på sponplaten til veggen eller til hverandre. Det er nødvendig å legge avstander fra 2 til 5 mm. Denne metoden vil unngå ubehagelige riper på gulvet under foten når du går. På grunn av konstruksjonen av slike kunstig fremstilte sprekker påvirker det ikke på noen måte, bidrar det til ytterligere ventilasjon.

  • Spaltene på veggens omkrets bør fylles med et monteringsskum. Et slikt triks vil forhindre at støvet kommer inn i rommet, og på grunn av skumens porøse struktur vil ventilasjonen ikke bli forstyrret.
  • Hvis du senere har tenkt å skjule overflaten av sponplater linoleum, bør du se til at hodeskruene er skikkelig "druknet" i bakken.
  • I stedet for sponplater kan du lukke latten med gulvplank opptil 5 cm tykk. Få et klassisk tregulv. Når du velger denne typen belegg, må du være sikker på kvaliteten på materialet. Brettene må behandles i høy kvalitet og tørkes godt, ellers etter en stund blir det dannet hull. Legging utføres ved hjelp av montering av kiler og stifter, noe som sikrer en tett passform. De blir slaktet på begge sider samtidig.

Hvordan heve gulvet i videoen

Hvis det er et spørsmål om hvordan å heve et tregulv, vil ovennevnte metode være en ideell løsning.

Hvordan heve gulvet på balkongen

I de fleste leiligheter er gulvnivået i rommet høyere enn på balkongen. Det blir hevet til ønsket nivå for å gjøre det lettere, for ikke å berøre terskelen, eller ikke å gå inn i tomrummet. Spesielt akutt er behovet for utjevning, hvis det er planlagt å kombinere denne premissen med den totale boareal. Så, hvordan det er gjort.

Et viktig poeng. Før du løfter gulvet på loggia, er det viktig å ta vare på vanntettingen. Det kan behandles med støpeasfalt på basis av hele overflaten av gulvet og dekke den med folie eller bruke spesialkonstruksjoner med en høy grad av gjennomtrengning inn i betongen og beskytte det. Forfylt med små sprekker og fjernet støv og smuss. Sammensetningen påføres i henhold til anbefalingene på emballasjen.

Å heve gulvet med sement-sandskrape

  • Dette alternativet vil ikke bare heve gulvet, men også gjøre det jevnt, slitesterkt og egnet for en hvilken som helst overflate. Det er egnet til å hente varmekabelen for å arrangere det varme gulvet. Det er ikke nødvendig å velge bare en av dens årsak. Hvis du planlegger å øke basisnivå er høyere enn 8-10 cm Dette skaper risiko for at avrettingen er tung nok overskytende til en spesifisert tykkelse vil føre til en økning i vekt, og dermed til å kollapse plate. Og en ny nyanse: Du kan ikke fylle den kalde sesongen. Vi må vente på en konstant varme på minst 10 ° C.
  • Det fremtidige nivået på gulvet er merket med en strengt horisontal linje rett på veggen. Installasjon av varmekabelen vil kreve påfylling. Dette må tas i betraktning når du planlegger slutthøyde.
  • Hvis sidene på balkongen ikke støter tett til basen, må du bygge en forskaling slik at væskeløsningen ikke strømmer gjennom sporene. Fra utsiden av rekkverket er det mulig å fikse et brett for disse formål, som demonteres etter at skikket har tørket.
  • Om behovet for vanntetting er allerede nevnt ovenfor, forblir prinsippet om dens legging det samme, bare langs veggene må det fungere over nivået på fremtidig etasje. Etter arbeidet er overskuddet kuttet.
  • Beacons er installert i henhold til generelle regler.
  • Etter den endelige fiksering av fyrene, blir en sement-sand mørtel hellet. Noen mestere i tilfeller hvor balkongen er liten, hell blandingen i øyet, uten beacons. Og deretter til og med etter tørking legges et lag av blandingen, som i seg selv er fordelt, danner en flat overflate.

Tips: Dette tørkes i lang tid. For å unngå sprekker, anbefaler de to første ukene ekspertene å dekke gulvet med en film. Og et par uker vil gå til det faktum at den nye overflaten har endelig herdet.

Å heve gulvet med screed med utvidet leire

  • Hvis gulvnivået er planlagt å økes med betydelig avstand, kan konstruksjonen lettes ved å legge til leire i blandingen. Først helles et "lett" lag, som deretter dekkes med vanlig blanding på bare 2-3 centimeter. De resterende stadiene av arbeidet utføres som beskrevet tidligere.

Løft gulvet med et tørt skred

  • For å sikre at basen (balkongplaten) ikke blir utsatt for betydelig overbelastning, brukes denne metoden.
  • Vanntettingslaget er lagt, som skal festes med spjeldtape.
  • Et lag med tørrstoff fylles og tettes tett.
  • Over er filmen lined opp igjen.
  • Videre er det ønskelig å legge ark med fuktresistent kryssfiner i to lag, feste dem med selvskruende skruer.

Tips:. Alle trekomponenter er forhåndsbehandlet med et antiseptisk mot rot og støpeform.

Hvordan heve gulvet med hendene dine med lag

En lignende metode ble beskrevet ovenfor. Vi diskuterer bare noen få finesser.

  • Anta at du trenger å heve gulvet med 8 centimeter. Til dette formål er det logger på 6 cm tykkelse. Ytterligere 1,2 cm "pick up" lag av kryssfiner, en tømmer avhengige pakning laget av polyetylen skum eller linoleum - til og med 0,3 cm, og det endelige belegg er 5 mm fullfører denne "lag kake".
  • Øk nivået til 12 cm vil hjelpe stabling på hverandre stenger med en tykkelse på 5 cm. Først legges lagene over, og den andre raden er allerede satt i lengderetningen på dem.
  • Hvis kardinal endringer i høyde er påkrevd opp til 20 cm, kan du oppnå ønsket resultat ved å plassere på substratplaten 4 * 15 cm vertikalt.
  • I ferd med å legge bjelkene trenger ikke å ta veggen nær. Avstanden er ca 3 cm.
  • Som varmeapparat er det bedre å foretrekke polystyrenskum. Han er ikke redd for fuktighet og holder varmen godt. Og på toppen av det er det vanligvis fortsatt et lag med skumskum (folie topp).

Løft gulvet med en sveiset struktur

Følgende alternativ er tilgjengelig for de som er kjent med de finere sveisepunktene. Den sveisede konstruksjonen er god for holdbarheten.

  • Det finnes verk på vanntett
  • Måler gulvdimensjonene og ønsket høyde.
  • Fra hjørneprofilen brytes en ramme som tilsvarer dimensjonene. For å gi den nødvendige stivhet i trinn på 20 eller 30 cm inne i strukturen, er metallstenger med et tverrsnitt på minst 1 cm sveiset langs og over.
  • Lengden på beinene sveiset til rammens hjørner beregnes med fraksjon av tykkelsen på belegget ovenfra.
  • Utsatt til nivået av konstruksjon festet til veggene og gulvet, inne er det lagt isolasjon.
  • Det ferdige produktet er dekket med en dampbarrierefilm og laken av kryssfiner eller brett.
  • Gulvet på "øverste nivå" er klar til sluttbehandling med sluttbelegget!

For å oppsummere, vil jeg være oppmerksom på at det er ganske enkelt å heve gulvet i et rom ved hjelp av trebjelker og med egne hender. Men for en kvalitet sementskrap er det bedre å invitere spesialister.

Hvordan heve gulvet

Noen ganger under overhaling er det behov for å heve gulvet i huset til en viss høyde. Å gjøre dette er ikke så enkelt i lys av prosessenes store arbeidsomhet, men om ønskelig er det ganske mulig å takle dette problemet alene. Å heve gulvet i rommet kan være flere måter, som har sine fordeler og ulemper. Om hver av dem vil vi fortelle deg i detalj nå.

Hvordan heve gulvet i en leilighet

Metode en. Sementrør

Hovedfordelene ved denne metoden er styrken og holdbarheten til belegget pluss den relativt lave materialkostnaden. Til ulempene i første omgang kan tilskrives den langsiktige stivelse av sementmørtel og stor arbeidsintensitet i arbeidet. I tillegg er denne metoden bare aktuell hvis du trenger å øke gulvet med ikke mer enn fem centimeter, siden et tykkere lag av løsning tørker svært dårlig. Du kan sikkert gjøre skrapet i to trinn, men her er det en annen trussel - en stor mengde betong vil skape en overdreven belastning på platene, som fra sin vekt kan ødelegges.

Metode to. Selvnivellerende gulv

De viktigste fordelene med selvnivellerende etasjer - hastigheten på tørking og hastigheten på helling. Ulempen er den høye prisen på den spesielle blandingen og dens toksisitet. Ved å bruke slike selvnivellerende blandinger kan du øke gulvnivået med bare tre til fire centimeter.

Det blir således klart at de to første metodene ikke er egnet i tilfeller der du trenger å heve gulvet til en betydelig høyde. Hvis du vil øke gulvnivået med ti eller flere centimeter, må du bruke en av følgende metoder.

Vei den tredje. Gulv på tre logger

Fordelene med gulvene på loggene - hastigheten på installasjonen og den lille vekten av hele strukturen, slik at disse gulvene kan legges, selv i gamle hus med svake gulvflater. Hovedverdien er deres verdighet ligger i det faktum at lagret gir mulighet til å heve gulvet i huset med ti, femten og til og med tjue centimeter. I tillegg er det i rommet mellom lagene praktisk å plassere rør og ledninger, og selve rommet kan fylles med glassull, som gjør gulvene varmere. Ulempen med gulvene på loggene er at de ikke kan legges i fuktige områder, for eksempel på bad eller toalett. En annen mulig ulempe ved slike kjønn er kreaking av brett, som oppstår hvis de ikke er tilstrekkelig sikret.

Hvordan heve gulvene med trelag

  • For å lage et slikt gulv, blir tykke trebjelker kuttet i stykker av ønsket lengde. Klipp deretter parallellstavene parallelt med gulvet. Plassen mellom de enkelte stolpene er omtrent en halv meter.
  • Ved å kontrollere posisjonen deres på byggnivået, er stengene med lange selvskruende skruer festet til gulvet. Hvis det er et mellomrom mellom gulvet og strålen på et sted, fyll det med et stykke kryssfiner av ønsket tykkelse.
  • Når alle stokker som skal oppvises av nivå og sikkert festet, er mellomrommet mellom dem er fylt med glassull, og tett anbragt i de to øverste lag av kryssfinerplater halv - to centimeter, som festes i den hylseskrue.

Derved kan du øke gulvet med ti til femten centimeter. Hvis du i stedet for å bruke selvlagde lags bruker kjøpte justerbare lags, er det ganske mulig å heve gulvnivået med en kvart meter.

Den fjerde metoden. Sementrør basert på utvidet leire

Denne metoden er god fordi det har alle fordelene ved en konvensjonell sementrør, den er berøvet sin største ulempe - en stor vekt. Derfor kan du ved hjelp av claydite som base, heve gulvet med ti, tjue eller flere centimeter uten trusselen om overlapping. Claydite - et materiale som er miljøvennlig, lett og samtidig holdbart, med høye varmeisolasjonsegenskaper. Det er like godt motstandsdyktig mot virkningen av høye og lave temperaturer, brannfaste og, i motsetning til brett, er ikke utsatt for råtn. Derfor, hvis du ikke vet hvordan du skal heve gulvet på badet eller på loggia, anbefaler vi deg å stoppe ditt valg på claydite.

Hvordan heve gulvnivået riktig

Spørsmål: ProtoS

Det er grunnlag, St. Petersburg, Leningrad-regionen. Monolitisk flate, 30 cm med dobbel forsterkning A12. Platen er grunne, mer nøyaktig er det friske laget fjernet, en pute er laget og deretter en tallerken. Pute - 15 cm sand og 10 cm rubble. UGW er veldig lav.

filer

kommentarer

Jeg bruker et levende bilde fremdeles da huset ble bygget. Det viser at inngangen starter fra nivået på den tredje blokken, på hvilket nivå ferdiggulvet skal begynne.

Ja, jeg har også tvil om at det er mulig å åpne koblingen fra blokken. Og på den annen side må du få et solid fundament for sexet ditt. Og dette er bare et kvalitetsramme. Og materialene som er søppel i støv, er ikke egnet her. Av luftbetongflis vil få en varm base, men laget på den, vil gulvet bare gå sprakk.

Det er for sent, selvfølgelig, nå å snakke om dette, men disse problemene er løst på de grunnleggende nivåene av husdesign. Og da faller inngangen til huset på gulvet, og gulvet, på gulvet, og det er ingen slike "savner" i merkene. Jeg forstår at nå kan dette ikke korrigeres, nå må vi komme seg ut av situasjonen. Jeg vil spørre Svarog å kommentere hvordan det er best å være i denne situasjonen, og juster deretter kjøttpaien i henhold til hans anbefalinger.

La oss se hva Svarog vil si, for eksempel, jeg liker virkelig den fjerde varianten med lags og barer. Og blastet kan bli gjennomboret i blokken, det vil fortsatt være dekket med soklemateriale fra utsiden, og blåsene kommer ut med ryddige gitter. Oppvarming må da ligge mellom lagene, og dette vil være bomullsull, ikke skum eller EPS. Generelt venter vi på Svarog, og da bestemmer vi.

Jeg ser det fjerde alternativet som en slags perversjon. Betongplater og trelogger på den. Jeg, tvert imot, ønsket å forlate treet, velge overalt en stein og plater av overlapping.

Hallo Men jeg er helt enig med Valeria. Det siste alternativet er bare det mest normale :). Faktum er at du vil få en ideell tehpodpole. Der vil det være mulig å gjøre alle ledninger både ledninger og rør i huset. Du trenger bare å bestemme hvor revisjonene skal være - luker for å komme inn, eller bedre luker der det vil være bokser for ledninger eller alle rørforbindelser. Resten utføres med faste ledninger / rør. Da har du all kommunikasjon fra 20 til 50 år vil lyve :). Bare husk at ledningene skal lagres i ikke-brennbare kanaler, treet vil fortsatt være rundt.

Kolonner kan settes murstein eller betong (jeg vil stoppe på murstein laget av solid murstein).

Slag kan virkelig "fonit" og slik at det er mulig i huset og ikke leve etter. For å fylle hele platen med ruiner eller sand er dyrt, mister du mye plass og ikke det faktum at formen ikke starter.

Veggene er enkle å håndtere, så luften er ikke et problem. Spørsmålet gjenstår med isolasjonen. Vi må lage varme i undergrunnen. dvs. varm utenfor "basen", der du har vendt veggene under inngangen. Og komfyren din slik at forkjølelsen ikke kommer fra under.

For å være ærlig er varianten med stolpene svært arbeidskrevende og penger. Underground jeg trenger ikke, fordi distribuere rør er minimal, og alt er konsentrert der, og ledningene vil gå på toppen. Veldig fjerde alternativet ikke vil :(. Fylling Leca smuler og feie til side. Det gjenstår sanden. Spør når komprimering realistisk å skade veggen? Det er det jeg ble spurt. Kanskje deretter redusere lag av sand til 20-25 cm. Og så alle fikk skum 35 mark?

Og hvis du får resten med polystyren, viser det seg at det vil være 30 cm. Vil det ikke mislykkes under belastning, hvis karakteren 35: trykkstyrken på 0,16 MPa.

Glemt å spesifisere. Disse 0, 16 MPa - kompressiv styrke ved 10% lineær deformasjon. Den lineære deformasjonen på 10% er alarmerende. Hvis du isolerer 30 cm skum + sand, så kan 30 cm "selge". er dette så?

Henvisning til produsentens spesifikasjoner, tallerken nederst.

Vel, for det første, hvis du er redd for å klemme veggene, kan du lage et forsterket armert betongklipp 100-150 mm tykt ute eller inne, da vil det ikke klemme ut nøyaktig. For det andre, hvis du ikke rammer sanden med maskiner, men med manuell manipulering, bør du ikke klemme veggene ut, selv om du fyller all sand med sand.

10% kompresjon er 3 cm pr. 30 cm isolasjon. Kompresjonen skjer ikke lineært. Først er det sterkere, og deretter blekner. Følgelig vil hovedforspenningen komme fra veggen av vekten. Det skal også forstås at 0,16 MPa er 16 t / m2. Du har ikke en slik belastning på gulvene :). 0,2 t / m2 vil være platenes vekt og det samme hvis du lager alle møbler (det vil egentlig ikke ha mer enn 100 kg / m2). Et unntak kan bare gjøres dersom du plasserer stativer med bøker, så kan du ikke overleve på screed med styrofoam. I dette tilfellet skal platen gjøres 100-120 mm forsterket.

For å være ærlig, tenkte jeg ikke engang på ekstrudering tidligere. Jeg ble fortalt av en "profesjonell" byggherre, men så ringte tilbake og avklart det Huset er allerede fullt på plass, så trykket på de nedre blokkene er slik at ingenting skal presses ut. Deretter skrev jeg til alle på forumet ditt og Valers frykt bekreftet. Jeg kan nesten ikke tro at 30-40 cm sand kan klemme noe ut. Er det mulig at når man tamper med en tallerken, er det et stort trykk i siden? Hovedvirkningen er vertikal.

Selvfølgelig liker jeg mer sand:

1. Det er gratis - det ligger på nettstedet.

2. Arbeid med å fylle 10 tusen rubler :).

Gitt alle frykter, tror jeg det beste alternativet:

1. Tømmer med en manuell ramme uten å spyle 27-30 cm sand. Hvor arbeidskrevende og effektiv er denne manuelle manipuleringen?

2. Sprer 25 cm styrofoam klasse 35.

3. Hell screed 10 cm med nettet (masken vil tjene som forsterkning av skrapet?) + Den varme gulvet. Men så igjen. Hvor best er det å fylle skikket, hvis det kan krympe skummet? Det viser seg at det vil være rapids på åpningene, fordi Jeg har overalt inne i huset alle døråpningene på et nivå på 60 cm fra platen.

Ja, og glemte å skrive. Hvor mye skal et lag av sand tørke på 30 cm, så ikke tenk på mugg, etc?

Hvor mye skal jeg tørke du ikke pdskazhu :) det avhenger veldig mye av forholdene. Hvis tamping maskinen er en plate compactor, så ingenting så ille. Jeg trodde av en eller annen grunn at du ruller i en slags teknikk, at du allerede har hele huset reist, jeg var ikke flau av en eller annen grunn :). Riktningen gjøres ofte av de samme traktorene eller rullerene - de kan povyatavlivat alt.

Gitteret vil være forsterkning, men fra krympingssprekk. Og om nivået, utjevner du likevel laget, hell det til høyre.

Nei, det vil være en vanlig plate komprimator, jeg tror 70 kg er nok. Hva er nivelleringslaget? Jeg ble fortalt av byggerne at det ville bli oversvømt av fyrtårn, og da kan du sette flisen på limen. Hvis du trenger et nytt nivelleringslag, så hvilken tykkelse skal det være?

Vel, hvis betongen helles, er det vanskelig å fylle det direkte under flisen. I hvert fall så jeg ikke slike spesialister :). I betong er fraksjonen av knust stein av størrelsesorden 20 mm, den stikker fortsatt ut når den helles. Og betong med en fin brøkdel er dyrere. Derfor utføres vanligvis en utjevning på 6-30 mm tykkelse. Avhengig av overflatenes glatthet. Dette, for eksempel, selvnivellerende gulv og lignende blandinger. Hvor er et veldig lite aggregat.

Hvordan lage varme vann gulv i et privat hjem

Gulvvarmesystemet er det mest komfortable og økonomiske alternativet for oppvarming av et privat hus. Den bakside av mynten - en anstendig pris på komponenter og installasjon sammenlignet med kostnaden av radiator kretsen. Vi tilbyr å spare betydelig - kjøp materialer, monter et vannoppvarmet gulv (forkortet - TP) og fyll sementrøret med egne hender. For å gi trinnvise instruksjoner for installasjon av varmekretser med de minste økonomiske kostnadene.

Emnet gulvvarme er ganske omfattende, det er rett og slett urealistisk å dekke alle nyanser i en publikasjon. Vi refererer jevnlig til andre artikler som beskriver komplekse problemer. Her snakker vi om å installere varme gulv på en "våt" måte, som involverer helling av en betongmonolitt. Hvordan lage en "tørr" versjon av TP på tregulvet, les det aktuelle avsnittet.

Arter av arbeid

Organiseringen av gulvvann oppvarming i en leilighet eller et privat hus er et kompleks av aktiviteter som utføres i streng rekkefølge:

  1. Design - beregning av nødvendig varmeoverføring, stablingstrinn og rørlengder, oppdeling i konturer. Avhengig av type grunnlag (overlappende), er sammensetningen av "kaken" av det varme gulvet valgt.
  2. Utvalg av komponenter og byggematerialer - isolasjon, rør, en kollektor med en blandingsenhet og andre tilleggselementer.
  3. Substrate forberedelse.
  4. Installasjonsarbeid - utforming av isolasjon og rørledninger, installasjon og tilkobling av distribusjonskam.
  5. Fyll systemet med kjølevæske, hydraulisk testing - krymping.
  6. Enheten monolitisk screed, den første oppstart og oppvarming.

Anbefaling. Utfør installasjonen av TP under byggingen av bygningen, umiddelbart etter bygging av skillevegger mellom rommene. Dette vil tillate deg å gi den nødvendige høyden på terskelene og passe fritt "kaken" under gulvbelegget. Hvis døråpninger med lave terskler allerede er dannet i boarealene, prøv å løse situasjonen ved de foreslåtte metodene.

La oss gå til en detaljert vurdering av hvert trinn av arrangementet av varmegulv.

Beregning og utvikling av ordningen med gulvvarme

For å riktig montere et varmt gulv under screed med egne hender, vurdere en rekke viktige punkter og krav:

  • Den maksimale temperaturen på yttersiden er 26 grader, den varmere overflaten forårsaker ofte ubehag og følelser i beboerne;
  • Vannet i kjønnsrørene blir derfor oppvarmet til maksimalt 55 ° C, slik at det ikke er mulig å koble direkte til sentralvarme av leiligheten.
  • Under stasjonære møbler, for eksempel en suite på kjøkkenet, er gulvvarme ikke ferdig;
  • Lengden på røret på en krets overstiger ikke 100 meter (optimalt - 80 m), ellers vil du få ujevn varmefordeling, overdreven avkjøling av vann og kostnader for en kraftigere sirkulasjonspumpe;
  • For å overholde forrige regel, er rom i et stort område delt inn i 2-3 varmeplater, mellom hvilke en deformeringssøm er arrangert, som vist på figuren.
I dette tilfellet var den totale lengden på oppvarmingstråden 110 m, slik at skredet er delt inn i 2 plater med en deformasjonsfeste i midten

Først vil vi foreslå en mer korrekt, men komplisert designvariant. Etter å ha lest våre instruksjoner, beregne varmekapasiteten ved hjelp av 2 metoder - volum, område eller varmetap i rommet. Deretter bestemmer du utformingen, diameteren og avstanden mellom tilstøtende rør, med tanke på termisk motstand av belegget - laminat, linoleum eller fliser.

Merk. Prosedyren for beregning av stigningen på leggingsrør for fliser og andre typer belegg er forklart i neste håndbok.

Vi vil skissere en forenklet versjon av systemutviklingen, praktisert av mange byggherrer:

  1. Hvis du bor i områder med kaldt klima, legg røret med et intervall på 10 cm. For midtbeltet og sør er trinnet likt 15 cm, i badet under flis 200 mm er nok.
  2. Vi vurderer lengden på rørledningen per rom. Hvis avstanden mellom gjengene er 100 mm pr. Kvadratmeter, vil 10 m av røret ligge i et trinn på 15 cm - 6,5 m. Hvis total lengde overstiger 100 m, del området i to like deler - to separate oppvarmingsmonolitter.
  3. Blant de eksisterende layoutene - "snegle" og "slange" - en nybegynner er bedre å velge sistnevnte - det er lettere å montere.
  4. Bestem antall varmekretser og velg oppsamleren med et tilsvarende antall ledninger. Jo billigere alternativet er å gjøre kammen selv.
  5. Vi plasserer oppsamleren på et passende sted for bolig (vanligvis - en korridor). Det anbefales å opprettholde samme avstand til alle rom, for eksempel se tegningen av et en-etasjers hus.
  6. Rør i korridoren vil trolig ligge for nær - de må isoleres med en polyetylenhylse.
  7. Sørg for å gi i gulvet en to-rør ledninger til radiatorene fra kjelen.

Viktig nyanse. Ved å telle lengden på det varme gulvets grener, ikke glem å legge avstanden fra rommet til monteringspunktet til kammen med pumpeblanderen. For å unngå feil med sløyfelengder, vurder treningsvideoen:

La oss forklare hvorfor vi må installere et ledningsnett for batterier. Etter å ha lagt rørsløyfene uten beregning, vet du ikke på forhånd om det vil være nok TP-kapasitet på de kaldeste vinterdager. Hvis problemet oppstår, bør varme gulv over 55 ° C ikke oppvarmes - det er mer hensiktsmessig å inkludere et høytemperatur radiatornettverk.

Sammensetning av "kake" av varme gulv på bakken

På internett blir mange ordninger publisert, forskjellig i sammensetningen. Forvirringen er vanligvis forårsaket av bruk av filmdamp og vanntetting mellom de forskjellige lagene i "kaken". La oss forklare hvert element i den klassiske ordningen av varmtvannsbunnen som er arrangert på bakken (listen over lag går fra neden oppover):

  1. Stiftelsen er nøye komprimert jord.
  2. Pute - sand eller sand og grusblanding 10-20 cm tykk (om nødvendig) i komprimert tilstand.
  3. Betongforberedelse i høyden på 4-5 sm gir mulighet for å utjevne grunnlaget og for å unngå ytterligere nedsettelse under installasjon av TP.

Seksjonen er ikke betinget av å vise konkret forberedelse, siden isolasjonen kan plasseres på en komprimert sand podsypku

  • Vanntett substrat beskytter "kaken" fra kapillær oppgang av vann fra bakken. Det er dette fenomenet som får dempingen av fundamentene ikke beskyttet av bitumenisolasjon.
  • Oppvarmingens oppgave er å reflektere varmemengden generert oppover, for ikke å varme opp jorden.
  • Rørledninger med varmt vann er en kilde til varme.
  • Sandcement sement er et element av overflateoppvarming pluss en solid base for overflaten.
  • Lateral spjeld tape er en buffer som kompenserer for termisk ekspansjon av en betongplate. Når det varmes opp, klemmer rekken på polyetylenpakningen og sprekker ikke. En lignende elastisk demper er plassert i deformeringssømmene mellom tilstøtende monolitter.
  • Et viktig poeng. Det beskrevne skjemaet er riktig ved bruk av polymere isolatorer som ikke passerer fuktekstrudert polystyrenskum, skum og polyuretanskum. Hvis brannsikkerhetsreglene krever legging av basalt bomullsull, må det legges et ekstra lag av film under skruen, slik at isolasjonen ikke blir våt ovenfra.

    Mestere forenkler ofte byggingen av varme gulv - legg isolasjonen direkte på sandpute, uten å hente den grove teksten. Løsningen er tillatt under en betingelse - sanden må nøye planeres og komprimeres mekanisk ved hjelp av en vibrasjonsplate.

    Den øvre filmen tillater ikke fuktighet å trenge inn i verftet inni mineralullen, derfra har det ingen steder å gå

    Når du installerer et tregulv på lagret fra skikket, er det bedre å nekte. Bruk "tørr" -metoden til TP-enheten - polstring av brett eller sponplater og metall spredningsplater. Termisk isolasjonsmateriale - mineralull.

    TP-ordning på betonggulv

    Denne metoden for oppvarming av gulvene er tilrådelig å bruke i rom over kaldt kjeller eller på isolerte balkonger (loggiaer). Gjør et vann TP over stuen av leilighetene uakseptabelt, selv om noen eiere ignorerer forbudet.

    Council. I flere etasjes hus eller i hytter med periodisk oppvarming er det enklere og billigere å sette elektriske varme gulv - kabel eller infrarød fra en oppvarming karbonfilm.

    "Pie" TP, arrangert over det kalde rommet, gjøres på samme måte som oppvarming på bakken, men uten sandpute og grov skred. Hvis overflaten er for grov, legges termisk isolasjonsplater på en tørr blanding av sement med sand (1: 8 forhold) 1-5 cm høy. Varmekretsene over de oppvarmede rommene kan legges uten vanntetting.

    Anbefalinger for valg av materialer

    Vi vil liste utstyret og byggematerialene som skal brukes til å installere et vannoppvarmet gulv:

    • rørdiameter på 16 mm (indre passasje - DN10) av beregnet lengde;
    • Polymerisolering - polystyren med en tetthet på 35 kg / m³ eller ekstruderingsskum polystyren 30-40 kg / m³;
    • tape spjeld laget av polyetylen skum, kan du ta "Penofol" uten folie 5 mm tykk;
    • polyuretanskum;
    • filmtykkelse på 200 mikron, klebemiddel for liming;
    • plastklemmer eller klemmer + murverk med en hastighet på 2 fikseringspunkter per 1 meter rør (intervall - 50 cm);
    • varmeisolasjon og beskyttende deksler for rør som krysser skjøtleddene;
    • en samler med nødvendig antall ledninger pluss en sirkulasjonspumpe og en blandeventil;
    • ferdigbygget byggforbindelse for avstøpning, mykner, sand, grus.

    Hvorfor isoleringen av gulvene ikke er verdt å ta mineralull. Først vil det være behov for dyre høydensitetsplater på 135 kg / m³, og for det andre må porøs basaltfiber beskyttes ovenfra med et ekstra lag med film. Og det siste: det er ubehagelig å feste rørledninger til bomullsull - du må sette et metallnett.

    Forklaring om bruk av maskeveiset nett av Ø4-5 mm. Husk: Byggematerialet forsterker ikke skredet, men fungerer som en bakside for pålitelig feste av rør med plastklips, når "harpunene" ikke holder seg godt i isolasjonen.

    Variant av feste av rørledninger til et gitter fra en glatt ståltråd

    Tykkelsen på termisk isolasjon er vedtatt avhengig av plasseringen av varme gulv og klima på bostedsstedet:

    1. Overlappende over oppvarmede rom - 30... 50 mm.
    2. På bakken eller over kjelleren er de sørlige områdene 50... 80 mm.
    3. Det samme, i midtbåndet - 10 cm, i nord - 15... 20 cm.

    Merk. Hvis du vil nøyaktig beregne tykkelsen i termisk isolasjon i henhold til SNiP-teknikken og finne ut de termiske egenskapene til de forskjellige isolasjonsmaterialene, gå til takpanelets instruksjoner.

    I varme gulv er det 3 typer rør med en diameter på 16 og 20 mm (DN10, DN15):

    • fra metalloplastika;
    • av tverrbundet polyetylen;
    • metall - kobber eller bølget rustfritt stål.

    Rørledninger laget av polypropylen kan ikke brukes i TP. Tykkvegget polymer overfører dårlig varme og reduserer vesentlig fra oppvarming. Loddetrådene, som er sikker på å være inne i monolitten, vil ikke tåle de oppstrammende belastningene, de vil deformere og lekke.

    Vanligvis under en koblingsstabel metalloplastikovye (til venstre) eller polyetylenrør med oksygenbarriere (til høyre)

    For nybegynnere anbefaler vi bruk av metall-plastrør for selvutjevning av varme gulv. årsaker:

    1. Materialet er lett bøyd med en festende fjær, etter bøyning, røret "husker" den nye formen. Tverrbundet polyetylen har en tendens til å gå tilbake til den opprinnelige radiusen av bukta, så det er vanskeligere å montere den.
    2. Metallplast er billigere enn polyetylenrørledninger (med samme kvalitet på produkter).
    3. Kobber - materialet er dyrt, er koblet ved lodding med oppvarming av skjøten ved brenneren. Kvalitativ ytelse av arbeid krever betydelig erfaring.
    4. Bølgepapp i rustfritt stål monteres uten problemer, men har økt hydraulisk motstand.

    For vellykket valg og montering av kollektorblokken foreslår vi å studere en egen håndbok om dette emnet. I hvilken snag: Prisen på kammen avhenger av temperaturjusteringsmetoden og blandeventilene som brukes - treveis og toveis. Det billigste alternativet er termostater RTL, som opererer uten en mikser og en separat pumpe. Etter å ha lest publikasjonen, vil du definitivt gjøre det riktige valget av kontrollenhet for gulvvarme.

    Hjemmelaget distribusjonsblokk med termisk hode RTL, som regulerer strømningshastigheten gjennom returstrømstemperaturen

    Forbereder basen

    Formålet med foreløpig arbeid er å jevne overflaten av basen, legge en pute og lage en svart screed. Forberedelse av jordbunn er som følger:

    1. Juster bakken langs hele planet av gulvet og måle høyden fra bunnen av utgravningen til toppen av terskelen. I sporet skal legges et lag med sand 10 cm, 4-5 cm, isolasjon 80... 200 mm (avhengig av klimaet) og en full screed 8... 10 cm, minimum - 60 mm. Så vil den laveste dybdegraven være 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, den optimale - 32 cm.
    2. Om nødvendig graver du grunnstøpet til ønsket dybde og jorde bakken. Sett på veggene høydehøyder og fyll 100 mm sand, du kan krysse grus. Tett pute.
    3. Klargjør M100 betong ved å blande 4,5 deler sand med en del M400 sement og tilsett 7 knuste steiner.
    4. Etter å ha installert beacons, hell den grove bakken 4-5 cm og la betongen fryses i 4-7 dager, avhengig av omgivelsestemperaturen.

    Council. Dersom terskelen høyde er utilstrekkelig, ofrer den undergulvet 40 mm tykkelse og nedre slips til 6 cm. I et ekstremt tilfelle helle 6-7 cm sand i stedet for ti, en pute forsegle vibrasjonsplater. Det varmeisolerende laget kan ikke reduseres.

    Forberedelsen av betonggulvet er å rengjøre støvet og forsegle gapet mellom platene. Hvis det er en klar forskjell i høyde på flyet, forberede gartsovku - planering tørr blanding av Portland sement og sand i et forhold på 1: 8 Slik sette isolasjon på gartsovku, se på videoen:

    Installasjon av varmekretser - trinnvis instruksjon

    Først av alt er basen dekket med en vanntettfilm med en åpning på 15... 25 cm på veggene (tykkelse på termisk isolasjon + screed). Overlapping av tilstøtende lerret - minimum 10 cm, leddene limes med tape. Deretter er isolasjonen tett pakket, sømene er fylt med polyuretanskum.

    Neste, vurder poengene, hvordan du lager det varme gulvet selv:

    1. Hell veggene med en spjeldstrimmel på monolitens høyde. Påfør vanntettingen over kompenserende tape.
    2. Monter bryteren med pumpe og samler innvendig.
    3. Legg ut konturrørene i henhold til skjemaet, bruk måleverktøyet og observere stablingsintervallet. Loop endene umiddelbart bringe og koble til kammen.
    4. Feste røret til isolasjonen, å sette inn plast "harpun" i trinn på 50 cm. Dersom isoleringsstruktur er dårlig holdt orden, før rullende rør omslutter et metallgitter festet til hennes og klemmer.
    5. Monter kompensasjonstapen på ekspansjonsleddene, slik det er gjort på bildet. Sistnevnte er arrangert langs grenser av betongmonolitter - mellom individuelle varmekretser og i døråpninger.
    6. Legg strømmen til radiatorene ved å pakke rørene med varmeisolerende ermer. Kabling til kammen er også verdt oppvarming - på dette punktet er sløyfene for nært, det er absolutt ikke nødvendig å varme gulv i korridoren.

    På bildet til venstre er hengslene lagt riktig - de er strammet i varmeisolerende deksler. Til høyre er det en del av fremtidig overoppheting - ikke isolerte rør ligger nært

  • Koble oppsamleren til oppvarmingsnettverket til det private huset, inn i kabinettet, led strøm til sirkulasjonspumpe og annen automatisering (hvis tilgjengelig).
  • Council. Under oppvarmingsprosessen vil monolittene ekspandere og bevege seg i forhold til hverandre. Derfor er rørene som krysser platen grenser, bedre å pakke i spesielle beskyttende deksler eller sette på ermer av termisk isolasjon.

    Enheten for passasje gjennom deformasjonsleddet - det er bedre å dekke rørene med deksler eller vikle dem med en varmeapparat

    Etter at systemet er montert, er det nødvendig å fylle konturene på de varme gulvene med vann og kontroller skjøtets tetthet ved å puste opp trykket på 2-4 bar (se terskel for kjele sikkerhetsventilen). Teknologien for å fylle og tømme luft fra hver TP-løkke er detaljert i neste materiale.

    Det gjør heller ikke vondt for å starte kjelen, varme de varme gulvene uten avtrekk og visuelt verifisere riktig drift av systemet. Hvordan er installasjonen av gulvvann oppvarming, vist i videoen:

    Heller avskrapet og setter opp samleren

    For montering av varme monolitter av varme gulv, er en sement-sand mørtel av klasse 200 laget med obligatorisk tilsetning av mykneringsblanding. Andelen komponenter av sement M400 / sand - 1: 3, mengden flytende mykner er angitt i bruksanvisningen på pakken.

    Anbefaling. For å sikre at rørledningene beholder arbeidsformen og ikke flyter i løsningen på grunn av mislykket festing, tømmer systemet ikke etter krymping - løkkene forblir fylt med kjølevæske.

    Arbeidsordren:

    1. Oppnå beacons - metallperforerte lameller, lag 2-3 bøtter med tykk løsning uten mykner. Det anbefales ikke å lage treverk.
    2. Ved hjelp av trowel og bygningsnivået, sett beacons på ønsket høyde, som vist på bildet.
    3. Bland en del av baseløsningen, hell ut i det fjerne hjørnet over "kaken" og strekk langs fyrene ved regelen. Hvis det dannes trykk med pytter, legg til en løsning, og reduser volumet av lukkervannet med neste batch.
    4. Gjenta kneading til du fyller hele rommet i rommet. Gå på monolitten og utfør videre arbeid er tillatt når du skriver 50% styrke, og løp oppvarming - ved 75%. Nedenfor er en tabell av settet av hardhet med betong avhengig av tid og temperatur i luften.

    Rød fremhevet verdiene av minimumsstyrke, grønn - optimal for videreføring av arbeidet

    Etter herding til 75% styrke, kan du starte kjelen og begynne å varme opp de varme gulvene langsomt ved en minimumstemperatur. Flowmåler eller ventiler på manifolden åpner 100%. Full oppvarming av screed vil ta 8-12 timer om sommeren, på høsten - opp til en dag.

    Det er mest hensiktsmessig å balansere løkkene ved beregning. Hvis du vet hvor mye varme som trengs for rommet, må du bestemme vannstrømmen i kretsen og sette denne verdien på rotameteret. Beregningsformelen er enkel:

    • G - mengde kjølevæske som strømmer gjennom løkken, l / time;
    • Δt - temperaturforskjell mellom retur og mat, vi tar 10 ° С;
    • Q er den termiske effekten av kretsen, W.

    Merk. Skalaen til strømningsmålerne er merket i liter per minutt, så før justeringen skal figuren deles inn i 60 minutter.

    Den endelige justeringen gjøres etter at sluttbelegget er ferdig - epoxygulv, laminat, flis og så videre. Hvis du ikke vil kommunisere med beregningene, må du balansere konturene med "vitenskapelig poke" -metoden. Metoder for å justere samleren, inkludert bruk av Valtec-programmet, er beskrevet i den siste videoen:

    konklusjon

    Enheten av vannvarme gulv i et lite en-etasjers hus er en helt oppløselig oppgave. Det er bedre å utføre arbeid i begynnelsen av en varm periode for å få tid til å korrigere mulige feil. Hvis du vil forenkle arbeidet og øke hastigheten på installasjonen, kjøp spesielle matter med sjefene for TP, som gjør det mulig å feste rørene raskt uten ytterligere fiksering av klemmer og klemmer. Trådnett er heller ikke nødvendig.

    • Sosiale Nettverk