Loading

Hvilken side å legge dampspærren til varmeren på gulvet

Uten dampbarriere isolasjon levetid vil være kort. Fuktigheten vil trenge inn i lagene av materialet og ødelegge det sakte. Spesielt er denne egenskapen faktisk i den kalde perioden på året, når temperaturforskjellen i rommet og utsiden er betydelig.

Av denne grunn dannes et volum av damp i huset, som må forlate det uten barrierer. For å utføre arbeidet på legging av materialer som hindrer opphopning av fuktighet, må du vite hvilken side som skal plasseres i dampspjeldet.

Forberedende arbeider for å legge dampspærren

Dampisolasjon vil øke driftsmulighetene i bygningen

Under forberedelsesarbeidet er det nødvendig å velge mellom selve materialet, som skal brukes i dampspærren.

I dag er det i markedet for materialer som er egnet for beskyttelse mot fuktighet, forskjellige muligheter som er egnet for arbeid på plater, tak, under taket, på vegger eller til og med på gulvet:

  • Når du installerer en dampspærre på trekonstruksjoner: tak, vegger eller gulv, er det å foretrekke å bruke membranfilmer designet for slike tilfeller.
  • For gulv av noe materiale - mastikk basert på polymerer og bitumen.
  • For tak, er forskjellige overflater av vegger og gulv egnet universal "Izospan", det isolerer strukturen perfekt fra fuktighet og oppsamling av kondensat.
  • For betong- eller trevegger, egnet folie, utvidet polystyren og megasol.

Hvis overflatene ikke er ordentlig forberedt, vil dampspjeldet ikke være effektivt. Komplekset av foreløpige arbeider avhenger av det betongmaterialet som huset er bygget fra, veggene, gulvet eller taket er reist, samt om en ny bygning er planlagt å bli bygget eller større reparasjoner er forfalsket.

Overflatebehandling alternativer avhengig av materialet:

  • Hvis et trehus er bygget fra grunnen av, er det først nødvendig å impregnere alle deler av strukturen med spesielle midler mot insekter, dette er viktig for grovt gulv, tak og vegger. Det er også nødvendig å bruke impregnering mot sopp, mugg og branner. Når disse jobbene er fullført, kan du øve dampspærren.
  • Under oppdagingen demonterer du de utdaterte beleggene på gulvet, alle lag med isolasjon. Alle overflater rengjøres, impregneres med midlene, og bare da legges et lag av materialet som beskytter mot fuktighet.

For betongkonstruksjoner er det ikke nødvendig med spesiell behandling av overflater med spesielle stoffer, det er tilstrekkelig å rengjøre veggene, gulvet eller taket.

Dampisolasjon bidrar til å unngå dannelse av mugg, sopp og rot i trehus. Installasjon krever ikke stor dyktighet, det er nok til å forberede overflaten riktig og kjenne noen nyanser av arbeid.

Sett dampspjeldet i taket

Under arbeidet oppstår ofte spørsmålet, hvilken side å sette dampspjeldet på taket og hvordan man legger det riktig? Dette spørsmålet er besvart i denne artikkelen.

Til å begynne med er det nødvendig å bestemme hvor dampbarrieren har front og underside. Vanligvis har damperen en jevn og grov side. En mer ujevn overflate vender alltid mot isolasjonslaget, men er glatt ute.

Hvis du er i tvil, kan du ta et lite stykke materiale og dekke dem med et krus varmt vann. Kondensat vil slå seg ned på siden som er vanntett.

Instruksjoner for å legge dampspærren i taket

Før du begynner arbeidet på takets dampsperre, er det nødvendig å rengjøre alle uregelmessigheter som ikke overstiger 5 mm, deretter rydde av støv og smuss, og deretter primet og tørket.

Legging av materialet avhenger av dens egenskaper, oftest er dampspjeldet plassert i rommene på den indre overflaten av taket eller taket.

Hvis klimaet er slik at om vinteren kan temperaturen falle til lave karakterer, og veggene ikke er for tykke, anbefales det å legge dampspjeldet inn og ut.

  • Steam isolasjonsmateriale er vanligvis festet til overflaten med en stiftemaskin.
  • Separat oppmerksomhet bør betales til hjørnene, materialet skal dekke veggene litt langs takets omkrets.
  • Materialet må være ubrutt, flere stykker skal ikke brukes. Det er viktig at kanten av kluten overlapper vinkelen.
  • Når du legger dampbarrierefilmen, bør overflaten være så tett som mulig. Det legges først etter at isolasjonslaget allerede er lagt.
  • Filmen, som ligger mellom bjelkene i takene, er festet med negler med en spesiell bred vifte, en avstand på ca 30 cm skal observeres mellom dem.
  • Koble filmen på taket av filmen må gjøres med tilnærming til hverandre. Leddene limes hermetisk med tape.

Noen ganger er dampspjeldet lagt på taket uten et isolasjonslag, i hvilket tilfelle filmen kan festes med plast- eller trebånd som er festet til taket med skruer. Plassen mellom lamellene skal være liten, og festepunktene skal være plassert i en avstand på ikke mer enn 30 cm.

Når isolasjonsmaterialet legges over dampspjeldet, er det ikke nødvendig å skille dampsperrelaget separat. Du kan fikse alt på en gang.

Fest ulike typer dampsperre til taket

Isoler taket mer bekvemt sammen

Arkdamp og varmeisolasjon krever en spesiell tilnærming til installasjon.

Først installerer du en spesiell profilramme.

Det kan være tre barer eller spesielle aluminium lameller. Med sistnevnte er det mye lettere å jobbe, siden de er designet for disse formålene.

De har spesielle spor hvor arkene er løst. For å fjerne sprekker mellom tak og vegger, er det nødvendig å ta en liten del av veggen.

Det er en slags dampbarriere fra takfilt, denne typen arbeid heter okleychny. Dette materialet legges på gulvet tilberedt overflate. Under limingen brukes oppvarmet bitumen eller mastikk, som påføres uten manglende flekker.

Hvis det er ledd i overlappende eller hjørner, er det nødvendig å starte materialet med en liten overlapping og fikse med negler med en stor hette på et spesialstativ. Kantene på materialet brettes under varmeren.

Hvis det brukes et maleri av dampspjeldet i taket, brukes bitumen-kukersol mastikk, lakk eller varmt bitumen oftest. Lakkene må være laget på basis av klorert gummi eller polyvinylklorid. Laget av mastic er påført med en spesiell sprinkler.

Lakkbelegg påføres to ganger, og det er nødvendig å vente til det første laget tørker, før det påføres den andre.

Funksjoner for å legge dampspærren til varmeren

Når du utfører arbeid, er det svært viktig å vurdere hvilken side å sette en dampbarriere på isolasjonen. Hvis det i dette tilfelle er en feil, vil termisk isolasjon ikke være effektiv.

For alle materialer av filtypen gjelder en regel: Filmen er plassert slik at den glatte overflaten er på siden av varmeren, og grov inne i rommet.

Denne regelen er egnet for å beskytte vegger, tak og gulv mot fuktighet, men bare hvis materialet har en struktur bestående av to lag. Når du arbeider med en dampbarriere med en aluminiumside, er det nødvendig å sette en skinnende overflate inne og grov til veggen.

Når du bruker polypropylenmateriale, bør også den harde siden vender mot rommet og glatt til varmeren. Som regel har høykvalitets dampisolatorer instruksjon og veiledning om legging.

Montering av dampspærre på gulvet

Materialer til dampbarrieren må bare legges på det tilberedte substratet. For denne typen arbeid er den optimale løsningen bruk av isospan. Du vil også trenge en konstruksjonsstifter og et klebemiddel egnet til slike formål:

  • Hvis filmen er tolag, legges det første laget direkte på et tre- eller betonggulv.
  • Materialet skal stables ca. 5-10 cm på veggene, og festes med et spesielt tape.
  • På steder hvor filmen limes sammen fra to baner, er det nødvendig å binde lagene sammen med en stiftemaskin. Når du legger på, bør du få en enkelt klut, uten feil. Den må helt dekke gulvområdet.
  • På toppen av dampspjeldet sett noe materiale for isolasjon: mineralull, polystyren, utvidet polystyren og andre. Etter laget av termisk isolasjon, er det nødvendig å sette et andre lag av materiale for å beskytte mot fuktighet.
  • Dampbarrieren er glatt overflate til varmeren.
  • I det første laget vender den tøffe siden mot gulvet, og i andre - til rommet.
  • Etter riktig lagt materiale er hovedgulvet montert.

Når du bruker en film med folieside, legges den frem og tilbake. For å fikse lerretet, må du bruke et spesielt tape med en aluminiumsoverflate.

Et lag med metallisk glans er plassert i siden av rommet, så vil alt varmen reflekteres fra det og komme tilbake til huset.

Noen ganger brukes en spesiell gummi i flytende tilstand til en dampspjeld i et gulv. Rå gulvet er forberedt på forhånd, overflaten må tørkes og rengjøres av smuss.

Påfør deretter mastikken med en børste eller rulle. Etter en stund tørker impregneringen og danner en tett film, som helt gjentar gulvets tekstur.

Typer av dampbarriere

Varmeisolasjon legges på glatt side av dampspjeldet

Et viktig skritt i å gjennomføre isolasjonsarbeid er det riktige valget av materiale.

Ikke så lenge siden var den mest populære beskyttelsesmåten mot fuktighet bruken av pergamene eller takmateriale.

I dag er markedet fullt av tilbud, og teknologiske fremskritt har gått langt foran - du kan kjøpe moderne kombinert materiale som er pålitelig og holdbar:

  • Filmen er en utmerket barriere for damp, tillater ikke kondensat på veggene, taket og isolasjonen.
  • En film med et lag av aluminiumsfolie. Metalloverflaten har evne til å reflektere varme og har gode dampbarriereegenskaper. Denne typen materiale er fornuftig å bruke i fuktige områder: bad, svømmebassenger, badstuer og bad.
  • Film med membran - har en begrenset evne til å passere damp. Avhengig av tilstanden, kan det endre egenskapene. Når fuktighetsnivået øker, begynner filmen å strømme damp, i tørr tilstand er denne egenskapen mye lavere.
  • Mastikk basert på bitumen - lar i luft og beholder fuktighet.

Også dampbarriere materialer kan produseres i ark og ruller. Avhengig av dette er installasjonsteknologien forskjellig.

Når du bruker materialet i ruller, bør de rulles ut fra bunnen av. Klut er festet med tre skinner eller profiler i horisontal retning.

Ventilasjonshullet er igjen i gapet mellom dampspjeldet og trimmen inne, størrelsen må være minst 4 cm. Festingen må være fast.

Dampisolering i ark er montert i en prefabrikerte ramme fra profilen, så materialet er installert i retning fra bunnen opp.

Funksjoner av dampspærren

Dampisoleringsmaterialer er nødvendige for normal sirkulasjon av fuktighet i rommet. En spesiell membran i filmen tillater ikke varmeovner å samle fuktighet. Derfor er det svært viktig når du legger et lag for å observere flere forhold:

  • Hvis en membran brukes med vind- og vanntett egenskap, må den være i tett kontakt med varmeren. Hvis det er hull, vil materialet kjøle seg ned til en temperatur som er lavere enn utgangsstampen. Deretter kan membranfilmen dekkes med et tynt lag av is og slutter å være effektiv.
  • Det er nødvendig å gi et gap for fjerning av damp på minst 40-50 mm. Men størrelsen kan variere avhengig av klimatiske forhold. Det er spesielt viktig å opprettholde en balanse for store tak eller med en stump vinkel på en skråning, der luftens sirkulasjon er verre.
  • Mengden damp som passerer gjennom systemet bør være minimal.

Dampisolasjon har en viktig funksjon - det forhindrer fuktighet i å komme inn i isolasjonslaget. Men det er ikke alle, når de brukes i boliger eller silikatmaterialer polystyrenskum varmefang, vil membranen virke som en barriere for å komme inn i hjemmet av de enkelte fibre og flyktige stoffer som kan skade helsen.

Luften unnslipper ikke gjennom sprekker og hull i konstruksjonene, men huset beholder en behagelig temperatur.

Anbefalinger for riktig legging av dampbarriere materialer

Planlegging av installasjon av dampspærre begynner med identifisering av de mest kritiske områdene der spesiell oppmerksomhet er nødvendig. Legge til materiale som beskytter mot fuktighet, er nødvendig der overflaten blir grensen mellom varm og kald luft.

Ofte er slike steder kjellerer, tak, tak, loft, loft og vegger. Separat oppmerksomhet i dampisolasjonsarbeidet krever en struktur av tre:

  • Sjiktet beskytter mot inntrengning av fuktighet bør legges sammen med den glatte side til den isolerende materiale, i hvilket tilfelle det vil være tilførsel av damp, begynner å bli dannet eller sopp og råte, vil varmen ikke gå tapt. Dette er spesielt viktig for bygninger laget av tre.
  • Hvis veggene er isolert fra utsiden, er dampspjeldet plassert utenfor rommet. Hvis det termiske materialet er installert internt, bør også lag av fuktighetsbarrierefilm være på denne siden.
  • Den vanligste feilen er en løs passform av filmen til varmeren.
  • Ved liming av dampspærrenes sømmer er det nødvendig å bruke et bredt limbånd på minst 10 cm.
  • Når arbeid utføres på steder med vindusåpninger, blir det ofte glemt å legge igjen et lite lag med film, som er nødvendig ved deformasjon eller krymping. Det skal være en brett på 2-3 cm.
  • Filmen må beskyttes mot sollys, på bare en sesong kan den eksponerte overflaten bli ubrukelig.
  • For å koble leddene til filmen med folieoverflaten, må du bruke et metallbånd.

På den ene siden krever dampisolasjonsarbeid ikke store ferdigheter, men likevel er det en rekke nyanser som må vurderes. Hovedbetingelsen for korrekt legging av filmen er installasjonen av høyre side til varmeren. Som regel er det ikke vanskelig å identifisere innsiden og ansiktet i materialet. På videoen - hvordan å stable Izospan:

Dampisolering av gulvet i trehuset: valg av parobarrier og instruksjoner for legging

Gulvet i et trehus er en flerlags konstruksjon, en viktig del av dette er en dampbarriere. Det gir deg mulighet til å beskytte varmeren, brettene og gulvene fra damp, som penetrerer undergrunnen, kondenserer og blir til en fullverdig væske. Og siden i noen boligbygging, er det alltid noe som blir kokt, vasket og vasket, og gulv uten dampbarriere risikerer å bli en kilde til konstant fuktighet. Dette fører igjen til utseendet av sopp, mugg og forfall av trekonstruksjoner. Paro gulvisolering i et trehus vil unngå disse ulykkelige utsiktene, forlenge levetiden til strukturen og øke komforten i rommet.

Hvilke materialer brukes til dampspjeldet på gulvet?

Som dampbarriere materiale til et tregulv, er det praktisk å bruke ulike filmer, som, takket være deres struktur, ikke tillater damp og vann å passere gjennom. Du kan velge typen av dampbarriere fra listen:

1. Polyetylenfilm

Den mest kjente og rimelige dampbarrieren er polyetylenfilm, som selges i brede ruller. Da polyetylen sengetøyene selv er ganske skjøre og lett revet, forsterkes de med en klut eller fint forsterkende nett.

Forsterkede filmer kan perforeres og ikke perforeres. Den første typen på grunn av mikrohull karakteriseres av en tilstrekkelig høy dampgjennomtrengelighet (Sd = 1 - 2 m). Dette betyr at en viss mengde dampperforerte filmer blir savnet. Derfor er slike filmer i fuktige områder oftere brukt i vanntettingssystemet. Det er en ganske annen sak - uperforert polyetylen med permeabilitetsparametre Sd = 40 - 80 m, som fungerer som en utmerket barriere, selv for finfordelt damp.

2. Aluminium-laminert polyetylenfilm

Det er en annen type film - polyetylen sengetøy med et aluminium reflekterende lag. I tillegg til de høye dampbarriereegenskapene (Sd = 200 m) har dette materialet også varmeisolerende egenskaper som reflekterer infrarød stråling og holder varmen inne i rommet. En slik dampbarriere av et tregulv brukes oftest til svært våte eller varme rom, hvor det er viktig å bevare det eksisterende mikroklimaet. Det kan være kjøkken, dusjer, bad og badstuer.

3. Polypropylenfilm

Sammenlignet med polyetylen, er polypropylen mer holdbar. Materialer med et antondondensatlag, som har lavt vanndamppermeabilitet (Sd = 50-100 m) og forhindrer dannelse av kondensat på den indre overflaten av filmen, anses å være spesielt kvalitative.

Polypropylenfilmer kan ikke ha et antondondensatlag, men i dette tilfellet dannes kondensat ofte på overflaten, som ligger i umiddelbar nærhet av isolasjonen.

Hvilken side å fikse dampspenningen?

Apparatet for dampspjeldet på gulvet må være laget i henhold til strenge teknologier. En av de viktigste øyeblikkene er hvilken side av isolasjonsfilmen som skal legges. Hvis du ikke betaler riktig oppmerksomhet til dette punktet, vil dampspjeldet ikke fungere. De grunnleggende reglene for å legge dampspjeldet er:

  • Når du bruker en dobbeltsidig film, bør den legges jevn overflate inne i "kake" (på varmeapparatet), og grovt utover mot paret. Råsiden vil beholde damp og kondensat, slik at fuktighet ikke kommer inn i varmeren.
  • Polypropylenfilmer med et ensidig laminatbelegg har også en jevn overflate til varmeren, og en vevd - mot rommet.
  • Foldered filmer har egenskapen til å reflektere fra seg selv infrarød termisk stråling. Derfor må den legges med aluminiumsiden utover, mot rommet.

Disse styling prinsippene fungerer nesten alltid. Men produsenter av moderne parobarrier forbeholder seg fortsatt retten til å endre denne ordren. For eksempel, anbefales den kjente Izospan B dampspærren å være montert grov side til varmeren, og glatt - utvendig. Derfor må du alltid lese instruksjonene for bruk før du begynner å legge ut rollen til parobarrieren.

Plassering av dampbarriere i utendørs "tærte"

Hovedrollen til en dampbarrierefilm er å hindre penetrasjon av våt damp til tregulvkonstruksjoner og en varmeapparat. Derfor passer dampspjeldet alltid mellom ferdiggulv og varmeapparat. Vanligvis utformingen av gulvet og gi et andre lag av dampspærren - den er plassert bak varmeren, mellom den og det grove gulvet. Dette laget hindrer penetrering av fuktighet og damp fra bakken. Imidlertid erstattes dette lag av dampbarriere noen ganger med en vanntett membran eller membran. Det nedre laget av forekomsten er spesielt relevant på de nederste etasjene av trehus, hvor de grove gulvene er direkte over bakken eller over fuktige kjellere.

Steg-for-trinns instruksjon om bygging av dampspærre

1. Klargjøring av tøffe gulv

Før du legger dampspærre på gulvet, er det nødvendig å behandle alle trekonstruksjonene i basen (brett, logger, kranier) med antiseptiske sammensetninger fra putrefaction, insekter og sopp. I tilfelle at en ny dampbarriere er bestemt å bli installert i et eksisterende gulvbelegg, fjernes plankene på det rene gulvet, samt de gamle varme- og dampbarriere. Fjernet alt rusk og støv, treelementene i det harde gulvet er primet med antiseptiske midler og installert på plass.

2. Legg dampspjeldet på gulvet

Det første laget av dampbarrierefilm er lagt til damp og vanntett, for å hindre fuktighet og damp fra å komme inn i varmeren fra bakken.

En rulle med dampbarrierefilm er utpakket og gulvet legges på gulvrammen. Individuelle bånd overlapper med 15-20 cm og er koblet til hverandre ved hjelp av en spesiell dobbeltsidig tape eller festebånd. Denne løsningen gjør det mulig å eliminere forekomsten av sprekker og hull, hvorved unødig fuktighet kan trenge inn i isolasjonen. Til lags er lerret festet med en stifter eller galvanisert negler.

3. Stacking av isolasjon

På filmen fra oven, mellom lagene, legges en varmeapparat på minst 50 mm tykk. Det kan være skumpolystyren matter, skumplast, mineralull. Varmeapparatet må passe tett mot lag- og dampbarrierefilmen uten å skape sprekker og hull.

4. Anordningen av det andre lag av dampbarriere

Det andre laget av filmen spiller rollen som en direkte dampbarriere, noe som skaper en barriere for våt damp fra rommet, og ikke tillater det til varmeren.

Filmen legges på loggene på en slik måte at ventilasjonsgapet mellom dampsperren og gulvene på etterbehandlingsgulvet blir observert. Filmstrimlene er koblet sammen med tape eller monteringstape.

5. Gulv på ferdiggulv

På toppen av loggene er det installert planker av ferdiggulv, hvor den ferdige gulvbelegget, for eksempel parkett, laminat, linoleum, etc., legges senere.

Hvilken side å sette en dampbarriere: Vi løser alle de kontroversielle problemene

Inntil nylig var den eneste typen dampbarriere pergamentet. Kutt, sett, fast - det er alt! Og bare noen få tiår siden oppstod en mer praktisk polyetylenfilm, og på grunnlag ble mer komplekse og pålitelige materialer produsert. Ja, moderne alternativer er ikke bare tilfredsstillende med styrkeegenskaper, men også motstand mot endringer i temperatur og ultrafiolett, og dens multifunksjonalitet. Men på samme tid, sørg for den kompliserte instruksjonen av deres søknad: og du bør koble på en tydelig avgrenset linje, og bruk kun spesialspor, og - viktigst! - Siden av leggingen bør velges den rette.

Det er ikke overraskende hvor ofte kan bli funnet på Internett etter type panikk spørsmål om hvordan og hvilken måte å sette en dampsperre for isolasjon, og hva du skal gjøre dersom partene fortsatt forvirret? Er det virkelig nødvendig å demontere hele strukturen? Vi kan forsikre deg om at vi ikke må. Og med definisjonen av hvilken side som er "riktig", la oss se nærmere på det - du vil bli veldig overrasket!

innhold

Se på nøyaktig hva takisolasjonsprodusentene anbefaler i denne forbindelse:

Hva er kjernen i takets dampsperre?

Beskyttelse mot fuktisolasjon - et av de viktigste problemene med termisk isolasjon, og vi forteller nå hvorfor.

Vannet i seg selv er en utmerket varmeleder, fordi det ikke er for ingenting at det brukes i oppvarmings- og kjølesystemer. Og hvis takisoleringen ikke er beskyttet nok fra dampen fra rommet, så vil den ikke ende. Selv i den varme sesongen vil du ikke vite om forekomsten av problemet, fordi slik damp blir lett uthulet av varme og god ventilasjon. Og i varme land, der det ikke er noen temperatur på under-null, tenker ikke dampbarriereisoleringen i det hele tatt, fordi problemet er umerkelig løst av seg selv. Men på russiske breddegrader, på grunn av forskjellen i temperaturer i den kalde årstiden, stiger dampen og trenger inn i isolasjonen, konsentrerer seg i form av vann når man møter det såkalte "duggpunktet".

Dermed fryser topplaget av en varmeapparat i en takkake og skaper en ytterligere betingelser for fukting fra innsiden. Effektiviteten til isolasjonen er betydelig redusert, og den endrede strukturen bidrar til utviklingen av sopp og korrosjon. Videre, med en stor mengde fuktighet selv i stand til å sive tilbake inn i rommet og skade, og dermed, innvendig finish. Det er bare for dette og trenger en dampbarriere.

Og for å forstå hvordan man skal montere dampbarrieren, må du først forstå utformingen selv. Så varmeren er beskyttet fra to sider av helt forskjellige filmer, og utfører motsatte oppgaver. Nedenfra, fra lokalene etablert en dampsperre som ikke vil gå glipp av damp, og på toppen - en semipermeabel membran som, tvert imot, å frigjøre overskuddsdamp fra ovnen, hvis "cotton", og beskytte det fra å lekke tak;

Men hvor er logikken, spør du? Hvordan kan damp komme inn i isolasjonen hvis det er en dampbarriere foran den? Faktisk beskytter ingen film eller membran 100%, og likevel er det dårlig limt ledd og andre konstruksjonsfeil. Derfor er det fortsatt en viss mengde damp i isolasjonen, og det er viktig å fjerne dampen på riktig måte uten skade:

Se nøye på diagrammet: ser du hvor kondensatet kommer opp i det riktig utstyrte taket? Riktig, ikke fra siden av rommet, men ganske fra takets side, på den siden av isolasjonen, og den blir lett fjernet av den vindtettkondensatfilmen eller membranen. Men kondensatet bør ikke vises på dampspjeldet, og det kan ikke klare seg på den harde siden. Den har en annen struktur, og vi vil bevise det for deg akkurat nå.

Typer av dampbarriere materialer: A, B, C og D

For å forstå, hvilken side av dampbarrieren som skal legges og hvorfor, for eksempel, viste det seg at plutselig ble begge sider glatt, må du først bestemme dens type. Tross alt, ikke alle arter har to forskjellige sider i det hele tatt!

Isolasjon type A: kun for damputgang på den andre siden

For eksempel, som parabarer av tak type A, er det umulig å søke fordi alle parene til slutt kommer til å vises i en varmeapparat. Tross alt er hovedoppgaven for en slik isolasjon å gi dem et uhindret passasje, men ikke å passere regnvann fra den andre siden.

En slik isolasjon benyttes i tak med en hellingsvinkel på 35 °, slik at vanndråper lett kan gli og fordampe (fordampe dem, og gjør en ventilasjonsåpning mellom isolasjonen og isolasjon).

Dampisolasjon B: klassisk dobbeltsidig pakning

Men B er et ekte dampbarriere materiale. Dampbarrieren har en tolagsstruktur som unngår kondens, på grunn av at fuktighet absorberes i villi om morgenen og erodert i løpet av dagen.

Derfor er dampbarriere type B alltid lagt glatt side til varmeren (filmsiden), og utrullingen. Dampspærren B brukes kun i det isolerte taket; for uoppvarmet har hun for liten styrke.

Membran type C: For bedre beskyttelse mot vanndamp

Dampisolering type C er en tolags membran med økt tetthet. Det adskiller seg betydelig fra type B av tykkelsen av dampbarriere filmlaget. Den brukes på samme sted som dampbarrieren type B, men er i seg selv mer holdbar.

I tillegg brukes en slik barriere i et isolert tak for å beskytte treelementene på loftet og i flate tak for å forbedre beskyttelsen av termisk isolasjon. Dampisolasjon C bør også legges med en grov side inn i rommet.

Polypropylenisolasjon D: For betydelige belastninger

Den nymodne dampbarriertypen D er et spesielt sterkt polypropylen-stoff, hvor den ene siden er et laminatbelegg. Dette tåler betydelig mekanisk stress. Det brukes ikke bare til å isolere loftsloftet som et vanntettlag, men i et oppvarmet tak for å beskytte taket mot lekkasjer. Dessuten er dampbarriertypen D uunnværlig for rom med særlig høy luftfuktighet.

Her er tilfellene og hvor alle disse typer isolasjon er nødvendig:

Forandrer dampgjennomtrengelighet når du bytter sider?

Alle ovennevnte moderne barrierer er delt inn i disse typene:

  • for enkeltsidig montering, som bare må utrulles av en bestemt side, og det anbefales å ikke forveksle dem;
  • og for dobbeltsidig bruk, vanligvis for membraner, som kan stables av hver side.

Du vil være interessert i å vite at for første gang membraner som allerede hadde slike egenskaper som moderne taktekking ble brukt i kosmonautikk! Og derfra begynte de å bruke dem i konstruksjon og på mange områder av nasjonaløkonomien. Og inntil nylig med deres pakking var det ikke så mange problemer som i dag.

Og nå, blant innbyggerne er det en sterk oppfatning at hvis en ovn for å legge en dampsperre i taket på "feil side", vil hele strukturen være kortvarig. Faktisk, valg av høyre side påvirker bare livet av den interne etterbehandling av taktekking pie, fordi den grove siden har de samme evner som den glatte og har den samme absolutte damp permeabilitet. Men det faktum at det vil inneholde kondensatdråper i seg selv er et dårlig forstått problem.

Riktig side av dampspærren: myte eller virkelighet?

La oss forstå med slike begreper som kondensat - dette er viktig. Her er det en fangst: For noen grunn tror de fleste av folket at hvis det brukes en høyverdig dampbarriere, vil det ikke være noe kondensat i det hele tatt. Eller tvert imot fordampes han raskt. Faktisk er kondensatet dannet av fuktigheten som stiger opp i damptilstanden.

Det er en ting som en "temperaturgrense", dvs. så en viss tilstand under hvilken temperaturen på luft og fuktighet er tilstrekkelig for å få dampen til å komme ut i form av dråper. For eksempel, ved en temperatur på 15 ° C og en luftfuktighet på ca. 65%, vil kondens allerede dannes. Men hvis luftfuktigheten når 80%, så kommer kondensatet allerede til en temperatur på 17 ° C.

Med andre ord oppstår hele prosessen med vanndampdannelse som et resultat av forskjellen i det såkalte "partialtrykket". All vanndamp som er inneholdt i luften, prøver å gå utover - på en kaldere gate gjennom taket, men de møtes i deres barriere i form av en dampbarriere. Hvis luften i huset varmes opp raskere enn overflaten av dampspjeldet, vil fuktighet fra luften slippe ut på den i form av kondensat. Her er forskjellen mellom det isolerte taket og den isolerte, tydelig synlig. En hvilken som helst dampsperre som legges på varmeren, vil varme opp mye raskere, noe som direkte kommer i kontakt med takets kuldeelementer.

Hvis en dampsperre er ikke i det hele tatt, eller det er ikke nok, da vanndampen trenger inn taktekking pai og møter en "kald front" som transformerer og damp - i kondensatet, og i spesielle tilfeller, og til og med i is. Og alt skjer i taket! Denne isen vil ikke plage deg til våren kommer, og gaten luften ikke varme opp, og dermed oppvarme takelementene. Deretter smelter den akkumulerte isen og danner hele streker på ramperne inne i huset.

Men med riktig installert taktekking, bør kondensat ikke vises i det hele tatt, og derfor er forskjellen mellom en jevn og grov side faktisk ikke signifikant, bare for dette aspektet.

Hva er forskjellen mellom anti-kondensatfilmen og "antikondensatsiden"?

Som vi allerede har sagt, legger de fleste moderne produsenter vekt på at deres dampbarrierefilmer har en såkalt "antikondensatside":

Fra den vanlige "anticondensate" -siden er kjennetegnet ved tilstedeværelsen av et fleecy lag som absorberer en liten mengde kondensat og beholder den til den fordamper.

På grunn av dette er risikoen for fukting av overflaten av filmen mye lavere, noe som forlener levetiden til den indre overflaten av takkaken. Derfor bør den røde siden alltid være rettet inne i stuen eller på loftet, og glatt - lutende mot varmeren. Men er det virkelig så?

Praksis viser at dersom kondensat dannes inne i taket, kan den fleecy siden av filmen ikke hjelpe i dette henseende, og det er ingen spesiell forskjell om disse dråpene holder seg til filmen eller strømmer ned. Det de har generelt er dårlig i seg selv. Antikondensatsiden av dampspærren og anti-kondensat vanntett film på den andre siden av isolasjonen er to helt forskjellige ting!

Derfor, la oss oppsummere: Den "høyre" siden av dampspenningen er ikke ekvivalent i forhold til egenskapene til antikondensatfilmen: den fjerner ikke vanndamp, ødelegger ikke fuktedråper og løser ikke kondensatproblemet.

Men hvis du fortsatt er i ferd med å bygge et tak, så for ros skyld, gjør det som produsenten har bestilt i vedlagte instruksjoner. Hvis du allerede har lagt dampbarrieren og tvil om det er riktig - glem det og ikke bekymre deg lenger. Men hvis du håper at den "høyre" siden av dampspærren vil ta på alle de fremtidige manglene i enheten på takterrassen - ikke tro det.

Erfarne taktekkere erklærer ofte at de anser alle epos om hvilken side å montere en dampsperre, en slags sjamanisme. Forstå komplisert varene, øk sin posisjonering i markedet. Og faktisk, som vi har sagt, med riktig fuktsperre fint ferdig ingen dråper på veggene bør ikke være, ellers selv panel på veggene vil hovne opp og bakgrunnsbilder - falle av, siden alt så alvorlig.

Tross alt skjer dette bare med alvorlige feil under takkonstruksjonen. I tillegg, hvis dampsperren selv er lokalisert mellom gipsplaten og mineralullen, så har det ingen mening å bry seg i det hele tatt med en slik kompleks konstruksjon. Gipsvegget absorberer selv fuktighet godt, og damp kan praktisk talt ikke komme til den indre dampbarrieren. I dette designet er selv akseptabelt enda en enkel pergament!

For eksempel utfører noen nysgjerrige roofer selv sine egne tester på dampbarrieren, der det bestemmes om den "feil" siden virker eller ikke fungerer:

En spesielt genial med si at med den grove siden polyetylen dampsperre oppnås ganske enkelt i fabrikken når PE er koblet til den ikke-vevd stoff: filmen er bundet til et lag av grov, og det ferdige produkt virkelig får to forskjellige retninger. Og fullbyrde den andre side til det, også, ble glatt ved å koble med et annet lag av polyetylen ikke gir mening: damp isolerende egenskaper forandrer seg ikke, og øker kostnadene ved fremstillingsprosessen.

Og så er det lettere å gi denne meningen til selve produktet. Og faktisk, har mange mennesker allerede sett at selv forvirrende den delen av dampsperre, skjer det ingenting, og filmen fungerer likt på begge sider, fullt utføre sine funksjoner.

Derfor må du i alle fall bare forsøke å gjennomføre beskyttelsen av taket fra dampen riktig, å tenke gjennom alle nødvendige detaljer og ikke å spare på kvalitet!

  • Sosiale Nettverk