Loading

Slik fyller du et gulv i et bad

For oss har badekaret fra det vanlige menneskelige behov for hygiene blitt en slags hvile, beregnet for både kropp og sjel. Men at badet gav oss glede, det må være nøye gjennomtenkt og riktig bygget.

I dette tilfellet vil du få et spørsmål: hva skal gulvet bli laget av? Av tre vil selvfølgelig spørre deg, fordi alle gjør det! Men det er faktisk bedre å helle gulvet med betong - dette er både mer praktisk og mer holdbart. Selvfølgelig må betonggulvet også dekkes på en eller annen måte - tregriller eller korkmatter. Deres fordel er at det er veldig praktisk å tørke dem.

Det er karakteristisk at gulvet kan helles med betong bare i vask og terma, i alle andre rom må gulvet nødvendigvis være av tre. Fyll gulvet i badekaret - prosedyren er arbeidskrevende og kostbar, men denne typen dekning vil vare lengre enn en størrelsesorden.

Forberedende arbeid

Til å begynne med bemerker vi at hvis jorda under badet er sandt (les: det absorberer fuktighet godt), så under vasken er det nødvendig å grave en dreneringsgruve der vann vil samle seg. Hvis jorden er leire, må vi grave en liten grop, hvorfra rørledningen vil bli gjennomført. Den vil passere under fundamentet og tømme vann inn i rennbunnen. På enden av rørledningen må du lage en bolt slik at ubehagelige lukt fra vasken grop ikke kommer inn i badekaret. Gruvets vegger kan ferdiggjøres med betong eller fliser, ca 5 cm, og en metallgitter er plassert på toppen.

Vi forbereder grunnlaget for fremtidens gulv

Når dreneringsgraven er klar, må vi forberede grunnlaget for fremtidens gulv. For å gjøre dette, utfør følgende trinn.

  1. Seal bakken og litt vippe den mot gropen. Deretter faller et femten centimeter lag av knust stein på toppen. Langs kjelleren er en ball av leire. Når alle lagene er lagt, tampes vi omhyggelig alt dette igjen.
  2. Det anbefales at betonglaget gjøres dobbelt så at det er varmere i dampbadet og vaskerommet. Den første av lagene bør ikke være mer enn fem centimeter, tradisjonelt, med en skråning i gropens retning. Uansett hvor betong går sammen med veggene, heller vi bitumen for å unngå søl av vann.
  3. Vi gir det første laget litt tid til å fryse. Deretter legger du et lag isolasjon, det kan være som en mineralull og vanlig felt. Hvis valget falt på minivat, bør det beskyttes mot fuktighet - det er innhyllet i ruberoid.
  4. Når isolasjonen er installert, heller vi det andre betonglaget. Det bør allerede forsterkes og for dette ideelle nettverksnett. Når betong komprimeres, påføres en sementblanding på den, som må være riktig utjevnet med et lite stykke brett.

Vi forbereder mørtelet for helling av betong med betong

Nå vil jeg gjerne snakke litt om hvordan du skal lage en betongblanding riktig. For det første er det bedre å legge til den utvidede sanden, noe som vil legge til påliteligheten til fremtidig gulv. I tillegg har en slik sand en god termisk isolasjonsytelse, som er ideell for å helle gulv i et bad. Du kan også bruke perlitt i stedet for sand, det har lignende egenskaper, det er noe bedre enn det, men her har prosedyren for å lage en løsning med den sine egne egenskaper.

Så, hva du trenger å vite. Perlite er ingenting annet enn lett sand, så arbeidsplasser må være pålitelig beskyttet mot vinden. Hvorfor - tror du, du vil gjette. Så, vi går videre til forberedelsen av løsningen.

  1. Til å begynne med, gjør en tørr blanding for å fylle den i betongblanderen. Vi sovner 2 bøtter av perlitt eller sand og fyller alt med 10 liter vann. Vi blander dette og legger merke til at volumet perlitt gradvis reduseres. Dette er normalt, fordi det absorberer fuktighet. Etter blanding, tilsett 5 liter sement. Andre 5 minutter blandet, tilsett 5 liter væske og fortsett prosedyren.
  2. Så venter vi, når blandingen blir homogen, ettersom vi sovner 2 liter vann og 10 kg sand. Igjen, hindrer vi til blandingen blir frittflytende. Så stopper vi mikseren i ti minutter, men du kan ikke legge til vann under noen omstendigheter. Når tiden går ut, fortsetter prosessen og fortsetter til overflødig væske skilles fra og løsningen blir "plastisk".
  3. Vi legger den resulterende blandingen på gulvet i badekaret. Vi lager skredet, ferdig med dette arbeidet, og overflaten nøye. Ikke glem om den samme tilbøyeligheten. Det vil ta fem dager å størkne blandingen. Ja, det er lang tid, men resultatet vil hyggelig overraske deg.

Hva skal jeg gjøre med overflaten neste?

Du kan sette på den allerede tørkede keramiske fliser. Hvis det er en vask, anbefaler de kunnskapsrike eksperter å bruke den til Metlakh-flisen. I så fall skal en tørr sement påføres betongrøret, ca. ½ kilo per kvadratmeter, hvoretter keramiske fliser legges direkte. Vi legger det pent, stramt på det. Etter det venter vi på to dager og så dekker sømmen mellom flisene med en sementblanding.

Det er andre som insisterende anbefaler å sette fliser i vaskerommet. Vi er ikke helt enige i dette fordi fliser, til tross for deres hygiene og gode ytre egenskaper, samtidig er svært farlige når det gjelder traumatologi. Med andre ord kan det lett glide og falle.

Det som ikke kan gjøres i badet, spesielt i vaskerommet, er å dekke gulvet med syntetisk materiale. For eksempel frigjør det samme laminatet under påvirkning av høye temperaturer ofte skadelige stoffer for kroppen vår, som vi vil inhalere når vi går på bad. De kan også absorberes av menneskelig hud.

Viktige tips for helling av betong med betong

Nå vil jeg i større detalj vurdere et viktig problem, for eksempel å helle gulvet i et bad. Denne prosedyren gjør det vanskelig for mange og mange som reflekterer over dette emnet, og å vite visste ikke at gulvhellet er enkelt å implementere alene, i tillegg på rekordtid. En blanding av sement og sand vil fungere som en blanding (eller med andre ord en blanding av sement og sand), men i tilfelle at keramikk settes på toppen av betongbelegget, kan vi bruke en enkel betongblanding som selges i enhver byggevare. Så, hvilke råd vil vi gjerne gi deg? Og her er de!

  1. For det første, de anbefalte proporsjonene. Mengden sementskrap spiller en stor rolle i helling, så det bør nøye beregnes. Generelt krever en og en halv kvadratmeter en pose. Når det gjelder de samme verktøyene, så kan alle av dem også enkelt kjøpes på en hvilken som helst spesialbutikk.
  2. Hvis flisen er din endelige løsning, anbefaler vi at du bruker spesielle selvavjevende plater i arbeidet, i tillegg til standard sement, er de også sammensatt av anhydrat og gips.
  3. Fyll bør være fra hjørnet, så langt fra inngangen. Ideelt sett må du gjøre dette med en assistent som vil forberede og gi deg løsningen mens du fyller på. All overflødig blanding må også flyttes til inngangen, til stedet der det ikke er gjort helling. Hovedbetingelsen er non-stop-prosessen, etter at ett lag er lagt, må den andre umiddelbart begynne å følge den.
  4. Deretter vil du legge merke til at hellet tørker om en dag eller to, du kan til og med tenke at gulvet allerede kan brukes, men det er ikke riktig. Ideelt sett bør det ikke bli utsatt for tung belastning i ytterligere syv dager, eller enda bedre - to eller tre uker. I tillegg, under tørking skal fuktet fuktes flere ganger om dagen, slik at det ikke knekker i fremtiden.
  5. Hvis du ikke vil vente så lenge, så har vi gode nyheter for deg - dette kan unngås! For å gjøre dette, under fremstillingen av blandingen, skal det tilsettes spesielle stoffer som kalles myknere. De vil lett binde alle elementene i løsningen, noe som forhindrer sprekkdannelse i overflaten ved rask drift. Videre vil dette øke sin styrke og holdbarhet betydelig.
  6. Når screed tørker, vil du sannsynligvis være interessert i hvor mye du har gjort alt arbeidet. Dette kan lett avklares ved å benytte enkle tester. Til å begynne med bestemmer vi hvor homogen skredet er, det kan gjøres etter fargen: hvis det er monotont grått, betyr det at du har gjort en god jobb. Når det gjelder styrken, kontrolleres den av banal slag av hammeren: hvis det er nesten ikke skadet, er overflaten praktisk talt skadet, da betyr det at alt med belegget er bra. Til slutt blir kvaliteten bestemt av hvor store hullene er: hvis de er mindre enn 0,4 cm, betyr det at du kan sove fredelig og innhold.

Fyll betonggulv i et bad med en skråning for drenering. Steg-for-trinns instruksjon

Spørsmål: Hvordan kaste et egg på et betonggulv uten å bryte det? Svar: Uansett hvor vanskelig du prøver, kan du ikke bryte betonggulvet med et egg. "

Hei, kjære lesere!

Betongrør på gulvet i badekaret regnes som det beste alternativet. Det er slitesterkt. Utover treet, uansett hvor brydde seg om, men i 5-10 år - gulvene må være malt. Fuktighet er forståelig.

Og betong roter ikke, blir ikke deformert, uten krav i spesiell omsorg, og serverer mer enn 40 år. I dag, la oss snakke om hvordan å fylle gulvet i et bad med en skråning for drenering. Med egne hender å utføre arbeid på arrangementet av et slikt gulv er det ikke lett, men om ønskelig er det mulig.

Gjøre gulvene i badekaret kan utføres både i vasken og i dampbadet. Betonggulv er i hovedsak et betonggulv, på toppen av hvilket et vanntett, glatt belegg legges. Vanligvis brukes fliser til disse formålene. Når du legger på bakken, er helling av gulvet gitt ved å skape en skråning av jordens grunn. I små områder - på grunn av endring i tykkelsen på underlaget.

Fra denne artikkelen vil du lære:

Verktøy og materialer for arbeid:

  • Regel og trowel;
  • Beacons for å danne en skråning og en streng;
  • Roulette, linjal og nivå for målinger;
  • Skuffer med sterke håndtak (som ikke bryr seg), skovle;
  • Verktøy for tamping "puter" (vibroplate, etc.);
  • Perforator med spesiell dyse eller konstruksjonsblander;
  • Betongblander (og hvis det ikke er - da kapasiteten der knådeløsningen vil bli produsert). Eller som et alternativ - kjøpe en ferdig mørtel fra en betong.

Når det gjelder materialene, med hensyn til spesifisiteten til hvert enkelt bad, vil deres sett og proporsjoner avhenge av de nåværende forhold og konstruksjonskrav. Installasjonen av bad gulv, vanligvis gjort på bakken eller lags. I tillegg er det nødvendig å legge isolasjonen.

Nødvendige materialer for isolert betonggulv med avløp:

  • For fremstilling av betongmorter trenger du: sement, sand og rent vann. Som et alternativ - ferdigblandet eller importert løsning;
  • Knust stein eller grus (ikke grunne), for å forberede grunnpute;
  • Tilsetningsstoffer og myknere til betong. De er nødvendige for å øke styrken og motstanden mot fuktighet;
  • Ruberoid eller vanntett film (tykkelse over 200 mikron) og bituminøs mastikk;
  • Materiale for isolasjon *.

* På ytelsesegenskaper vil det optimale valget være et skumskum (telex), en tykkelse på 30 til 50 mm og en tetthet på minst 35 kg / cm². Du kan lage isolasjonen med skum (men her trenger du en tykkelse på 50-100 mm), eller lerdutt med en tykkelse på 150 mm. Men mineralull - et upraktisk materiale for et bad betonggulv;

  • Forsterkende nett med en celle fra 50 × 50 til 80 × 80. En del på 3-4 mm er tilstrekkelig. Det kan være metall eller polymer. Og til henne, strikke wire eller oker;
  • Passende dreneringselementer (stige, rør, ventiler, etc.)

To hovedfaser: forberedende og grunnleggende

Vurder en variant av betonggulvet, for eksempel arrangementet på bakken, med forekomsten av jordvann, over 2 meter. Arbeid utføres i den varme sesongen. Det antas at systemet under vasken allerede er lagt og begravet i en godt forberedt grøft, og avløpsrøret er utenfor badet (dvs. ikke under gulvet).

Det første trinnet er å bestemme typen tilt. De vanligste alternativene er en plomme i to plan eller en såkalt konvolutt. Så, hvordan riktig å fylle gulvene med en skråning?

Forberedende stadium

  • Vi fjerner det fruktbare jordlaget og rammer de rensede overflatene;

Hullet i avløpsrøret er lukket med et lokk eller plugg med en "stopper" fra en tett lomme. Dette forhindrer utilsiktet tilstopping under arbeidet.

  • Rundt dreneringsrøret installerer vi et gjerde i form av en brettboks eller et brettet ruberoid. Dette er nødvendig i tilfelle en feil ved beregning av rørhodetes høyde, med det formål å etterfølgende utskifting, lenger eller kortere;
  • Fyll området med sand og igjen forsiktig tampet. Tykkelsen av det resulterende laget skal være 10-12 cm;

Sand bør være fri for byggevarer, leire, silty sedimenter og andre urenheter. Ved tamping er det anbefalt å fukte det med vann.

  • Vi sovner med sandbrudd eller grus, og vi rammer den slik at den er trykt i sand, hvorpå vi flater overflaten. Tykkelsen på dette laget er ca. 15 cm;

Hvis det ikke er knust stein og grus, kan du bruke ødelagt murstein. Overflaten etter tamping bør ikke ha uttalt ujevnhet i form av utstøtende rester.

Hovedstadiet

  • Vi demonterer boksen fektingstutten i kloakkavløpet. Rommet rundt grenrøret er fylt med sementmørtel, hvor skumskum blandes.
  • Takfiltet er 10-15 cm overlappende (det forhindrer fuktighet i å lekke ut av løsningen i sand og gruspute) og dekker skjøtene med den forberedte, oppvarmede bituminøse mastikken. Skiktet av ruberoid begynner og limes til veggen langs hele omkretsen av rommet til en høyde på 15-20 cm. For å passere dreneringsrøret i vanntettingen, åpnes en åpning. Her er den nedre delen av dreneringsstigen montert.

Over ruberoidet legges forsterkende metallnett med en cellestrek i området 50-80 mm. Den er festet av en strikkertråd eller med polymerklemmer (hvis det er en polymerarmatur). I stedet for takmateriale, kan du bruke midler til "flytende gummi" eller vanntett film med en tykkelse på mer enn 200 mikron.

  • På toppen av rutenett plasserer vi og legger til kjøpte eller selvfremstillede beacons, ifølge hvilken betongmørtelen skal utjevnes.

Fyrene er mest praktiske å fikse med gips, og gjør en høyde av den (en slik blanding blir raskt herdet). Avstanden mellom beacons er 1,5-2 m. Beacons kan brukes som rør eller profil guider.

  • Vi forbereder mørtelet for å helle den grove betongbasen. For å forbedre kvaliteten tilsettes spesielle tilsetningsstoffer til løsningen. I badgulv anbefales det å bruke vanntettingsmidler (Penetron, Crystal, etc.). De forbedrer betongkonstruksjonen når det gjelder motstand mot vannskader og beskyttelse av metallforsterkning mot korrosjon. Vi fyller med betong.

Vekten er utjevnet av trowel og er lik regelen. Fordelingen utføres i henhold til beacon profiler og overvåkes konstant av byggnivå. I prosessen må løsningen være forseglet for å forhindre dannelse av lufthulrom. Deretter forlater for å sikre at betongen har sin primære styrke. Det avhenger av gjeldende temperatur- og fuktighetsforhold, tykkelsen på fyllingen og vanligvis innen 7-10 dager. Før støping kontrollerer vi effektiviteten av avløpet (slik at vi senere ikke borer den frosne betongen).

  • Etter at betongen har blitt slitesterk for å gå, fortsetter vi å lage et varmeisolerende lag. For dette er det to alternativer:

a) Legg vanntettingen på rekkverket og plasser isolasjonen på den (hvis den er claydite);

b) Monter isolasjonen direkte på betongbasen ved å bruke et flislim (dette gjelder ekstrudert polystyrenskum (skumskum), skum, etc.);

  • På toppen av varmeren legger vi et nytt lag med forsterkende nett.

Noen mestere råder under nettet for å strekke p / e film.

  • På gitteret, i gipsrør, monteres bakene igjen (det anbefalte intervallet er 1 m), hvor fyllingen med betong vil bli styrt;
  • Videre helles et utjevningsrør over det forsterkede nett. Det er pent utjevnet av beacons. Laget skal være ca 50-60 mm. Deretter rammes overflaten for å eliminere hulrom og skape en jevn tetthet;
  • På overflaten av den ferdige tørkefilmen er det nødvendig å påføre en vanntett impregnering av dyp penetrasjon (for eksempel Penetron, etc.).
  • Etter fullstendig "modning av betong", kan du fortsette med leggingen av det dekorative belegg.

Her er et bilde som er ganske "ideologisk" egnet for beskrivelse. Selvfølgelig kan du forenkle denne ordningen og ikke lage et grovt betongfundament. Her kan du godt slå en sand og grus pute og bruke moderne teknologi - bruk geotekstiler. Her er en artikkel om dette materialet. For dette alternativet trenger du geo-tekst, penoplex, forsterkende nett og betongen selv...

På et badgulv med en skråning er det praktisk å legge en liten elastisk flis, festet på et mykt underlag - en mosaikk. Det er bare kuttet og montert under avløpshullet. Det er lett å kutte i midten av overflaten en åpning med ønsket diameter og å ha smurt med et flis lim for å sette på et grenrør.

Interlacing masker er dekket med en fuktresistent screed. Den er tilpasset materialets farge. På flis eller mosaikk, kan senere flyttbare trelast legges.

Jeg håper jeg klarte å formidle informasjon om hvordan å helle et betonggulv med en skråning i badekaret. Abonner på bloggen og vær oppdatert på alle nyhetene. Betong og "rett unngå".

Suksess i arbeid og fred til ditt hjem! Bye.

Sitat av visdom: Når en kvinne blir sint, ikke se etter sunn fornuft i hennes taler! (Pierre Beaumarchais).

Slik helles betong på gulvet i et bad med avløp

Til gulvet i badekaret i lang tid behøvde ikke å repareres, det beste alternativet er å lage et betongbelegg. Slike materialer er ikke gjenstand for langsiktige virkninger av fuktighet og temperatur, og er immun mot spenninger. Hell gulvet i badekaret kan være uten erfaring, hvis du utfører alle handlinger på riktig måte.

Gulvnivå

Betonggulv i badekaret kan opprettes på bakken eller på en struktur av logger. I første omgang vil nivået bli mye lavere. Høyden kan beregnes ut fra tykkelsen på sandpute, isolasjon og et betonglag. Det skal huskes at betonggulvet ikke skal være plassert høyere enn toppen av kjellerdelen av badet.

Når du lager et betonggulv på loggene, er det nødvendig å lage hull i kjelleren slik at det underjordiske rommet blåses. Hvis dette ikke er gjort, kan lagene begynne å rote. For å skape et betonggulv med en drenering må du vurdere hvert alternativ for opprettelsen.

Hvordan fylle et betonggulv på bakken

For helling av betong på bakken, er det nødvendig at badet ble bygget på et båndfundament eller på en kolonnert fundament med en grill som ligger over nivået på bakken.

Alle arbeider er produsert i flere faser:

  1. Forberedende arbeid. Jorden under badekaret bør ikke ha et plantelag. For det første blir jorden nivellert og komprimert, og deretter er grus gjenfyllet. Dette materialet er også kondensert. Det er verdt å huske at stedet for avløpsrøret og siphonplasseringen skal utarbeides på forhånd. Installasjon av rør og avløpshull skjer før arbeidet begynner å skape en sandpute. Etter komprimering av gruset, blir sand hellet. Lagets tykkelse skal være 30-50 cm.
  2. Impregnering. Etter dannelsen og komprimeringen av sandpute, legges vanntettingen. Ruberoid eller annet rullemateriale brukes ofte. For å forsegle sømene blir de smurt med tetningsmasse. Vanntettingsmaterialet er lagt på en slik måte at kantene kommer til veggene med ca 10 cm. Den foldede kronen behandles med et antiseptisk middel.
  3. Oppvarming av gulvet i badekaret. Etter at vanntettmaterialet er fast isolasjon. Dette materialet er bøyd til veggene på samme måte som vanntettingen.
  4. Forsterkning. Etter at varmeren er festet, er armeringshuset plassert på toppen. Den kan være laget av ledning, hvis diameter er 5 mm.
  5. Opprettelse av betongrør. Sement-sand mørtel legges på toppen av forsterkningen. Tykkelsen på materialelaget skal være ca. 30 mm. Skrittet er opprettet flatt, men med en skråning mot avløpet. Løsningen fremstilles fra sement og sand i et forhold på 1 til 3. Den resulterende blanding etter blanding bør ikke ha klumper. Sammensetningen må ha en konsistens, hvor den strømmer av instrumentet som en deig.

Avløpet installeres vanligvis i nærheten av en av veggene i badekaret, for ikke å skape flere bakker fra forskjellige sider. Hvis skråningen ikke ble opprettet under støping av betong, kan det gjøres mens feste legges.

Installasjon av gulvet på stokkene

For å skape et ventilert rom under gulvet med avløp, legger du en del på 100x200 cm, som skal stables i en avstand på 55 cm fra hverandre, er nødvendig. Fra bunnen til de etablerte lagene prikolochivayut barer, som tjener som grunnlag for å skape et grovt gulv. Tykkelsen på gulvbrettene i badekaret skal være ca 20-30 cm.

Et vanntett materiale festes over det installerte gulvbelegg. Når du bygger et betonggulv på logger, er det bedre å velge mer plastmaterialer enn takmateriale. Deretter legges det termiske isolasjonsmaterialet. Som med etableringen av et betonggrunnlag på bakken, legges et forsterkende nett på varmeapparatet.

Den endelige fasen er helling av gulvet og etterbehandling med fliser eller tre. Ved installasjon av en trekonstruksjon, er det nødvendig å ta hensyn til at avstanden mellom platene skal være ca. 1 cm. Dette vil lette hurtig avtapping av vann i avløpet.

Hvordan er betonghelling

Etter at det forsterkende nettverket ble installert, er bakene festet, langs hvilke det vil være mulig å nivåere betongblandingen etter helling. Leveling er gjort ved hjelp av bygningsregelen. Fylling utføres fra det fjerne hjørnet av rommet. Sammensetningen skal utjevnes etter hver meter. Beacons kan brukes aluminium profil.

Under tørking av betonggulvet utføres periodisk fukting med vann. Dette er nødvendig for å unngå utseendet av sprekker på overflaten. Herdingen av betong skjer innen ti dager.

For å gjøre overflaten perfekt jevn, er det nødvendig å påføre en overflate av sement. Tykkelsen skal være liten. Siden det forrige laget ikke vil tørke helt etter 10 dager, vil bindingen av materialet være bra og sprekker ikke vises på overflaten.

Før du legger betong, er det nødvendig å lage en film, som må dekke gulvet under tørking. Dette er nødvendig for å opprettholde fuktigheten i det øvre laget. Hvis dette ikke er gjort, vil overflaten sprekke.

Det er viktig at dreneringen er forsvarlig forseglet. Avløpsrør legges i grøft og fjernes til kloakkputen. Ofte er veggene ferdige med en murstein. Et vanlig billig alternativ er å installere flere dekk ovenpå hverandre. Det er verdt å huske at vasken er installert selv på scenen med sandputeformasjon.

Enn å fullføre et betonggulv

Det beste materialet for etterbehandling av betonggulvet er keramiske fliser. Den passer under skråningen til siden der vasken er. Hvis du ønsker det, kan du installere et gulvvarmesystem under ferdigstillingsmaterialet. Hvis du ikke gjør dette, vil det gå ganske kaldt å gå barfot på gulvet. Mange eiere av forstadsområder løser dette problemet ved hjelp av trebaldakiner. Polymertepper brukes ofte. Slike enheter kan legges jevnt på dreneringen, uten å bekymre seg for at de vil være et hinder for utstrømning av vann.

Hvis du lager gulvet i et trebad, vil det varme opp godt når luften i rommet er oppvarmet. Enkelte eiere av landskapsplott for å fullføre gulvet, velger en flisemosaikk. Slike materialer påvirkes ikke av temperatur og fuktighet og er et materiale som er i stand til å transformere rommet fullt ut.

Valget av etterbehandlingsmateriale på gulvet avhenger kun av bygningens eieres preferanser, da et hvilket som helst beskrevet alternativ er egnet for ferdiggjøring av betongfundamentet.

Slik fyller du gulvet i badekaret - gjør en skråning for å tømme vannet

Noen eiere av private tomter representerer ikke fritid uten å ta badprosedyrer. Opprettelsen av sitt eget små badhus gjør det mulig for familien å få behagelige forhold for hvile. Et av de viktigste elementene i en slik konstruksjon er gulvet, som må gjøres pålitelig og holdbar.

I tillegg til styrke, bør gulvbelegget ikke rote, men for dette er det nødvendig å fjerne overflødig fuktighet fra rommet. For å forhindre utseende av for høy luftfuktighet og en ubehagelig lukt av fuktighet, er det nødvendig å vite hvordan du skal fylle gulvet i et skråt skrå bad.

Funksjoner av byggingen av gulvet med hensyn til bakken

Når jorda under badstrukturen er løs eller sandaktig, kan gulvbelegget ordnes direkte på bunnen, som i dette tilfellet vil være bakken. I et dampbad er det i dette tilfellet ikke nødvendig å lage trykk for et stort volum vann. Det er nødvendig å bygge en avløp for vaskerommet.

Selvfølgelig vil du bevege deg i et bad på en varm overflate av gulvet, så du bør gi maksimal beskyttelse mot kulde som kommer fra basen. Da vil luften i det oppvarmede dampbadet kjøle seg ned i lang tid, og det blir lettere å opprettholde det nødvendige temperaturregimet. Spesielt relevant er problemet i den kalde årstiden, når jorda fryser og begynner å ta bort en stor mengde termisk energi.

Fyllingen av gulvet i badekaret på bakken består av en rekke obligatoriske tiltak:

  1. Ordne en dreneringspute eller en brønn for å samle inn og avløp avløp.
  2. På bakken lager en pute under primærrommet.
  3. Fyll det opprinnelige belegglaget.
  4. Legg isolasjon og vanntett.
  5. Ordne det øvre betongrøret.
  6. Påfør et tilspenningslag.
  7. Utfør den endelige behandlingen av gulvflaten.

Avløpssystem

I dampbadet, under prosedyrene, vil fukt bli samlet, selv om det er i små mengder. Av denne grunn er en avløpsmottaker arrangert på alle typer jord. Som regel er det en sone som er dekket av et spesielt gitter i hjørnet av rommet eller et grunt grunnlag, hvor veggene er laget av betong eller belagt med leire. På dette punktet avled helling av gulvet i badekaret.

Fra mottakeren kan vann omdirigeres på flere måter. Ofte i bunnen gjøres et hull hvor røret ledes inn i en dreneringspute eller sentralisert avløpssystem. For å hindre at kulde eller utenlandske lukter kommer inn i rommet, er en bolt montert på enden av røret.

Ofte i øvre del av dreneringsgrøften opprettes et lukkehull. Det vil gi ytterligere ventilasjon av rommet og fjerning av fuktighet fra den.

Det laveste punktet på gulvkonstruksjonen er bunnen av dreneringsgruven. I noen tilfeller er det ikke mulig å fjerne væsken utenfor bygningen - for eksempel når badet ligger i kjelleren. Deretter, i stedet for et dreneringsgrøft, er det bygget en grøft med en beholder, hvorfra vann blir skyllet ut etter ferdigstillelse av badprosedyrer.

Pute for det første laget av screed

Før du legger gulvet i badekaret med egne hender, legg en spesiell pute for å redusere varmetapet. Før dette, grøft i grunnen en grunndypdybde på 50-60 centimeter.

På bunnen er et 30-40 cm lag av konstruksjonsrusk avsatt, bestående av murstein, stein, grus og annet. Det viktigste er at avfallet ikke har deler av tre og andre biologiske komponenter som senere kan begynne å rote. Etter å ha fylt påfyllingen, blir kulllaget rammet.

Dypning langs omkretsen av rommet er smurt med leire og helles en 15 cm pute av sand og lite grus. Dette laget vil absorbere fuktighet, som fremkommer som følge av kondensering forårsaket av temperaturfall. Deretter blir den resulterende puten nivellert, overflaten komprimeres godt og løsningen helles.

Primærskikt

For å gi ytterligere isolasjon, foretas en løsning for det første lag av screed fortrinnsvis på basis av perlit. Bildet på bildet, er dette materialet en utmerket isolasjon, og gulvbelegget vil derfor være varmt og behagelig å ta på.

Siden perlit er lett og består av fine fraksjoner, bør arbeid med det utføres på et sted som er godt beskyttet mot utkast.

En løsning med den er gjort i flere stadier:

  1. I betongblanderen, hell 2 bøtter perlitt og legg til 1 bøtte med vann.
  2. Blandingen blandes grundig, mens volumet er betydelig redusert.
  3. Etter at massen er gjort homogen, blir sement tilsatt, som gradvis fylles opp. Blandingen fortsetter å blande.
  4. Når massen blir ensartet i farge og konsistens, helles 1 perle av perlitt inn i den og flere liter vann helles i den.
  5. Blandingen må til slutt være frittflytende.
  6. For perlitt å reagere med sement og vann, er det nødvendig å vente på litt tid - ca. 10-15 minutter med blenderen slått av.
  7. Fortsett deretter å knytte til massen er plast.

Hvis du ikke vil bruke badet i den kalde årstiden, kan du gjøre det lettere og bruke en blanding av 3 deler sand, 1 del M400 sement og 0, 1 del kalk. Disse komponentene blandes, tilsettes vann til en jevn farge er oppnådd og til løsningen blir konsistens med tykk rømme.

Den klare massen er lagt ut på det harde gulvet og avjordet. Det er mulig å ikke bruke beacons på dette stadiet. Men samtidig er det obligatorisk å overvåke at gulvet er fylt riktig i badekaret med en skråning i retning av dreneringsplassen.

Primærrør skal gis tid til å tørke. Oppløsningen, som inneholder perlit, tørker omtrent 5-7 dager. Betongblandingen tar ca. 2 uker. At kobleren ikke sprekker, flere ganger om dagen skal den bli fuktet, og i varmen og dekselet med en plastfilm. Ikke la overflaten tørke ut.

Oppvarming og vanntetting av belegget

Stiftelsen langs badets omkrets er smurt med bitumen for å hindre inntrengning av fuktighet inn i rommet. På overflaten av primærrommet legges et vanntettmateriale som et takmateriale, hvor leddene blir behandlet med bitumen.

Også for isolasjon, kan en tykk polyetylenfilm brukes. Leddene limes i flere lag med et bredt byggbånd eller et spesielt tape.

Det neste laget er lagt varmeisolasjonsmateriale. Eksperter anbefaler bruk av filt - det holder ikke bare varmen bra, men skaper også vedheft av ønsket grad for det neste laget av skiktet. Du kan også bruke som varmeapparat minivat.

Arrangement av det øvre lag av skredet

For å gjøre gulvkonstruksjonen kvalitativt, må du vite hvordan du skal fylle gulvet i badet riktig:

  1. Tykkelsen på topplaget skal være liten - ca 5-6 centimeter. Belegget er forsterket.
  2. Monter beacons-landemerker, observere en liten forspenning mot dreneringsområdet.
  3. Skrittet helles over et tidligere lagt stål- eller aluminiumsnett.
  4. Til helling bruk en sement-sand blanding.
  5. Innen 10 dager vente til løsningen er delvis tørr, daglig fukting av overflaten av gjorden.

Påføring av innsnevringslaget

På dette stadiet er det nødvendig å gjøre overflaten perfekt jevn og glatt, så bruk et lite lag av sementbasert mørtel og glatt det. Siden det øverste laget av skruen ikke er helt frosset, vil vedheftingen være god, noe som betyr at belegget ikke vil bli truet med sprekkdannelse.

Etter at konstruksjonen av tilspenningslaget er fullført, får gulvflaten endelig tørke, mens den fortsetter å våte betongen og om nødvendig dekke med en film.

Etterbehandling behandling~~POS=HEADCOMP

Som et resultat av det utførte arbeidet oppnås et jevnt belegg. Det gjenstår bare å behandle overflaten med en slipemaskin. Å flytte etter dette på gulvet vil være fint. Du kan også gi det et vakkert utseende (les: "Hvordan og hvordan å behandle gulvet i badekaret - valget av riktig impregnering").

Av moderne etterbehandling er gulvet vanligvis dekket med keramiske fliser. Hvis du velger glassprodukter, blir gulvvaren veldig slitesterk, motstandsdyktig mot slitasje og temperaturfall. I detaljhandelskjeden tilbys forbrukerne spesielle samlinger av fliser til bad. Derfor kan du velge muligheten for etterbehandling for enhver smak.

I økende grad, i stedet for keramikk, ble gulvet i badekaret brukt, som kan gjøres selvstendig.

Ofte bruker eierne av badbygninger for bevegelse på gulvet treplater som ikke bare er nyttige for føttene, men skaper også en spesiell atmosfære i dampbadet på grunn av enkelte typer tre.

Gulv med ventilert kjeller

I tilfelle at badstuen er planlagt å bli brukt hele året eller klimaet i regionen er sterkt, må gulvet i bygningen gjøres med det ventilerte rommet under det. Et slikt gulvbelegg vil kreve ekstra penger, men som et resultat vil overflaten som det er nødvendig å bevege seg motta pålitelig termisk beskyttelse.

I dette tilfellet vil teknologien avvike fra arbeidet med å skape en "på bakken" -design. Hovedforskjellen er fraværet av dreneringsgruve. I stedet vil det være et punkt for å samle vann og en drenering som går utover grunnlaget for bygningen. I tillegg er det ikke behov for en pute, siden den vil bli erstattet av et ventilert kjellerrom.

Forberedende arbeid for opprettelse av primærskred består av følgende aktiviteter:

  • jording utjevning;
  • installasjon av en logg i en høyde på 20-25 centimeter;
  • gulv av planking;
  • behandling av treelementer med antiseptisk middel;
  • legger filmen for å sikre vanntetting.

I dette tilfellet er jordens nivå både utenfor bygningen og innsiden av det nødvendigvis det samme. For å sikre ventilasjon av kjellerrommet i fundamentet, dannes lugs gjennom hvilken luft sirkulerer og dermed fjerner fuktighet. Som et resultat vil lags vare lenge.

De resterende trinnene for å arrangere gulvkonstruksjonen ligner de ovenfor beskrevne prosessene.

Fyllingsteknologi for uerfarne byggere

Ikke vær redd for å utføre arbeid på innretningen av screed, hvis det ikke er noen erfaring og ferdigheter på hvordan å fylle gulvene i badekaret under vasken. Faktisk kan denne prosessen ikke kalles vanskelig.

Beacons-landemerker kan tjene som segmenter av aluminiumprofil. Det er løst ikke strengt horisontalt, men med en liten tilbøyelighet til stedet for oppsamling av fuktighet. Mellom beacons forlate en avstand på ca 100 centimeter. For å fikse landemerkene kan du bruke små hauger av sementmørtel, som må tørke.

Deretter fortsetter du å hente skrapet. Arbeid begynner å bli gjennomført fra de ytterste hjørner. Den forberedte mørtel er spredt på bunnen og spredt mellom styrene med en trowel. For at prosessen skal bevege seg raskere, er det tilrådelig å fylle gulvet med en assistent som sikrer kontinuerlig tilførsel av blandingen.

For en endelig nivåering av gulvflaten bruk en lang regel. De fører langs styrene og glatter løsningen. Om nødvendig blir blandingen tilsatt og fordelt med en trowel.

Etter noen dager vil betonglaget skaffe seg den nødvendige styrken, men skruen vil være klar på ikke mindre enn 2 uker. Minst 2 ganger om dagen, bør betongflaten bli fuktet. Tilstedeværelsen av lyse flekker på overflaten av screed betyr at fuktighet ikke er nok, og etter fukting med vann må den dekkes av en film. For å øke hastigheten på prosessen, må mykneringsmidler legges til løsningen.

Systemet "varmt gulv" i badekaret

Når du ønsker å skape de mest behagelige forholdene, må du studere informasjonen om hvordan du fyller det varme gulvet i badekaret (for mer informasjon: "Hva slags varmt gulv i badekaret er bedre å gjøre - alternativ for arrangement"). For sitt arrangement når du legger sluttskrinet inni, legger du gulvflatens oppvarming. Rør, gjennom hvilke den oppvarmede varmebæreren beveger seg, plasseres på toppen av armeringsnettet. Et slikt design er i stand til å gi en rask oppvarming av badene.

Hvordan fylle gulv i badekar under vask

Banya på hytta eller på landstedet er ingen overraskelse - det er ikke bare en russisk tradisjon, men også en komfortabel hvile for hele familien, inkludert til og med små barn. Ferdige versjoner sauna ovner, ventilasjonsanlegg, dekorative trim for et bad i salg - svært mange, men det ferdige gulvet, samt fundamentet, har ikke kommet opp, slik at gulvet blir nødt til å utstyre seg selv. Men hvordan å fylle gulvet i et bad med forspenning, slik at vann ikke samler seg på ett sted og sprutet under føttene, må du vurdere separat og i detalj. Hvis tre eller betonggulv i termostaten alltid er dekket minst med et lite lag med vann, vil det ikke være lenge å glide og bli skadet. Gulvet i badekaret skal være sikker, noe som betyr - holdbar og pålitelig, er ikke utsatt for råte og sopp sykdom, ikke overopphetes ved høy temperatur i damprommet er ikke absorberende og genererer ikke ubehagelig lukt.

Forenklet gulvplan med en skråning for badet

Utformingen av det skrånende gulvet, avhengig av jorda på stedet

Med en løs, løs eller grusjord kan gulvet med en skråning startes å bygges direkte på bakken i dampbadet. I badstuen plass på gulvet mye vann akkumuleres ikke, og drenering (som det er nødvendig) kan kombineres med et nedslagsfelt system, dusjrom og vaskerom. En annen "liten ting" som du trenger å vite før du fyller gulv i bad under vasken - gulvet i badekaret bør være varm, så selv slå seg ned, vil han være på bakken, men bør som beskyttet mot kulde bunnen, noe som betyr at vi trenger god hydro- og termisk isolasjon.

For å ordne gulvet direkte på bakken, må du vite hvor du skal begynne og hvordan du skal fortsette:

  1. Først helles en dreneringspute for vann fra alle badene;
  2. På bunnen av gropen helles en sandkvalitetspute under det primære betonggitteret;
  3. Det første laget av belegget helles.
  4. Et lag av varmeisolerende materiale og et lag av vanntetting er installert;
  5. Det øverste laget av betonggitteret helles;
  6. Den endelige betongrøret er laget.
Avløp for badet

Dreneringssystemet i badehuset er ordnet uten feil, siden det vil være mye vann når det vaskes, noe som skal forsvinne et sted. Tradisjonelt starter utformingen av vannmottakeren med en vanlig tregitter på et dampbad, et dusjrom og et vaskerom, og slutter med en dreneringsgruve, hvis vegger er beskyttet av et vanntett lag av betong eller leire. Inngangspunktet til dreneringsgruve er begynnelsen på bakoverhellingen når du tømmer vannet. Et hvilket som helst dreneringsdreneringssystem må ha en vanntetning, slik at ubehagelige lukt når det reproduseres biologiske bakterier, ikke kommer tilbake i rommet. Også i gropen ved siden av dreneringshullet er laget og en ventilasjon for ventilasjon.

Vannet fra dreneringsgruven fjernes på ulike måter, fra tilkoblingen til et sentralisert avløpssystem, og slutter å pumpes ut ved hjelp av avløpsrenseutstyr. Hvis dreneringen er utstyrt direkte i badekaret, så kan piten bli dekorert, noe som gir det utseendet til en brønn som er omgitt av en vendt murstein eller naturstein.

Arrangement og dekorasjon av drenering i badekar

Fylling av det grove skredet

Begynner å helle gulvet i badekaret med opprettelse av en pute fra noe improvisert materiale. Puten er ordnet slik at varmen fra ovnen ikke forsvinner i jorden uten spor, og så lenge som mulig oppbevares i rommet. Puten er laget ved å fordybe jordgulvets nivå med 0,5-0,6 m, og deretter på 0,3-0,4 m løs materiale - sand, grus, grus, byggeplass, brutte murstein, etc., helles på overflaten. Puten er fuktet og tampet, hvorpå et grovt lag betong kan helles på det.

Men før støping løsning premiss omkrets er belagt med leire, og males først helles liten brøkdel av et hvilket som helst partikkelformig materiale som absorberer den dannede kondensat fra forskjellen i temperaturer under og over gulvflater. Laget av en slik støtdemper er opp til 10-15 cm.

Løsningen for primærbearbeiding gjøres ved bruk av perlit. Perlite er et høyverdig finkornet og lette termisk isolasjonsmateriale som gulvet i badekaret vil permanent og i lang tid beholde varmen.

Perlittbasert løsning

Hvordan lage en konkret løsning med tillegg av perlit:

  1. Forholdet av løsningen ved påføring av perlittilsetningen er som følger: 2 deler perlitt og 1 del vann blandes;
  2. 0,5 deler Portland sement klasse M250 og over;
  3. Når uniformitetsløsningen er nådd, tilsettes en del av perlit og 0,1 deler vann;
  4. Som et resultat av blanding må løsningen løsne seg;
  5. Etter å ha oppnådd flytbarhet av løsningen, må en 15-20 minutters pause gjøres for å tillate sementen å fullføre reaksjonen med vann og perlit;
  6. Løsningen blandes deretter til plasttilstanden er nådd.

Perlitt - et forbrukbart materiale og kostbare, slik at bruken av sesong bad kan det ikke bli tilsatt til oppløsningen, og dispensere konvensjonelle byggematerialer - 3 deler sand, en del Portland-sement 400 M, 0,1 deler lesket kalk. Preparatet blandes til homogen, materialene helles med vann til en tykk, flyter konsistens er oppnådd.

Sammensetning av gulvbeleggløsninger

Deretter helles løsningen på gulvet og utjevnes med en regel. En svart gulvskrape kan helles uten profilvarmer - observere den generelle hellingen til gulvet mot dreneringsrøret. Etter 5-7 dager, sett til side for herding av skredet med tilsetning av perlit, kan betongingen av gulvet videreføres. I løpet av disse flere dagene skal overflaten på avstryket sprinkles med vann for jevnt å sette betongen, etter fukting - deksel med en polyetylenfilm.

Vanntetting og gulvisolering i badekaret

Steamrommet langs omkretsen på høyden av skikket skal åpnes med bitumen eller bitumen mastikk for å hindre fuktighet i å komme inn i bakken og ut av den. Deretter legges det vanntette laget av takmateriale på trowel - dette er det billigste, men pålitelige materialet. Sammenføyningssømmene behandles med bitumen eller tjære. Deretter legges et lag av filt på toppen av takfiltet, som fungerer som en varmeapparat. I tillegg til filt kan du bruke hvilken som helst type mineralull - basalt, stein eller glassull.

Oppvarming av gulvet i badekaret

Ferdiggjøring og etterbehandling

Før du legger en finish på det grove gulvet, legges et forsterkende foringsrør, som helles med et lite lag (5-6 cm) betong. Armaturene brukes Ø 8-10 mm. Over armopoyas er installert beacons med en skråning mot drenering og drenering. Et tynt lag av armert betong er laget av en blanding av sand og sement i proporsjoner på 3: 1. Dette laget bør også tørke ut innen en uke med konstant fuktighet.

På den siste etappen er det laget et helt jevnt gulv. For dette påføres et tynt lag av sement-sandmørtel på forsterkningsbeltene, det glattes med en regel til en helt overflate. Den totale tiden for påføring av alle lag og deres herding av betong og perlit er ca 2-3 uker, og i løpet av denne tiden har løsningen ikke tid til å tørke helt, så alle lagene holder seg godt til hverandre.

Få en jevn og glatt overflateslipemaskin (grinder) med en slipeskive. Du kan forlate gulvet i dette skjemaet, men det vil bli vakrere og estetiske hvis du legger keramiske eller glassfliser på gulvet. Keramikk er produsert med en grov overflate, som vil være mye tryggere enn å gå på glatt glass.

Keramisk gulv i damprommet

For beskyttelse av sikkerhet på keramisk dekk er det mulig å sette treplater. I tillegg til den ribbeformede stabile overflaten, beskytter slike skjolder føttens hud mot termiske brannskader, dersom dampbadet har svært høy temperatur. Birke- eller eikeskjold blir veldig verdsatt på grunn av de helbredende og phytoncidale egenskapene til dette treet.

Sex i badekaret for en årstid

Med hele året bruk av bad, er gulvet i alle rom best gjort med en ventilert kjeller, det vil si dens nedre del. Det vil bli dyrere, men mer holdbart, varmere og tryggere.

Fra det første alternativet er det ventilerte gulvet annerledes fordi det ikke er behov for å utdype dreneringen - i stedet for en grop og en pute, er det opprettet et lokalt sted for å samle dreneringsvannet med en drenering som strekker seg utover grensen til kjelleren. Slik gjør du denne versjonen av gulvet til badet:

  1. Plattformen under gulvet er utjevnet;
  2. Jorden er dekket med antiseptisk impregnert og vanntett lag 25 cm høyt;
  3. På tømmerplanken er en plankgulv laget av ikke-planede bretter, plankene er også impregnert med et antiseptisk middel;
  4. Filmen legges på denne basen for å beskytte treet mot fuktighet;
  5. Deretter samsvarer alle prosedyrene med det første alternativet.

Overflaten på bakken utenfor og gulvnivået inne i badekaret bør være det samme. For å gjøre bunnflaten til gulvbrettet vasket av en luftstrøm, blir det laget hull i fundamentet.

Teknologi for å helle gulvet i et bad for nybegynnerebyggere

Uavhengig arbeid med å arrangere gulvet i et bad i den første eller andre varianten er ikke så komplisert som det ser ut - det er nok å ha de mest nødvendige verktøyene: en hammer, en bulgarsk, en hacksav, en bor, et nivå og et målebånd. Du kan finne en beholder for å blande løsningen i enhver husholdning.

Impregnering av gulvet med et antiseptisk og vanntettingsmiddel

Beacons for helling av gulv med skråning er installert - dette er en ribbet metallprofil med sider på 2 cm og med et trinn mellom profiler opptil 1 m. En skråning for vannavløp er laget minst 2 cm per 1 løpemåler. Parallelisme og samme helling av styreskinnene kontrolleres av vann eller konvensjonelt nivå. Til gulvet i profilen er festet til alabaster eller gips - disse stoffene herdes raskt, og venter på at videreføringen av arbeidet bare vil ha 15-20 minutter.

Betonggitteret helles fra et fjernt hjørne av dampbadet med en bøtte med oppløsning, avgasses av regelen, kontrolleres for skråning og jevnhet visuelt og av beacons. Bulbulene fjernes etter samme regel, en løsning legges til hulrommene og igjen utjevnes.

Betonggulv med skråning

Den uttalte 70% styrke løsning er nådd i 3-4 uker, men til å begynne å gå på gulvet og fortsette byggearbeidet uten å skade screed (boring, hamring, etc.) er mulig i 5-7 dager. Under herding og styrkeinnstilling fuktes gulvet 2-3 ganger om dagen i 3-4 sammenhengende dager.

Flisen på gulvet med et dreneringshull i midtkonsollen er vanskeligere enn om hullet var i hjørnet av rommet, og det krever minst en minimal erfaring med fliser, som det vil ha mye å kutte jeksel eller Tile, som er ganske vanskelig prosess for nybegynnere hjem mestere på grunn av den høye nøyaktigheten av målinger.

Hvordan fylle gulvet i et bad med en skråning

Betongrør på badets gulv kan kalles det mest optimale alternativet. Et slikt gulv har mange fordeler over trekonstruksjonen, de viktigste er styrken og holdbarheten. Alle vet at i badene er det alltid høy luftfuktighet. Det har en negativ effekt, selv på tre som behandles med spesielle stoffer, mens betong i det fuktige miljøet først herdes, og da - svært lite reagerer på virkningen.

Hvordan fylle gulvet i et bad med en skråning

Den største vanskeligheten av avtrekksenheten på gulvet i badekaret er at overflaten skal være plassert i en viss vinkel. Derfor begynner arbeidet med installasjon av kloakk- og dreneringsstige først å forstå hvordan du fyller gulvet i et bad med en skråning for raskt vedlikehold av brukt vann.

Materialer for arbeidets gjennomføring

For å skape et godt, holdbart, isolert betonggulv med avløpshull, er det nødvendig med visse materialer:

  • Sand, sand og grusblanding og cemet for produksjon av løsninger og fylling. Optimal bruk vil også bli laget av spesielle myknende tilsetningsstoffer og mikrofiber for økt styrke av det øvre betonglaget.
  • Ruberoid, polyetylenfilm med en tykkelse på minst 200 mikron - for vanntetting gulvet.
  • Avløpsrør av polypropylenrør på 50 mm.
  • Isolasjonsmateriale er det beste ekstruderte polystyrenskummet, 30-50 mm tykt, med en tetthet på minst 35 kg / m³.
  • Forsterkende maske med celler fra 50 × 50 til 80 × 80 mm.
  • Guide skinner for beacons eller et spesielt sett for å danne bakken på gulvet.

En av modellene til dreneringsstigen

  • Dreneringsstige, diameter, egnet for den valgte delen av røret.
  • Tile lim - for våtrom eller for utendørs arbeid.
  • Keramiske gulvfliser - det er viktig at du har en grov, glatt overflate under våte forhold.

Dreneringsstige

Separat, en av de viktigste elementene i vanndrenning i et gulvsystem med en skråning - dreneringsstige - bør vurderes separat. Det utfører flere funksjoner samtidig:

  • Gir en tett tilkobling av avløpsrøret til avløpet.
  • Filtrerer det innkommende vann inn i avløpsrøret, på grunn av tilstedeværelsen av gitteret filter som i vesentlig grad reduserer mengden av blokkeringen - for eksempel fra bladene bad kostene vil hvile på gitteret.
  • Den hydrauliske tetningen, montert inne i sifongen, beskytter rommet mot penetrasjon av en ubehagelig lukt fra kloakk og kald luft.

Dreneringsstiger er laget i to versjoner - med rette og sideforbindelser.

Trapp med vertikal rør

  • Hvis røret er begravet, og utgangen til rommet kommer vertikalt, brukes en stige med direkte forbindelse.

Stige med sidetilkobling

  • I tilfelle at røret er strukket slik at det kommer ut av veggen, eller det er innebygd i gulvlagene nesten horisontalt, bør en dreneringsstige med sideledning brukes.

Deretter vil vi vurdere begge alternativene for å installere et avløpsrør og fylle gulvet med en skråning.

Feller er laget av sterke polymerer som ikke er utsatt for korrosjon av metaller eller i en kombinert versjon.

Omtrentlig drenestigearrangement

Før du kjøper en stige, er det nødvendig å sjekke om det passer for et gitt rom når du installerer et gulv i flere lag. Derfor trenger du først å beregne hvordan du skal heve gulvet i et bad så mye som mulig. Hvis du ikke finner en stige med ønsket høyde, må du gjøre hvert av avtrekkene litt tynnere, eller redusere tykkelsen på lagene på fyllingen.

Det skal også huskes at høyden på dreneringsstigen er en parameter som du må orientere deg i å beregne gulvets stigning i avløpsområdet, noe som betyr at overflaten vil stige enda høyere i nærheten av veggene.

Når du kjøper en dreneringsstige, må den umiddelbart fylles ut med alle nødvendige deler - tilkoblingskoblinger og avløpsrør av ønsket diameter.

Det anbefales å kjøpe en dreneringsstige med en kvadrat øvre rist - i dette tilfellet kan du unngå komplekse rundstykker i keramisk fliser.

Før du monterer stigen inn i rekken, er det tilrådelig å montere og demontere det, for å forstå strukturen grundig, for å matche alle detaljer, slik at det ikke er noen problemer med installasjonen.

Installasjon av avløpsrør

For å jobbe har vist seg å være av høy kvalitet, kontroll over det må begynne med et avløpsrør til et bestemt sted i badegulvet. Denne prosessen begynner etter grunnlagets konstruksjon og fjerning av forankring fra det, og ofte - selv under utførelsen av "null-syklusen".

Hvis dreneringen i gulvet skal monteres i hjørnet av badehuset, bæres røret langs en av grunnveggene.

Trench for kloakkrør

Forutsatt at dreneringsstigen er plassert i midten av rommet, er røret plassert diagonalt over rommet. Det skal huskes at retningen ikke skal ha skarpe svinger, ellers kan røret i disse områdene ofte tette. Rotasjonsvinkelen bør derfor være omtrent 140 ÷ 150 grader, men det er best om installasjonsstedene for avløp i badekaret og vaskebrønnen (pits) er forbundet i en rett linje.

Graving en grøft, er det nødvendig å holde seg til hele lengden av skråningen, minst tre til fem grader fra strukturen til gropen.

Hvis det ikke er åpning for passasje av kloakkrøret under fundamentet eller i veggen, er det nødvendig å lage en tunnel under den under beltet.

Underminere under grunnbåndet

Derfor anbefales det å tenke på dette problemet på forhånd. Før det helles i mørtelens forankring, er det på et visst tidspunkt plassert et rørstykke i det, en diameter som vil overskride rensningsrørets størrelse med 50 ÷ 100 mm. Det leggede røret skal ha en lengde som tilsvarer bredden på formen, og den senkes til en dybde fra overflaten av bakken, omtrent ved 450 ÷ 500 mm. Etter å ha gjort denne opplæringen, kan du kvitte deg med unødvendig, litt arbeidskrevende arbeid.

Rør passerer gjennom ermet

Et annet alternativ, når direkte inn i basestakken er innebygd et rør av den rette diameteren, som da blir en del av avløpsrøret selv.

Videre ligger i grøften et rør under fundamentet og føres til cesspoolen.

Den andre enden, som dreneringen skal monteres på, økes av et grenrør med ønsket høyde.

Vertikal stigning - det er mulig å øke den til ønsket høyde

Hvis det er planlagt å vaske i to rom med bad, for eksempel i vaskerom og dusjrom, så blir det ledninger rundt rudene, og hvert rom har sitt eget grenrør.

Etter installasjonen av kloakkrør, sovnergravene sovner, og på bakken blir kjelleren fjernet, det vil si, i undergrunnen helles og tampet en pute av sand. På tidspunktet for arbeidshullet rør anbefales stopperen plugg av tett vevet eller lukker spesielt deksel, for å unngå å falle inn i hulrommet konstruksjon rusk eller betong mørtel.

Formasjon av gulvlag

I denne ordningen er sekvensen av lagene i betonggulvet i badet godt vist.

Lagdelt skjema med badgulv med avløp

  • Det første trinnet etter å ha fylt jorda med sand, anbefales rundt grenrøret for å installere en beskyttelsesboks av brett eller flere lag med takmateriale. Det er nødvendig for at den skal erstattes av en kortere eller lengre en i tilfelle en feil i valget av dysenes høyde.
  • Deretter kommer installasjonen av en betongbearbeidingsbase.
  • Til gulvet var relativt varmt og ikke frost om vinteren, er det lagt en stivet betongplate med en varmeapparat. Dette rommet er godt egnet ekstrudert polystyrenskum. Den optimale isolasjonstykkelsen - 50 mm.
  • Isolasjonen er lukket av en annen forsterket screed, hvis tykkelse skal være minst 40 ÷ 50 mm.
  • Etter tørking er den midterste delen dekket av et vanntett materiale - takmateriale eller en tett polyetylenfilm.
  • På toppen av filmen under skråningen til avløpsrøret er eksponerte guidemetallprofiler. Vinkelen på skråningen skal være 3-4 grader.
  • Deretter helles topprøret som danner hellingen.
  • Den lined screed er dekorert med fliser eller dekket med en av de vanntette materialer.

For å kunne utføre alle oppførte arbeider på riktig måte, er det nødvendig å vurdere funksjonene i teknologien i hvert trinn. I tillegg er et viktig punkt i arrangementet av badegulvet riktig installasjon av dreneringsstigen. Alle lag av "tærte" er montert rundt avløpsrørets avløpsrør.

Base betong fundament

Styrken på de øverste lagene i gulvet bestemmer påliteligheten til grunnbetongbunnen, slik at dette arbeidet må gjøres med største forsiktighet.

  • Det første trinnet ble strømmet og tampet en pute av sand - dens høyde i komprimert form bør være 100 ÷ 120 mm.
  • Over den er knust stein fylt og tampet. Dette laget er laget av en tykkelse på 100 ÷ 150 mm. Den er godt tampet med en håndrulle, mens det nedre laget av murstein vil bli presset inn i sanden. Det bør bemerkes at ruinene kan erstattes med utvidet leire, som vil skape et ekstra isolerende lag.

Forsterkning av grunnlaget og innstilling av bakene

  • På ruinene legges forsterkende metallgitter med celler rundt 80 × 80 mm - for dette arbeidsstedet er dette alternativet egnet. Gitteret kan festes på enkelte steder ved hjelp av stifter bøyd fra ståltråden, til de allerede lagde lagene. Takket være denne fikseringen, vil kantene ikke stige og forhindre videre arbeid.
  • På toppen av rutenettet er det utsatt og beacons fra metallprofiler. De er utjevnet på byggnivå og festet på lysbildene av en løsning laget på gipsbasis. Denne sammensetningen fryser raskt og bidrar til å spare tid for arbeid.

Leveling av den fylte løsningen

  • Videre legges en betongmørtel av sand og sement eller sandkvernblanding og sement i proporsjoner på henholdsvis 3: 1 eller 4: 1 på den fremstilte overflate. Tykkelsen på dette laget kan være fra 80 til 120 mm. Løsningen er nivellert av regelen, som beveges langs beacon-profilene.
  • Etter det er betongbasen igjen for det innledende styrkesettet. Dette krever minst 7 ÷ 10 dager, avhengig av tykkelsen på det fylte laget.

Montering av isolasjon

Før installasjon av varmeren, anbefales det å legge en polyetylenfilm på betongplaten med en bøyning til veggene for 150 ÷ ​​200 mm, som vil bli en ekstra vanntetting. Stripene legges på den andre siden av 200 ÷ 250 mm og limes sammen med vanntett tape.

Legge av termisk isolasjonskort

Deretter legges polystyren på overflaten, hvor platene er tett forbundet med hverandre. Spaltene mellom veggen og varmeapparatet må alltid fylles med et monteringsskum. Det lukker ikke bare broene av kulde, men retter også varmeapparatet på riktig sted.

Paneler av utvidet polystyren kan også legges på flis lim

Hvis styrofoammen skal monteres uten filmdekk, umiddelbart på betong, så kan den legges på flis lim.

Andre lag av screed

Siden utvidet polystyren er et sprø nok materiale, anbefales det å dekke det med et forsterkende nett med 50 × 50 mm celler før det legges på det andre laget av betong. Noen mestere under nettet lå et annet lag av polyetylen.

Forsterkning over isolasjonen

På rutenettet blir beacons igjen installert, langs hvilken skredet vil bli utjevnet. Mens det er en tørr gips løsning under eksponert av nivået av føringssystemet for radiofyr på omkretsen av rommet, i bunnen av veggene, limt spjeld tape. Dette Elem nt rett påstøp og apparatur som er nødvendig, siden i løpet av temperaturforandringer, noe som er ganske sannsynlig i badet, kan betonglaget utvides, og spjeldet båndet kompenserer for disse lineære svingninger.

Installere spjeldtape

Deretter helles den forsterkede isolasjonen i betongløsning og flates på bakene. Dette laget skal være minst 40 mm.

Etter at skruen har størknet, er den utstøtende kanten av spjeldbåndet avskåret.

Vanntetting og skrådannelse

  • Før du legger et lag med vanntetting, er det nødvendig å demontere boksen installert rundt kloakkrøret. Om nødvendig kan dysen byttes ut med en annen som har en passende høyde.
  • Rommet rundt røret er fylt med sementmørtel blandet med skumplast eller stykker skum og monteringsskum. Du kan fylle plassen med en konvensjonell betongløsning.
  • Videre, er hele overflaten dekket med taktekkingsmateriale, som er overlagret baner overlapper oppå hverandre ved 100 ÷ 150 mm, og varm-limt med et bitumen mastik. Det tettende lag må heves og festes til veggen ved 150 mm, avrundet butt gulv og vegger.
  • For passasje av røret i vanntettingen er et hull kuttet, og deretter på den nedre delen av dreneringsstigen er festet.
  • I stedet taktekking impregnering etasje og de nedre deler av veggene kan bruke en spesiell sammensetning - "flytende gummi" som danner seg på overflaten av det elastiske tett ugjennomtrengelig film eller bane materiale moderne - "Isoplast".
  • På toppen av vanntettingen rundt dreneringsstigen er deler av metallprofiler utsatt i en vinkel som stiger opp mot veggene og danner en skråning mot avløpet. Minste helling som kan være, er 10 mm per løpende meter.

Bruk spesielle profiler til å danne en skråning

  • I dag selges spesielle sett, som består av profiler laget i riktig vinkel - de er installert og festet på en flat overflate, hvor de danner et skjelett for skrapet under skråningen.
  • I avløpsrøret er det midlertidig installert dreneringsstige, og det bestemmer høyden på fremtiden.
  • Stigens rist bør være jevnt med keramisk fliser, som legges på toppen av røret.
  • Derefter er innsiden av avløpsstigen installert, som må være forsynt inn i rekken. Gitteret er installert etter liming av fliser, og er en avtagbar del.

Formering av skråning og etterfølgende etterbehandling

  • En tilstrekkelig tykk betongmørtel legges på den ferdige rammen. Ved hjelp av regelen med den nødvendige lengden, er skjæret nivellert av skjelettførerne.
  • Den justerte løsningen er igjen for å modne helt. Denne prosessen vil ta ganske lang tid, siden betongen må være helt klar til etterbehandling. For å sikre at gjorden er sterk og ikke sprukker, må den strø med vann, fra den andre dagen etter helling, og deretter dekket med plastfolie.

Betonggulv med skråning til stigen

  • På overflaten, under flisen, er det mulig å installere en kabel eller infrarød varm gulv på overflaten.

Du kan bruke noen typer varm elektrisk gulv

  • Videre legges keramiske fliser på flislimen på toppen av den ferdige betongoverflaten.
  • På gulvet, som har en skråning, vil det være bra å legge en liten flis, festet på et fleksibelt underlag. Det kan enkelt klippes og justeres til plasseringen av kloakkavløpet.

Det er veldig praktisk å legge på gulvet små mosaikkfliser

  • For eksempel er det veldig enkelt å kutte et firkant av riktig størrelse i midten og sette den på røret ved å påføre flis lim rundt det på forhånd. Og fra dette allerede foretede gulvområdet vil det være enkelt å legge etterbehandlingsmaterialet i alle retninger.

Den ganske fleksible strukturen gir deg mulighet til å gjenta alle "bruddene i topografien" på gulvet

  • Sømmer mellom fliser er forseglet med en spesiell fugemasse, som vanligvis er valgt for materialets farge.
  • Den siste etappen setter ristet av dreneringsstigen.

Installasjon av et gulv med montering av en stige med en lateral tilnærming

Ovenfor var instruksjonene om å lage et gulv med en stige med direkte tilkobling. Avløpsrøret passerte langs bakken, og grenrøret ble plassert i det rette vinkel og passert gjennom gulvlagene vertikalt.

Nå blir det andre alternativet vurdert når røret passerer horisontalt og kobles til stigen på siden. Dette stedet er praktisk dersom hovedkloakkledningen går i det andre rommet og koble den til avløpet i badet, eller hvis røret fra avfalls gropen er bare en viss vinkel.

Den grunnleggende kobleren er arrangert like for begge versjoner av dreneringsstigen, så det bør vurderes fra neste trinn av arbeidet.

Fungerende i henhold til instruksjonene som presenteres i artikkelen, har noen erfaring med å legge keramiske fliser, arbeidet kan gjøres selvstendig uten å invitere mestere fra utsiden.

Som en "bonus" - en annen original måte å danne en skråning til dreneringshullet ved hjelp av teknologien til en halvtørr skure.

Video: Opprettelse av et skred med en skråning for keramiske fliser

Alexander Chelnov sjef

Forfatter av publikasjonen 23. august 2015

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
3

Utmerket Instruksjon Takk!

Faktisk, det viser seg å være enklere enn i teorien, kunne ikke finne ut det, og der vises profiler. Uansett, til jeg gjør det selv, forstår jeg ikke, det er en annen sak, hva som er galt hvis du gjør det, må du fylle det med et andre lag.

God ettermiddag! Spør vennligst. Er det nødvendig å bruke polystyren?
For øyeblikket har jeg en tallerken under badekaret 300 mm på den langs omkretsen av kjellerstenen i 4 murstein, så OCB. Jeg vil legge inn materialer i denne rekkefølgen, fra under-vvreh:
1. Legg bare på plate ruberoid i en overlapping. Jeg tror overflødig vil ikke være en vanntettfilm med utgivelse på sokkelen. (Film er ikke mindre enn 200 mikron);
2. Lag dreneringsrør med alle tilbøyeligheter, isolert. Enten legging av plastrør og varmtvann CWS er ​​også tillatt under betongblokk (ikke frigi?), Så vel som elektriske kabler i metall? Eller er det bedre å kaste en varmekabel med røret? Jeg planlegger også å sette en ventilasjon. kanal for tilførsel av luft under ovnen.
2.Ceramsite 100mm;
3. Metallgitter 80 * 80mm;
4. spjeld belte;
5. Gitterkabelen festet til rutenettet;
6. Kobling 60mm;
7.Izoplast på vasken;
8.Izoplast på hele overflaten av vaskerommet med tilnærming til sokkelen;
9.Installasjon av bias beacons;
10. Mørtel legging. (Hvilken tykkelse skal det være)?
11. Montering av vasken.
12. Vanntetting av sømmer.
12. Legging av fliser på lim.
13.Zatirka.

Vil en slik kake fungere? Varme fra kabelen vil ikke gå til bunnen? Som utvidet leire er en isolator. Eller er det bedre å kombinere med polysterol som du har i beskrivelsen? Jeg vil også installere en vask i dampbadet, det vil si gjennom stigen til vaskerommet til damprommet. De vil ikke vaske der, men i tilfelle å vaske gulvene for å presse fuktighet inn i vasken, og ikke å dempe en fille. Også jeg har ikke tenkt å gjøre avvik. Også i dampbadet må du sette kaken på samme måte? Eller kan jeg nekte vanntettingen? Mange takk.

  • Sosiale Nettverk