Loading

Hvordan fikse strålen til fundamentet?

Byggingen av bygninger med noe formål fra baren forutsetter feste av tømmeret til fundamentet. Denne prosedyren er komplisert og arbeidskrevende, og krever også at arbeidstakeren har en viss kvalifikasjon og erfaring. Påliteligheten og holdbarheten til hele strukturen avhenger av kvaliteten på den første kronen. Derfor er installasjonen av tømmeret på fundamentet et ekstremt viktig stadium i byggingen av bygninger. I denne artikkelen vil vi vurdere alternativene for montering av trebjelker på ulike typer baser.

Den første fasen av denne prosessen er arrangementet av en virkelig høyverdig base for oppføring av en bygning, der det er nødvendig å påføre to lag ruberoidark, og hell overflaten med en sementblanding. Bare nå er det nødvendig å fortsette med montering av treelementer på undersiden av oppreistbygningen. Installasjonen av stangen skal bare fortsette når stiftelsen er utstyrt og stod i mer enn en uke. Som allerede nevnt, er installasjon av strålen på fundamentet en ganske komplisert prosess, og for å forenkle den, bruk den første raden, kalt den nedre strapping. For å øke styrken i konstruksjonen, må stroppen være laget av et bredt materiale.

Før arbeidet påbegynnes, må alt arbeidet være på forhånd for å lagre alle nødvendige verktøy og forsyninger. Her er deres liste:

  • antiseptisk sammensetning;
  • bygningsnivå;
  • ankerbolter;
  • sementblanding;
  • sand;
  • taktekking;
  • ankerstifter.

Teknologi for å feste strålen til basen

I dag finnes det flere metoder for å installere en trebjelke, men det er den vanligste og pålitelige metoden å fikse bjelken til fundamentet med ankerbolter. I dette tilfellet legges treelementene på en grill, som tidligere var belagt med ruberoidplater. De kan ikke stå åpne lenge, siden takmaterialet har en ganske sprø struktur, som kan forstyrres selv ved svak mekanisk effekt. Legging av tømmeret bør være strengt horisontalt, derfor bør det kontrolleres regelmessig av bygningsnivå. I tilfelle av ujevnheter på mer enn ett centimeter, er det nødvendig å fikse dem med sementmørtel, alle andre feil er helt tillatte. De nedre stengene er festet til hverandre ved prøvetaking i hjørnets hjørner. Det er bedre å bruke prøven i poten eller i halvtreet.

Baren er installert på grunnlag av fremtidig bygning ved hjelp av nøtter og ankerstifter, som skal installeres på grunn av bygningen på forhånd. Spesialister anbefaler installasjon av brede skiver for låsemutter - på denne måten kan man øke materialets kontaktflate med festeanordningen, slik at styrken på hele strukturen øker. Hvis du planlegger å bygge ganske korte vegger, kan du bruke tre festemidler per stråle. Gjennom byggnivået, bør du regelmessig sjekke alle diagonalene, samt hjørnene på basen.

Når festingen av buntestangen til fundamentet er fullført, skal hovedstøttestrukturen installeres.

Før du begynner å arbeide med montering av stativer og felger, bør du utføre en revisjon av fundamentet og finne ut hvordan horisontal overflaten er. Hvis resultatene er tilfredsstillende, kan du fortsette å impregnere tømmeret. For å gjøre dette, bruk spesielle antiseptiske forbindelser, som kan kjøpes i bygg og husholdninger. På antiseptisk emballasje angir metoden for impregnering, så vel som tiden som er nødvendig for å tørke materialet.

Etter forberedelsene kan du starte installasjonen. Montering av bjelken på byggets bakside skjer parallelt med innsetting av forankringsbolter i spesielle hull som bores i materialet. Diameteren til disse hullene skal overstige diameteren på festene med minst to millimeter. Etter at tømmeret er installert på undersiden av den oppførte bygningen, er det nødvendig å starte installasjonen av vertikale elementer, som senere vil bli en ramme.

For å forhindre mulig deformasjon av materialet, bør den forsiktig tørkes. Den diagonale styrken av støttestrukturen vil øke styrken betydelig, og vil også øke levetiden. For å gjøre dette, bruk spesielle braces.

Å bygge et hus fra et tre er ganske dyrt, men ved hjelp av noen triks kan du redusere kostnadene betydelig. Et av disse triksene er gjentatt bruk av avfallsmaterialer. For eksempel kan materialet som ble brukt til den første fiksering av bærestrukturen, demonteres og kuttes i fragmenter som kan fungere som permanente innsatser. Midlertidige stivere kan enkelt fremstilles av treverkene i foringen. Hvis gjenbruk av treprodukter er planlagt før konstruksjonen påbegynnes og det er inkludert i estimatet, kan betydelige penger spares.

Ordninger for festing av en stolpe

Før du legger strålen til fundamentet, er det bedre å forstå ordningene for denne operasjonen. Ifølge konstruksjonsstandarder gir oppføring av bygninger fra en trebjelke to muligheter for å fikse dette materialet:

Hard fiksering. Denne metoden innebærer sterk kontakt mellom bjelken og grillen. I dette tilfellet er den første kronens statiske natur garantert av en sterk mekanisk handling, som er opprettet ved hjelp av ulike festemidler.

Fast fiksering. I dette tilfellet er treelementet montert uten direkte kontakt med grillingen. Statikk av den første kronen i dette tilfellet er gitt av en masse andre byggematerialer som er installert over det.

Som praksis viser, og eksperter bekrefter i dette området, var stiv fiksering og er det mest pålitelige alternativet for feste. Bare et slikt alternativ kan garantere fullstendig statisk stabilitet i den nedre kronen og en pålitelig tilkobling av strålen til bunnen av bygningen. Men en stiv fiksering er ganske vanskelig å implementere, så den vanligste typen vedlegg er en overhead-fiksering. Nå vet du hvordan du skal legge strålen på fundamentet, det gjenstår å lære om nyanser av installasjon på ulike typer baser.

Festning av bjelken på en stripe eller skivefundament

Kvalitetsinstallasjonen av en trebjelke til flislagt fundament av bygningen er umulig uten en rekke arbeider. I utgangspunktet bør du installere et treelement med spesielle hull i grillen. Installasjon er ved hjelp av låsemutter, som er viklet på ankrene. Denne konstruksjonen brukes under oppføring av bygninger fra en rekke typer tømmer.

Installasjon av treelementer på grunn av bygningen er som følger:

Etter å ha høstet grunnlaget for bygningen, er det nødvendig å installere ankerboltene i fremdeles uherdet betong. Basene på festeelementene kan være koniske eller bøyde. Bolter må monteres hver 50 centimeter, så om tre festemidler må monteres per bjelke.

Nå må du vente på tørking av bunnen av huset under bygging, og begynne å forberede den installerte strålen. I dette arbeidet på dette stadiet innebærer det utelukkende å rense hullene til ankerpinnene, som er plassert på de allerede installerte boltene.

Etter disse handlingene er det nødvendig å bevæpnet med byggnivået og sjekke den horisontale strukturen. Alle oppdagede feil skal elimineres umiddelbart, for eksempel hvis du finner en bakke, bør du kutte den med en kniv, hvis en hul er dannet, må du fylle den med en løsning.

Etter å ha utstilt det maksimale fundamentet, er det nødvendig å legge ruberoidark på den, som utfører vanntettingsfunksjoner.

Som allerede nevnt ovenfor kan laget av takfilt ikke stå åpent for lenge, derfor umiddelbart etter installasjonen, er det nødvendig å installere bjelker som tidligere ble kuttet i fragmenter av ønsket størrelse.

Vinkelsporene på bjelkene er koblet til uttakene, men du kan gjøre det uten dem. For å oppnå den lengste mulige tilkoblingen er det nødvendig å bruke hjørner laget av metall. Disse metallprodukter skal monteres på selvskruende skruer.

Deretter skal en bred skive monteres for hver ankerbolt på boltene som er installert i grunnen av bygningen, og deretter festes låsemutterne. For å forhindre forekomsten av ujevnhet i mutteren, er det nødvendig å vri ikke i svinger, men parallelt, og hver gang å gjøre to eller tre svinger hver.

Nå vet du ikke bare hvordan du skal sette den første kronen på strålen på fundamentet, men også hvordan du lager resten av støttestrukturen. Denne metoden er ganske enkel, og hvis du har de nødvendige verktøyene og litt erfaring med byggearbeid, kan du klare deg selv. Som et resultat vil du få et solid og holdbart fundament av bygningen, som er et løfte om et godt bygget hus.

Festing til bunkefunnet

Hvis designdokumentasjonen for byggingen av en bygning fra en hvilken som helst trebjelke gir en eneste bunkefunn, vil installasjonen av bjelken være litt annerledes. Det første du må gjøre er å montere spesielle U-formede hoder, på haugene, som er installert i bakken. Deres laterale flater må være perforert, og perforeringen må være egnet for festemidler.

Videre er det nødvendig å etablere en trebjelke i et spor av en uformet brakett og deretter fikse ved hjelp av fikseringselementer. Det er en annen måte å opprette denne tilkoblingen på. Det innebærer bruk av en større grad av perforering av deler, som i dette tilfellet blir boret gjennom. Denne metoden er mye tyngre enn den forrige, og effekten av begge metodene er den samme, så det første alternativet er mer vanlig.

La oss nå snakke om hvordan du skal feste selen fra tømmeret til fundamentet. Denne operasjonen er nødvendig for å begynne med et utvalg av tre deler for arrangering av grill. Til disse formål, perfekt firkantede barer med et firkantet tverrsnitt. Den neste operasjonen vil være å fikse trebjelken på haugen. For å utføre denne operasjonen må du installere en rekke stifter der du skal installere en trebjelke. Stifter skal ikke bare legges, men fastesveiset til haugene. Disse metallprodukter vil senere tjene som beacons for steder der andre hoder må installeres.

Etter dette er det nødvendig å legge et lag av vanntett materiale, som i dette tilfellet er representert av en ruberoid. I tillegg til beskyttelse mot fuktighet, får dette laget funksjonen av en buffersone mellom tre- og metallelementene i bærestrukturen.

Nå i parentes skal installeres grillbjelker slik at de er docket på studene utelukkende i hjørnekontaktene. Du kan utføre denne prosedyren på to måter - i pote eller bolle. Ved hjelp av spesielle festemidler er det nødvendig å fikse bjelkene.

I prinsippet kan stengene installeres uten fiksering. I dette tilfellet må bjelkene være montert på de t-formede hoder av haugene. Grilling er festet til grunnen av bygningen ved hjelp av metall hjørner. Denne ordningen for å feste bjelken til basen sørger for maksimal tett kontakt av kronen med fundamentet, noe som øker styrken på hele strukturen og perioden for driften betydelig.

Festing på skruefundamentet

Hvis du bygger en bygning fra en trebjelke, antar du en skruefundament, så vurder at du er heldig, for i dette tilfellet er prosedyren for å installere materialet veldig enkelt og vil ta minimum tid. Selv et slikt ansvarlig trinn som installasjonen av den første kronen krever ikke høy kvalifikasjon eller rik konstruksjonserfaring.

Før du starter alt arbeid, er det nødvendig å måle bredden på grunnlaget for den reiste bygningen, og også for å sørge for at overflaten er ideelt vannrett ved hjelp av et bygningsnivå.
Etter dette er det nødvendig å påføre en viss antiseptisk sammensetning i baren og vente til den tørker. Tørketid er angitt på produktpakken.

Deretter kan du fortsette å installere treelementene i strukturen på grunn av den fremtidige bygningen. Denne fremgangsmåten, samt festing av bjelken, innebærer å sette bolter inn i ferdigbehandlede hull. Disse hullene skal bores i trebjelken på forberedelsesstadiet, og deres diameter skal overstige diameteren på festene med minst to millimeter.
Med denne metoden er bunnkronen lagt. Festemidler festes sikkert og pålitelig på sokkelens overflate. Det er ekstremt viktig å tørke trebjelken i tilstrekkelig grad før begynnelsen av alt arbeid. Det er således mulig å unngå for tidlige deformasjoner av hele støttestrukturen og en rekke tilknyttede problemer.

Som du kan se for deg selv, kan en uerfaren person som ikke har blitt riktig opplært, feste bjelkene til fundamentet. Det viktigste er ikke å skynde seg, for å gjøre de nødvendige beregningene og gjøre alt som angitt i instruksjonen, og å huske at nyansene i konstruksjon er det viktigste.

Med hendene dine - Hvordan lage deg selv

Hvordan å gjøre noe selv, med egne hender - hjemmesterens nettsted

Montering av treposter og poler - ankre for dem

Anker for montering av trepoler og søyler

Trepoler og stolper er hovedelementet til de fleste baldakiner, arbors, pergolaer, gjerder og andre lysstrukturer på stedet. Vi forteller deg hvordan du skal installere dem riktig slik at de varer så lenge som mulig.

Ofte må en pergola eller et gjerde repareres bare fordi tresøylene som de holdes på, er ruttet og slått. For å unngå slike ubehagelige fenomener må vi legge på trepoler på ankrene.

Dette gjelder selv etter innlegg etter autoklaveimprenering, for ikke å nevne selvbehandlede bioprotektive preparater. I dette tilfellet er kontakt av kolonnene med bakken utelukket, noe som øker levetiden betydelig.

Men hvis du virkelig graver i polene selv i bakken (som er mye billigere og mindre arbeidsintensiv), bør du beskytte treet mot virkningen av fuktighet i bakken. Så, etter å ha installert gropen, er det best å dekke gropen med grus, ikke tatt ut av bakken.

For ytterligere beskyttelse kan den nedre delen av kolonnen i jordoverflaten være pakket med film eller takmateriale.

Gateposter, utsatt for høy belastning, bør betones.

Alle disse beskyttende tiltak gjelder bare for lette trekonstruksjoner - gjerder, små arbors eller pergolaer.

Racks og poler for dem kan installeres over bakken - for eksempel på U-formet bærende sko (ankre) laget av galvanisert stål. Ankerstenger av bølgepappstål blir hellet i betongkasser eller sementert i ferdige betongbaser.

Alle treholdere som tar høye belastninger, for eksempel på taket av halvåpent garasjer, uthus for vinterhager, skal installeres på tunge ankre. De vanligste blant dem er H-formede ankre, designet for stativer 70-140 mm tykk. Ankre er plassert i groper og helles med betong eller sementert i hullene i de ferdige betongbunnene. Det er ankre og andre strukturer.

1. Etter at du har installert stativet, er det bedre å fylle gruven med grus, ikke med bakken fjernet.

2. Stativet i delen som kommer i bakken og rett over det, før installasjon, blir behandlet med biosikkerhetsmidler og pakket med film eller takmateriale. Den øvre kanten av filmen er festet med perforert tape, stifter eller negler.

3. De fremspringende kanter av film- eller takfilt kan dekkes med stykker av brett for større pålitelighet. Sistnevnte er behandlet med biosikkerhetsmidler og skrudd med skruer til stativet.

4. tre stativ for porten skal innstøpes i brønner med dimensjoner ikke mindre enn 30 x 30 x 60 cm. Over bakken på betongen strømme bredde tilrådelig å lage små blind område skråner fra stativet.

5. Mye brukt ankere for festing av søyler og stag: øverst til venstre - lys anker bredde 71 mm, ved siden av det - anker med justerbar bredde til 141 mm til høyre - tung ankerbolten og den rørformede anker med to baner 600 mm høy, og nederst - To ankre festet til basen på bolter.

6. Ferdige betongbaser. For konstruksjon av lette konstruksjoner, brukes sokler på 30, 40 eller 50 cm høye, til tunge - 60 eller 80 cm høye.

7. Ved innstilling av ankeret inn i bunnhetten er satt ned i bakken, og deretter forankre stangen settes inn i hullet, plassering av ankersegmentene stolpene som en midlertidig støtte. Deretter helles ankermørtelen.

8. Den tunge anker under skråtak stativet er opphengt på to profilstenger 35 * 35 mm og en lengde av 60 cm over utgravning, hvoretter betongen støpes.

9. I ankeret sett stativet, avslør nivået og fest klemmen. Deretter borer du gjennom hull og fester stativet med bolter.

10. På høyre side - betong sosler 80 cm høy med hulrom under store ankre. Til venstre - ferdige betongblokker med innebygde ankre.

11. Et anker laget av galvanisert stål med en base for å feste på dykker og bolter til en betongplate.

12. Racket settes i ankeret, det er eksponert med et nivå, og deretter festet.

Ta hensyn til vindbelastninger

For konstruksjon av enkle trekonstruksjoner er ganske egnede lettvektige ankre. Dette gjelder imidlertid kun for stativer for hage gjerder opp til 1 m høye frittstående stativer av pergolaer og andre lyskilder. Ved konstruksjon av konstruksjoner som er utsatt for høy vindbelastning, for eksempel veggskjermbilder på 180 cm høye, bør bare tungankre brukes, inkludert de som er montert i betongbaser.

Slik reparerer du en trestolpe på betong: Betongstolpe og montering på sokkelen

I ferd med å utføre ulike byggverk, blir det noen ganger nødvendig å feste en trepost til betong. Denne operasjonen fører som regel til mange spørsmål til begynnende mestere. I denne artikkelen vil vi finne ut hvordan trestolpene festes til betongfundamentet på flere måter.

Montert på en betong tre søyle

Generell informasjon

Behovet for å installere trepoler på betong kan oppstå i en rekke situasjoner, for eksempel ved installering av gjerder, bygningsgazebos og andre trekonstruksjoner på en stripfundament.

Ved første øyekast kan det virke som om det er svært vanskelig å installere en trepinne på betong, men i virkeligheten har fagpersoner noen triks å håndtere denne operasjonen uten noen komplikasjoner. Nedenfor ser du selv.

Montering av treposter på betong

Først og fremst bør det sies at under installasjon av poler på betong forstår ofte ulike operasjoner:

Nedenfor vil vi se nærmere på hver av dem.

Concreting innlegg

Mange nybegynnere hjemme mestere tviler på om det er mulig å betong trepoler, siden tre i betong kan raskt rote bort. Faktisk, hvis du følger en bestemt teknologi, kan trestøtten stå lenge.

Instruksjonen for å gjøre denne operasjonen ser slik ut:

  • Det første du må gjøre er å gjøre et hull til dybden av fryse av jorda. I ulike områder, kan denne dybden være annerledes, men gjennomsnittet i landet vårt er det 1,2 m. Hvis du gjør det bra, mindre, er det en sjanse for å skyve kolonnen som følge av telehiv.
    Den beste måten å grave et hull med en hageborer på, men hvis den ikke er tilgjengelig, kan du bruke en konvensjonell spade.
  • Deretter må du fylle bunnen av hullet med murstein eller grus, og det er godt å komprimere det. Lagets tykkelse skal være ca. 15 cm.

Impregnering av strålen

  • Før du legger på en trepol, er det nødvendig å behandle treet med et beskyttende stoff. Nå selger spesialforretninger spesielle impregneringer som beskytter tre mot fuktighet gjennomtrenging, eksponering for mikroorganismer og andre negative faktorer.
  • Etter behandling skal innlegget plasseres i brønnen og festes med avstandsstykker. I dette tilfellet bør dens posisjon kontrolleres av byggnivået for å forhindre avvik fra horisontalplanet.
  • Deretter fyller du plassen i hullet med betong.
  • Den utragende betongen må strykes med en skråning fra stangen slik at vannet ikke samler seg nær veden.
  • Deretter skal betongen være dekket med en våt burlap. I løpet av uken bør det periodisk fuktes. Denne prosedyren forhindrer krakking av betong under tørking.

I fotobehandling av skjøten med tetningsmasse

  • Etter at betongen har størknet, er det nødvendig å behandle stedet for dets ledd med treforseglingsmiddelet. Dette forhindrer fuktighet i å komme inn i fellesrommet som vil dannes under frysing / opptining.

Tips!
Holdbarheten av trekonstruksjonen er i stor grad avhengig av treartene.
For eksempel har furu og lerk god fuktighet motstand.
Og prisen på furu er den laveste blant andre raser.

Dette avsluttes etter betongprosessen. Det bør bemerkes at det er en annen måte å installere en tre søyle i bakken. Betydningen av det er at en liten kolonne (konkret trinnon) er betong, som en trebjelke eller logg er festet til overflaten ved hjelp av stropp med wire.

Feste støtten med en konkret trinnsone

Tips!
Før betong er det ønskelig å utføre vanntetting.
For å gjøre dette, sett en ruberoid innpakket i røret inn i hullet.

I tillegg er det mulig å fikse støtten direkte i bakken uten å utføre betong.

I følge denne teknologien er arbeidet gjort som følger:

  • Etter å ha behandlet støtten med en antiseptisk forbindelse, vil området som ligger i bakken, dekkes av bitumenmastikk for tre og innpakket med et lag med takmateriale.
  • Deretter er bunnen av hullet også dekket med et lag av grus og murstein.
  • Videre er støtten festet av avstandsstykker i en oppreist stilling.
  • Deretter fyller du og tømmer gropen. For å gjøre dette må rommet være fylt med steiner, ødelagt murstein eller store murstein. Etter hver 30 centimeter må sten bli rammet med kråbøy, strø med et lag av sand og deretter spilt med vann, noe som vil forbedre kvaliteten på forseglingen.
  • Når toppen av gropen forblir omtrent 15-20 cm, må plassen fylles med betong. I dette tilfellet vil betongringen sikre stabiliteten til støtten og forhindre forvrengning.

Monter for treunderlag

Montering på betongbase

Montering av trepoler på en betongbase kan utføres på flere måter.

  • Ved hjelp av spesialutstyr som er montert i betong - i dette tilfelle i løpet av betong helle enhet settes inn, noe som er en tapp på enden av hvilke har en U-formet brakett. Ved montering er strålen satt inn mellom de to "haler" på enheten og festet med bolter eller skruer. Det skal bemerkes at den U-formede festingen skal svare til bjelkens tverrsnitt, slik at den passer godt inn i rommet.
    Ulempen med denne metoden er at den bare kan brukes når man heller betong, og du kan bare installere en stråle som en støtte.

Et eksempel på fiksering av en bar

Med ventilene - dersom spesiell tilknytning ikke var for hånden, kan vi bruke armeringen som er satt inn i betongen, slik at tappen stiger over overflaten av ca. 20 cm når koblingsdelen, med sin ende bæres hulldiameter tilsvarende tapp.. Før du monterer støtten, må en vanntettpakning legges på betongen.

Som regel, med denne metoden for installasjon, brukes den nedre og øvre stroppen, som kombinerer alle støtter i en enkelt struktur. Derfor er dette alternativet vanligvis brukt i bygging av egne gazebos og andre strukturer på en stripe foundation.

Base-boks for montering av støtter

  • Ved hjelp av en boks med en plattform - denne metoden brukes i tilfeller der det er nødvendig å håndtere frosset betong. Prinsippet er basert på det faktum at strålen eller loggen settes inn i en spesiell boks, som en plattform med hull er sveiset fra undersiden. Som et resultat, er esken med stolpen festet til betongoverflaten ved hjelp av dykker.

Her, kanskje, og all informasjon om hvordan å fikse tresøylen til betongen.

konklusjon

Som vi fant ut, er det virkelig ikke vanskelig å fikse en trepol på et betongfunn. Det eneste er å strengt overholde teknologien ovenfor, slik at støtten ikke bare er sikkert fast, men også beskyttet mot miljøet. Dette gjør at designen varer i mange år.

Få mer nyttig informasjon om emnet du kan se fra videoen i denne artikkelen.

Festing av en treskolonne til betongbasen

Treholdere - La oss bygge et hus og en dacha oss selv

Ofte må et gjerde eller lysthus repareres bare fordi tresøylene som er begravet i bakken, har ruttet. For å hindre en slik prosess, må du plassere støttene på ankeret. Da vil ikke treet røre bakken og det vil "leve" lenger.

Hvis de bestemte seg for å bare begrave stengene i bakken, er det nødvendig å beskytte dem mot fuktighet og ytterligere ødeleggelse. Så, etter å ha senket støtten i gropen, burde den bli begravet, ikke bare ved bakken, men ved grus.

Plus, bunnen av en trestolpe trenger å vikle filmen, og stativet som vil ta på tunge belastninger, for eksempel for å holde portene, for å bli satt i betong i det hele tatt.

Slike beskyttende tiltak bør brukes til lette treunderlag - pergolaer eller gjerder. Polene sine kan plasseres over bakken: På P-formede ankre laget av galvanisert stål.

Stengene til slike ankre helles i groper med betong. En trepoler som er konstruert for å holde tung belastning, er satt til H-formet (se bilde 5). De er designet for å holde stativer opp til 140 cm tykk.

1. Etter å ha installert en treskolonne i gropen, er det best å dekke det med grus.

2. Bunnen av støtten er innpakket i en film, og den øvre kanten er festet med et perforert bånd (et bånd med hull), inn i hvilket neglene er hamret.

3. Spesielle estetikker kan for skjønnhet utragende kanter av filmen nær dostichkami, som er skrudd på en kolonne av skruer.

4. Trepoler, som er utformet for å holde porten, kan noen ganger rett og slett konkretiseres.

5. Ankere for feste søyler og søyler. Øverst til venstre - lys anker bredde 71 mm, ved - anker med justerbar bredde til 141 mm til høyre - tung ankerbolten og den rørformede anker med to steg 600 mm, nedre venstre - to ankere som er festet til stammen bolten.

6. Klar-laget betong sokkel blokker. For lysstativ er høydene 30, 40 og 50 cm. For tunge innlegg brukes en høyde på 60 og 80 cm.

7. Sementløsningen helles i hullet i blokken. Deretter festes ankeret med en stang nedover og tre dostichki settes på tid.

8. Dette bildet viser et tungt anker som er utformet for å holde et enkelt takstativ.

9. Nederste rad - tomme blokker for høy belastning. Den øvre - med allerede sementerte ankre.

10-11. Ankeret er festet til betongplaten med døper og bolter. Trelastet selv er satt i et anker, festet med en klemme,

8. Dette bildet viser et tungt anker som er utformet for å holde et enkelt takstativ.

9. Nederste rad - tomme blokker for høy belastning. Øvre - med allerede konkrete ankre.

10-11. Ankeret er festet til betongplaten med døper og bolter. Trelastet selv er satt i et anker, festet med klemme, bolthull og trelast.

Gjerder installasjon fra rutenettet

Metoder for festing av tredeler til betong og murstein, metall, luftbetong og gipsplater

Alle bilder fra artikkelen

I prosessen med konstruksjon er det ofte behov for å fikse treelementer til konstruksjoner laget av murstein, betong, luftbetong og metall. For å sikre at resultatet av arbeidet var pålitelig og slitesterk, er det nødvendig å vite hvilke typer festeelementer og bruken av dette eller det aktuelle alternativet.

Moderne teknologier har gjort det mulig å utvikle mange løsninger som gir høy styrke og lar deg utføre installasjonen selv, denne artikkelen vil bli viet til dette problemet.

På bildet: Festingen av trebjelker av taket til armhulen kan gjøres på forskjellige måter, men bruken av perforerte hjørner er en av de mest populære varianter

Hva du bør vite om denne typen arbeid

Før du starter installasjonen, er det nødvendig å gjøre deg kjent med flere viktige nyanser som vil sikre høyeste pålitelighet:

Viktig! Noen ganger er det nødvendig å fortsette fra den eksisterende situasjonen, når veggene er reist, men selv i slike tilfeller er det mulig å oppnå et utmerket resultat av arbeidet.

Det er nødvendig å ikke lagre på feste for trekonstruksjoner og velge de mest pålitelige.

Festingen av bjelker i et trehus i vår tid er laget ved hjelp av spesielle høystyrkeunderlag

Oversikt over de viktigste monteringsalternativene

Valget av denne eller den samme løsningen avhenger av det grunnlaget for hvilken fester vil bli laget, vektene på konstruksjonene og deres arrangement. Det er mange måter, vi vil vurdere de mest utbredte og populære og vil være basert på det materialet som treproduktet vil bli festet til.

Betong og murstein

Alt avhenger av hvilke elementer du trenger å installere:

  • Feste av en trebjelke til en betongvegg utføres ved hjelp av dugg av hurtig montering eller spesielle metallankre. Arbeid er ganske enkel, og fremstilt på følgende måte: en tre-blokk boret hull i en viss avstand, må diameteren som er lik størrelsen på festene, også boret i veggen av hullet en viss dybde, må påliteligheten av elementet lengden av veggen være to ganger tykkelsen av stangen.

Dybler - praktisk alternativ, som er meget enkel å bruke: sette støpselet inn i veggen og hamret en spiker inn i det, som er sprengning med skaftet og holder fast elementet

  • Feste til veggen av trebjelkelag er bedre å utføre stole på en skillevegg eller en vegg, men i en klemme man kan bruke de spesielle støtter, som er fast festet til betongveggen og lastoverføring, noe som sikrer høy pålitelighet av konstruksjonen. Det viktigste i dette tilfellet er bruken av massive ankre, fordi de vil beholde hele systemet.

Strålestøttene brukes svært mye og har vist seg, som andre metallfester for tre

  • Feste av treholdere til betongbasis er lettere for å gjøre alt ved hjelp av spesielle ankerbaser. Under dem bore et hull, og forsiktig hamret elementer, og så får du klar kopling forsamlingen som sikkert fanger element av å ikke la skift under påvirkning av påkjenninger under drift. For vanskelige tilfeller kan du bruke en spesiell justerbar støtte som er utstyrt med en gjenget montering.

Justerbare støtter gir deg mulighet til å sette designet så nøyaktig som mulig, og feste treposten til betongen med deres hjelp - veldig enkel og rask prosess

Viktig! Når det gjelder støtte noder, kan de brukes på ulike typer baser, den eneste forskjellen er konfigurasjonen av festingen til overflaten, dette kan være en plattform (for alle typer materialer) eller en pin (for betong og murstein).

metall

Festingen av tre til metall har sine egne egenskaper, vi vil se nærmere på dem:

  • Ofte utviklere i oppførselen av arbeidet selv velger som en forsterkende element metallkanal. Dette alternativet er veldig attraktivt med tanke på pålitelighet og enkelhet i prosessen, du må legge kanalen og deretter sette inn en trebjelke i dem, for dette må elementets konfigurasjon sammenfalle, så noen ganger må elementets ender kuttes.

Det er svært viktig at bjelkene er godt støttet på hyllen på kanalen

  • Spesielle skruer for festing av tre til metall har en borespiss og tråder slik at de holdes forsvarlig i materialet. Hatten kan enten være en skrutrekker eller en nøkkelferdighet (oftest 8), for arbeid på forhånd, kjøp en spesiell bit for en skrutrekker.
  • Så det ser ut som en skrue for å feste treelementer til metall

    Viktig! Hvis tykkelsen til metallelementene er stor eller de har økt hardhet, anbefales det å lage hull med en bor, hvis diameter skal være 2 mm mindre enn skruene som brukes til arbeid.

    Luftbetong

    Dette materialet har sine egne særegenheter, derfor er følgende festemidler brukt til det:

    • Spesielle nylon plugger, som kan ha forskjellige konfigurasjoner for deres bruk bør være kjent med anbefalingene, som gir instruksjoner på pakken, vil det indikere hvor bore og hvor dypt hull å gjøre og hva du skal bruke skruer for å feste. Dette er det enkleste og raskeste alternativet, og nedenfor vises noen konfigurasjoner av denne typen produkt på bildet.

    For blokker er det nødvendig med spesielle festemidler

    • For flere massive konstruksjoner anbefales det å bruke montering av metall, har de tenner, som ved tiltrekking av skruen av den ønskede diameter og dispergere krasjer inn i betongen, som sikrer høy pålitelighet.

    Metallfeste er preget av økt pålitelighet

    • Hvis en tømmerstang blir festet til taket av belagt betong, kan det være nødvendig med ytterligere forsterkning med en gjenget stud, som går rett gjennom og sikrer høyeste pålitelighet.

    gipspuss

    Vi merker på en gang at tunge strukturer ikke kan festes til dette materialet, men små elementer kan løses meget pålitelig ved hjelp av følgende produkter:

    • Dowel "driva" er en knute med en drill på slutten eller uten den. Det første alternativet er å foretrekke, siden det ikke er nødvendig å bore et hull.
    • Dykkens "sommerfugl" settes inn i hullet, ved hjelp av selvdempende raspiraetsya fra innsiden og holder elementet. Prisen er lav, men arbeidet er veldig praktisk.

    Gipset til gipsplaten festes raskt og enkelt

    konklusjon

    Videoen i denne artikkelen vil fortelle deg mer om dette emnet. Generelt bør det bemerkes at etterlevelse av enkle anbefalinger og bruk av høykvalitets feste er hovedkomponentene i påliteligheten av forbindelsene.

    Festing av trappeposter

    Alle som har engasjert i installasjon av trapper, vet hvor mye problemer kan bringe saken til gulvet monterings kolonner. Master, engasjert i montering av trapper, på forskjellige måter ut av situasjonen. Noen inne i kolonnen gjør det gjennomgående hull og er ført gjennom holderstiften noen monterer innlegg på provisoriske festemidler, og noen passer avløp skruer, nagler for fastgjøring av toalettskålen.

    Festepoler av tretrapper er ikke en lett oppgave

    I dag Zipbolt Selskapet tilbyr nye ideer som ikke bare vil lette arbeidet med en snekker, men også lar deg lage ting som er behagelig for øyet, noen ganger overraskende og noen ganger beundret, og aller viktigst - gjør det mulig å tjene mer.

    Zipbolt 14.100 - Festemidler til tretrapper

    Skrue-stud Zipbolt 14.100 har en reduksjonsmaskin, der ved hjelp av et konisk gir overføres rotasjon fra ett plan til det andre. I tillegg, takket være en kraftig smeltet metallstang 280x14 mm og en forsterket reduksjonsmaskin, vil trappene eller gjerdstolpene være ordentlig festet! Fordelen med å bruke Zipbolt 14.100 skrutrekker i stedet for selvfremstillede festemidler er åpenbart, se bare på bildet.

    Festemidler til tretrappstolper - Zipbolt 14.100 skrue

    For å jobbe, trenger du et minimumsverktøy: bor, bor, mutter og hex-nøkler! Skrue-stud Zipbolt 14.100 lar deg i stor grad lette prosessen med å feste stolpene i trappen.

    Festing av trappeposter med Zipbolt 14.100

    For arbeid trenger du en Zipbolt 14.100 snekkerskrue, bor, øvelser og nøkler: 6 mm sekskant og 10 mm karob.

    I henhold til den tekniske dokumentasjonen merker du ut og lager de teknologiske hullene i innlegget og nederst.

    Deretter stram boltbolten i basen med karabinertasten til 10. Hvis basen er betong, er det tillatt å bruke kjemiske ankre.

    Monter trappeposten til skruen og sett inn reduksjonsmaskinen.

    Merket på girkassen må samsvare med skruens akse og se ned.

    Trekk trappeposten til basen med en 6 mm unbrakonøkkel.

    Lag en plugg fra treet og lukk produksjonshullet med reduksjonsmaskinen. I dette tilfellet er det nødvendig å overvåke fibrene og retningen av trefibrene på stangen og plugg slik at pluggen ikke kan ses.

    Så små snekkerbrikker fra Zipbolt bidrar til å gjøre en god jobb.

    Du vil bli overrasket over hvor enkelt og raskt du kan feste kolonner av tretrapper!

    Nå kan du vise arbeidet til kunden, la han beundre!

    Hvordan lage en veranda i hjemmet ditt

    Den mest korrekte varianten av verandaen er når fundamentet er støpt sammen med huset. I dette tilfellet er det praktisk talt ingen problemer. Noen ganger når de planlegger en bygning, glemmer de det. Deretter er en veranda festet til huset. De lager en forlengelse hovedsakelig av tre materialer: tre, metall og betong. Hvis huset er murstein, kan de brette det ut av murstein. Et annet alternativ er å lage byggeklosser med etterfølgende etterbehandling. I alle fall, når du planlegger å lage en veranda med egne hender, må du bare bestemme hvilken grunnlag du skal lage, og om du skal binde den eller ikke til bunnen av bygningen.

    Hvordan beregne parametrene

    Først må vi bestemme hvilken side som skal gå til trinnene. De kan være fra en, to eller tre sider. Du bestemmer dette på grunnlag av personlige preferanser og økonomi, som du kan / vil tildele for bygging. Høyden på verandaen avhenger av høyden på sokkelen og skal være 50-70 mm under kanten av dørbladet. Dette lille trinnet hindrer nedbør fra å komme inn i huset. Kanskje viktigere, det tillater ikke at du låser dørene hvis verandaen fra frosthøyden går opp (hvis dørene åpnes utover).

    Bestem størrelsen på den øvre plattformen

    Planleggingen av verandaen begynner med å bestemme størrelsen på den øvre plattformen. Hvis dørene åpnes utover, bør du kunne stå på plattformen for å åpne dørene. Dvs. dens dybde skal være 30-40 cm mer enn bredden på dørbladet. I henhold til anbefalingene fra GOST må dimensjonene til nettstedet være 1,5 ganger bredden på døråpningen. Mer kan være - mindre, uønsket - ubehagelig.

    Veranda med en liten terrasse

    Hvis døren bredde 80 cm, dybde av de beste nettstedene på et minimum -. 120 cm bredden bestemmes basert på smak og proporsjoner hjemme, men det definitivt bør være større enn bredden på døråpningen.

    Vi teller tallet og størrelsen på trinnene

    Du vet høyden på verandaen: 50-60 mm under dørbladet. Den anbefalte høyden på trinnet (trinn) er 15-20 cm. Del høyde på verandaen ved gradenes høyde, få omtrentlig antall trinn. Tallet er sjelden oppnådd med et heltall. De gjenstående sentimetrene kan deles mellom alle trinnene eller gjøre en av dem høyere. Et annet alternativ er å gjøre et lite skritt ned, selv om det kan være ubeleilig.

    Optimale trinnstørrelser

    Den optimale bredden på trinnet (slitebanen) er 25-30 cm. Ved å vite antall trinn, dybden på den øvre plattformen, trinnets dybde, kan du beregne størrelsen på verandaen helt. På dem er det allerede mulig å utvikle et fundament under verandaen.

    Når du velger parametrene for trinnene, er det nødvendig å følge anbefalingene fra SNiPa: summen av overskridelsen og den doble stigningen skal være innenfor 600-640 mm. For eksempel har du beregnet at trinnets høyde (trinn) du har 17 cm, slitebanen (dybden på graden) er 280 mm. Utfør beregningene vi får: 170 mm * 2 + 280 mm = 620 mm. I de anbefalte innstillingene passer vi, slik at ingenting må endres.

    Hva slags grunnlag er nødvendig?

    Hvis verandaen er planlagt å være lys - tre eller metall - grunnlaget, oftest, gjør en haug eller kolonne. Spesielt valgt basert på geologiske forhold. Brønn-drenerende jord med lavt grunnvann har et kolonneformet fundament, med en tendens til å puffe du trenger en haug, muligens TISE.

    For en tung veranda - laget av murstein eller massiv betong - lage et strimlingsfundament eller en monolitisk slab. Typen av fundament er oftest lik den som huset er bygget på.

    Typer av grunnlag under verandaen

    Deretter må du avgjøre om du vil knytte grunnlaget til verandaen til grunnlaget for huset eller ikke. Beslutninger er laget ut fra den planlagte vekten av forlengelsen og typen av jord. Og det ene og det andre alternativet har ulemper. Hvis det ikke er noen forbindelse, ved krysset på verandaen og huset dannes ofte sprekker, på grunn av at frosten som rager på verandaen kan krype. Med dette problemet står eierne av sommerhytter ofte overfor - i hovedsak er verandaen til dachas laget av tre og usammenhengende. Etter at jorden har gått ned, kan den "sitte" på plass, eller det kan kreve noen ekstra tiltak.

    Når forbindelsen også er mulig, er det dannelse av sprekker, men ikke bare ved krysset, men også i "kropp" av forlengelsen. Dette skjer hvis den forsterkede kommunikasjonen ikke er i stand til å kompensere for den ujevne belastningen som er opprettet av huset og forlengelsen. Derfor er det tilknyttede fundamentet til verandaen laget hvis det er festet til et tungt hus og seg selv - tungt og massivt, laget av armert betong. Den andre vanskeligheten med denne avgjørelsen er å gjøre forbindelsen kvalitativ. For dette brukes en ribbeforsterkning med en diameter på 12-16 mm, under hvilke hull bores i fundamentet med en gitt diameter. I dem er forsterkningen tilstoppet, og på grunnlag er det en ramme for verandaen strikket.

    Trappestrukturer

    Det er to grunnleggende design av trapper: på strenger og på kosuroh. De kan være laget av tre, metall. Det er også kombinerte alternativer - metall + tre trinn eller metall + konkrete trinn.

    Trappdesign - på strenger og på kosuroh

    På strengene

    Trapper på strengene er de enkleste. For verandaen - et godt alternativ, spesielt hvis huset er en tre eller et lite landsted. Til innsiden av bowstring er festede støttestenger. Hvis man arbeider med metallstenger som er sveiset horisontalt (mulig med minst mulig skjevhet 1-2 ° til drypping fra trinnene). I tilfelle av tømmer spikres eller kan støttestaver, som da vil være fast scene eller i utsparinger skjæres ved hjelp av strengen (ikke mer enn 1/2 av platetykkelsen), som er satt inn i faser av brettet.

    På Kosauret

    Trappen på strengene kan også være av enkel konstruksjon - med åpne støtter. I dette tilfellet kuttes trekanter på toppen av brettet i ønsket vinkel. Deres nedre del tjener som støtte for trinnene.

    Trapp i det åpne Kosoura

    Ved kutting av Kosoura legger du trinnets høyde og bredden på slitebanen. De er forbundet i rette vinkler. På den påførte merkingen blir det laget en mal, ved hvilken alle trinnene er merket.

    Prinsipp for å kutte kosoura

    Antall stenger i stigen er avhengig av bredden og tykkelsen på brettene som brukes til trinnene. Jo tynnere styret for trinnene, jo oftere er det nødvendig å sette Kosoura. Hvis du bruker 25 mm brett, må det være mellom 50 og 60 cm mellom de to støpene. Hvis du trenger en stor bredde av stigen, og du ikke vil sette tre Kosovarer, bruk tykkere brett. Det er viktig at de ikke bøyer seg under føttene.

    Ordren til montering av trapper på Kosaur

    Hvis du har bestemt deg for å sveise en stige på kosovarer fra metall, må du være tålmodig: du må sveise mange små biter, men prinsippet om formasjon er det samme.

    Metalltrapp på kosuroh

    Metoder for festing av deler

    Trappens nedre kant kan noen ganger støttes direkte på bakken. Dette alternativet er enkelt, men upålitelig. For det første kan jorda bosette seg, stigen vil kollapse. For det andre, i kontakt med bakken, blir tre og metall raskt ødelagt. For tre er det spesielle impregneringer (Senezh og Senezh Ultra, for eksempel), og metallet er godt formet med en primer og farge i flere lag. Ikke desto mindre er det bedre å lage et fundament - for å fylle et grunt band, som strenger eller strenger vil hvile.

    Hvordan støtte trappene på verandaen

    Med armert betong base for å montere trappen til verandaen er to måter - til sviller - bar delen minst 75 * 75 mm eller boliglån Brus mindre del (til venstre).

    Det kan være vanskeligheter med installasjon av verandaer. Det er flere måter. Det er en veldig enkel og effektiv, som fungerer perfekt selv på klodsene (leire og loam). Under polene graver hull med en dybde på 50-60 cm i dem til bunnen hell i en bøtte og en halv sand, vel det er rammet. Over sanden strømmet med polverra murstein og også rammed. De legger en pol, nivåer den på et nivå, legger avstandsstykker, som det vil holde i den oppgitte posisjonen. Plassen mellom hullet i hullet og kolonnen er gradvis dekket med ruiner, forsiktig ramming den. Hullet er fylt nivå med bakken, toppen kan betonges (slik at nedbør ikke tømmes), men ikke spill til bunnen. Kolonnene som er fastlåst, fører ikke til selv med sterk stansing. En vesentlig del av vannet strømmer inn i sanden, og de resterende kreftene i frosthuggende murstein tar over, og nøytraliserer dem.

    Metoder for festing av stolper til betongbasen

    Dersom under veranda søylene dekket med peler, bånd fundamentet eller monolittisk skive stablet søyle basen, de tre stativer for montering i betong vegger hårnål eller spesialbriller. Etter modning av betong er treblokker eller bolter festet til dem med treskruer eller bolter.

    Hvis stativene er laget av metall, skal det plasseres et hjørne med en tykkelse på minst 3-4 mm i betongen slik at det lett kan tilberedes.

    Når du bygger en trepondel med egne hender, kan det hende du har spørsmål om festing av rekkverk og balustre. De kan samles inn for vanlige negler, men om ønskelig kan du bruke bolter eller trekryss. I dette tilfellet, pre-borede hull, da installerer de festene og strammes med en dreiemomentnøkkel. Denne tilkoblingen er sikkert mer pålitelig enn bare på negler.

    Hvordan feste skinner eller balustere

    Hvis verandaen er festet til et nyhakkede trehus der krympingen ennå ikke er ferdig, og veranda design gir en baldakin, må rekkene festes til spesialjusterbare plater.

    Installasjon av verandaer med mulighet for kompensasjon for krymping av et trehus

    Alle rackene som støtter taket over verandaen på trehuset, er plassert på spesielle justerbare heiser

    Vi legger oppmerksomheten på at både metall og tre, som du vil bruke til å bygge verandaen, krever nøye behandling. Verandaen er utsatt for alle klimatiske påvirkninger og materialer krever god beskyttelse.

    Monolitiske betong trapper

    De mest holdbare stiger er laget av monolitisk betong. Det tar mer tid å produsere dem enn på metall eller tre, men deres levetid er estimert i flere tiår. Om typer trapper fra betong blir fortalt i detalj i videoen. Basisene for beregning er også gitt.

    Hvordan lage dine egne hender betongtrappen på stripene ser i neste video.

    Wooden veranda

    Veranda av tre er en av de vanligste varianter i vårt land. Tre er plast, lett å håndtere, relativt liten verdi (i vårt land), tilgir mange feil. Det er derfor det er et favorittbyggemateriale.

    Det har også ulemper: det krever god beskyttelse før konstruksjon (antibakterielle impregneringer og brannhemmer), samt regelmessig vedlikehold - renovering av beskyttende lakkering. Så ser det lenge ut til å være attraktivt, ellers mister det raskt dekorativitet.

    En av mulighetene for å bygge en veranda laget av tre med en stige på strengene, kan ses i videoen. Vi legger oppmerksomheten på at en veranda er bygget på sandjord, slik at metoden som brukes til å installere stolpene, ikke passer til alle. I resten er alt klart.

    Brick Porch

    Siden mursteinen - materialet er tett og tungt, er det et solid fundament for murstein verandaen. Vanligvis er det en monolitisk plate, og med en dobbel forsterkning, og det er bedre om det er større enn den planlagte verandaen.

    Ved beregning av trinnene i trinnene er det nødvendig å ta hensyn til mursteinens dimensjoner og tykkelsen av sømmen mellom dem. Deretter blir arbeidet lettere - klipp ikke mursteinen. Hvis du ikke har tenkt å dekke verandaen, bruk kvalitetsmateriale til ytre rader. Innvendige rader - zabutovku - kan gjøres fra en kamp eller byggeklosser og deres rester.

    Veranda av murstein med tre trinn

    Hvis huset ligger på en høy sokkel, er det en for dyr å lage en monolitisk veranda av murstein. Da er kolonnene eller veggene brettet, og etterlater et tomrom inne. Den kan da brukes til økonomiske formål eller dekket med dekorative skjold. Hvis du trenger en overplattform, dekkes disse kolonnene / veggene på topp med en betongplate - hjemmelaget eller ferdig - det er allerede valgfritt. Deretter er en stige festet til basen. Det er ikke nødvendigvis murstein. Kan være metall, betong eller kombinert.

    Foto rapport: en tre veranda på en metall ramme

    Teorien er bare en teori i konstruksjon også. Du forstår alltid bedre essensen av saken, hvis du ser på prosessen selv, fordi du kan se hvordan andre gjør og lærer noe for deg selv.

    På forespørsel fra foreldrene ble det laget en eksakt kopi av den gamle verandaen. Den eneste forskjellen er den for en ny sveiset metallramme.

    Dette er en gammel veranda

    I stedet for den revet veranda gravd grop dybde på 25 cm ved bunnlagene fylte og sammenpresset sand på den -. Macadam - 10 cm på toppen av stablede metallnett med en celle på 10 cm og alle fylt med betong..

    Ovnen under verandaen

    De tidligere dimensjonene på verandaen er sveiset til en metallramme (fra et hjørne på 70 * 5 mm). Sidevegger blir eksponert vertikalt og festet til studene. Så er sokkelen under benkene sveiset til dem. Alt metall er behandlet av en rustomformer, dekket med jord og to ganger malt.

    Vi sveiser, bakken og legger grunnlaget for benkene

    Tre ble brukt til å bygge tørr. Plattene ble kuttet i størrelse (bredden på verandaen) og behandlet ved impregnering for direkte kontakt med jorda.

    Tre tørker etter impregnering

    Vi legger de tørkede brettene på rammen. Under hver feste er det nødvendig å bore et hull - et hjørne bare slik at du ikke vil ta.

    Verandaen er plankert med planker

    På dette stadiet ble det gjort to feil på en gang. Først - huden er ikke startet fra siden. Straks begynte å dekke trinnene. Som et resultat, i leddene i sideplettering og trinn, strømmer vannet hele tiden og treet er rått. Det er nødvendig å begynne plating fra sidene, og trinnene skal være litt lengre slik at de stikker utover sidepanelet for et par centimeter. Den andre feilen er at platene på verandaen ligger i nærheten av hverandre. Med høy luftfuktighet svulmer de og overflaten blir ujevn. Når du legger verandaen på verandaen, må du lage hull på minst 5-8 mm.

    Etter at alle platene er løst, er de polert. Først en beltemølle med grovt korn, deretter en disk med en tynn. Prosessen er lang. Samtidig er oppgaven å fjerne impregneringens grønne farge. Det overlapper ikke selv med tre lag av toning.

    Slipe overflaten av brett for akseptabel glatthet

    Etter sliping begynner vi å male. Vi legger det tre ganger. Hvert lag etter den forrige tørker helt. Som et resultat er fargen en mørk mahogny.

    Tredelene er dekket av et beskyttende stoff

    Det er allerede tre lag med maling

    Mens malingen tørker helt, fortsetter vi til produksjon av benker. Vi kutter brettene under dem, vi klemmer den skrå fasetten (for skjønnhet), vi dekker med impregnering.

    Styre for benker

    Vi lager rygg med en liten dekorasjon - runding rundt kantene.

    På malen markere skjønnheten

    Vi kutter saga ved hjelp av stikksagen, så slip den til en jevn kant.

    Her er en benk på verandaen

    Sidevegger er sydd med kryssfiner, som ble malt i samme farge. Verandaen er klar.

    Ferdig tre veranda med egne hender - fra siden

    Murstein-betong veranda med egne hender: bilde

    Tidligere, fra mursteinen, ble trappens vegger bygget, på toppen av hvilken en monolitisk betongplate ble hellet. På kanten av det er en ramme skåret ut fra hjørnene, slik at en stige og et rekkverk kan sveises.

    Verandaen planlegger hvordan alt skal se ut

    Klar-laget murstein med betongplate

    Fra hjørnet 70 * 70 * 5 mm kutte blankene av ønsket lengde. Deretter behandler vi dem med en rustkonverter. Vi begynner å lage mat etter at reaksjonen har stoppet og metallet har tørket opp.

    Metallet ble kuttet til ønsket lengde

    Behandlet med en rustkonverter

    Sveiset den første metallstrengen.

    Den første strengen er sveiset

    Den ferdige sidevegg ble festet til betongbasen med to pinner.

    Festing til en betongstøtte av en støtte

    På samme måte lager vi den andre strengen og retter den. Når du arbeider, må du kontrollere at de to strengene er i samme plan.

    To strenger og et nivå hvor hjelpens hjelpestyring styrte flyet

    Vi begynner å sveise støttestenger. Her er det viktig å konstant overvåke horisontaliteten, slik at trinnene ikke er skrå.

    Den første rammen under øverste trinn er klar

    Sveis alle støttebrikkene på buebåndet

    Til støttebjelker sveis de tverrgående brikkene på hjørnet slik at hyllen viser seg.

    Tverrstengene er nesten sveiset

    Hjørnene er sveiset slik at de danner en ramme. I det legger vi et stykke arkskifer. På skifer spredte vi forsterkende metallnett. Kantene på rutenettet er sveiset til rammen.

    Trinnene er klare til å helle betong

    I de forberedte trinnene heller du betong. Vi gjør det av høy kvalitet - slik at trinnene ikke varer lenger.

    Trinnene er fylt med betong

    Mens betongen vil få styrke, tar vi opp rekkene som vil støtte baldakinen over verandaen. For dem tar vi et profilert rør 70 * 40 * 3 mm. Fra det kutter vi fire kolonner. To er litt lengre - de vil være nær husets vegg, to med 15 cm kortere - de står på ytre kanten av verandaen, og skaper den rette hellingen - for å få vannsnøen til å gå av normalt. For rekkverk og tverrstenger bruker vi et profilert rør 40 * 40 mm.

    Reservedeler til veranda og veranda

    Alt metall behandles også av en rustomformer.

    Først avslører vi stativer, vi tar, vi etablerer stopper for tiden

    For å unngå sidestress, er det viktig å sette stativene stående vertikalt. Vi avslører dem, vi griper dem, flere steder med korte sømmer, igjen kontrollerer vi om de står riktig. Vi sveiste de midlertidige stoppene, og først etter neste test sveiste vi alle reglene.

    Klemmer letter arbeidet

    Etter at alle stender er utsatt og sveiset, kan du samle rekkverk. På riktig høyde er de fast strengt horisontalt.

    Railing er sveiset horisontalt

    Så det ser fra siden

    Så fortsett å installere taket. Vi koker også den fra profilrøret 40 * 40 mm. Først stropper rundt omkretsen - i henhold til nivået på kortere stativer, da - resten av strukturen. Det er ikke komplisert, men det tar mye tid - mange kryss.

    Raised canopy system over verandaen

    Så var det svingen å gjøre rekkverk og dekorere. Igjen er det ingen vanskeligheter, det vil være lett hvis du vil.

    Alt, verandaen er klar for ferdigstillelse. På trappene og trappene har det vært kjøpt tøffe fliser til utendørs bruk. Hun var også ferdig med sidevegget til den monolitiske platen.

    Flisen på trinnene er valgt rødbrun til murens farge

    Metallet er malt i en fargematchet maling, på taket er det bølgepapp, som har bodd etter installasjonen av taket. Verandaen med egne hender viste seg å være ganske god.

    Foto-design ideer på verandaen

    En av varianter av en betong veranda med tre rekkverk

    Utsikt fra den andre siden

    Lys veranda til hytta på metallpoler

    Veranda til trebadet eller dacha - stigen fra loggene

    Veranda dekket med WPC - tre-polymer kompositt

    Metal veranda med polykarbonat markise

    • Sosiale Nettverk

    Du Liker Gulvbelegg