Loading

Slik lager du et gulv for laminat og hva du skal ta hensyn til

Laminatgulv er et utmerket gulvbelegg i husene til de eiere som ikke vil være redd for å reparere dette gulvet på forhånd, tross alt, under et så vakkert og slitesterkt belegg, er det verdt å skape et like godt kvalitetsgrunnlag. I artikkelen vil det bli diskutert hvordan man skal forberede gulvet til laminatgulv, for ikke å vite problemene med utnyttelsen i fremtiden.

Krav til basen for legging av laminat

Hovedkravet for overflaten som laminatet legges på, er dets ideelle jevnhet. Amplituden til maksimal og minimumshøyde på basen kan ikke være mer enn 2 millimeter for hver 2 meter av grovgulvet, og den lineære hellingen skal ikke være mer enn 4 millimeter i samme avstand.

Hvis denne tilstanden ikke er oppfylt, deformeres belegget raskt på grunn av dannelsen av avbøyninger på de stedene hvor hullene dannes mellom bunnen og gulvbelegg. Som et resultat blir låsene mellom brettene ødelagt, knirk og andre lyder opprettes, og noen ganger kan selv enkelte elementer brytes. Naturligvis vil et belegg med slike feil ikke se bra ut på bildet og når det blir visuelt.

I tillegg til at underlaget under laminatet skal være flatt, må forskjellige beskyttende materialer plasseres på den. Først og fremst snakker vi om dampbarriere og vanntettbeskyttelse, noe som ikke tillater at trematerialet bryter ned under påvirkning av fuktighet.

Et annet krav er den ideelle rensligheten av det grove gulvet før legging av de gjenværende materialer og laminatet selv. Et slikt krav er oppstått fordi små tresko som oppstår fra støv, sand og forskjellige krummer, vil forårsake støy (knase, knirk) og gradvis tørke underlaget.

Dermed er prosessen med forberedelse av fundamentet grunnleggende før legging av laminatet. Det er en oppfatning at laminatet kan legges på en hvilken som helst base, som tilsvarer to grunnleggende parametre - det er hardt og jevnt.

Dette er bare delvis sant, da et slikt spørsmål ikke bør løses utelukkende ved en visuell vurdering av de to kriteriene ovenfor. Verifiseringen av basen skal i alle fall gjøres, siden ikke bare laminatet, men også noe annet belegg deformeres mye raskere enn det skal, og da blir det for sent å bli overrasket over dette faktum.

Nå, da det ble klart hva er risikoen ved bruk av en lavkvalitetsbase, kan du vurdere måter å teste forskjellige baser på. De viktigste varianter av basene er tre og betong. Vurder egenskapene til en slik prosess som å forberede gulvet til et laminat med egne hender og forstå hva nyanser av denne prosedyren for ulike typer grunner.

Betong grov gulv

Når det gjelder å legge et laminat på et betongfundament, utføres det grove gulv i følgende rekkefølge:

  • demontering av eksisterende lag;
  • produktet av målinger;
  • utarbeidelse av rudegulv for bearbeiding;
  • nivellering gulvet ved å lage en screed eller installere en ramme fra loggene.

demontering

Naturligvis kan leggingen av hoveddekket under reparasjon gjøres først etter demontering av den gamle: fjerning av linoleum, parkettgulv mv. Det gamle betongrommet kan ikke helles ut, men bare repareres dersom tilstanden tillater dette.

målinger av produkt

Enhver horisontal avvik på overflaten av basen kan detekteres ved hjelp av en lang, perfekt flat bar (regel) eller linjal. Vi bruker systematisk på gulvet i forskjellige retninger for å finne mellomrom mellom verktøyet og basen. Hvis det er ujevnheter som ikke samsvarer med de optimale verdiene som er angitt ovenfor, bør gulvet nivelleres.

Substrate forberedelse

Det finnes en rekke måter hvor betongbasen kan utjevnes. Avhenger av anvendelighet av hver av dem fra egenskapene til eksisterende belegg og de individuelle ønsker fra eieren.

Hovedoppgaven til den ansatte er å fjerne store fremspring og sprekker. Høydene slås av av verktøyets håndverktøy og bakken, og de forskjellige hulrommene renses, så legges primeren under laminatet, og løsningen helles.

Når basen er jevnt, skal den fjernes forsiktig, du kan til og med bruke en fuktig klut (les også: "Hvordan rette gulvet - jo bedre er det gjort"). Når basen er ren, blir det påført et lag av vanntett materiale med betydelig spade på veggene for å danne en slags "trau", som vil felle fuktighet uten å la det trenge inn i gulvkonstruksjonen.

Selvnivellerende gulv

Når forberedelsen er fullført, kan du fortsette med justeringsprosedyren. Hvis amplituden av uregelmessighetene beskrevet ovenfor ikke overstiger 3 centimeter, er det mulig å arbeide med nivelleringsløsningen. For å bruke det, trenger du ikke visse byggevner og prosedyren i seg selv tar ikke mye tid.

Arbeidene utføres som følger:

  1. Anskaffelse av mørtel og jordblanding utføres.
  2. Den forberedte overflaten påføres med en primer for gulvet under laminatet for å forbedre adhesjonen mellom betongbasen og løsningen som skal helles.
  3. Samlinger mellom veggene og gulvet langs hele rommet er limt med spjeldtape for å sikre deres pålitelige beskyttelse mot fuktighetens penetrasjon, som er tilstede i løsningen og kan tømme før det tørker.
  4. En løsning er utarbeidet i henhold til instruksjonene som er gitt på pakken. Det eneste poenget er at du ikke trenger å manuelt lage kneading. en konstruksjonsblander eller en drill med en spesiell dyse vil takle denne oppgaven mye raskere. Det er viktig å utføre alle aktivitetene veldig tydelig, fordi en bøtte som dekker hele området i et romslig rom, er usannsynlig å være nok. Kneading mellom to fyllinger bør gjøres veldig raskt, slik at det første laget ikke begynner å størkne.
  5. Løsningen brukes fra det fjerne hjørnet av rommet, som ligger diagonalt fra inngangsdøren. Derved sikres den raskeste og mest effektive applikasjonen. Leveling av laget er gjort med en spatel. Oppblåst luftbobler må gjennombores ved hjelp av en ruller med nåler. Deretter helles et annet lag, og krysset mellom to fylte områder gjør det jevnt med en rulle. Væskestrømmen gjennom rommet oppstår uavhengig av sin økte fluiditet.
  6. Laminatet legges på fyllingsgulvet etter utløpet av perioden som er angitt på pakken, som tiden er nødvendig for fullstendig frysing og oppsamling av hovedkarakteristikkene.

Men ikke alltid forskjellen i høyde er mindre enn 3 centimeter. Hvis denne verdien overskrides, må du bruke en sement-sandmørtel, en tørrgjøring eller utføre en oppbygging ved hjelp av en logg.

Sement-sandskrap

Ved å bruke en sement-sandmørtel er det mulig å oppnå en monolitisk base under legging av gulvbelegg. Dette eliminerer store svingninger overflate, men ikke overskrider 10 cm skikttykkelse for å motstå den grunnleggende strukturen av overlappingen (i detalj: "Hvordan utføre en stabling av laminatet i filler").

Et slikt skred er opprettet ganske enkelt, men som i alle tilfeller er det nødvendig å gjøre anstrengelser og innsats, slik at resultatet begrunner alle forventninger og gulvene har tjent så lenge som mulig.

Forbereder gulvet for å legge laminatet ved bruk av sement-sandmørtel som følger:

  1. Rå gulvet rengjøres, dekkes av vanntett materiale og limes langs omkretsen med et spjeldbånd.
  2. Deretter må du bestemme høyden på fremtiden, som også kalles nullnivået. For å gjøre dette, når man måler basen, bestemmes det høyeste punktet og 3 centimeter legges til det (les også: "Hvordan lage et gulvbelegg under laminatet med egne hender"). Veggene er merket i henhold til valgt høyde.
  3. I henhold til nullnivået på veggene er beacons installert i form av metallprofiler som er festet på samme løsning, som også brukes til å hælde. Det er viktig å oppnå en ideell tilfeldighet for fyrtårnens høyder. Intervallet mellom naboprofiler bør være mindre enn lengden på regelen som brukes i arbeidet.
  4. Løsningen blandes i henhold til teknologien som er beskrevet på pakken (vanligvis 1 del sement til 3 deler sand).
  5. Den resulterende sammensetningen stables mellom beacons, som fjernes etter å legge en stripe. Cooking løsning på samme tid er best i mengden som er nok til å lage 1-2 bånd. Bruk en servering på ca 40-50 minutter, fordi i fremtiden vil det begynne å fryse. Det påførte laget er justert med regelen.
  6. Tørket til perfeksjon screed innen en måned, men etter 3 dager med det kan trygt gå til behandling, og for den første uken det skal være dekket med polyetylen og bør gjøres regelmessig fukting å unngå sprekker på overflaten.

Tørrrør

Det er fortsatt et åpent spørsmål om hvordan å forberede et gulv for å legge et laminat, hvis dets ujevnhet overstiger 10 centimeter. Den mest effektive måten er å lage et tørrskikt som lar deg redusere belastningen på overlappingen, selv med en tykkelse på over 10 centimeter.

En slik struktur er opprettet som følger:

  1. Gulvet er utarbeidet analogt med tidligere metoder.
  2. Beacons er også satt opp, og et nullnivå er søkt. Med en forskjell: beacons kan festes på hvilket som helst underlag.
  3. Mellom beacons fylles fyllstoffet: utvidet leire, perlit, styrofoam, etc.
  4. Dette laget komprimeres til nivået av beacons og dekkes med et topparkmateriale av typen GVL. Beacons fra et slikt dekk fjernes, og arkene lages for å danne en jevn overflate for videre arbeid med å legge laminatet.

Samling av gulv ved lags

Denne metoden er også kalt "tørr", fordi det nødvendige nivå oppnås ved å montere foten av treplater (lag) som har en betydelig mindre masse enn sement og sand eller utjevningsbjelke. Det er viktig å ta hensyn til tapet av høyde på rommet, som vil oppstå hvis forberedelsen av basen for laminatet gjøres på denne måten.

Prosedyren er som følger:

  1. Alt igjen begynner med forberedelsen av det grove gulvet.
  2. Ytterligere målinger gjøres for å finne nullnivået. Dette merket bestemmes ved å legge til maksimal høyde på det harde gulvet høyden på den benyttede strålen, samt tykkelsen på det grove materialet som legges over loggen.
  3. Så samles laget. Det finnes selvregulerende systemer på markedet, men det er mulig å montere rammen fra forkjøpte barer som måler 4 x 10 centimeter. En slik konstruksjon er en slags kasse med en forutbestemt høyde (nullnivå), som laminatet legges på.
  4. På grovt gulv er lugs festet med ankre.
  5. Rett over laget legges det grove materialet: kryssfiner eller gipsplater, festet fast med selvskruende skruer. Det er veldig viktig å dumpe skruer under nivået på dette gulvet, for ikke å skade laminatet når stablet ovenfra.

Tregulv

Ovenfor ble diskutert utarbeidelse av betonggulvet under laminat, men i eldre boliger er i hovedsak brukt trebjelker, som også er nødvendig for å forberede, før det kan legges på dem materialet (for mer informasjon, "Hvordan justere tregulvet under et laminat - måter mestere praksis").

Forberedelse av trebunnen gjøres også ved å justere. Men i dette tilfellet velges metoden basert på egenskapene til den eksisterende trebunnen (les: "Kan jeg helle gulvet på tregulvet og hvordan du gjør det riktig").

Til å begynne med bør man vurdere kvaliteten på det tilgjengelige substratet. Om nødvendig, er det delvis reparert: eventuelle defekte plater erstattes, de fremspringende neglene blir drevet inn, skruene skrues fast. Til slutt kommer alt ned til å arbeide med en regel, der ulike uregelmessigheter i et slikt fundament blir bestemt. Det er flere grunnleggende måter å forberede et tregulv på for et laminat med en nivelleringsoverflate. La oss se nærmere på dem.

Kloring

Denne metoden er populær i de tilfellene når belegget må utjevnes for etterfølgende lakkering. Resultatet av arbeidet vil være en overflate av høy kvalitet for senere laminering. Det er veldig viktig at alle fester av trebunnen blir druknet i det minst en halv centimeter, ellers vil syklonens kniv bli skadet under drift.

Selvnivellerende forbindelser

I analogi med betongbasen kan et lag av selvnivellerende blanding også helles på tregulvene, men i dette tilfellet vil tykkelsen ikke overstige 2 centimeter. Du kan fylle flere lag i henhold til ordningen: 1 - tørking - 1 - tørking -.... Naturligvis vil deres antall bli begrenset til maksimal tillatt masse som overlappingen kan tåle.

Gassing av denne blandingen er som følger:

  1. Igjen, begynner vi med forberedelsen av fundamentet: Fjern rester fra malingsmaterialer, eliminér sprekker og hull. Du kan bruke en tykk konsistens av selvnivellerende blanding.
  2. Overflaten er primet med en sammensetning med fuktavvisende egenskaper.
  3. Nullnivået er bestemt.
  4. Alle sprekker mellom gulv og vegger er forseglet ved hjelp av utvidet polystyren.
  5. Vanntettingsmaterialet er spredt over veggene med en mellomrom på 10-15 cm.
  6. Fyllingssammensetningen blandes.
  7. På gulvet blir blandingen hellet, utjevnet med en spatel og luftbobler fjernes ved hjelp av en rulle med nåler.
  8. Det neste laget kan bare påføres etter at den første har tørket helt.

På denne måten avslutter ikke forberedelsen av tregulv for etterfølgende lagring av laminatet. For eksempel kan du bruke en blanding av sagflis og PVA lim for puttying. Den kan produseres uavhengig eller kjøpes i en bygningsbutikk, som er tilrådelig når man tar hensyn til lave kostnader for hovedkomponentene.

Handlinger etter utjevning av basen

Når gulvet er utjevnet, kan du begynne å legge underlaget under laminatet. Dette laget er nødvendig for å øke varme og støyisolering. Materialet fungerer også som en amortisering, og skjuler de minste uregelmessighetene igjen etter at skredet er opprettet. Du kan bruke: skumpolyetylen (ekstra vanntett), bitumen-kork substrat, enkel kork, som miljøvennlig materiale, etc.

Resultatet

Hvis du utfører alle de ovennevnte handlingene riktig med overholdelse av teknologien, vil laminatet se estetisk tiltalende i bildet og visuelt. Hver av de ovennevnte metodene for å forberede fundamentet har visse fordeler og ulemper, men kombinerer deres brukervennlighet.

Med minimal kompetanse, "direkte" hender og tilstrekkelig ønske, kan laminat legges uten hjelp av spesialister. Hvis de måtte vende seg til slike, vil de ta ansvar, ikke bare for å utføre arbeidet, men også for å velge alle nødvendige komponenter, naturligvis, med tanke på kundens ønsker.

Forbereder gulvet til et laminat

Laminat - en flerlags gulvbelegg, hvorav grunnlaget er en fiberplate. Til tross for det faktum at den er produsert ved hjelp av en spesiell teknologi, og på grunn av dette oppnår den en spesiell styrke, med den minste avvik fra riktig plassering, vil alle negative egenskaper av dette komposittmaterialet raskt manifestere seg.

Forbereder gulvet til et laminat

Video - Gulv forberedelse for laminatgulv

Hva er laminatgulvet redd for?

Først, fuktigheten. Dette gjelder også for fuktresistente varianter, siden den ubeskyttede sidedelen lider. Lagring og drift av plater i et utilstrekkelig tørt rom kan føre til brølhet, hevelse og fullstendig tap av styrke i leddet. I et slikt gulv legges det ikke på betong med høy gjenværende fuktighet.

For det andre, transversale deformasjoner. Slitesterkt i en massiv del, kan laminatet fortsatt bryte dersom det er et tomrom under den, og er svært sårbart for belastninger i låseområdet, hvor fiberbunnen er tynn. Den vekslende opp- og nedbevegelsen løsner veldig raskt forbindelsen. Og dette skjer hvis belegget er plassert på et ujevnt gulv, og det bøyes når det flyttes.

For det tredje er det merkbare bakker på basen. De går som regel gjennom hele arket, og det øverste beskyttelseslaget begynner å slites ut på dette punktet. Det er en flekk, i fremtiden kan et laminat svulme fra fuktighet.

Gulvet i laminatet skal legges kun på en tørr, flat og flatt overflate uten volumfeil.

Hva er laminatgulvet redd for?

Siden slike gulv er preget av en spesiell blomstrende lyd, spreres et lydisolerende substrat med en tykkelse på opptil 3 mm under dette materialet. Det er feil å tro at det er i stand til å glatte ut den åpenbare ujevnheten i gulvet. Det eneste som substratet er i stand til å lukke er små sprekker i betongen.

Basen for laminatet er utarbeidet med maksimal forskjell i horisontal nivå, som er 3 mm for hver 2 meter av gulvet. Ikke tillatt merkbar overflatestørrelse, på betongrommet skal det ikke være innføyninger av murstein. For å oppnå et godt kvalitetsgrunnlag under laminatet betyr dette at du sparer penger på å erstatte den.

Første trinn er vurderingen av arbeidets kompleksitet og valget av metoden for å forberede basen

Planlegg leggingen av laminatet, vurder behovet for foreløpig arbeid og avgjøre metoden for å forberede gulvet, basert på slike hensyn.

  1. Tilstanden til gulvet.
  2. Høyde på rommet.
  3. Behovet for lydisolasjon og isolasjon.
  4. Dedikert budsjett.
  5. Tiden tilgjengelig for deg.

Hver av disse faktorene kan gjøre justeringer til den valgte treningsteknologien. Hvis du etter måling av betonggulvets horisontale natur merker en betydelig forskjell i høyden, så er det i alle reglene en tolags fylling påkrevd: et betongrør og et selvnivellerende lag. Men dette betyr store økonomiske kostnader og en lang tørketid, omtrent 6-7 uker.

Du kan vurdere en raskere versjon av å legge grunnen til gulvet, et tørt skred eller gulvet hevet på lags. Men i dette tilfellet blir gulvet høyere, og dette kan være et uakseptabelt alternativ hvis høyden på rommet bare er 2,5 m. Da er det verdt å tenke på et alternativ - avgjøre gulvet med kryssfiner uten å bruke logger. Foreta den riktige avgjørelsen er så tidlig som mulig, for ikke å komplisere det påfølgende arbeidet.

Metoder for å forberede betonggulv for å legge et laminat

Våtrør

Det utføres bare der gulvene er i stand til å tåle betonggulv. Hvis reparasjonen utføres i en gammel bygning, brukes ikke denne metoden.

Stadier av det våte skredet

Revisjon av høydeforskjell. Hvis forskjellen er mer enn 2 cm, kan du ikke uten å hælde det første laget av grov sement-sandblanding.

Betongarbeid.

Vanntetting eller grunning av gulvet utføres dersom det ikke er noen sprekker i underlaget.

På en avstand på ca 1 m fra hverandre eksponeres beacons ved hjelp av et lasernivå. Det kan være biter av barer, profil.

Løsningen er knead i henhold til instruksjonene og helles på gulvet. En lang regel er å matche nivået som er satt av fyrene. Noen få dager senere blir beacons fjernet og hullene er fylt med en blanding. Venter på en fast styrke på 50% for å fortsette å jobbe med gulvet. Vanligvis må du vente 4 uker.

Avsluttende kappepåføring. Hvis feilen fra den horisontale posisjonen på mest lettelseområdet er mindre enn 3 centimeter, kan du dispensere med å bruke bare et lag av selvnivellerende sammensetning, uten grov skikt.

Betongen er grundig rengjort av søppel og støv. Hvis laget av blandingen er stor, brukes glassfiberforsterkning. Rør blandingen grundig til en kremaktig tilstand. Hell, utjevning med en bred spatel. De ruller hele gulvet med en nålerulle, blandingen fryser ikke.

Styrkekontroll. Gulv kan bare gjøres ved tørking av betongblandingen. Det er en teknikk for å vurdere beredskapen til skredet for videre arbeid. På kvelden er en glassbeholder med en kapasitet på 3 liter satt ned av halsen. Om morgenen på den indre overflaten av de synlige dråpene, betyr det at gulvet ikke er tilstrekkelig tørket. Laminat kan ikke legges på et polyetylensubstrat for beskyttelse mot fuktighet. Betong vil bli ødelagt, mold vil vokse under filmen. Dette er skadelig for folk som bor i leiligheten, og har ikke fordel for kjønn.

Tørrrør

Den er utført både på et betonggrunnlag og over et gammelt tregulv. Det er flere fordeler med denne metoden for forberedelse for å legge et laminat. Som et bulkfundament brukes vanligvis leirebit, lys og lavt ledningsevne materiale.

Noen ganger brukes også tørr sand av en stor brøkdel. Sanden har ikke slike isolerende egenskaper, og den har betydelig vekt. Derfor bør en sandpute kun utføres i et lite volum når gulvet trenger en mindre korreksjon. Under det tørre skiktet legges et lag av dampspærre eller bare en plastfilm.

Avstanden mellom skredet og veggen er dannet av en polstrings- og lyddempende pakning, for eksempel fra en isolon. Utsett beacons på nivået.

Tørr gulvbelegg

På forsiktig justert også ved hjelp av reglen av horisonten gulvplater av gipsplank i to lag med overlappende sømmer. Lagene festes ofte sammen med selvskruende skruer. Det er ikke forbudt å bruke andre arkmaterialer, det er mulig å legge kryssfiner, orienterte sponplater, sponplater. Det sistnevnte materialet frigjør skadelige forbindelser, så det må males.

Selv om du lager gulv fra tykke plater, kan du ikke begrense deg til bare ett lag. Det bør bemerkes at det tørre skredet ikke er like holdbart som vått. Over tid kan ekspandert leire og sand slå seg ned, på gulvet kan det være ujevnhet. Stacking et tynnere materiale i to lag vil glatte ut geometribruddene. Og med denne metoden, er hevelsen av bladkanten, som er mulig når man legger ett lag, praktisk talt eliminert.

Hvis budsjettet begrenser bruken av to lag med dyrt materiale, men du vil oppnå god kvalitet på basen, kan du legge det nederste laget av gipsplater og toppen av kryssfiner. I dette tilfellet er det tilstrekkelig å feste skruene på sømmen etter 10 cm, med en innrykning på 5 cm.

Forbereder et tregulv for et laminat

I tilfelle av et ganske flatt tregulv med noen tegn på slitasje, blir det enkelt restaurert og dekket med løv med OSB eller kryssfiner.

Forbereder et tregulv for et laminat

Liste over nødvendige arbeider

  1. Identifiser knirkende gulvbrett. De må trekkes til lags med skruer.
  2. Bytting av forsiden av de mest slitte platene. Vend styret - alternativet for å løse situasjonen hvis de har betydelig skade.
  3. Setter kitt på de mest merkbare sprekkene og uregelmessighetene.
  4. Fjerner de utstående neglene.
  5. Deretter legges kryssfiner eller OSB på gulvet, og legger laken på en slik måte at leddet viser seg å være T-formet, med andre ord bør sømmerne ligge med overlappingen. Dette vil bidra til å unngå situasjonen for hevelse av kantene på arkene på stedet for deres forbindelse under laminatet. Under kryssfiner er å legge et lag av substrat, for bedre justering, varme og lydisolasjon.

Verre er situasjonen når det er en merkbar senking av en del av gulvet på grunn av dårlig lag

Verre er situasjonen når det er en merkbar senking av en del av gulvet på grunn av dårlig lags. Kjønnet bør åpnes og en grundig undersøkelse av tilstanden skal utføres. Kanskje noen er løsnet, noen må erstattes helt eller delvis. De elementene som ikke holder for tett, boltet. Under lagene er putene satt for å oppnå ønsket nivå, om nødvendig, tilsett isolasjon. Plankene er lagt på plass, festet med skruer. Etter dette starter de utjevning ved å legge arkmaterialet.

En sterk og jevn plankgulv kan også være grunnlaget for et laminat

Et svært ujevnt, men sterkt tregulv kan utjevnes med et lite lag tørrrør, vanligvis fra sand, plasserer den direkte på toppen av plankene. Arbeidet utføres med polyetylenfilmstøtte, den er dekket av to lag med kryssfiner.

Gulv av et nytt gulv på logger med pakning av termisk isolasjon

Men ikke alltid situasjonen lar deg gjøre med enkle midler. Det kan være nødvendig å legge en ny etasje på loggene med en pakning med termisk isolasjon. Dette er mer komplisert arbeid, som foregår i en slik rekkefølge:

  • legger lydisolasjon for logger;
  • binder omkretsen av rommet med barer til horisonten;
  • installasjon av lag på pakninger, justering til et gitt nivå. De er orientert i løpet av bevegelsen. For horisontal orientering av installasjonen, brukes forskjellige metoder for å feste lag til basen. Du kan bruke justerbare festemidler, du kan ganske enkelt legge til et ekstra pute lag under dem;

Det er viktig at loggene har en klaring med basen. Det trengs for fri sirkulasjon av luft og beskyttelse av treet fra ødeleggelse.

  • montering av stolper i en retning vinkelrett på lags. De vil tjene som støtte for kantene av kryssfiner eller OSB. For ikke å redusere gulvets høyde, kan disse stolpene festes i samme høyde som loggene, ved hjelp av hjørner. Det er klart at stengene er installert på en avstand valgt i henhold til arkets størrelse;
  • legger varmeisolasjon i rommet mellom lagene;
  • gulvplater. Hver felles skal ligge på stolpene. Et lite mellomrom ligger mellom arkene, 2 mm er nok. Under de selvuttakende skruene reir. Selv et feste langs skjøtene med en stigning på omtrent 15 cm, innrykket fra kanten på ca 2 cm. Veggene av ark som skal ligge i flukt. Tillatt avstanden til 2 cm, det er lett å dekke sokkelen.

Tregulv på logger

Den ferdige trebasen må tilfredsstille kravene til horisontal, ikke passe når du går, ikke har fremspringende festedeler.

Legge av beskyttende materialer under laminatet

Etter å ha forberedt en jevn og sterk base, kan du begynne å legge materialer som betydelig forbedrer utnyttelsen av gulvet fra laminatet. Det handler om dampbarrieren og substratet.

Legge av beskyttende materialer under laminatet

Legge av dampspærre laget bør ikke overses. Beskytter basen mot penetrasjon av vanndamp, det vil ikke tillate fuktighet å akkumulere og beskytte overflaten fra skade. Legging utføres ved å overlappe stripene med en overlapping på 15 cm. Og på veggene bør det nedre laget gå med tillatelsen. Det er ikke nødvendig å sette en separat dampbarriere i tilfelle at et slikt lag inneholder et vanlig substrat for laminatet. Hvis produsentene av substratet ikke angir slike kvaliteter av substratet, er det nødvendig å utføre beskyttelsen fra dampen uavhengig.

EPP-substrat

Amorterer trinn, slokker lyd, forhindrer varmetap gjennom gulvet, et spesielt underlag under laminatet. Den er produsert i form av ark og rullet inn i en rulle. Kan være syntetisk eller kork.

Etter å ha en skummende struktur, nøytraliserer det syntetiske substratet de minste uregelmessighetene i basen, men mister til slutt volumet og som en konsekvens dets egenskaper. Korkstoffet er mer stabilt, beholder perfekt varme, reduserer lyden av trinnene betydelig.

Alt slags substrat for laminatet er montert fra ende til ende. Gapet er bare nødvendig på veggene. Etter å ha lagt substratet, er det forsiktig og forsiktig festet sammen med et malingstape. Basen under laminatet er helt klar.

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatteren av publikasjonen 01/14/2015

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Legg laminatet med egne hender. Substrate forberedelse, substrat legging og laminat legging teknologi

Denne artikkelen er en fortsettelse av artikkelen Legge laminatet med egne hender. Forberedende arbeid. Jeg vil fortelle deg hvordan laminatet er lagt riktig av seg selv. Vi vil se på hvordan du lager en base for et laminat. Vi vil analysere hvordan laminatet legges på et tregulv, betonggulv og linoleum.

Innhold: (skjul)

Underlagsarbeid for laminatgulv

En godt forberedt base er en garanti for en lang levetid for laminatet. Dette vil fortelle deg en erfaren byggherre. Årsaken er at laminatet under belastningens virkning gjentar gulvets ujevnhet. Og hvis disse uregelmessighetene er mer enn tillatt (som er tillatt - vil bli vurdert i dette avsnittet), så avtar laminatet og bryter låser. For eksempel, hvis du har selv de dyreste laminat lå på uforberedt base, vil levetiden være enda mindre enn den mest enkle og billige laminat, lagt et godt fundament. Så lagre pengene dine, klargjør bakken riktig.

Neste vil jeg gi de generelle kravene til alle grunner. Da kommer jeg på de vanligste typer grunnlag - det er betong, gammelt tregulv, laminat og teppe. For hvert av disse grunnene vil jeg oppgi de krav som grunnlaget må samsvare med og beskrive hvordan det kan repareres dersom det ikke samsvarer med noen av kravene.

Generelle krav til alle baser

  1. Underlaget på underlaget må være rent. Hvis det er noen korn under laminatet, vil sand, så vandre bli hørt en ubehagelig knirk, knase. Derfor, før du legger laminatet nødvendigvis trenger å vakuum.
  2. Korrekt legging av laminatet på et ujevnt gulv er ikke mulig, så basen skal være flat. For slike belegg, som et laminat, blir betraktet som sikre hvis de høydeforskjeller på mindre enn 2 mm av 2 m lengde lokaler (SNP 3.04.01-87).
  1. Enhetlig skråning på overflaten av basen skal ikke være mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet (SNiP 3.04.01-87).
  1. Underlaget må være tørt, ellers vil laminatet svulme.

Legg laminatet på betonggulvet

Betonggulv (jord) jeg vil kollektivt kalle alle belegg som er sammensatt av sement: selvutjevnende avrettingsmasse, sement-sand avrettingsmasse (sement + sand), direkte betongen (sement + sand + grus) og armert betongplater. Overflatekravene til alle disse basene er de samme. Deretter skal jeg skrive disse kravene en etter en og hva jeg skal gjøre med hver type betongfundament, hvis det ikke samsvarer med et bestemt krav.

  1. Forskjeller i høyde på overflaten av basen skal ikke være mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet.
  • betong;

Hvis basen er betong, så vil slike forskjeller være i alle fall, og den må avgis. Enn å nivå, avhenger av en tilstand av en overflate. Når betongoverflaten er nesten flat (for helling av betong er godt utjevnet og anvendt flis 5-10 mm fraksjon bestående av betong), er det mulig å anvende selvutjevnende blandingen. Hvis betongen helles, når det skjer ofte - raskt, spesielt hvis sommeren (det blir kaldt raskt, ingen tid til å justere riktig), er betongoverflaten innhentet brautende og store forskjeller i høyde. Dette skjer oftest, og utjevning av en slik overflate med en selvnivellerende blanding er dyr. Derfor, for slike tilfeller vil det være mer økonomisk å bruke sement-sandskrap.

Merk: Hvis du allerede har foret veggene i rommet, samtidig med den våte arbeid (screed, selvutjevnende forbindelser, etc.), er det ønskelig å beskytte veggene i rommet, for eksempel stretch tape.

De er alltid ujevne, det er alltid ledd, forskjeller i høyde. På dem er det nødvendig å utjevne sement-sandrør. Bruk selvnivellering er dyrt, siden høyden på skrapet når noen ganger 10 cm.

  • Sement-sandskrap:
    • Hvis på overflaten er det dråper mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, og det er mange slike forskjeller, så blir hele overflaten av skiktet primet en gang, hvorpå en selvnivellerende blanding helles over den.
    • Hvis det bare er noen få dråper, kan de repareres lokalt ved bruk av samme selvnivellerende blanding. Pass på å justere regelen til nivået med resten av gulvet. Neste dag må dette stedet være endelig polert, slik at den reparerte tomten er helt flat og ikke stikker ut over hele overflaten. For en slik sliping, kan du bruke en slipesting eller en stor nazhdachku, eller noe sterkt materiale ved hånden (en enkel murstein med flate kanter, spatel, etc.). Deretter blir hele overflaten av gulvet primet en gang.
    • Hvis overflaten av sement-sandrøret ditt er flatt, er alt du trenger å gjøre, å primer det før du legger underlaget.
  • Selvnivellerende blanding;

Hvis koblingen er ny, så er det som regel ikke så store forskjeller i høyde. Men hvis belegget er gammelt, langutnyttet, kan det være.

  • Hvis mange dråper er større enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, blir overflaten på hele gulvet primet og et nytt lag av selvnivellerende blanding helles.
  • Hvis bare noen få dråper, kan du bare reparere dem, på de riktige stedene, ved hjelp av en selvnivellerende blanding. Det er godt å måle blandingen med regelen, neste dag, polere dette stedet og 1 gang for å tømme hele overflaten av gulvet.
  • Hvis overflaten på din selvutjevnende screed er flat og ikke krever reparasjon, er det ikke nødvendig å primer det før du legger underlaget.

Merk: For at gulv skal være så nivå som mulig, må du bruke en spesiell nålvalse som utelukker luftboblene når du legger den selvnivellerende blandingen.


Photo. Needle roller

Deretter, når blandingen tørkes, hvis et eller annet sted luftbobler forblir de samme - deres sand sandpapir og vakuum turen over gulvoverflaten av den billigste primer. Som et resultat vil du ha rene og planlagte gulv.

  1. Den ensartede skråningen på gulvet er ikke mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet. Hvis skråningen er større, må gulvflaten justeres, uavhengig av hva den er laget av: betong, sement-sandskrape eller selvutjevning. Du må bare bestemme hva du skal av. Fra vår erfaring, selv om rommet er lite, tar mye selvnivellerende blanding seg for å jevne den ensartede gradienten over hele overflaten av rommet. Denne blandingen er ikke billig. Hvis muligheten tillater det, kan du sikkert bruke. Hvis budsjettet er begrenset, anbefaler vi deg å lage en vanlig sement-sandskrape.

Merk. Før tørking av sement-sandskrapet passerer ca 7-10 dager. Selvutjevnende avrettingsmasse fra flere timer for å tørke (rask) til 1-5 dager (normal, det kommer an på antall dager fylt screed tykkelse). Hvis rommet der du har tenkt å fylle - en passasje for eksempel en korridor eller bare kjører ut datoer, deretter vente i 7 dager til tørr sement-sand screed, er du sannsynligvis til å være ubehagelig og foretrekker å bo på en rask selvutjevnende blanding. Hvis det er tid og rommet ikke er gjennom, så er en sement-sandskrape ganske egnet.

  1. Overflaten på screed bør være sterk nok. Sjekket ut ganske enkelt: Hvis du går på screed, blir overflaten ren, så er alt greit. Hvis sand drar bak føttene, er det ikke tilstrekkelig at overflaten på overflateoverflaten er tilstrekkelig.

Hvis du legger laminatet på et slikt gulv, spesielt uten et lagringslag, vil laminatet skrape og knase, og hvis det med et underlag blir substratet slettet. Hva å gjøre. Hvis screed er ganske flatt (se punkt 1 og 2 ovenfor), så er det nok å primer overflaten. Priming bør gjøres 2 ganger på rad med en pause omtrent på en halv dag, slik at primeren tørkes. Det er nødvendig å oppnå etter priming av et slikt resultat, slik at sanden ikke kommer til bena. For å gjøre dette, bør overflaten av skittet være godt impregnert med en primer. Hvis du kan oppnå dette resultatet med en enkelt priming, så andre gang du kan og ikke primerer. Fra opplevelsen sier vi straks at du ofte må gå 2 ganger.

  1. Det skal ikke være sprekker i rekkverket.
  • Hvis det er sprekker og samtidig er gulvet og alle dens elementer statiske (det er ingen store biter, deler av gulvet som er mobile), så er sekvensen av arbeider som følger.
  1. Sprekker så tykke som 1 cm bør ryddes slik at de er 1 cm tykke eller litt større. Dette er nødvendig for å fylle dem med en løsning.
  2. Forsøk alle sprekker med en dyp penetreringsprimer, for eksempel CTESIT 17 eller en analog. Hvis overflaten av gulvet ikke er sterk, og som sagt sier sand strækker seg bak føttene, så er overflaten av gulvet også primet. Vent til primeren tørker. Gjenta det om nødvendig (til sanden slutter å strekke seg).
  3. Fylle alle sprekker ferdige reparasjonsblanding (solgt), eller en slik løsning: 1 del sement + 4 deler sand en del av flisklebemiddel (f.eks Ceresit CM 11 eller tilsvarende).
  4. Hvis gulvflaten tillater (dvs. hvis den er ganske flat), så 1-2 dager senere kan du legge underlaget. Hvis gulvet på enkelte steder ikke er flat, og det finnes åpninger, må de justere selvutjevnende forbindelser, eller en slik løsning: en del av den flislimet og 1 del sement + 2 deler sand.
  • I tilfelle det ikke er noen statiske elementer i gulvet (flytte store brikker, deler av gulvet), så må du i tillegg til de ovennevnte trinnene gjøre den øverste en ytterligere 3 cm tykkelse. Forsterket. Screed å lage fyr fra en slik løsning sement: sand - 1: 3, med tilsetning av en billig mykner. Mykgjøringsmidlet bør legge til den minste dosen som er angitt på pakken. Forsterk screed med wire mesh med 2-3 mm i diameter med en 100x100 mm celle. Neste dag, en avkortet regel for å fjerne (avskåret) fra overflaten av screed alle rushes, ujevnhet. Deretter venter 3-4 dager. I varmt vær må skittet periodisk fuktes for å forhindre overtørking (hvis det blir tørt, vil det bli til noe som gartsovke).

Etter 3-4 dager skal skiktet primeres (CT 17 eller analog) og substratet kan legges under laminatet.

  1. Underlaget må være tørt. Hvis en ny skrape ble strømmet, må den også være tørr. For denne sement-sandskrapet er det nødvendig å overleve i minst 7 dager, og en selvavjevende skrape - fra flere timer (hurtigtørking) til 5 dager (normalt). Det er spesielle apparater som kontrollerer luftfuktigheten til fuktighetsmålerne. Men de er ikke verdt litt penger, og det er ikke fornuftig å kjøpe dem på en gang. I praksis sjekker vi om skruen har tørket opp slik. Ta 2 ark av substrat fra et damptett materiale - skumpolyetylen eller EPPS (skjøtene i to ark limes med tape) eller bare et stykke godt hele polyetylen. Passer om natten, på screed, og om om morgenen på underlaget / polyetylen fra kantsiden er det kondens, så er det ikke tørr nok ennå. Vi venter på en annen dag. Sett igjen et stykke substrat / polyetylen om natten. Og så, til det er helt tørt på kantsiden for morgenen.
  2. Overflaten må være ren (støvsuger).

Merk: For at gulvet skal være varmere, anbefales det noen ganger å sette kryssfiner på betongbasen, og legg deretter bare underlag og laminat. Vi anbefaler ikke å gjøre dette, kryssfiner gjør ikke gulvvarmeren (dette kan bare oppnås med varmt gulv), men vil bare spise ekstra 10-12 mm romhøyde og legge til ytterligere knirk.

Legge et laminat på et tregulv

  1. Krav til overflaten er de samme - forskjellene er ikke mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, og den ensartede skråningen på gulvet er ikke mer enn 4 mm for 2 m av lengden / bredden på rommet. Hvis det er små ujevnheter, er det mulig å peke dem. Hvis det er mange store forskjeller på tvers av gulvet, må du legge OSB eller sponplaten, fikse det til tregulv med vpotay skruer (det selvuttakende hodet er forsinket for et par mm).
  2. Hvis du vil få et lydløst gulv med laminatbelegg, så skal det gamle tregulvet som laminatet legges på, heller ikke knase. Hvis squeaks, må squeaks elimineres på forhånd. Hvordan eliminere - du må bestemme i hvert enkelt tilfelle på plass. Av de mulige alternativene - hell limen, stopp, fest platene på steder med knirking med skruer, etc. Hvis gulvbrettene er råttne eller parkettens dowels faller av eller forskjellene mellom elementene i tregulvet er svært store, må et slikt tregulv demonteres.
  3. Gulvbrett bør ikke bøye seg. Hvis de bøyer, betyr dette at tømmerhøyden ikke samsvarer med tykkelsen på gulvbrettet, i. E. eller loggene skal ligge oftere, eller gulvplaten skal være tykkere. For å demontere gulvbrettene, legg til logger med ønsket trinn og igjen fikse platene på plass for en lang, vanskelig og kostbar. Og ikke alle gamle styre vil overleve. Derfor er det lettere å forlate lagstrinnet som før, men for å øke tykkelsen på gulvbrettet. Du kan legge til et annet lag med brett over til de som er lagt nå, eller å fikse på eksisterende brettkryssfiner.

Viktig! Plater av laminat skal legges vinkelrett på brettene i det gamle tregulvet.

Legging av laminat på linoleum


Photo. Base - linoleum

På samme måte de samme kravene som andre grunner - forskjellen er ikke mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet og ensartet skråning av gulvet er ikke mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet.

  1. Linoleum skal være limt, ikke henge rundt, ikke rynke. Hvis det på et sted er revet av, så er det nødvendig å lime det inn. Hvis det ikke finnes noe stykke linoleum på noe sted, legg deretter på dette stedet et ekstra stykke av substratet av ønsket form.
  2. Før liner legges, bør linoleum ikke primeres eller tilberedes på noen spesiell måte. Overflaten må være ren og tørr.

Legg laminatet på teppet

Monter laminatet på teppet ikke tillatt. Dette er en for myk base for et belegg som et laminat. Som et resultat vil låsene gå veldig fort. Derfor bør teppet fjernes og laminatet legges på bunnen, som er skjult under teppet. I tillegg er teppe en butikk av gammelt støv og smuss, som ikke kan rengjøres og vaskes. Derfor, når det gjelder hygiene, er det igjen bedre å fjerne før du installerer laminatet.

Legging av substratet under laminatet

Hvis substratet er planlagt å være kork, så i tilfelle av en betongbase, til betong, er det først nødvendig å spre dampspjeldet, lim sammen leddene med tape og deretter legge korkstoffet. Dampspærren beskytter støpselet mot mulig befukning. Ethvert annet underlag kan legges på en betongbase uten dampsperre.

Underlaget ligger på gulvet fritt, det kan ikke festes til gulvet. Underlagets ark er plassert i skjøten. Bare det spesielle kombinerte substratet legges på fanget, der det er tilveiebrakt delikate filmområder for overlapping. Leddene til underlaget er klistret med tape.

Laminateknologi

Laminatpanelene kuttes under leggingsprosessen. Kutting er bedre med et elektrisk stikksag eller en meisel, hacksagen vil ikke fungere, da tennene kan ta opp filmen på overflaten av laminatet. Hull for rørene kan gjøres til en jigsaw. Hvis det er en frise, så kan du og hun, men hvis det ikke er det, er det å kjøpe for en enkelt legging ganske dyrt, du kan gjøre med en jigsaw.

Før du legger den første raden langs veggen, skal avstandene plasseres minst 1 cm tykk med en stigning på ca. 25 cm. Dette innsnittet danner en deformeringssøm for termisk utvidelse av laminatet.

Den første raden er plassert i en spor i retning av veggen.

Noen skriver at det er lettere å alltid samle første rader først, og deretter legge til hele serien til den forrige. Da, angivelig, trenger du ikke å stadig trykke, montere raskere, enklere.. Faktisk er dette bare realistisk hvis rommet ikke er stort. Ellers er serien vanskelig å umiddelbart sette inn, samle perfekt og sett det inn på en gang i forrige serie. Spesielt hvis installasjonen gjøres av en person. Pluss for dette bør panelene ha en ideell geometri. Det er mye lettere å gjøre installasjon på 1 panel. Men les alltid instruksjonene på laminatemballasjen. Noen ganger anbefaler produsenten seg å samle ordnet, noen ganger av stykket.

Vel, hvis før du legger laminat du har gjort en plan diagram av oppsettet paneler (som henne å gjøre er beskrevet i artikkelen laminatgulv med dine egne hender. Forberedende arbeid (måtehold). Deretter bunken vil være raskere og enklere. Hvis det ikke er noen slik ordning, må du i det minste estimatet på et blad, hva bredde du får den siste raden. og hvis det viser seg allerede 5 cm, er det nødvendig å trimme den første raden i laminat på en slik måte at både den første og den siste raden ikke var tynnere enn 5 cm.

Og også huske på at lengden på den første og siste panel i hver rad må være minst 30 cm. Og hvis du for eksempel viser seg endelig panel lengde i området på mindre enn 30 cm (later til å behandle for hver rad, hvis det ikke er plan-ordningen), den du må beskjære den første raden av raden.

I tillegg til ekspansjonsfeste langs alle vegger (1 cm fra hverandre), er det noen ganger nødvendig å ordne ekstra ekspansjonsledd:

  1. Hvis laminatet er dekket i flere tilstøtende rom, og det ikke er noen dør eller terskel mellom dem, må en deformasjonsfeste opprettes mellom disse rommene;
  2. Hvis en premiss av kompleks form eller med smale overganger, er det ønskelig å lage en deformasjonssutur i stedet for slike overganger;
  3. Sjelden er det slike store rom, men bare i tilfelle, vil jeg si - hvis rommet er mer enn 100 m2, blir også omtrent hver 100 m2 laget en deformeringssøm.

Slike deformasjonssømmer er lukket ved spesielle overgangsprofiler, de kalles også terskler, overlappende terskler, gulvgrenseverdier. Disse terskelene er laget av plast og aluminium.

Plast kan velges i tone til enhver farging av laminatet.

I form av terskler er det forskjellige nivåer (trinn, z-formet, z-formet) og ett nivå (likeverdig). Hvis laminatet og "tilstøtende" gulvdekselet passer perfekt til høyden, velger vi en glatt grense på en nivå.

Hvis det er forskjeller i høyde (laminatet er høyere eller lavere enn det "tilstøtende" belegget), velger vi et trinn terskel med ønsket hellingsvinkel.

Fugen blir først fylt med silikon eller væske negler på en vannbase (akrylforseglingsmiddel er ikke egnet). Tverr terskelen. Overflødig silikon / flytende negler tørkes. Da løser vi terskelen med dugger til gulvet (det er terskler som er festet usynlig, det er med synlige synlige fester). Silikon eller flytende negler forhindrer fremtidsutsiktet av en squeak fra den små rusk som faller under terskelen.

Forskjellen fra varmeledningene i henhold til anbefalingene fra laminatprodusentene skal vanligvis være 8-10 mm. Men i praksis gjør vi det mindre, med estetiske hensyn (bare 2-3 mm), fungerer det bra. Det resulterende gapet på 2-3 mm er fylt med tetningsmasse for treet (valgt i fargen på laminellen). Vannbasert tetningsmasse, derfor overskytes lett av med en fuktig svamp.

Monteringsskjørt på laminatet

Plinth repeterer veggens kontur, derfor må sokkelens materiale velges ut fra "jevnheten" av veggene. Hvis veggene er jevne, kan du bruke en tre sokkel. Hvis veggene ikke er engang, vil det bare gjøre et plastplank, det vil gjenta ujevnheten til veggen uten å skape spalter mellom bordplaten og veggen. Tross alt ser disse hullene seg ikke veldig estetisk og fremhever ujevnheten til veggene.

I tillegg er det tre sokkel må maling eller lakk åpen, det er mer vanskelig og lengre tid å reparere enn plast, og da ujevnheter i veggen for montering tre sokkel er helt mer kompleks enn installasjon av laminatet. Det er også en sokkel av MDF. Under dem er ganske dyre festemidler, pluss dette skjørtbrettet kan hovne hvis du fyller vann på det eller ofte og vasker gulvene rikelig.

Generelt anbefaler vi at laminatgulv kun bruker plastplanker. Siden laminat - dette belegget er motstandsdyktig, ikke raske, hardt, lett å installere og relativt billig belegg. Gulvplaten må også oppfylle disse kravene, og dette er plastplast. Montert på en bunnplate av plast 35-40 cm gjennom trevegg - skruer til tre til betong og murvegg - skruer med mutter, mot en vegg av porøst materiale (gazoblok, skall stein, etc) - uten selvgjengende tre plugg. Det er spesielle plastplanker med en boks som gjemmer monteringsplaten. Det er en slik sokkel omtrent 2 ganger dyrere enn en enkel plast.


Photo. Plastkjørt med boks

I hjørnene er sokkelen kuttet ved 45 grader, fugen i hjørnet, samt alle leddene i sokkelen langs lengden er skjult av spesielle tilkoblingselementer. Du kan klippe skjørtplaten med en hacksaw eller en bulgarsk.

Laminatpleie

Husk at det er umulig å hælde vann på laminatet, det samme har det elementer av tre.

På føttene til møblene, som ofte vil bevege seg, må du lime inn myke filt klistremerker, slik at du ikke klipper på laminatet.


Photo. Mykt bekledning på møbelbenene

Hvis det i prosessen med utnyttelse, en brikke, en ripe, en stripe vises et sted, så må denne skaden forsegles med en spesiell voksblyant. Slike er solgt i avdelingene for salg av laminat og parkett. Eller skadene kan skjules av et farget antiseptisk materiale for tre, tilsvarer fargen på laminatet.


Photo. Voks blyant for restaurering av laminatbelegg

Husk at du ikke kan erstatte en eller to laminatstrimler. Ofte sier produsentene at dette er ekte, mer enn at det er enkelt og enkelt. Dette er bedrag. Laminat er virkelig mulig å demontere og re-montere, men det vil ha å fjerne baseboards og demonteres fra den første (eller siste - hva som vil være nærmere den skadede) strimler til den som skal skiftes ut. Samtidig skal hver bar som du tar av, nummereres for enkelhets skyld, slik at de raskt kan foldes tilbake. Men du kan ikke fjerne bare ett eller to stropper. Jeg prøvde det selv, jeg måtte løfte opp alle møblene (kontor med oppsamlede kontormøbler og tilkoblet utstyr) for 4 blåste laminater.

  • Sosiale Nettverk