Loading

Hvordan lage et gulv for å legge et laminat

Laminat - billig, praktisk og vakkert materiale, som har en rekke fordeler. Viktig er at leggingen er enkel og praktisk. Men at alle disse positive egenskapene blir avslørt til fulle, må du grundig forberede grunnlaget. Forberedelse av gulv for laminat er den viktigste prosedyren når man legger et laminat. Vurder hvordan du gjør det riktig, på grunn av denne parameteren vil avhenge av levetiden til laminatet og utseendet.

↑ Betydningen av grunnlaget for laminatgulv

Det er ingen hemmelighet at laminatgulv er lunefull ting. Og dette uttrykkes ikke så mye i korrektheten av drift og vedlikehold, men når det gjelder krevende til bakken. Unnlatelse av å eliminere en rekke slisser, hauger i en trekasse, sprekker og ujevnheter i betongavretningslaget kan skade belegget. Dette skyldes det faktum at, i nærvær av bakken uregelmessigheter og pass på gulvet, passerer vi belastningen på forriglingselementer laminatstrimlene som sveller ved en konstant overbelastning i disse områdene, og disse sprekker oppstår.

En annen ond fiende av laminat er den økte luftfuktigheten, som kan komme på den både fra over og under underlaget. Det er derfor at sprekker i sementplaten er farlige og må forsegles forsiktig. Den samme trusselen er representert av rotte brett.

Etter å ha forstått hva feilene i betong- og trefundament er, og hvilken trussel de har for den nye gulvbelegget, begynner vi å eliminere dem.

↑ Demontering av det gamle belegget

Det første trinnet ved fremstilling av et laminatgulv - demontering av gamle gulvbelegg. Men mange etasjer ikke krever denne prosedyren: parkett, fliser, heltre, linoleum og selv teppe kan være et godt grunnlag for laminat, men bare hvis de høydeforskjell på disse gulvbelegg ikke overstiger 3mm HA1 mikrovolt. Ellers må de fjernes.

Demontering av den gamle gulvet må gjøres med forsiktighet, slik at det ikke blir skadet det gamle skiktet, fordi det kan være i god stand.

Demonter den gamle gulvbelegget forsiktig, slik at det ikke blir skadet det gamle skiktet

Tregulvet, pluss alt, bør være sterkt og ikke knirk når du går: hvis det er grotte og rottingstavler, må de byttes ut. Etter demontering av den gamle gulvet, bør underlaget under laminatet være utjevnet.

↑ Justere betonggulvet

Hvis det etter omhyggelig undersøkelse er fastslått at tilstanden til gulvet er bra, kan du bare feie, primetovat det og fortsette til den umiddelbare leggingen av laminatet. Hvis det imidlertid oppdages visse uregelmessigheter på betongfundamentet, skal rekken fylles på igjen ved å hælde en selvnivellerende blanding. Sekvensen av handlinger i dette tilfellet er som følger:

  • gjør en generell rengjøring av overflaten, du kan til og med vakuum det;

Den første fasen - rengjør overflaten av basen

Gulvbehandling med dyp penetreringsprimer

Blanding for screed bør ha en jevn konsistens, uten klumper

  • fyll ut det selvutjevnende skredet;

Heller en selvnivellerende forbindelse

Merknad. Påfyllingen skal starte fra det høyeste punktet på gulvet, og deretter vil massen sveve langs overflaten.

  • fordeler løsningen jevnt med en spatel;

Ensartet fordeling av blandingen med en spatel

Rolling av blandingen med en vals er gjort for å fjerne luftbobler

Nivelleringsmassen vil tørke ut etter ca 24 timer, men laminatet kan legges bare etter noen dager.

Hvis forskjellene i høyden på overflaten på basen er ganske imponerende, så er det i dette tilfellet nødvendig å nivåere gulvet ved å hælde betongrommet, og dette er en mer arbeidskrevende prosess.

Det endelige trinnet i fremstillingen av en betongoverflate for et laminat er gulvbelegg av et kvalitetssubstrat. Det vil gi en tilfredsstillende varme- og lydisolasjon, og beskytter også laminatets nedre overflate mot fuktighet. Korkgulv betraktes som det mest miljøvennlige materialet for substratet, men skumpolyetylenplater kan også brukes.

↑ Forbereder trebunnen

Hvordan riktig å forberede et gulv under et laminat hvis grunnlaget tre? Først av alt må gulvet nøye undersøkes for å finne ut hvor sterk det er, om det er sprukne og rote elementer, og om de kan byttes ut uten å helt demontere basen. Vi kontrollerer overflatenes glatthet. Forskjellene på 2-3 mm er ikke forferdelige. Flere vesentlige endringer må nivelleres. For dette trenger du:

  • skadede deler av brett eller brett helt erstattet;
  • utragende negler for å fjerne eller kjøre under gulvnivå;
  • alle gulvplankene trekker til lags;
  • å legge og feste kryssfiner tykkelse på ca 10 mm.

Kryssfiner på en trebunn

Det skal huskes at utarbeidelsen av et tregulv for et laminat innebærer en så viktig operasjon som den beskyttende behandlingen av tre. For å gjøre dette, bruk en vanlig tørkeolje. For en perfekt utjevning, kan gulvet poleres og glasert med alle sporene med et spesielt verktøy.

For å oppnå en helt flat overflate kan slipes av tre støtte og for å dekke gapet spesielle organer

↑ Gulvutjevning med DSP-ark

Justering av overflaten av basen kan gjøres ved bruk av sementpartikkelplater.

Bruk av sementpartikler - en ekstra variant av utjevning av gulvet til laminat

  • På grunnlagsnivå legger du ut bygningskortene. Om nødvendig kan kryssfinerplater plasseres under brettene;
  • utformingen er sikkert fast;
  • klipp sementpartiklene i størrelse, plasser dem på toppen av strukturen;
  • med skruer feste hvert av elementene, ikke glemme å nøye kontrollere planheten av overflaten.

Ved installasjon av varmesystemer, vil utjevning og forberedelse av gulvet for å legge laminatet ha sine egne spesifikasjoner, da dette er en spesiell teknologi for å utføre arbeidet.

↑ Nyttig råd når du lager grunnlaget for et laminat

  1. Til gulv av betong var ikke så kaldt, kan du lim kryssfiner på rekkverket, fikse det med dowel-negler.
  2. Mellom laken av kryssfiner er det nødvendig å gi et gap (ca. 4-6 mm), slik at når luftfuktigheten i rommet øker, må arkene utvides.
  3. Hvis rør eller ledninger passerer gjennom kobleren, må de være merket med kritt på gulvet og deretter på kryssfinerplaten slik at de ikke bores under installasjonen.
  4. Når gulvet fylles med en fyllingsblanding, er det nødvendig å prime sprekker i den gamle skruen, hullene rundt rørene og dekke dem med flislim. Dette vil forhindre lekkasje av væske gulvet til naboene.

↑ Sammendrag

Klargjøring av gulvet for å legge laminatet krever nøye utførelse av alle arbeider, nøye overveielse av utvalg av avtrekk, underlaget for gulvet. Hvis det er mulig å legge et laminat av en person som ikke har spesielle ferdigheter, er det en mektig oppgave å forberede gulvet til ham, noe som krever ferdighet og dyktighet. Hvis du vil gjøre det selv, studere materialene, konsultere fagfolk, vil råd fra kunnskapsrike mennesker hjelpe på mange måter. Tross alt vil kompetent grunnlagsarbeid sikre slitestyrke og holdbarhet av laminatbelegg i mange år.

Forbereder gulvet til et laminat

Laminat - en flerlags gulvbelegg, hvorav grunnlaget er en fiberplate. Til tross for det faktum at den er produsert ved hjelp av en spesiell teknologi, og på grunn av dette oppnår den en spesiell styrke, med den minste avvik fra riktig plassering, vil alle negative egenskaper av dette komposittmaterialet raskt manifestere seg.

Forbereder gulvet til et laminat

Video - Gulv forberedelse for laminatgulv

Hva er laminatgulvet redd for?

Først, fuktigheten. Dette gjelder også for fuktresistente varianter, siden den ubeskyttede sidedelen lider. Lagring og drift av plater i et utilstrekkelig tørt rom kan føre til brølhet, hevelse og fullstendig tap av styrke i leddet. I et slikt gulv legges det ikke på betong med høy gjenværende fuktighet.

For det andre, transversale deformasjoner. Slitesterkt i en massiv del, kan laminatet fortsatt bryte dersom det er et tomrom under den, og er svært sårbart for belastninger i låseområdet, hvor fiberbunnen er tynn. Den vekslende opp- og nedbevegelsen løsner veldig raskt forbindelsen. Og dette skjer hvis belegget er plassert på et ujevnt gulv, og det bøyes når det flyttes.

For det tredje er det merkbare bakker på basen. De går som regel gjennom hele arket, og det øverste beskyttelseslaget begynner å slites ut på dette punktet. Det er en flekk, i fremtiden kan et laminat svulme fra fuktighet.

Gulvet i laminatet skal legges kun på en tørr, flat og flatt overflate uten volumfeil.

Hva er laminatgulvet redd for?

Siden slike gulv er preget av en spesiell blomstrende lyd, spreres et lydisolerende substrat med en tykkelse på opptil 3 mm under dette materialet. Det er feil å tro at det er i stand til å glatte ut den åpenbare ujevnheten i gulvet. Det eneste som substratet er i stand til å lukke er små sprekker i betongen.

Basen for laminatet er utarbeidet med maksimal forskjell i horisontal nivå, som er 3 mm for hver 2 meter av gulvet. Ikke tillatt merkbar overflatestørrelse, på betongrommet skal det ikke være innføyninger av murstein. For å oppnå et godt kvalitetsgrunnlag under laminatet betyr dette at du sparer penger på å erstatte den.

Første trinn er vurderingen av arbeidets kompleksitet og valget av metoden for å forberede basen

Planlegg leggingen av laminatet, vurder behovet for foreløpig arbeid og avgjøre metoden for å forberede gulvet, basert på slike hensyn.

  1. Tilstanden til gulvet.
  2. Høyde på rommet.
  3. Behovet for lydisolasjon og isolasjon.
  4. Dedikert budsjett.
  5. Tiden tilgjengelig for deg.

Hver av disse faktorene kan gjøre justeringer til den valgte treningsteknologien. Hvis du etter måling av betonggulvets horisontale natur merker en betydelig forskjell i høyden, så er det i alle reglene en tolags fylling påkrevd: et betongrør og et selvnivellerende lag. Men dette betyr store økonomiske kostnader og en lang tørketid, omtrent 6-7 uker.

Du kan vurdere en raskere versjon av å legge grunnen til gulvet, et tørt skred eller gulvet hevet på lags. Men i dette tilfellet blir gulvet høyere, og dette kan være et uakseptabelt alternativ hvis høyden på rommet bare er 2,5 m. Da er det verdt å tenke på et alternativ - avgjøre gulvet med kryssfiner uten å bruke logger. Foreta den riktige avgjørelsen er så tidlig som mulig, for ikke å komplisere det påfølgende arbeidet.

Metoder for å forberede betonggulv for å legge et laminat

Våtrør

Det utføres bare der gulvene er i stand til å tåle betonggulv. Hvis reparasjonen utføres i en gammel bygning, brukes ikke denne metoden.

Stadier av det våte skredet

Revisjon av høydeforskjell. Hvis forskjellen er mer enn 2 cm, kan du ikke uten å hælde det første laget av grov sement-sandblanding.

Betongarbeid.

Vanntetting eller grunning av gulvet utføres dersom det ikke er noen sprekker i underlaget.

På en avstand på ca 1 m fra hverandre eksponeres beacons ved hjelp av et lasernivå. Det kan være biter av barer, profil.

Løsningen er knead i henhold til instruksjonene og helles på gulvet. En lang regel er å matche nivået som er satt av fyrene. Noen få dager senere blir beacons fjernet og hullene er fylt med en blanding. Venter på en fast styrke på 50% for å fortsette å jobbe med gulvet. Vanligvis må du vente 4 uker.

Avsluttende kappepåføring. Hvis feilen fra den horisontale posisjonen på mest lettelseområdet er mindre enn 3 centimeter, kan du dispensere med å bruke bare et lag av selvnivellerende sammensetning, uten grov skikt.

Betongen er grundig rengjort av søppel og støv. Hvis laget av blandingen er stor, brukes glassfiberforsterkning. Rør blandingen grundig til en kremaktig tilstand. Hell, utjevning med en bred spatel. De ruller hele gulvet med en nålerulle, blandingen fryser ikke.

Styrkekontroll. Gulv kan bare gjøres ved tørking av betongblandingen. Det er en teknikk for å vurdere beredskapen til skredet for videre arbeid. På kvelden er en glassbeholder med en kapasitet på 3 liter satt ned av halsen. Om morgenen på den indre overflaten av de synlige dråpene, betyr det at gulvet ikke er tilstrekkelig tørket. Laminat kan ikke legges på et polyetylensubstrat for beskyttelse mot fuktighet. Betong vil bli ødelagt, mold vil vokse under filmen. Dette er skadelig for folk som bor i leiligheten, og har ikke fordel for kjønn.

Tørrrør

Den er utført både på et betonggrunnlag og over et gammelt tregulv. Det er flere fordeler med denne metoden for forberedelse for å legge et laminat. Som et bulkfundament brukes vanligvis leirebit, lys og lavt ledningsevne materiale.

Noen ganger brukes også tørr sand av en stor brøkdel. Sanden har ikke slike isolerende egenskaper, og den har betydelig vekt. Derfor bør en sandpute kun utføres i et lite volum når gulvet trenger en mindre korreksjon. Under det tørre skiktet legges et lag av dampspærre eller bare en plastfilm.

Avstanden mellom skredet og veggen er dannet av en polstrings- og lyddempende pakning, for eksempel fra en isolon. Utsett beacons på nivået.

Tørr gulvbelegg

På forsiktig justert også ved hjelp av reglen av horisonten gulvplater av gipsplank i to lag med overlappende sømmer. Lagene festes ofte sammen med selvskruende skruer. Det er ikke forbudt å bruke andre arkmaterialer, det er mulig å legge kryssfiner, orienterte sponplater, sponplater. Det sistnevnte materialet frigjør skadelige forbindelser, så det må males.

Selv om du lager gulv fra tykke plater, kan du ikke begrense deg til bare ett lag. Det bør bemerkes at det tørre skredet ikke er like holdbart som vått. Over tid kan ekspandert leire og sand slå seg ned, på gulvet kan det være ujevnhet. Stacking et tynnere materiale i to lag vil glatte ut geometribruddene. Og med denne metoden, er hevelsen av bladkanten, som er mulig når man legger ett lag, praktisk talt eliminert.

Hvis budsjettet begrenser bruken av to lag med dyrt materiale, men du vil oppnå god kvalitet på basen, kan du legge det nederste laget av gipsplater og toppen av kryssfiner. I dette tilfellet er det tilstrekkelig å feste skruene på sømmen etter 10 cm, med en innrykning på 5 cm.

Forbereder et tregulv for et laminat

I tilfelle av et ganske flatt tregulv med noen tegn på slitasje, blir det enkelt restaurert og dekket med løv med OSB eller kryssfiner.

Forbereder et tregulv for et laminat

Liste over nødvendige arbeider

  1. Identifiser knirkende gulvbrett. De må trekkes til lags med skruer.
  2. Bytting av forsiden av de mest slitte platene. Vend styret - alternativet for å løse situasjonen hvis de har betydelig skade.
  3. Setter kitt på de mest merkbare sprekkene og uregelmessighetene.
  4. Fjerner de utstående neglene.
  5. Deretter legges kryssfiner eller OSB på gulvet, og legger laken på en slik måte at leddet viser seg å være T-formet, med andre ord bør sømmerne ligge med overlappingen. Dette vil bidra til å unngå situasjonen for hevelse av kantene på arkene på stedet for deres forbindelse under laminatet. Under kryssfiner er å legge et lag av substrat, for bedre justering, varme og lydisolasjon.

Verre er situasjonen når det er en merkbar senking av en del av gulvet på grunn av dårlig lag

Verre er situasjonen når det er en merkbar senking av en del av gulvet på grunn av dårlig lags. Kjønnet bør åpnes og en grundig undersøkelse av tilstanden skal utføres. Kanskje noen er løsnet, noen må erstattes helt eller delvis. De elementene som ikke holder for tett, boltet. Under lagene er putene satt for å oppnå ønsket nivå, om nødvendig, tilsett isolasjon. Plankene er lagt på plass, festet med skruer. Etter dette starter de utjevning ved å legge arkmaterialet.

En sterk og jevn plankgulv kan også være grunnlaget for et laminat

Et svært ujevnt, men sterkt tregulv kan utjevnes med et lite lag tørrrør, vanligvis fra sand, plasserer den direkte på toppen av plankene. Arbeidet utføres med polyetylenfilmstøtte, den er dekket av to lag med kryssfiner.

Gulv av et nytt gulv på logger med pakning av termisk isolasjon

Men ikke alltid situasjonen lar deg gjøre med enkle midler. Det kan være nødvendig å legge en ny etasje på loggene med en pakning med termisk isolasjon. Dette er mer komplisert arbeid, som foregår i en slik rekkefølge:

  • legger lydisolasjon for logger;
  • binder omkretsen av rommet med barer til horisonten;
  • installasjon av lag på pakninger, justering til et gitt nivå. De er orientert i løpet av bevegelsen. For horisontal orientering av installasjonen, brukes forskjellige metoder for å feste lag til basen. Du kan bruke justerbare festemidler, du kan ganske enkelt legge til et ekstra pute lag under dem;

Det er viktig at loggene har en klaring med basen. Det trengs for fri sirkulasjon av luft og beskyttelse av treet fra ødeleggelse.

  • montering av stolper i en retning vinkelrett på lags. De vil tjene som støtte for kantene av kryssfiner eller OSB. For ikke å redusere gulvets høyde, kan disse stolpene festes i samme høyde som loggene, ved hjelp av hjørner. Det er klart at stengene er installert på en avstand valgt i henhold til arkets størrelse;
  • legger varmeisolasjon i rommet mellom lagene;
  • gulvplater. Hver felles skal ligge på stolpene. Et lite mellomrom ligger mellom arkene, 2 mm er nok. Under de selvuttakende skruene reir. Selv et feste langs skjøtene med en stigning på omtrent 15 cm, innrykket fra kanten på ca 2 cm. Veggene av ark som skal ligge i flukt. Tillatt avstanden til 2 cm, det er lett å dekke sokkelen.

Tregulv på logger

Den ferdige trebasen må tilfredsstille kravene til horisontal, ikke passe når du går, ikke har fremspringende festedeler.

Legge av beskyttende materialer under laminatet

Etter å ha forberedt en jevn og sterk base, kan du begynne å legge materialer som betydelig forbedrer utnyttelsen av gulvet fra laminatet. Det handler om dampbarrieren og substratet.

Legge av beskyttende materialer under laminatet

Legge av dampspærre laget bør ikke overses. Beskytter basen mot penetrasjon av vanndamp, det vil ikke tillate fuktighet å akkumulere og beskytte overflaten fra skade. Legging utføres ved å overlappe stripene med en overlapping på 15 cm. Og på veggene bør det nedre laget gå med tillatelsen. Det er ikke nødvendig å sette en separat dampbarriere i tilfelle at et slikt lag inneholder et vanlig substrat for laminatet. Hvis produsentene av substratet ikke angir slike kvaliteter av substratet, er det nødvendig å utføre beskyttelsen fra dampen uavhengig.

EPP-substrat

Amorterer trinn, slokker lyd, forhindrer varmetap gjennom gulvet, et spesielt underlag under laminatet. Den er produsert i form av ark og rullet inn i en rulle. Kan være syntetisk eller kork.

Etter å ha en skummende struktur, nøytraliserer det syntetiske substratet de minste uregelmessighetene i basen, men mister til slutt volumet og som en konsekvens dets egenskaper. Korkstoffet er mer stabilt, beholder perfekt varme, reduserer lyden av trinnene betydelig.

Alt slags substrat for laminatet er montert fra ende til ende. Gapet er bare nødvendig på veggene. Etter å ha lagt substratet, er det forsiktig og forsiktig festet sammen med et malingstape. Basen under laminatet er helt klar.

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatteren av publikasjonen 01/14/2015

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Legg laminatet med egne hender. Substrate forberedelse, substrat legging og laminat legging teknologi

Denne artikkelen er en fortsettelse av artikkelen Legge laminatet med egne hender. Forberedende arbeid. Jeg vil fortelle deg hvordan laminatet er lagt riktig av seg selv. Vi vil se på hvordan du lager en base for et laminat. Vi vil analysere hvordan laminatet legges på et tregulv, betonggulv og linoleum.

Innhold: (skjul)

Underlagsarbeid for laminatgulv

En godt forberedt base er en garanti for en lang levetid for laminatet. Dette vil fortelle deg en erfaren byggherre. Årsaken er at laminatet under belastningens virkning gjentar gulvets ujevnhet. Og hvis disse uregelmessighetene er mer enn tillatt (som er tillatt - vil bli vurdert i dette avsnittet), så avtar laminatet og bryter låser. Så hvis du for eksempel legger til det dyreste laminatet på en uforberedt base, vil levetiden bli enda mindre enn det enkleste og billigste laminatet lagt på en god base. Så lagre pengene dine, klargjør bakken riktig.

Neste vil jeg gi de generelle kravene til alle grunner. Da kommer jeg på de vanligste typer grunnlag - det er betong, gammelt tregulv, laminat og teppe. For hvert av disse grunnene vil jeg oppgi de krav som grunnlaget må samsvare med og beskrive hvordan det kan repareres dersom det ikke samsvarer med noen av kravene.

Generelle krav til alle baser

  1. Underlaget på underlaget må være rent. Hvis det er noen korn under laminatet, vil sand, så vandre bli hørt en ubehagelig knirk, knase. Derfor, før du legger laminatet nødvendigvis trenger å vakuum.
  2. Korrekt legging av laminatet på et ujevnt gulv er ikke mulig, så grunnlaget må være på nivå. For et belegg som et laminat anses det å være trygt dersom forskjellen i høyden ikke er mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet (SNiP 3.04.01-87).
  1. Enhetlig skråning på overflaten av basen skal ikke være mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet (SNiP 3.04.01-87).
  1. Underlaget må være tørt, ellers vil laminatet svulme.

Legg laminatet på betonggulvet

Betonggulv (jord) jeg vil kollektivt kalle alle belegg som er sammensatt av sement: selvutjevnende avrettingsmasse, sement-sand avrettingsmasse (sement + sand), direkte betongen (sement + sand + grus) og armert betongplater. Overflatekravene til alle disse basene er de samme. Deretter skal jeg skrive disse kravene en etter en og hva jeg skal gjøre med hver type betongfundament, hvis det ikke samsvarer med et bestemt krav.

  1. Forskjeller i høyde på overflaten av basen skal ikke være mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet.
  • betong;

Hvis basen er betong, så vil slike forskjeller være i alle fall, og den må avgis. Enn å nivå, avhenger av en tilstand av en overflate. Når betongoverflaten er nesten flat (for helling av betong er godt utjevnet og anvendt flis 5-10 mm fraksjon bestående av betong), er det mulig å anvende selvutjevnende blandingen. Hvis betongen helles, når det skjer ofte - raskt, spesielt hvis sommeren (det blir kaldt raskt, ingen tid til å justere riktig), er betongoverflaten innhentet brautende og store forskjeller i høyde. Dette skjer oftest, og utjevning av en slik overflate med en selvnivellerende blanding er dyr. Derfor, for slike tilfeller vil det være mer økonomisk å bruke sement-sandskrap.

Merk: Hvis veggene i rommet allerede er dekket, bør det under våt arbeid (helling av rekkverk, selvnivellerende blanding osv.), Veggene i rommet være beskyttet, for eksempel med strekningstape.

De er alltid ujevne, det er alltid ledd, forskjeller i høyde. På dem er det nødvendig å utjevne sement-sandrør. Bruk selvnivellering er dyrt, siden høyden på skrapet når noen ganger 10 cm.

  • Sement-sandskrap:
    • Hvis på overflaten er det dråper mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, og det er mange slike forskjeller, så blir hele overflaten av skiktet primet en gang, hvorpå en selvnivellerende blanding helles over den.
    • Hvis det bare er noen få dråper, kan de repareres lokalt ved bruk av samme selvnivellerende blanding. Pass på å justere regelen til nivået med resten av gulvet. Neste dag må dette stedet være endelig polert, slik at den reparerte tomten er helt flat og ikke stikker ut over hele overflaten. For en slik sliping, kan du bruke en slipesting eller en stor nazhdachku, eller noe sterkt materiale ved hånden (en enkel murstein med flate kanter, spatel, etc.). Deretter blir hele overflaten av gulvet primet en gang.
    • Hvis overflaten av sement-sandrøret ditt er flatt, er alt du trenger å gjøre, å primer det før du legger underlaget.
  • Selvnivellerende blanding;

Hvis koblingen er ny, så er det som regel ikke så store forskjeller i høyde. Men hvis belegget er gammelt, langutnyttet, kan det være.

  • Hvis mange dråper er større enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, blir overflaten på hele gulvet primet og et nytt lag av selvnivellerende blanding helles.
  • Hvis bare noen få dråper, kan du bare reparere dem, på de riktige stedene, ved hjelp av en selvnivellerende blanding. Det er godt å måle blandingen med regelen, neste dag, polere dette stedet og 1 gang for å tømme hele overflaten av gulvet.
  • Hvis overflaten på din selvutjevnende screed er flat og ikke krever reparasjon, er det ikke nødvendig å primer det før du legger underlaget.

Merk: For at gulv skal være så nivå som mulig, må du bruke en spesiell nålvalse som utelukker luftboblene når du legger den selvnivellerende blandingen.


Photo. Needle roller

Deretter, når blandingen tørkes, hvis et eller annet sted luftbobler forblir de samme - deres sand sandpapir og vakuum turen over gulvoverflaten av den billigste primer. Som et resultat vil du ha rene og planlagte gulv.

  1. Den ensartede skråningen på gulvet er ikke mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet. Hvis skråningen er større, må gulvflaten justeres, uavhengig av hva den er laget av: betong, sement-sandskrape eller selvutjevning. Du må bare bestemme hva du skal av. Fra vår erfaring, selv om rommet er lite, tar mye selvnivellerende blanding seg for å jevne den ensartede gradienten over hele overflaten av rommet. Denne blandingen er ikke billig. Hvis muligheten tillater det, kan du sikkert bruke. Hvis budsjettet er begrenset, anbefaler vi deg å lage en vanlig sement-sandskrape.

Merk. Før tørking av sement-sandskrapet passerer ca 7-10 dager. Selvutjevnende avrettingsmasse fra flere timer for å tørke (rask) til 1-5 dager (normal, det kommer an på antall dager fylt screed tykkelse). Hvis rommet der du har tenkt å fylle - en passasje for eksempel en korridor eller bare kjører ut datoer, deretter vente i 7 dager til tørr sement-sand screed, er du sannsynligvis til å være ubehagelig og foretrekker å bo på en rask selvutjevnende blanding. Hvis det er tid og rommet ikke er gjennom, så er en sement-sandskrape ganske egnet.

  1. Overflaten på screed bør være sterk nok. Sjekket ut ganske enkelt: Hvis du går på screed, blir overflaten ren, så er alt greit. Hvis sand drar bak føttene, er det ikke tilstrekkelig at overflaten på overflateoverflaten er tilstrekkelig.

Hvis du legger laminatet på et slikt gulv, spesielt uten et lagringslag, vil laminatet skrape og knase, og hvis det med et underlag blir substratet slettet. Hva å gjøre. Hvis screed er ganske flatt (se punkt 1 og 2 ovenfor), så er det nok å primer overflaten. Priming bør gjøres 2 ganger på rad med en pause omtrent på en halv dag, slik at primeren tørkes. Det er nødvendig å oppnå etter priming av et slikt resultat, slik at sanden ikke kommer til bena. For å gjøre dette må overflaten av avtrekket være godt impregnert med en primer. Hvis du kan oppnå dette resultatet med en enkelt priming, så andre gang du kan og ikke primerer. Fra opplevelsen sier vi straks at du ofte må gå 2 ganger.

  1. Det skal ikke være sprekker i rekkverket.
  • Hvis det er sprekker og samtidig er gulvet og alle dens elementer statiske (det er ingen store biter, deler av gulvet som er mobile), så er sekvensen av arbeider som følger.
  1. Sprekker så tykke som 1 cm bør ryddes slik at de er 1 cm tykke eller litt større. Dette er nødvendig for å fylle dem med en løsning.
  2. Forsøk alle sprekker med en dyp penetreringsprimer, for eksempel CTESIT 17 eller en analog. Hvis overflaten av gulvet ikke er sterk, og som sagt sier sand strækker seg bak føttene, så er overflaten av gulvet også primet. Vent til primeren tørker. Gjenta det om nødvendig (til sanden slutter å strekke seg).
  3. Fylle alle sprekker ferdige reparasjonsblanding (solgt), eller en slik løsning: 1 del sement + 4 deler sand en del av flisklebemiddel (f.eks Ceresit CM 11 eller tilsvarende).
  4. Hvis gulvflaten tillater (dvs. hvis den er ganske flat), så 1-2 dager senere kan du legge underlaget. Hvis gulvet på enkelte steder ikke er flat, og det finnes åpninger, må de justere selvutjevnende forbindelser, eller en slik løsning: en del av den flislimet og 1 del sement + 2 deler sand.
  • I tilfelle det ikke er noen statiske elementer i gulvet (flytte store brikker, deler av gulvet), så må du i tillegg til de ovennevnte trinnene gjøre den øverste en ytterligere 3 cm tykkelse. Forsterket. Screed å lage fyr fra en slik løsning sement: sand - 1: 3, med tilsetning av en billig mykner. Mykgjøringsmidlet bør legge til den minste dosen som er angitt på pakken. Forsterk screed med wire mesh med 2-3 mm i diameter med en 100x100 mm celle. Neste dag, en avkortet regel for å fjerne (avskåret) fra overflaten av screed alle rushes, ujevnhet. Deretter venter 3-4 dager. I varmt vær må skittet periodisk fuktes for å forhindre overtørking (hvis det blir tørt, vil det bli til noe som gartsovke).

Etter 3-4 dager skal skiktet primeres (CT 17 eller analog) og substratet kan legges under laminatet.

  1. Underlaget må være tørt. Hvis en ny skrape ble strømmet, må den også være tørr. For denne sement-sandskrapet er det nødvendig å overleve i minst 7 dager, og en selvavjevende skrape - fra flere timer (hurtigtørking) til 5 dager (normalt). Det er spesielle apparater som kontrollerer luftfuktigheten til fuktighetsmålerne. Men de er ikke verdt litt penger, og det er ikke fornuftig å kjøpe dem på en gang. I praksis sjekker vi om skruen har tørket opp slik. Ta 2 ark av substrat fra et damptett materiale - skumpolyetylen eller EPPS (skjøtene i to ark limes med tape) eller bare et stykke godt hele polyetylen. Passer om natten, på screed, og om om morgenen på underlaget / polyetylen fra kantsiden er det kondens, så er det ikke tørr nok ennå. Vi venter på en annen dag. Sett igjen et stykke substrat / polyetylen om natten. Og så, til det er helt tørt på kantsiden for morgenen.
  2. Overflaten må være ren (støvsuger).

Merk: For at gulvet skal være varmere, anbefales det noen ganger å sette kryssfiner på betongbasen, og legg deretter bare underlag og laminat. Vi anbefaler ikke å gjøre dette, kryssfiner gjør ikke gulvvarmeren (dette kan bare oppnås med varmt gulv), men vil bare spise ekstra 10-12 mm romhøyde og legge til ytterligere knirk.

Legge et laminat på et tregulv

  1. Krav til overflaten er de samme - forskjellene er ikke mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet, og den ensartede skråningen på gulvet er ikke mer enn 4 mm for 2 m av lengden / bredden på rommet. Hvis det er små ujevnheter, er det mulig å peke dem. Hvis det er mange store forskjeller på tvers av gulvet, må du legge OSB eller sponplaten, fikse det til tregulv med vpotay skruer (det selvuttakende hodet er forsinket for et par mm).
  2. Hvis du vil få et lydløst gulv med laminatbelegg, så skal det gamle tregulvet som laminatet legges på, heller ikke knase. Hvis squeaks, må squeaks elimineres på forhånd. Hvordan eliminere - du må bestemme i hvert enkelt tilfelle på plass. Av de mulige alternativene - hell limen, stopp, fest platene på steder med knirking med skruer, etc. Hvis gulvbrettene er råttne eller parkettens dowels faller av eller forskjellene mellom elementene i tregulvet er svært store, må et slikt tregulv demonteres.
  3. Gulvbrett bør ikke bøye seg. Hvis de bøyer, betyr dette at tømmerhøyden ikke samsvarer med tykkelsen på gulvbrettet, i. E. eller loggene skal ligge oftere, eller gulvplaten skal være tykkere. For å demontere gulvbrettene, legg til logger med ønsket trinn og igjen fikse platene på plass for en lang, vanskelig og kostbar. Og ikke alle gamle styre vil overleve. Derfor er det lettere å forlate lagstrinnet som før, men for å øke tykkelsen på gulvbrettet. Du kan legge til et annet lag med brett over til de som er lagt nå, eller å fikse på eksisterende brettkryssfiner.

Viktig! Plater av laminat skal legges vinkelrett på brettene i det gamle tregulvet.

Legging av laminat på linoleum


Photo. Base - linoleum

På samme måte de samme kravene som andre grunner - forskjellen er ikke mer enn 2 mm per 2 m av lengden på rommet og ensartet skråning av gulvet er ikke mer enn 4 mm per 2 m av lengden / bredden på rommet.

  1. Linoleum skal være limt, ikke henge rundt, ikke rynke. Hvis det på et sted er revet av, så er det nødvendig å lime det inn. Hvis det ikke finnes noe stykke linoleum på noe sted, legg deretter på dette stedet et ekstra stykke av substratet av ønsket form.
  2. Før liner legges, bør linoleum ikke primeres eller tilberedes på noen spesiell måte. Overflaten må være ren og tørr.

Legg laminatet på teppet

Monter laminatet på teppet ikke tillatt. Dette er en for myk base for et belegg som et laminat. Som et resultat vil låsene gå veldig fort. Derfor bør teppet fjernes og laminatet legges på bunnen, som er skjult under teppet. I tillegg er teppe en butikk av gammelt støv og smuss, som ikke kan rengjøres og vaskes. Derfor, når det gjelder hygiene, er det igjen bedre å fjerne før du installerer laminatet.

Legging av substratet under laminatet

Hvis substratet er planlagt å være kork, så i tilfelle av en betongbase, til betong, er det først nødvendig å spre dampspjeldet, lim sammen leddene med tape og deretter legge korkstoffet. Dampspærren beskytter støpselet mot mulig befukning. Ethvert annet underlag kan legges på en betongbase uten dampsperre.

Underlaget ligger på gulvet fritt, det kan ikke festes til gulvet. Underlagets ark er plassert i skjøten. Bare det spesielle kombinerte substratet legges på fanget, der det er tilveiebrakt delikate filmområder for overlapping. Leddene til underlaget er klistret med tape.

Laminateknologi

Laminatpanelene kuttes under leggingsprosessen. Kutting er bedre med et elektrisk stikksag eller en meisel, hacksagen vil ikke fungere, da tennene kan ta opp filmen på overflaten av laminatet. Hull for rørene kan gjøres til en jigsaw. Hvis det er en frise, så kan du og hun, men hvis det ikke er det, er det å kjøpe for en enkelt legging ganske dyrt, du kan gjøre med en jigsaw.

Før du legger den første raden langs veggen, skal avstandene plasseres minst 1 cm tykk med en stigning på ca. 25 cm. Dette innsnittet danner en deformeringssøm for termisk utvidelse av laminatet.

Den første raden er plassert i en spor i retning av veggen.

Noen skriver at det er lettere å alltid samle første rader først, og deretter legge til hele serien til den forrige. Da, angivelig, trenger du ikke å stadig trykke, montere raskere, enklere.. Faktisk er dette bare realistisk hvis rommet ikke er stort. Ellers er serien vanskelig å umiddelbart sette inn, samle perfekt og sett det inn på en gang i forrige serie. Spesielt hvis installasjonen gjøres av en person. Pluss for dette bør panelene ha en ideell geometri. Det er mye lettere å gjøre installasjon på 1 panel. Men les alltid instruksjonene på laminatemballasjen. Noen ganger anbefaler produsenten seg å samle ordnet, noen ganger av stykket.

Vel, hvis før du legger laminat du har gjort en plan diagram av oppsettet paneler (som henne å gjøre er beskrevet i artikkelen laminatgulv med dine egne hender. Forberedende arbeid (måtehold). Deretter bunken vil være raskere og enklere. Hvis det ikke er noen slik ordning, må du i det minste estimatet på et blad, hva bredde du får den siste raden. og hvis det viser seg allerede 5 cm, er det nødvendig å trimme den første raden i laminat på en slik måte at både den første og den siste raden ikke var tynnere enn 5 cm.

Og også huske på at lengden på den første og siste panel i hver rad må være minst 30 cm. Og hvis du for eksempel viser seg endelig panel lengde i området på mindre enn 30 cm (later til å behandle for hver rad, hvis det ikke er plan-ordningen), den du må beskjære den første raden av raden.

I tillegg til ekspansjonsfeste langs alle vegger (1 cm fra hverandre), er det noen ganger nødvendig å ordne ekstra ekspansjonsledd:

  1. Hvis laminatet er dekket i flere tilstøtende rom, og det ikke er noen dør eller terskel mellom dem, må en deformasjonsfeste opprettes mellom disse rommene;
  2. Hvis en premiss av kompleks form eller med smale overganger, er det ønskelig å lage en deformasjonssutur i stedet for slike overganger;
  3. Sjelden er det slike store rom, men bare i tilfelle, vil jeg si - hvis rommet er mer enn 100 m2, blir også omtrent hver 100 m2 laget en deformeringssøm.

Slike deformasjonssømmer er lukket ved spesielle overgangsprofiler, de kalles også terskler, overlappende terskler, gulvgrenseverdier. Disse terskelene er laget av plast og aluminium.

Plast kan velges i tone til enhver farging av laminatet.

I form av terskler er det forskjellige nivåer (trinn, z-formet, z-formet) og ett nivå (likeverdig). Hvis laminatet og "tilstøtende" gulvdekselet passer perfekt til høyden, velger vi en glatt grense på en nivå.

Hvis det er forskjeller i høyde (laminatet er høyere eller lavere enn det "tilstøtende" belegget), velger vi et trinn terskel med ønsket hellingsvinkel.

Fugen blir først fylt med silikon eller væske negler på en vannbase (akrylforseglingsmiddel er ikke egnet). Tverr terskelen. Overflødig silikon / flytende negler tørkes. Da løser vi terskelen med dugger til gulvet (det er terskler som er festet usynlig, det er med synlige synlige fester). Silikon eller flytende negler forhindrer fremtidsutsiktet av en squeak fra den små rusk som faller under terskelen.

Forskjellen fra varmeledningene i henhold til anbefalingene fra laminatprodusentene skal vanligvis være 8-10 mm. Men i praksis gjør vi det mindre, med estetiske hensyn (bare 2-3 mm), fungerer det bra. Det resulterende gapet på 2-3 mm er fylt med tetningsmasse for treet (valgt i fargen på laminellen). Vannbasert tetningsmasse, derfor overskytes lett av med en fuktig svamp.

Monteringsskjørt på laminatet

Plinth repeterer veggens kontur, derfor må sokkelens materiale velges ut fra "jevnheten" av veggene. Hvis veggene er jevne, kan du bruke en tre sokkel. Hvis veggene ikke er engang, vil det bare gjøre et plastplank, det vil gjenta ujevnheten til veggen uten å skape spalter mellom bordplaten og veggen. Tross alt ser disse hullene seg ikke veldig estetisk og fremhever ujevnheten til veggene.

I tillegg er det tre sokkel må maling eller lakk åpen, det er mer vanskelig og lengre tid å reparere enn plast, og da ujevnheter i veggen for montering tre sokkel er helt mer kompleks enn installasjon av laminatet. Det er også en sokkel av MDF. Under dem er ganske dyre festemidler, pluss dette skjørtbrettet kan hovne hvis du fyller vann på det eller ofte og vasker gulvene rikelig.

Generelt anbefaler vi at laminatgulv kun bruker plastplanker. Siden laminat - dette belegget er motstandsdyktig, ikke raske, hardt, lett å installere og relativt billig belegg. Gulvplaten må også oppfylle disse kravene, og dette er plastplast. Montert på en bunnplate av plast 35-40 cm gjennom trevegg - skruer til tre til betong og murvegg - skruer med mutter, mot en vegg av porøst materiale (gazoblok, skall stein, etc) - uten selvgjengende tre plugg. Det er spesielle plastplanker med en boks som gjemmer monteringsplaten. Det er en slik sokkel omtrent 2 ganger dyrere enn en enkel plast.


Photo. Plastkjørt med boks

I hjørnene er sokkelen kuttet ved 45 grader, fugen i hjørnet, samt alle leddene i sokkelen langs lengden er skjult av spesielle tilkoblingselementer. Du kan klippe skjørtplaten med en hacksaw eller en bulgarsk.

Laminatpleie

Husk at det er umulig å hælde vann på laminatet, det samme har det elementer av tre.

På føttene til møblene, som ofte vil bevege seg, må du lime inn myke filt klistremerker, slik at du ikke klipper på laminatet.


Photo. Mykt bekledning på møbelbenene

Hvis det i prosessen med utnyttelse, en brikke, en ripe, en stripe vises et sted, så må denne skaden forsegles med en spesiell voksblyant. Slike er solgt i avdelingene for salg av laminat og parkett. Eller skadene kan skjules av et farget antiseptisk materiale for tre, tilsvarer fargen på laminatet.


Photo. Voks blyant for restaurering av laminatbelegg

Husk at du ikke kan erstatte en eller to laminatstrimler. Ofte sier produsentene at dette er ekte, mer enn at det er enkelt og enkelt. Dette er bedrag. Laminat er virkelig mulig å demontere og re-montere, men det vil ha å fjerne baseboards og demonteres fra den første (eller siste - hva som vil være nærmere den skadede) strimler til den som skal skiftes ut. Samtidig skal hver bar som du tar av, nummereres for enkelhets skyld, slik at de raskt kan foldes tilbake. Men du kan ikke fjerne bare ett eller to stropper. Jeg prøvde det selv, jeg måtte løfte opp alle møblene (kontor med oppsamlede kontormøbler og tilkoblet utstyr) for 4 blåste laminater.

Forbereder gulvet for å legge laminatet

Laminat i dag er en av de mest populære gulvene. Mange eiere av hus og leiligheter som bestemte seg for å gjøre store reparasjoner til sine hjem, foretrekker dette materialet på grunn av den lave prisen, et bredt utvalg av farger og teksturer, høy kvalitet, holdbarhet og enkel vedlikehold.

Klargjøring av gulv for laminatgulv er et svært viktig og ansvarlig arbeidsstadium. Vi tilbyr en detaljert trinnvis instruksjon som forteller deg hvordan du gjør det riktig. Merkelig som det kan virke, er forberedelsesfasen svært viktig for riktig installasjon av laminatgulv, så ikke forsøm vårt råd.

Hva du bør vurdere før du starter det forberedende arbeidet

# 1. Hvis gulvet er laget av betong, bør du sjekke flathet og horisontalitet. Hvis betongfundamentet er langt fra ideelt for disse parametrene, er det nødvendig å helle et tynt lag av selvnivellerende avtrekk. Forfyll mørtelet med sprekker i betongen, fjern forsiktig alt støv og fett flekker fra overflaten.

# 2. Hvis bunnen av gulvet ditt er tre, før du legger laminatet, bør du sørge for at det er jevnt og det ikke er sprekker. Hvis treet er skadet eller deformert, anbefaler vi at et lag av kryssfiner 10-12 mm tykkes legges over hele overflaten. Fest kryssfinerplaten til trebunnen eller pre-laid loggene med negler eller skruer. Vi anbefaler at du merker plasseringen av lags på veggene for å bruke disse merkene når du begynner å feste skjørtene. Hvis du vil unngå problemer i fremtiden, må du lese produsentens instruksjoner før du legger kryssfiner. I de fleste tilfeller bør du legge en ekspansjonsfeste 3 mm mellom arkene. Rydder mellom kryssfinerarkene og veggene i rommet skal forsegles for å skape en fuktbarriere og forbedre varmen og lydisoleringen av rommet.

# 3. Hvis kryssfiner ikke passer inn i reparasjonsbudsjettet, kan du bruke 11 mm OSB-plater. Det skal imidlertid huskes at du ikke kan bruke OSB på steder som er utsatt for fuktighet, da materialet vil svulme, muligens kan det oppstå mugg og sopp på den.

  • Se materiale: Leveling av gulv for laminat, avhengig av grunn og natur av uregelmessighetene.

Hvis du bestemmer deg for å forberede gulvet til laminatgulv med egne hender, trenger du følgende:

materialer:

instrumenter:

tips:

  • Ved hjelp av et nivå, må du sørge for at underlaget er glatt.
  • Fyll det selvnivellerende skredet hvis gulvet ikke er flatt nok.
  • Rengjør gulvet riktig med støvsuger.

Forbered grunnlaget for å legge laminatet

Før du begynner å legge laminatet, bør du ved hjelp av nivået sørge for at overflaten på det harde gulvet er horisontalt. Dette aspektet er veldig viktig, fordi hvis overflaten er ujevn, vil det nye laminatet bøye og knase, noe som vil føre til rask forverring.


Betongbunns gulv.

Rengjør overflaten grundig med en støvsuger eller en kost, ettersom de resterende fine partikler kan skade hele designen. Vær særlig oppmerksom på hjørnene og omkretsen av rommet. Vær klar til å gjenta rengjøringsprosessen om nødvendig. For å beskytte lungene dine fra støv når du feier, bruk åndedrettsvern. På slutten av dette stadiet ventilere rommet riktig.


Rengjøring av gulvflaten fra støv.

Når du lager et betonggulv for et laminat, bruk en meisel eller en stor skraper for å fjerne betong "brosteinene" eller en annen grovhet i grovgulvet. Ikke glem, bruk en kost eller støvsuger, fjern alt søppelformet. Støvsugeren i dette tilfellet er å foretrekke, fordi det er mindre egnet til å spre støv rundt.

Hvis du hopper over dette trinnet, kan laminatet etter hvert deformere eller begynne å knase. Eliminering av mikroroughness er et meget viktig stadium i forberedelsen av gulvet før du legger laminatet, så kontroller overflaten, ikke en gang nøye.


Fjern de tørke dråper sementmørtel med en spatel.

Sågdør med en spesiell sagstang eller en vanlig sagsåg. Mange pseudo-mestere gjør utklipp i et laminatbrett i form av en jamb, men denne metoden er helt feil. Dette ser ikke bare aesthetically behagelig ut, men kan føre til sagging og squeaking av laminatet.

Den riktige måten er å forsiktig sage dørkarmen fra bunnen. I dette tilfellet bør tykkelsen av gapet som er dannet mellom stanget og det grove gulvet være lik den totale tykkelsen til laminatplaten og substratet. Etter å ha laget en sag, ikke glem å sjekke om laminatet er plassert der.


Kanting av dørkarmen.

Ved hjelp av en kniv fjerner du restene av monteringsskumet fra skommen. Arbeid med stor forsiktighet, ellers kan du ripe doorjamb.

For siste gang, kontroller gulvflaten for sprekker, uregelmessigheter og oljepleis.


Fjerning av monteringsskum og andre rester fra under døren.

Forbered materialene selv. Pakket laminatplater skal lagres horisontalt i et rom hvor de skal stables i minst 48 timer. Temperaturen i rommet må være minst 18 0 C, og avstanden mellom veggene og pakkene til laminatet er mer enn 50 cm.

For å avklare alle disse detaljene, les produsentens anvisninger på laminatemballasjen. Utarbeidelsen av materialet er svært viktig for å oppnå et profesjonelt resultat, så følg disse anbefalingene.

Ikke glem å kjøpe et laminatsubstrat på forhånd. Det nødvendige området kan beregnes ved å multiplisere lengden på rommet ved bredden og legge til ytterligere 5-10% til avfallet ved kutting.

Forbereder gulvet til laminatgulv av deg. Nå er det på tide å begynne å legge gulvet selv.

Forbereder gulvet til laminatgulv

Folk sier: "Reparasjon er en dyr glede." Her er jeg, en mann av intellektuell arbeidskraft, som de pleide å si i Sovjetunionen, men med hendene, fortsatt vokser der det er nødvendig, bestemte jeg meg for å sjekke om alder, som det er dyrt, og hvordan du kan spare hvis du gjør det, eller i det minste sitt beste med sine egne hender?

Hvordan starte

Min tre-roms leilighet i konstruksjonen ble belagt på gulvet i form av linoleum. I hallen og på soverommet hans tilstand etter 22 års drift, på fire, og kan være en ulempe, men fortsatt på 4. Men i den tidligere barnehagen - poengsummen nærmere utilfredsstillende.

Det var bølger, noen steder ble betongen under linoleum ødelagt, noe som var uforståelig for meg. Fordi jeg følte at gulvbelegget ligger direkte på betonggulvet, og hvordan det kan brytes ned - i hodet ikke skje til den rasjonelle (bare når han begynte å avtale direkte med reparasjon, lærte jeg at det var påstøp).

I en av sine besøk barnebarn, fikk lille 2-hletny barnebarn fanget på bule av linoleum og falt, det gamle gulvet er blitt dømt. Konsolidert alle sine monetære ressurser og begynte å vurdere om det ville være nok for en rask og kvalitetsreparasjon. Dette er når man bygger et privat husgulv, kan legge et par måneder. Og bor i flere måneder på byggeplassen? Nei, jeg beklager.

For rask reparasjon, hva kreves? Tilgjengelighet av materialer og et team av profesjonelle byggere. For å sikre alt dette trenger vi riktig penger. Hvis de ikke er nok, er det bedre å utsette reparasjonsarbeidet til den nødvendige mengden vises og leve under normale forhold.

Derfor begynte de ved å bestemme beløpet for å kjøpe et nytt gulvbelegg. Valget var kortvarig: laminat eller parkett. Prisfaktoren slettet umiddelbart fra listen over parkett - dyrt.

Laminat - moderne, vakkert, holdbart og rimelig gulv. Jeg visste den omtrentlige kostnaden - 550 rubler per kvadratmeter. Derfor raskt beregnet området av rommet - 21,8 m 2, og deretter den nødvendige beløpet for kjøp av et nytt gulv. Det viste seg rundt 12.0 tusen rubler. I reservatet var det fortsatt 55,0 tusen rubler, som fikk lov til å ansette fagfolk for sin pakking.

For å forstå hvordan du lager et gulv for å legge et laminat og hvordan du monterer det, er det nyttig å søke på Internett for ulike fora om denne gulvbelegget. Og her ventet jeg på noen overraskelser.

1. Det beste er et laminat av tysk og finsk produksjon. Men det er en ting som jeg liker i mekanisering av teknologiske prosesser spesialist, jeg vet sikkert: i Russland, er laminatgulv produsert på samme utstyr som skulle tyskerne og finnene.

Prosessen er derfor fullt automatisert, og kvaliteten på ferdigvaren bør ikke avvike. Dette er ikke en bilmontering, hvor en låsesmed kan åpne en bildør med en sledehammer, i stedet for å jobbe 15-20 minutter med en skrutrekker.

2. Jeg trodde at jo tykkere lamellen, jo bedre. Nesten alle fora nevner dette. Men på et sted tok øyet på uttrykket: "Laminatets kvalitet bestemmes først og fremst av dens tetthet."

Umiddelbart feste ikke betydning for dette. Men i hodet mitt var setningen spinnende og spinnet. Besluttet å sjekke fortsatt. Og plutselig viste det seg - lamellene har en annen tetthet. Hva betyr dette for kvalitet, sannsynligvis, trenger ikke å forklare - et skum 5 cm tykt vil ikke stå i vekt av en person og vil kollapse.

En tykkere metalltykkelse på 2 mm er lett å takle denne oppgaven. Derfor er et tettere 8 mm laminat bedre enn 12 mm, men med en lavere tetthet. For å sikre god kvalitet på gulvet under drift, bør styret ha en seipe tetthet ikke er mindre enn 850 kg / m3.

En liten digresjon: når du kjøper laminat på flere utsalgssteder, ingen selger ikke kalles kvalitetspoeng. Tvert imot ble de overrasket over å spørre, hva er det og hvordan påvirker det utnyttelsen av gulvet?

Produsenter angir ikke dette tallet på emballasjen. Men vær ikke motløs. Det er ikke vanskelig å ta en egen beregning. For denne lamell vekt (netto), en av parameterne for de varer som er avsatt på emballasjematerialet, dividert med det totale arealet (lengde x bredde av slissen * antallet av brett i stabelen), og deretter igjen dividert med tykkelsen av et bord.

3. Du må kjøpe med en margin, minst 10%. Figuren påvirkes av installasjonsteknologien: direkte - 10%; på diagonalen - 20%; mønster - 30%.

4. I pakken er det som regel 2 m 2 laminat. Det er små avvik forårsaket av styrets forskjellige størrelse. Basert på oppnådd kunnskap ble den nødvendige mengden laminat justert. Det viste seg at du må kjøpe 24 m 2 lameller for mengden 13,2 tusen rubler.

5. Jeg lærte at laminatet har 4 kroniske problemer:

  • Veldig hygroskopisk. Gjennom ubeskyttede sidevegger absorberer det vann fra luften som en svamp, og dette fører til tap av styrke i leddskjøtene og oppblåsthet.
  • Ikke bare god oppførsel, men forsterker også lyden (resonerer);
  • Han er redd for oscillerende bevegelser opp og ned. På grunn av den konstante bøyning under undergulvujevnheter sakte men sikkert, er forbindelses låser ødelegges;
  • Reagerer ubehagelig på støtene på betongrøret. De presses inn i lamellararmen og skyver samtidig på overflaten en del av det pressede materialet, hvorav laminatet består. Viste tubercles over tid abrade. På deres plass er det en stygg flekk gjennom hvilken lamellen begynner å absorbere vann.

Imidlertid har disse problemene løsninger (gitt i samme rekkefølge som problemene):

  • vanntetting av gulvet;
  • lydisolering av laminat;
  • Enhetens gulvbelegg (senere viste det seg at det kan være 4 typer: tørr, halvtørr, våt og ved hjelp av kryssfiner eller ark av sementpartikler);
  • legging av underlaget under lamellene.

Den mottatte informasjonen var litt forvirret - i horisonten oppstod det ekstra utgifter, hvorav størrelsen var fortsatt uklart.

Hvor mye koster et gulv i en leilighet

Informasjon på Internett på spørsmål av interesse eller ikke i det hele tatt, eller det var motstridende. Derfor var det nødvendig å konsultere en spesialist, ikke bare en enkel estimator, som sendes av store reparasjons- og byggfirmaer til kunden, nemlig en profesjonell som kunne svare på spørsmål.

Svaret ble funnet av seg selv - for et år siden oppstod en samtale i ett selskap i hodet mitt. En av deltakerne i samlingen, restauratøren, snakket om hvordan han gjorde reparasjoner til etableringen. Problemet var under reparasjonstiden. For å opprettholde kundene og tjene, besluttet restaurantens eier å utføre reparasjoner hver dag etter at institusjonen var stengt, dvs. natt og tidlig morgen.

Men når bygningsmennene begynte å jobbe, da naboer fra toppen forårsaket en politistyrke. Dessverre for restauratør og reparatører, hadde de rett. Dette fortsatte flere ganger, til alle potensielle artister nektet bestillingen.

En kollega, samme restauratør, rådet meg til å henvende meg til et lite firma, som fungerte perfekt, og lyktes med følsomme problemer. Dens funksjon er at fra sjefene bare regissøren, er han også mesteren. Dette lar deg overvåke alt arbeidet i selskapet på høyeste nivå. Forsøk på å utvide og invitere til arbeid fra mestere og superintendenter ble til en nedgang i arbeidskvaliteten, noe som på ingen måte tilfredsstillte eieren.

Etter foreløpige forhandlinger spurte selskapets direktør restauratøren flere dager for et endelig svar. Selv i dag besøkte han hver eneste familie som bodde over restauranten, og ble enige om at de ikke ville ringe politiet på grunn av støy om natten. Reparasjonen ble fullført raskt og med riktig kvalitet. På hvilke vilkår ble naboene enige om å lide en reparasjonsperiode, så ingen kjente igjen.

Å finne denne profesjonelle og arrangere et møte var et spørsmål om teknikk. Etter å ha inspisert lokalene, beskrev en ung mann, selskapets direktør, først hva som var tilgjengelig og hva som skulle være.

  1. Linoleum ligger på en screed 3 cm tykk, ikke forsterket. Det må fjernes.
  2. Bygherrer lagret eller glemte å sette et spjeldbånd under gulvbelegget, noe som resulterte i at det sprakk og smuldret noen steder.
  3. Legge laminatet krever obligatorisk hydro- og lydisolasjon, samt et underlag under lamellene. I tillegg vil det være nødvendig å planere gulvets underlag med en screed (uten laminat vil laminatet ikke vare mer enn et år). Alt dette vil øke gulvet betydelig i forhold til gulvene i korridoren. Minimere økningen i nivået av sex kan være, ved hjelp av en våt fiberforsterket screed (den er den tynneste). Underlaget, i dette tilfellet, bør kjøpes med et hydrobeskyttende lag, for ikke å legge et eget vanntettlag. I stedet for en våt screed kan du bruke en selvnivellerende blanding som reduserer gulvet med 1 cm, men det er veldig, veldig dyrt.
  4. Dekorasjonsdekselet på dørkarmen må trimmes. Dørendring eller forkorting.
  5. Forskjellen mellom kjønnens høyde må elimineres av en spesiell tilbøyelig gate.

Deretter dikterte han prisen på arbeid og priser:

  • Fjern linoleum - 1 000 gni. eller 50 rubler / m 2 (laminat - 150 rubler / m 2 fliser - 200-300 rubler / m 2);
  • Bryt screed - 5 500 rubler. eller 200-300 rubler / m 2;
  • Legg søppel fra screed i poser (i vårt tilfelle vil det ta ca 100 sekker) - 2 000 gni.
  • Ta posene ut av leiligheten, ned heisen og last inn i bilen - 3 000 rubler. I mangel av heis vil hver etasje koste 100 rubler. for 1 pose. Takk Gud, at det er en heis;
  • Ta ut søppel (bestiller en bil ZiL) - 5 000 gni.

Oppmerksomhet: Siden våren 2018 har kostnadene for søppelkolleksjon økt til 6.000 rubler.

  • Monter beacons, fest spjeldtape og hell fuktig screed (uten materialer) - 11 000 gni.
  • Legg underlaget med et vanntett lag - 3 300 gni. eller 150 rubler / m 2 (når du legger laget av vanntetting separat, vil hastigheten for legging av substratet være 50 rubler per m 2 og vanntett 150 rubler per 1 m 2);
  • Legg laminatet på en direkte måte - 7 000 gni. eller 250-400 rubler / m 2, avhengig av volum og metode for legging.

Dermed vil bare arbeidet koste 37.800 rubler. Men kjøper fortsatt sement, sand, substrat og andre materialer. Stemningen falt kraftig. På familierådet ble det besluttet å gjøre reparasjoner med egne hender.

Forbereder gulvbunnen

Klargjøring av gulvet for å legge laminatet begynte med frigjøring av rommet fra møbler og ting som ble akkumulert ganske mye. Vi planla å gjøre arbeidet om et par timer, men til slutt ga vi alt for nesten en dag.

Fjern skørt og linoleum raskt, men det fungerte ikke. Forvaltningsfirmaet forbød det fra å bli kastet i søppelbeholdere. Men dette gjorde oss ikke opprørt. Du må fortsatt bestille maskinen for resten av byggavfallet.

Neste dag begynte de å knuse kobleren. Etter en times støvete arbeid skjønte vi at uten en puncher vil vi være opptatt i flere dager. Hans hus var ikke der, vennene til puncheren snudde ikke opp. Allerede kjent for meg, rådgiveren til et byggfirma rådet til å ta verktøyet i en times leieavtale. Prisen var akseptabelt - 500 rubler. per dag per perforator BOSCH.

Med puncheren klarte til slutten av dagen. Neste dag bestilte jeg en bil, som skulle ankomme klokken 12. Reservatet i tide har gitt for lasting av poser med søppel. Tette poser for søppel kjøpt ikke ny, men brukt, enn anstendig lagret - kjøpet koster bare 370 rubler.

Betongbasen ble feid etter fjerning av søppel, og deretter støvsuget. Det viste seg at det på noen steder er dårlig avstøt på gammelt skred, så vel som det er sprekker - en ganske bred og tre små.

Det virkelig flau meg. Tross alt, som forstått, bør ikke armerte betongprodukter knekke. Og her er noen sprekker. Hvis de dannes på en flat overflate, vil sprengningsprosessen gå raskere og mer intensivt langs de forberedte sprekker. Haster handling må tas.

Internett igjen for å hjelpe. Men jeg fant ingen anbefalinger til begynnelsesbyggeren. Mer og mer var det en instruksjon hvor sprekker skulle bli dekket med en primer eller en spesiell blanding, hvis kost var utenfor meg. Jeg måtte ringe profesjonelle igjen. Som et resultat ble det oppnådd en enkel og rimelig oppskrift på behandling av en betongbase.

Oppmerksomhet: For å hjelpe de samme nybegynnerbyggerne, skrev jeg, basert på min erfaring, anbefalinger på Internett og faglig råd, en artikkel "Forbereder grunnlaget for gulvbelegg". Der er også en egen blokk betraktet som forberedelse av et tregulv for et laminat.

Forberedelse av betonggulvet under laminatet fortsatte med fjerning av restene av det gamle skiktet. De, men med vanskeligheter, men bukket etter hammeren og meiselen. Også fjernet jeg flere flisede og peeling stykker av betong fundament med en hammer og meisel. Og med sprekker var det nødvendig å tinker.

På denne tiden hadde jeg en trinnvis instruksjon om hvordan å behandle dem i notisboken min. Samtidig er flere stillinger understreket.

  • Små sprekker bør utvides til 3-5 mm, ellers er det vanskelig å tørke sementmørtelet - jeg gjorde det med en skrutrekker for sykler og en hammer.
  • Store sprekker forsterkes. For dette formål, den bulgarske, med en skjæresirkel for betong, over sprekk i en avstand på 4-5 cm fra hverandre for å gjøre furene 9-10 cm lange og 15-20 mm dype. I dem vil det være nødvendig å sette skruene med kutthodet og reparere med en reparasjonsmørtel. Men dette er litt senere.
  • Pass på at sporene og sporene festes. Formålet med denne operasjonen er å mette betongen med vann i mørtelens festeområder. Det virker som om han er en monolit. Faktisk absorberer overflaten sin grådige vann (i vitenskap kalles prosessen "kapillær suging"). Og hvis du ikke setter opp forseglingsstedene på forhånd, vil vannet fra sement-sandblandingen gå - den betongoverflate vil strekke den som en flekker. Og uten vann, vil hydratiseringsprosessen (i et klart språk - prosessen med sementsteindannelse) ikke ende. Som et resultat får vi spredte små biter av sementstein. I forbifarten binder primer støvet som støvsugeren ikke kunne trekke ut.
  • På forumene på Internett foreslås det å legge betong med vann eller med Cerezite CT 17. Men erfarne fagfolk, som jeg refererer til og styremedlemmer i selskapet, foretrekker å utføre denne operasjonen med sementmelk. Dette er mye billigere, og bedre i kvalitet enn vann og ikke dårligere enn spesielle primere. I dette tilfellet trer melken fra melken inn i betongens minste porer og skaper en film på overflaten av sprekkene, noe som sikrer gjensidig vedheft av reparasjonssammensetningen til betongkroppen. For nysgjerrighetens skyld, under de dårlige kommentarene til andre, prøvde jeg å skade overflaten av sprekkene. Tross alt var det nødvendig å vite hva hagen var for. Under det skarpe latteret lyktes det ikke.

For din referanse: hvorfor er billigere? Cement M400 eller M500 må til enhver tid kjøpes - uten at det ikke gjør en screed. En kapsel med Ceresite CT 17 for betong koster ca 4,0 tusen rubler. Det ser du, mye. Også senere oppdaget jeg billigere primere, kostnaden av denne var 2-2,5 ganger mindre enn den for Ceresite.

  • Cementmelk består bare av sement (en del) og vann (2 deler). Jeg fylte sprekker og spor med sementmelk. På grunn av støvet var overflaten av betongen imidlertid ikke gjennomvåt overalt, men basen ble støvsuget for bare en time siden. Det var nødvendig å børste melken med en pensel inn i sprekkene. Bokstavelig talt om et par minutter forsvant vannet, bare et vått spor ble igjen. Prosedyren måtte gjentas to ganger. Først etter den tredje fuktigheten var det klart at betongen var nesten mettet med fuktighet.

Det er på tide å reparere sprekkreparasjonsmørtelet. Dens forberedelse er ikke vanskelig - sement 1 del, vann og fin sand på 3 deler, også 1 del av PVA lim. Siden jeg trengte veldig lite av dette, laget jeg en reparasjonsløsning i en plast 2 liters flaske, kuttet i halvparten.

Komponentene ble omberegnet tilsvarende. Et stort utvalg av industrielle og svært effektive reparasjonsblandinger er tilbudt. Men de er ganske dyre, og i tillegg trenger du ca 10% av den solgte mengden. Resten hvor du skal sette? Det viser seg å kaste levende penger til vinden, og jeg er ikke en oligark.

Etter forsiktig omrøring ble en helt ikke-flytbar blanding oppnådd. Det vil ikke falle i fine sprekker. Jeg måtte gni den med en spatel, og også tukle med en skrutrekker inne i sprekkene. Det viste seg derfor ikke dårlig. Naturligvis, i større åpninger i en betongbase er en slik løsning oversvømmet, eller heller - gnidd, mye lettere, som ble vist ved en bred sprekk. Her ble alt gjort om et par minutter.

For de observerte leserne: nei, jeg glemte ikke å sette skruene i sporene for å forsterke springen.

Tørking av reparasjonsløsningen tok 28 dager. I prinsippet kan arbeidet fortsette i 7 dager, men av en rekke grunner ble de frosset. Ytterligere forberedelse av gulvet til laminatet besto av flere teknologiske operasjoner:

  • impregnering;
  • festing til veggen av spjeldet belte;
  • lydisolasjon;
  • strømmende våtgulv
  • legger substratet.

På denne listen var bare leggingen av substratet på siste plass. De gjenværende operasjonene kan være både de første og de nest siste. Alt avhenger av hvilken type materiale som brukes. I et forsøk på å redusere gulvhøyden var jeg tilbøyelig til muligheten til å primer betongbasen med spesielle vanntette forbindelser for vanntetting, som etter min vurdering undervurderte gulvet med 5 mm.

Men min frelser, en ung profesjonell, med tall i hendene viste at dette alternativet er for kostbart, og reduksjonen vil bare være reell med 2 mm. Den mest optimale varianten:

  1. primet betongplater med sementholdig melk - for bedre vedheft av gjerder til betongbase eller, som forskere sier, for bedre vedheft;
  2. Helt vått skred;
  3. Å legge en polyetylenfilm over skittet for vanntetting;
  4. legg underlaget.

I mellomtiden må du fikse spjeldtape på veggen og installere beacons for å fylle avstryket.

Etter instruksjonene fra en profesjonell skrev jeg fremdeles ikke helt nøyaktig ned første ledd. Nærmere bestemt skrev jeg ned som diktert, men poenget er ikke noe som er skrevet ned. Forresten, i lærebøker for dekoratører er skrevet på samme måte. Men jeg gjentar, dette er ikke helt sant.

Adhesion overlapping med screed er ikke nødvendig. Ellers, hvordan å forklare "flytende screed", når sementmørtelen helles på et hydro- eller støyisolerende materiale - en film med hvilken sementadhesjon ikke eksisterer og ikke kan være.

Den primære og eneste oppgave med å legge til betong er å fylle overflaten med vann slik at den ikke tar den fra avstanden. Og her er det to viktige punkter som må huskes.

  • Fabrikkprimeren metter porene som overlapper med fuktighet og faste polymerpartikler, som etter tørking danner en fuktsikker film på overflaten. Derfor må betongen være tørr, før byggingen avhenger av skredet. Byggerne kaller det "tørt på tørt".
  • Cement Mælk metter betongen med vann og skaper også en film. Men det forhindrer ikke vannet i å komme inn i betonggulvet i gulvet. Derfor er alt på den andre siden - du kan ikke la primeren tørke ("våt på våt").

Montering av beacons og dempingstape

I utgangspunktet virket det som om det ikke ville ta mye tid å avstøpe avstrykningslinjen og installere beacons med et spjeldbelte - maksimalt en dag, gitt mangel på erfaring. Men problemene begynte bokstavelig talt fra de første trinnene. Hva visste jeg om fyrene - jeg så på gipsveggene. Men da han begynte å forstå hvordan man installerte dem på gulvet, var det første som forårsaket vanskeligheten - hva er nulllinjen og kantlinjen, og hvordan å sette dem på veggen.

Jeg leste om 5 verk på Internett, men jeg kunne ikke forstå det. Jeg vet ikke, eller jeg begynte å være dum, eller det var ikke helt klart. Problemet ble løst enkelt - i et av verkene så jeg en riktig utført tegning. Alt falt på plass. Hvis han straks fikk øye med ham, ville ingenting måtte lese.

Nullnivå eller, som de sier, er horisontlinjen en linje på veggen langs hele omkretsen av rommet, parallelt med horisonten (ikke gulvet, nemlig horisonten) på en praktisk høyde for arbeid, ca 1,4-1,6 m fra gulvet. Å gjennomføre denne linjen er enklest ved hjelp av et hydraulisk nivå på 3-4 m lang, et gjennomsiktig plastrør. Ideell for disse formål er drivstoffrøret av dieselbiler. Vann helles i det slik at i begge ender av røret, 15-20 cm, ville det ikke være der.

Ordning for å bestemme skredlinjen. Eksempel på beregning: horisontlinjen (blå linje) til gulvet, med lydpulser på forskjellige steder bånd lokaler oppnådde resultater: 1,54 m, 1, 53 m, 1,52 m, 1,50 m høyeste sted på undergulvet. på det punktet der roulette registrerte en figur på 1,50 m (minimumsavstanden fra horisontlinjen til bunnen). Da tie linje (rød linje) er i en avstand av 1,37 m (150 cm - 13 cm) fra horisontlinjen (fremsi, i de fleste tilfeller, blir subtrahert 3cm I et slikt tilfelle, etter linjen holdt av tie omkring 147 cm fra den nøytrale linjen.).

Det er veldig enkelt å jobbe med en slik enhet. På et hvilket som helst sted på veggen er det satt et innledende merke (jeg legger det i en høyde på 1,5 m fra gulvet), hvorfra alle beregninger vil bli gjort. Så nærmet oss oss, jeg og et annet familiemedlem, henne. Jeg stod på marken, satte en tom ende på røret på den, min assistent i en avstand på 1,5 meter fra meg.

Ved å trykke på vannstanden til veggen begynte han sakte å løfte det til jeg ikke hadde noe vann på blyantmerket. Hjelperen, med en markør på veggen, fikserte vannstanden. Jeg gikk rundt det og sto opp omtrent samme avstand - ca 1,5 m.

Prinsippet for drift av hydronivået.

Ved å trykke min ende av røret mot veggen, begynte jeg å senke det, slik at vannet i hjelperen også falt sammen med venstre mark (da jeg passerte, løftet jeg tungt på slutten av vannstanden, og ved hjelpen gikk hun opp). Omvendt vendte vi vekk på alle vegger. Deretter spores de en linje over veggene - horisontlinjen, ved hjelp av lange, nivåskinner.

Videre var det enda enklere. Etter hver meter, måler vi avstanden mellom linjen og gulvet med et målebånd, og resultatene av målingene ble registrert på veggen. Den korteste verdien av målingen og viste det høyeste punktet på gulvet.

Fra henne på veggen ble det merket av kantlinjen - mål målebånd 3 cm (tykkelsen på gulvbelegget skal være minst 3 cm tykk, øke forbruket av materialer, tynnere - det vil kollapse). De målte fra horisontlinjen til et nytt merke, og i samme avstand satt de en blyant med synlige punkter. Igjen, ved å bruke lamellene på merkene, holdt en skrapelinje.

Vi bestemte oss for å reinsure og sjekket høyden på gulvet inne i rommet. For å gjøre dette, skrudde i hjørner av kantlinjen selvtanking og trakk på en diagonal linje. Bygningstorget ble målt av avstanden mellom den og gulvet. På ett sted var det bare 2,3 cm. Jeg måtte løfte screed-linjen med 0,7 cm for å klare kravet på 3 cm.

I neste fase er linjene som fyrene passerer merket på en konkret overlapping. De startet fra veggene som de skal installeres på. Etter å ha avviket 10 cm fra hver av dem, ble to parallelle linjer trukket med kritt.

Hvis jeg har forklart noe dårlig, så kan dette min punktering bli korrigert. Til lesernes oppmerksomhet arbeid "Hvordan sjekke gulvet i leiligheten selv?"

Bestem hvor mange totale spenner som trengs for å fylle skikket, det var ikke vanskelig. For dette formål var det ikke engang nødvendig å utføre beregninger. To spenner, litt mindre enn 2 m i bredden, skaper vanskeligheter med å hælde og i arbeid av regelen - det er vanskelig å trykke denne lengden til et annet fyr når avstanden er jevnt. Tre flyreiser er den mest optimale løsningen. Som et resultat fikk fire linjer fyrtårn, en lengde på 22 m.

Den neste fasen av arbeidet krevde kjøp av fiber (100 rubler), en 2 m lang regel (ikke veldig dyrt - 431 rubler) og 22 m aluminium styreskinner. Prisen på 1 meter er bare 50 rubler, men deres kjøp som helhet koster 1100 rubler. Plus, du må se etter en bulgarsk å kutte i størrelse.

Hvis dette fortsetter, så vil de små tingene spise opp alle pengene som er tildelt for reparasjoner. Etter små svingninger ble det besluttet å sette løsningsvinkler, som til tider er billigere, og for å gjøre dem lettere, dømme av kommentarene på forumene. Ikke fra Rothband, som også krever penger, men sement og sand. Sant, her er det to, men:

  1. deres tørketid er mer enn 8 dager;
  2. De første dagene på løsningsbrønnene kan ikke engang puste, for ikke å skade, så de er milde.

Men alt viste seg for det bedre - "hjelpere" som kunne "fikse" arbeidet til sin bestefar, i nær fremtid hadde ikke tenkt å besøke ham. Installasjonen av fyrtårn begynte igjen med leie av BOSCH-perforatoren (igjen 500 rubler fra lommen, ikke teller passasjen).

De og boret hull på kritt merket av en dowel. Bare fem hull. Den første og den siste i en avstand på 10 cm fra veggen, resten på like avstand fra hverandre. Så gikk gjennom alle linjene. Alt arbeid var ferdig om en halv time.

I dowels, drevet inn i hullene, skrudd, smurt med såpe, selvuttakende skruer. Hvis noen trodde at såpe trengs for lettere skruing i maskinvare, var det feil. Tvert imot, for deres vridning, når beacon-løsningen størkner (sementet holder seg ikke til de fete og såpige overflatene).

Forresten, for samme formål, slik at løsningen ikke overholder regelen, har den gjennomgått samme behandling. Deretter ble regelen lagt flat på to skruer, nærmest veggen og den neste, og presset sin ende mot veggen. Over, i midten av regelen, sett et byggnivå.

Ytterligere arbeid ble redusert til "skrue-vri" samorez, hver til sin, til regelen tok en strengt horisontal posisjon på nivået av avstrykningslinjen. Siden den andre samorez allerede har tatt den nødvendige posisjonen, fant den tredje maskinvaren raskt sin juridiske stilling.

Jeg håper du ikke trenger å forklare i detalj at regelen allerede var på den andre og tredje skruen, og jeg snudde bare den tredje. Til min overraskelse ble arbeidet gjort veldig fort, og jeg var redd for at det ville ta flere timer.

Det neste trinnet, behandling av betongfundamentet med sementmelk, men ikke alle, men bare de linjene der fyrene skal installeres. Mørtel til løsningsbeacons ble blandet med en blander (i stanseren satt i riktig dyse) i en 15-liters bøtte. Forholdet mellom sement og sand er 1: 3. Jeg la 1/3 av vann, en halv liters PVA lim og så mye flytende såpe som en mykner. Jeg ønsket å få en halvtørr løsning, og det er dårlig støpt. Tilsetning av mykner løser problemet.

Da det ikke var ren sand i løsningen, bestemte jeg meg for at den var klar. Trowel begynte å lage en kam mellom skruene, men like over hodet. Løsningen var knapt nok for hele linjen. Derfor gjorde jeg følgende blandinger med tanke på opplevelsen.

For første gang var jeg redd for at under mixerens arbeid ville en del av løsningen være på veggene i rommet og bli gjenforsikret. Så satte han regelen på åsen, og nivelleringsverktøyet ble presset på det til skruenes hoder for å få avstrykningslinjen. På flere steder klatret løsningen opp. Jeg måtte trimme trowel. Og så på hele linjen.

Hvorfor på regelen satt et nivå? Ja, jeg var redd for at regelen ville bøye seg når den ble presset i midten. Og hvis du klemmer sammen på selvdempende skruer, så kan den bukkes. Og så, ved å klikke på nivået, fikk jeg en veldig rett linje.

På slutten av arbeidet med å installere fyrtårn, oppdaget jeg ved et uhell et blunder i arbeidet mitt. I alle instruksjoner er det skrevet at løsningsbrønnene skal passe tett mot veggen. Men hvem vil fortelle meg hvordan å fikse spjeldet tape rundt omkretsen etter herding av løsningen? Ja, ingenting. Og fyrtårnet vil bryte, og dette er ikke diskutert.

Min lykke er at jeg har betalt oppmerksomhet i tide. Derfor beskytter trowel forsiktig åpningene under båndet mellom veggen og bakene. Og jeg gjorde et notat i tankene mine - alt som er skrevet på Internett skal analyseres. Stol på, men sjekk.

Jeg bestemte meg for å fikse båndet før du fyller på skrapet, når løsningen av fyrene blir beslaglagt i en slik grad at den kan bearbeides. Spesielt, hvor mye tørt, slik et fyrtårn, er ikke skrevet noe sted. Jeg bestemte meg for å vente 8-10 dager og sjekke fortet på fyrens overflate med en skrutrekker.

Samtidig brakt alle nødvendige materialer: sement, sand og spjeld tape. Deres beregning, for de som er minst en liten venn med matematikk, forårsaker ikke vanskeligheter. Gulvområdet skal multipliseres med gjennomsnittstykkelsen på skredet. Og det er alt. Jeg fikk 0,95 m 3 (21,8 x 0,044).

For de som er for lat til å gå tilbake til begynnelsen av historien:

  • 21,8 m 2 - området av rommet;
  • 0,044 - gjennomsnittstykkelsen på skrapet (4,4 cm).

Bestem mengden av komponenter av løsningen kan gjøres ved hjelp av spesielle konstruksjonsbord. Jeg trengte 10 sementposer på 50 kg og 24 poser med sand, så vel som 50 kg. For screed trenger du Portland sement M400.

Men jeg bestemte meg for en delikatesse, som for mange tror jeg vil være en åpenbaring - alle typer sement for 6 måneders lagring mister sine opprinnelige egenskaper og går til et lavere trinn.

Cement M400 blir M300, og på sin plass kommer M500. Derfor kjøpte jeg M500-merket for å være trygt. Underveis kjøpte han et spjeldbelte. For alt jeg betalte 5 720 rubler:

  • sement - 3200 rubler;
  • sand 2 400 gni.
  • fuktetape KNAUF - 120 gni.

Leveransen koster 400 rubler. Men å heve poser inn i leiligheten var seg selv, angret 3.400 rubler. (100 rubler per pose).

På den tolvte dagen bestemte jeg meg for at jeg kunne forlenge arbeidet. Derfor, først skrues av skruer, festet til PVA-lim spjeld bånd primede Slam sjømerker og spennet mellom dem, og deretter begynte å lage en løsning: sementere M500 - en del sand, siktet og vasket - 3 deler, fibrovolokno.

Stablering av spjeldtape.

Med tanke på de store volumene av løsningen ble polyetylenbeholdere hentet fra dacha for å plukke opp agurker i 50 liter. Naboen anbefalte å ta et metallfat avskåret fra ham i 200 liter, spesielt tilpasset til disse formål, men du kan ikke ta med det uten tilhenger. Jeg og vennene mine hadde det ikke, men ønsket ikke å leie.

Han droppet en 5 liters bøtte sement og tre bøtter med sand inn i fatet. Spilt på overflaten av en klype fiber og begynte å forstyrre all denne blanderen. Hvorfor litt? Og i alle fora er det sagt at fiberen liker å gå seg vill i pinnsvin, som da må bli fanget av hender.

Mange, sannsynligvis, for første gang hører om fiber. Jeg forklarer - denne forsterkende løsningen er en syntetisk fiber som ikke tillater det å sprekke på overflaten under hydrering av sement og krympe. Det er verdt en krone, og besparelsene på tusenvis av rubler. Til hvem det er interessant, kan de anbefale å lese artikkelen "Screed gulv med fibrefibre".

Fibre i betong.

En punktering kom ut med en mikser. Den tørre blandingen ville ikke blande. Det var nødvendig første hender, og deretter trowel å blande fibrofilno. Prosedyren var lang i tid. Det var nødvendig å fylle skruene med husstandsmedlemmer. Ca. 40 minutter senere ble den tørre blanding tilsatt i porsjoner med vann.

Etter å ha fått en løsning av konsistensen av rømme, begynte å helle første pass fra det fjerne hjørnet. Vi stablet det slik at det ville dekke noen få mm av fyrene. Jeg klarte å sette kun 1 m fra veggen. Og her skjønte jeg at den solide økonomien kom ut sidelengs. Det var nødvendig å leie en betongblander. Og så jobbet de nesten 2 dager.

Fra denne opplevelsen, jeg merke til at den beste løsningen var å dubbe seg selv, så det er mer praktisk. Det andre punktet - hvis sement er fremstilling av slike ørsmå deler, som meg, må du prime spesielt innenfor rammen av løsningen i ca 40 minutter og det siste - i alle fall ikke la uferdig natten flyturen.

Etter ferdigstillelsen av arbeidet beroliget fagfolkene meg. Alle separat helles deler av løsningen vil forstå det samme. Det viktigste er ikke å gjøre store pauser. Løsningen av løsningen med fyrene vil være litt mindre, men helt tilstrekkelig til å stå i et par hundre år.

Etter å ha fylt screed, tapte budsjettet ca. 15.000 rubler. Enig, dette er litt. Om vanntettingen, leggingen av underlaget og laminatet selv, samt hvordan de ulike nivåene av gulvet i rommet og korridoren forankret, i den følgende historien (som skal publiseres på samme side).

Til slutt viste det seg at å forberede gulvene under laminatet med egne hender er ikke så forferdelig. Lykke til for alle i en vanskelig, men interessant reparasjon.

  • Sosiale Nettverk