Loading

DSP i badekaret (vask-dusj). Jeg spør råd.

Jeg ble forvirret av reparasjonen av badehuset. 6 x 3, en stråle på 100 x 150 mm. Jeg sto uten reparasjon i 12 år. Det som gjorde det øyeblikk: 3 endres imidlertid den nedre bjelken (krone) på den ene side (råtnet dårlig), "kastet" lag fra trelast Togo et eller annet sted i løpet av 60 cm, sentrum kazhdoy- sikkerhetskopi av klosser som hviler på betong videre 30 cm i jorden står alt monolittisk. Over lag-lagt ut tøft gulv: i dampbadet, 2,5 cm, i vaskerommet - "forties". Alt er glassert med et antiseptisk middel.
Her, og hva du skal gjøre neste er ikke veldig klart. Om dampbadet spør jeg ikke, det forstås mer eller mindre teknologien, jeg mestrer det, men om vasken er det samme sommerdusj. det er spørsmål. Og mye. For mye vann, fuktighet, temperaturendringer.
På råd fra min kollega bestemte jeg meg for å bruke DSP, fordi det allerede er tre sider. Størrelsen: 320х120. Med tanke på at vaskebredden er nøyaktig 160 cm bred, passer vi ordentlig i størrelse. Ett ark er 16 mm tykt (på gulvet) og to er 10 mm (på veggene). Jeg planlegger å sette DSP på toppen av det grove gulvet (gjennom ruberputen). Veggene er oppe, et sted på 1 m også, fra DSP. Skal deretter flisen, kut trapesen. Om sommeren vaskes det som en dusj, nesten hver dag.
Så: Hvordan skal du være med på DSP-arkene (gulv + veggen), enn å behandle leddene? Så primed (Aquastope, for eksempel, vil passe)? Trenger du å skyte rutenettet før du legger fliser? Trenger du en kobler og hva skal jeg gjøre det fra? Hvordan unngå sprekker og sikre tetthet? Generelt, hvordan å gjøre alt kompetent?

White Cat skrev:
Alt er glasert med antiseptisk

White Cat skrev:
legging av takmateriale

. Countryman, handler det om badet, eller om morgue? Vel, ok:

White Cat skrev:
Om sommeren vaskes det som dusjrom

Hvordan velge gulv i badekar: En oversikt over de beste alternativene

Gulv i badekaret dannes for et bestemt formål - i dette tilfellet er spesiell oppmerksomhet til samspillet med høy luftfuktighet og bevaring av varme. Følgelig vil "bare" for å skape denne strukturen, uten å ta hensyn til dens konklusjoner, ikke være den mest rasjonelle avgjørelsen og vil uunngåelig føre til alvorlige problemer i fremtiden.

En spesiell tilnærming til kjønnene forklares av det faktum at det meste av fuktigheten vil samle seg i denne delen av rommet. Hvis utsmykningen av veggene er mulig å gjøre den tradisjonelle gips, deretter med materialet for å danne gulvet, er situasjonen noe mer komplisert - det er viktig ikke bare å implementere riktig sin installasjon, men også for å gjøre de rette valgene i utgangspunktet.

Denne artikkelen vil i detalj vurdere spørsmålet, hva skal sexet i badekaret? Med den kan du velge den mest optimale løsningen for forholdene dine. Det inneholder også en instruksjon som beskriver alle de viktigste øyeblikkene i prosessen, deres installasjon selv.

Gulv for bad

Flislagt gulv for badekar

Det finnes flere teknologier for å skape gulv bad, mens svaret på spørsmålet, "hva du skal dekke gulvet i badekaret?" Er en retorisk - et annet materiale enn keramiske fliser er ikke gitt (med unntak av naturlig tre i russisk bad) for dette formålet.

  • Oftest for dannelsen av gulv i badekaret ved hjelp av en konkret løsning, hvorved en sementskjerm og ark av DSP er opprettet.
  • Mindre vanlige er treanaloger.
  • Cementholdige materialer brukes kun som grunnlag for fremtidig etterbehandling med keramiske fliser, siden overflaten ikke kan brukes som ferdiglag.
  • Mens vannet i et bad av naturlig tre er opprettet som et karakteristisk belegg som ikke trenger videre manipulasjon.

Vurder disse tre hovedanalogene mer detaljert.

Betonggulv

Betonggulv i badekaret - dette er ikke den mest tradisjonelle, men samtidig en av de mest populære måtene på dekorasjon. Materialet til deres dannelse er en blanding av sement, sand og fyllstoff (knust stein, grus), hvorved monolitisk skred helles på et solid fundament.

Den største fordelen med betonggulv er en lav pris på kildematerialet, noe som gjør at du kan spare mye på skapelsen.

Dens ulemper inkluderer en stor vekt - en monolitisk betonggulv i et bad på stylter vil ikke være helt passende. Som grunnlag for opprettelsen, kan bare hardt underlag brukes.

Det er også nødvendig å nevne ressurskrevende installasjon - uten delvis mekanisering av prosessen må du tiltrekke seg en stor del arbeidskraft for å implementere enda et lite prosjekt.

Vær oppmerksom!
Det finnes slike teknologier som opprettelse av sementrør over flytende gulv fra GVL-plater, men i dette tilfelle mister det noen av sine positive egenskaper.

Monteringsteknologi

Legg gulvet i badekaret - fyll på igjen med utvidet leire

  • Før du installerer betonggulv, er det nødvendig å justere fundamentet - det er ikke nødvendig å gjøre dette spesielt nøye, det er nok å planlegge og skape en relativt flat overflate. Det er nødvendig å fylle brønnene og kutte bakken på en slik måte at totalplanet er i forhold til bakken;
  • For å opprette et varmeisolerende lag av ekspandert leire helles et sjikt av ikke mindre enn 10 cm - fra denne etasje vil ikke varmt å ta på, men "suger" varmen i rommet vil ikke være så intens;
  • Ved hjelp av et lasernivå eller et hydronivå er en omkrets markert og en flat overflate er visuelt tegnet, som tjener som en veiledning for videre arbeid;

Hvordan bygge et gulv i et bad - utjevning av skrapet

  • En metallforsterkning legges, som ofte ser ut som en kokt gitter av forsterkning - i fremtiden vil det forhindre nedbør av enkelte deler av belegget;

Vær oppmerksom!
Forsterkningen skal ikke legges direkte på oppvarmingsfyllingen - det er nødvendig å ordne det slik at det er omtrent midt i fremtiden.
For å gjøre dette er det tilstrekkelig å heve det ved hjelp av steiner eller blokker til ønsket høyde.

  • Ifølge merkene er det installert beacons - metallprofiler, som vil tjene som veiledning for helling. Det skal bemerkes at gulvet helles for badet, og det er nødvendig å sikre drenering av vann - for dette er det tilstrekkelig å gjøre en gradvis skråning av overflaten til 1 cm for hver løpende meter på gulvet;
  • Da er området fylt med betongløsning, som er spredt over eksisterende fyrtårn;

DSP gulv

DSP - er et komposittmateriale basert på treflis, kjemiske komponenter og Portland sement, som har økt styrke og bestandighet mot fuktighet, noe som er spesielt viktig hvis man ønsker å opprette en lekkasjesikker gulv i badekaret. Den største fordelen med dette materialet er den lave vekten, noe som gjør det mulig å bruke den til å lage et gulv på en bunkefundament.

Monteringsteknologi

  • Først og fremst, som i det forrige tilfellet, er omkretsen markert, hvorpå bærearmene er plassert, som vil tjene som grunnlag for fremtidig sex. Avstanden mellom dem skal ikke overstige 80 cm;
  • På nivået settes kassen fra en trebjelke - avstanden mellom bæreelementene må ikke være mer enn 50 cm;
  • Deretter er mellompartiene satt inn, og det er derfor nødvendig å ordne dem slik at kantene på leddene til de to arkene er akkurat på midten av stangen. Samtidig er det også nødvendig å skape en gradvis skråning av fellesplanet for vannstrømning, som i det forrige tilfellet;
  • Arkene i DSP er plassert i en nedstigning for å forhindre krysssting som vil svekke overflatestrukturen. Mellom kantene på arkene, når du går sammen, er det nødvendig å legge et gap på 4 - 5 mm, siden dette materialet er utsatt for krympningsdeformasjon. Det er også nødvendig å ha en kompensasjon felles 5 cm bred nær veggene langs hele omkretsen av rommet;

Tunge etasjer

Spaltte gulv består av en plankgulv, mens gulvplankene ikke er tett montert på hverandre - mellom dem har de samme like mellomrom, gjennom hvilket vannet strømmer. Dette er den vanligste gulvet i det russiske badet, da det er samlet helt fra naturlig tre. Deres bruk er også viktig når man bygger en lett struktur - gulvene i rammebadasjen er en av de letteste og mest økonomiske analogene.

Hele gulvet i badekaret

Monteringsteknologi

  • Hovedtilstanden til denne teknologien er å sikre rask utstrømning av vann og god ventilasjon for å unngå rotting av strukturen. Vann skal ikke absorberes i bakken - det er nødvendig å lage en vanntett undergulv. Til dette formål kan du bruke et felles takmateriale, hvorunder underetasjen er klistret. Leddene behandles med bitumen. Hvis fundamentet tape - du må tenke gjennom ventilasjonshullene;
  • Bearing logger er installert på betong eller murstein poler med en høyde på ca 30 cm, i en avstand på 1 m fra hverandre. Deretter monteres kassen på loggene, som i det forrige tilfellet;
  • Den monterte strukturen må dekkes med en spesiell sammensetning, som det finnes flere varianter - enn å håndtere det i ditt eget tilfelle, bestemmer du. Det mest optimale alternativet er den indre fuktsikker impregnering + belegg med bitumen;
  • Rammen er dekket med brett, som må kuttes på begge sider slik at vann ikke absorberes i fibrene. Gapet mellom dem skal være minst 4 -5 mm. Flere brett over dreneringen og motsatt veggen må gjøres avtagbar slik at du kan tørke og rense undergulvet i søppelet;

Å vite hvordan du velger og installerer gulv i badekaret - du kan velge det mest passende alternativet for deg og realisere ditt valg med din egen hånd uten hjelp.

Er badedesignet fra DSP rimelig?

Hvis jeg legger en tykk DSP (20-24 mm) som ligger over 600 mm, ligger det på gulvet på toppen av loggene og over flisene? For å beskytte mot frost under DSP, lim skummet eller påfør Teplokras med påfølgende skum.

Er styrken til DSP tilstrekkelig? Er dette en rimelig design? Er det rimelig å bruke DSP i taket? dvs. Lag et par i det indre lukkede rommet fra DSP, som senere er foret med brett på kassen, underfra med fliser.

La oss dechiffrere navnet på DSP: sementpartikkelen. Sement er redd for fuktighet, absorberer den aktivt. Og lar vannet i noen tilstand. Skrapet absorberer også fuktighet, fra fuktighet det ødelegger, blomstrer, råtner. Platen er laget ved hjelp av sterk pressing. Det tilsetter ikke harpiks, som i andre plater, slik at det blir fuktresistent.

Hvorfor ønsker du så aktivt å bruke den i et bad, hvor slike ugunstige forhold for disse materialene? Det faktum at du legger en flis på toppen betyr ikke at fuktighet ikke påvirker DSP. Jeg så resultatet av stabling av slike plater på varmeledningen. Når varmtvannsrøret brøt, svingte platen og ikke bare revet skruene, men brøt også den tykke linoleum som ble limt på den.

Bruk i badet trenger du bare naturlige materialer. Et tre i form av en logg eller en bjelke, spesielt når den er impregnert med antiseptiske midler, er mye mer motstandsdyktig overfor forfall enn det samme treet i form av sagflis. Sementgulvet, dekket med fliser, er også langvarig, selv om det er kaldt. Påfør plast, maling, ikke kategorisk i badekaret. Det er først og fremst å tenke på helsen din, og deretter om kostnaden for materialer. Ellers blir det dyrere.

GvL på tregulv under flisen

Legge fliser på et tregulv

Siden antikken er flisen brukt som et vendt materiale. Dette naturlige etterbehandlingsmaterialet har vunnet stor popularitet takket være slike viktige egenskaper som styrke, holdbarhet, fuktmotstand og brannmotstand. Hvis det tidligere ikke gjaldt bruk av fliser, går det utover badet og kjøkkenet, i dag vil mange mennesker se flisene som gulvbelegg og i resten av huset eller leiligheten. Ofte under reparasjonsprosessen oppstår spørsmålet: er det mulig å legge fliser på et tregulv?

Teknologien anbefaler ikke flislegging på tregulv. Det antas at en slik konstruksjon ikke er stiv og ikke sterk nok, så den blir mobil. Som en konsekvens kolliderer sementskrapet som ligger på tregulvet raskt, og flisen vil knekke eller falle av. I tillegg kan trebunnen under flisen raskt rote. Men ikke ha det travelt fortvil: i dag har det kommet nye teknologier og moderne materialer som gjør det enkelt å løse problemet med å legge keramiske fliser på et tregulv. Det viktigste punktet i denne saken er den kvalitative forberedelsen av stiftelsen.

Foreløpig forberedelse av trebunn

Hvordan starte dette arbeidet? Den primære oppgaven er å korrigere manglene i tregulvet, noe som resulterer i at det får stivhet, hardhet og styrke.

Forbereder en trebunn for flislegging

Et solid fundament vil garantere holdbarheten til keramiske fliser. Kontroller tilstanden til tregulvet:

  • Fjern det eksisterende dekselet. Hvis platene ikke knuser, ikke bøy, la dem være som en base. Men det er bedre å sortere dem ut, fordi det er mulig at loggene ikke ble stablet ofte nok eller ikke i samsvar med nivået.
  • Vi kontrollerer loggens horisontalitet ved hjelp av et nivå, om nødvendig - juster. Det er viktig å få en helt flat overflate. Ikke glem å forlate mellom veggene og det tøffe gulvet et gap på 1 cm, som deretter er vanntett med monteringsskum. Vi hælder mellom lags av claydite, som i tillegg vil utføre funksjonen av varme og lydisolasjon. Vi stabler de tidligere fjernede brettene (forutsatt at de er i en tilfredsstillende stand) eller en fuktsikker kryssfiner med en tykkelse på 12 mm på de planlagte lags. Kryssfiner er egnet som en base under flisen: den vil ikke bøyes under vekten.
  • For å beskytte lag og grovgulv fra mugg og putrefaction behandler vi dem med spesielle beskyttende impregneringer.
  • Vi fester plankene eller kryssfinerarkene til loggene med skruer, og gir hull på 5 mm mellom dem for ventilasjon fra under, slik at treet "puster".
  • For å unngå fuktighet fra jorden, betong eller trebunn på underlaget, stjeler vi dampgulvet eller vanntettingen (polyetylen eller pergament eller bitumenpapir) på ruvningsgulvet. Vi kan også bruke spesielle mastikk.

Metoder til basenheten under flisen

Den første måten. Vi lager en tradisjonell screed, bare tynnere og lys. På vanntettingen legges et metallnett, som er festet til det grove gulvet med skruer. Vi setter fyrene i henhold til nivået, fyll sementrøret med en tykkelse på 3 mm. Du kan bruke en selvutjevnende mørtel i stedet for et skred.

Screed tregulv selvnivellerende blanding

Den andre måten. Vi styrker basen med en to-komponent polyuretan lim eller lim CC (dens base - flytende glass). Når limet tørker på toppen av det grove gulvet, dannes en vanntettfilm. Produsenter hevder at disse forbindelsene beskytter flisene mot sprekker i tilfelle deformasjon av trebunnen. Siden denne metoden ikke er så vanlig, er det vanskelig å bedømme dens pålitelighet. Selvfølgelig er det bedre å ordne et hardt og solid fundament. Men hvis dette ikke er mulig, kan du komme deg ut av situasjonen ved hjelp av polyuretanforbindelser.

Den tredje veien. For vanntetting legger vi DSP (sementpartikler), GKLV (ark av fuktresistent gipsplate) eller GVL (gipsfiberark). Mer foretrukket er ark GVL, siden de er mer plastiske og sterkere enn gipsplater, og er også lettere og billigere enn DSP-plater. I tillegg er GWL preget av økte lyd- og varmeisoleringsegenskaper, og spesiell hydrofob impregnering gjør dem fuktresistente.

Montering av gipsfiberark på en trebunn

Arkene er festet til det grove gulvet med skruer. Det er nødvendig å sørge for at leddene mellom arkene kommer over platene og ikke over sporene, ellers vil basen være ustabil. Vi limer inn sømmer med spesielt lim for GVL eller GKL. Hvis gulvet ikke ser ut til å være tilstrekkelig stivt, legg det andre laget, samtidig som det sikres at sømmer i det andre laget befinner seg midt i arkene i det første laget.

Legge på trebunnen av kryssfinerplater

Arkene ble lagt og fikset. Nå dekker vi dem med en jord med dyp penetrasjon. Vi venter når det tørker, og vi fortsetter å legge flisene.

Legge fliser på et tregulv trinn for trinn

Fliser på tregulv legges først etter kontroll av overflatenivå. Vi gjør det ved hjelp av et bygningsnivå. Hvis overflaten er helt flat, er det ingen avvik, så kan du fortsette til direkte installasjon av flisen, som består av følgende trinn:

  • Tilberedelse av fliser
  • Gulv merking
  • Fremstilling av klebemiddelblanding
  • Legger fliser
  • Tetning av sømmer

For styling er det nødvendig med følgende verktøy:

  • hakkede trowel for lim applikasjon;
  • trowel gummi for tetningsømmer;
  • fliser eller glass cutters;
  • beholdere for lim og trowelling;
  • gummi hammer for å tappe fliser;
  • rulett-, nivå- og merkekabel.

For å arbeide med lim er hansker nødvendig for å beskytte fingerputer.

Før du legger ut flisene, kontroller du kvaliteten og utseendet

  1. Vi regner med antall fliser som trengs. For å gjøre dette, del gulvområdet i rommet, hvor vi legger flisen, på et område med 1 flis. Vi legger til resultatet som er oppnådd 10% for en mulig kamp og for beskjæring. Når du kjøper en flis, er det viktig å ikke kile opp veggen med gulvet. Selv om de er like utvendige, er gulvfliser enda mer holdbare, og overflaten gjennomgår en spesiell behandling for å gi den glidende effekten.
  2. Vi sprer fliser i hele området, vi utfører kontrollen over utseende og kvalitet. Lag hull i flisene, som stables nær rørene, i samsvar med diameteren på disse rørene.
  3. Pass på at de tidligere lagt ut fliser ikke forstyrrer åpning av dørene. Ellers fjern døren fra hengslene, trim den på bunnen.
  4. For å utelukke luften fra flisene setter vi det ned i vannet i 15-20 minutter. Noen ganger på ansiktet under påvirkning av vann flekker dannes. En slik flis kan ikke tåle vann, men bare gni den på innsiden med en fuktet børste.

Ved å bruke en belagt snor tegner vi en linje som forbinder midten av de lange veggene. Den samme linjen forbinder midten av korte vegger. Linjene krysser midt på gulvet. Orientering på dem, legger vi fliser på en slik måte at nær veggene får vi et minimum av kuttet fliser.

Gulv merking ordningen for legging av fliser

Hvis vi legger flisen diagonalt, vil vi ikke kunne unngå kutting av fliser. Når du legger en hel flis langs veggene, begynner arbeidet fra motsatt ende til inngangen til rommet på slutten av gulvet. Vinduelinjen skal være parallell med fliselinjen. På aksene kan vi også utvide radene vinkelrett på hverandre. Sette kryss mellom flisene, bestem avstanden til sømene.

Fremstilling av klebemiddelblanding

Installasjon av fliser på en trebunn anbefales med en spesiell sementlim. Tørrblandingen blandes med vann (mengden vann vi tar i henhold til produsentens anbefalinger). For å øke adhesjonen av flisene til limløsningen, legger vi til 10-15% myknere. Vi lager små porsjoner av glutinøs sammensetning, siden blandingen tørker i 3-4 timer. For å oppnå en homogen sammensetning, rør den med en konstruksjonsblander.

Limblandingen er blandet med en konstruksjonsblander

Viktig! Når du velger flis lim, er det nødvendig å være oppmerksom på om det passer for

fungerer på GVL eller GCR.

Limkomposisjonen påføres med en hakkede trowel på gulvets grunnlag. Limet påføres jevnt, med en hvilken som helst vinkel i midten av rommet. Størrelsen på trowel tennene avhenger av flisens størrelse (for fliser 30x30 cm trenger du til eksempel en spatel med tenner fra 8 mm til en centimeter). Klargjort klebemiddeloppløsning tørker om 10-15 minutter, så vi bruker det på et lite område (ikke mer enn 1 m2) og utfører korrigerende tiltak raskt.

Oppmerksomhet vær så snill! I ferd med å legge fliser er det ekstremt viktig å følge produsentens anbefalinger, ikke bare av keramiske fliser, men også av materialene som brukes - lim, fuger, mastikk, primere.

Limmørtel ble påført, gulvkonstruksjonen ble dannet ved hjelp av kryss jevnt fordelt over hele overflaten, så vi kan fortsette til direkte legging av flisen på en trebunn. Påfør flisen til overflaten, trykk den, trykk lett på den med en gummihammere for å forbedre passformen. På denne måten legger vi over hele flisens flate, som tidligere ble behandlet med lim, og bare deretter gå til neste del. For å sikre at avstandene mellom flisene er de samme, bruker vi avstandsstykker laget av plast.

Legge fliser på et tregulv - kontroller overflatenivået

I løpet av arbeidet overvåker vi kontinuerlig nivået av de lagt flisene ved hjelp av en regel eller et bygningsnivå, fordi etter 10 minutter, når limet tørker, kan plasseringen av flisen som er lagt feil, ikke allerede justeres. Ved behov legger du til eller reduserer limløsningen under flisene.

Etter at vi har lagt ut alle flisene, fortsetter vi å fylle de frie mellomrom mellom gulvet og veggene. Klipp brikkene av fliser av riktig størrelse med en spesiell fliseskytter.

Viktig! Ved terskelen, veggene og rundt rørene, bør de grense skårte fliser ligge tett på plass, men når de legger dem, er det ikke nødvendig med innsats.

Når du er ferdig legger flisene på hele overflaten av gulvet, rengjør du det med filler av overflødig lim. To dager senere vil flisene forbli så solide som mulig. Så fortsetter vi til sluttfasen - tetningen av sømmer.

Korrekt tilrettelagt tetting av sømmer av gulvfliser gir ferdig estetisk utseende, effektivt skjuler eventuelle ulemper med legging.

Feste av gulvfliser

Gaps dannet under installasjonen mellom fliser, fyll med spesielle fuger (fuger). De fleste fuger er laget for sømmer opp til 6 mm brede. Først fukt sømmer med en pensel, og bruk deretter fugemassen med diagonale bevegelser med en spesiell gummipatel.

Oppmerksomhet vær så snill! I stedet for den tradisjonelle fugingen for å forsegle sømmer, anbefaler eksperter å bruke et nytt verktøy - elastisk farget silikon.

På denne måten fyller du alle mellomlagersporene, og fjerner overflødige fugler. Tørking av ledd skjer fra 20 til 30 minutter. Når denne tiden er utløpt, tørk du flisen forsiktig med en fuktig klut og i en time - med en tørr flanell klut. Arbeidet er ferdig.

Tørk de lagt flisene med en fuktig svamp

Hvis du viser interesse for denne saken, kan du være sikker på at du legger flisen på tregulv, dekket med sponplater, kryssfiner, GKVL eller GVL, det er sannsynligvis ikke så vanskelig.

DSP boards - en praktisk applikasjon i bygging og isolasjon av hus, drivhus og andre strukturer

Cementbasert sponplate (DSP) er en hel klasse byggematerialer med forskjellige egenskaper.

De brukes til ulike formål, ved hjelp av fordelene de har over tradisjonelle etterbehandling og strukturelle materialer.

Anvendelsesområdet avhenger direkte av typen og densiteten til DSP, så vi anbefaler at du leser artiklene:

I disse artiklene snakket vi om forskjellige typer sement-chipboards, samt forskjeller i de opprinnelige komponentene og deres proporsjoner.

Selv med samme tetthet, varierer de grunnleggende parametrene til DSP-1 og DSP-2 boards sterkt fra alle typer fibrolittbrett. Dette skyldes forskjellige mengder sement, samt ulike krav til trefyllstoffer.

Videre vil vi fortelle:

  • for hvilken du kan bruke DSP;
  • Hvordan velge materialer for et bestemt program;
  • Hva er fordelene med riktig valgte plater før andre materialer?
  • hvordan feste panelene på veggene eller til tregulvet, enn så, lim sammen, priming og hvordan man håndterer DSP på en annen måte;
  • hvordan å sette en flis på DSP;
  • enn å male fasaden til bygningen som DSP er installert på, og hvordan du beskytter dette materialet mot fuktighet og andre negative faktorer.

Hvorfor kan jeg bruke plater og paneler?

Her er de viktigste områdene hvor sementpartikler kan brukes:

  • strukturelle elementer (vegger og skillevegger);
  • oppvarming av vegger, gulv og tak
  • lydisolasjon;
  • utvendig og innredning;
  • ikke-flyttbart isolasjonsskjul;
  • Opprettelse av drivhus, senger og andre områder.

Strukturelle elementer

Fra DSP kan du opprette forskjellige partisjoner som skiller rommet i separate soner eller deler.

På grunn av deres høye stivhet og styrke er platene i dette området ikke dårligere enn slike materialer som:

Imidlertid er det bare sement-sponplater med en tetthet på mer enn 1000 kg / m 3 egnet for konstruksjon av skillevegger og vegger ved hjelp av teknologi uten støtteramme, med de beste resultatene vist ved DSP-1 og DSP-2.

Fibrolittplater med like tetthet er mindre sterke, fordi de inneholder mindre sement.

Ikke desto mindre er det umulig å lage fullstendige store vegger av dette materialet på grunn av arkets størrelse, fordi maksimal bredde ikke overstiger 125 cm, så arkene må stables ovenpå hverandre.

Derfor, for å skape fullvegger og store partisjoner, er det nødvendig med en støtteramme, men denne begrensningen gjelder også for andre strukturelle elementer som er sammenlignbare i størrelse.

Det eneste unntaket er når det er mulig å sette sementspånplater vertikalt og sikkert fikse dem fra over og under.

Dessuten vil en slik vegg bare utføre en dekorativ funksjon og er ikke konstruert for noen form for krafthandling.

Ved en tykkelse på 30-50 mm kan en dør eller en buet åpning kuttes inn i veggen av en slik konstruksjon, det viktigste er at bredden ikke overstiger 1,5 ganger bredden på DSP-platen.

Hvis bredden på delen som skal blokkeres ikke overskrider bredden på ett ark, og det ikke utelukkes kraftpåvirkning, kan det brukes et 10-15 mm tykt materiale (ved bruk av fibrolittplater, bør tykkelsen økes til 20 mm).

I dette tilfellet, sammenlignet med andre byggematerialer av samme tykkelse, vil DSP gi et mye høyere nivå av støy og termisk isolasjon.

Isolasjon for fasader og vegger i huset, gulv, tak

For å isolere huset, kan du begge bruke DSP inni, og trimme fasaden av huset med dette materialet. Som varmepumpe er det bedre å bruke sementspånplater av alle typer med en tetthet på 250-350 kg / m 3, men fibrolitt er mer effektivt på grunn av den mindre mengden sement.

Til tross for lav tetthet er styrken på ark av hvilken som helst tykkelse tilstrekkelig til å festes til veggen både på lim og på ankerspikene.

DSP er litt mindre effektiv enn polystyren (platenes termiske ledningsevne er 0,06, skumplast er 0,04), men vanndamp fritt gjennomføres, slik at et gunstig tørt klima alltid forblir i rommene.

DSP er bare litt dårligere enn mineralull (termisk ledningsevne av plater med en tetthet på 300 kg / m 3 er 0,06, og bomullsull er 0,05), men en økning i fuktighet påvirker ikke deres egenskaper.

I tillegg kan de installeres på plan overflater uten en spesiell ramme, og for å beskytte mot nedbør, er et tynt lag av gips eller til og med vanntett dampgjennomtrengelig maling tilstrekkelig.

Til tross for det faktum at polyuretanskum er lettere å påføre, er det nødvendig med dyrt spesialutstyr for å jobbe med det, hvor prisen starter fra 40 tusen rubler.

I tillegg gir ikke polyuretanskum ikke vanntemperaturpass, så etter at det er oppvarmet i hus med et ikke godt ventilasjonssystem, blir klimaet mer fuktig, og mugg og rot ser også ut.

Kostnadene for å jobbe med en hvilken som helst type DSP er mye lavere, og utstyret kan brukes til mange andre verk.

Når takene er isolert, sement-chipboards er hemmed inn fra under, med lim og anker negler eller skruer for dette formålet. Denne applikasjonsmetoden kan imidlertid kun brukes i hus og leiligheter med sterke tak og pålitelig takarkivering.

For disse verkene er fibrolittplater med en tetthet på 250-350 kg / m3 best egnet, fordi de inneholder mer tre enn produkter av DSP-1 og DSP-2 karakterer. Maksimal tykkelse på platene avhenger av styrken på overlappingen og muligheten for å montere isolasjonen på den.

Ved hjelp av dette materialet er det mulig å fullstendig lage og montere taket på huset, samt å bygge hele huset som helhet.

For å isolere gulvet legges platene enten på et betongrør eller på et grovt gulv.

Hvis basen ikke er for jevn, er det ønskelig å fylle et lag av mørtel for å nivåere gulvet. Dette vil gjøre det mulig å maksimere potensialet til DSP.

Tross alt er alle materialer av denne typen, produsert i henhold til GOST eller internasjonale standarder, de samme i tykkelse og har en jevn overflate.

På grunn av dette kan de legges parkett, laminat eller linoleum uten ytterligere lag. Den optimale tettheten av materialtype DSP-1 og DSP-2 er 500 kg / m 3, den optimale tettheten av fibrolitt er 800-900 kg / m 3.

Det er ofte nødvendig å bruke teknikken til å legge DSP på gulvet på trelogger, og tykkelsen og tettheten til platene som er nødvendige for å sikre gulvets styrke i huset, vil i dette tilfellet avhenge av avstanden mellom lagene som er installert.

Stacking DSP på gulvet, inkludert tre, under flisen er et ideelt alternativ på badene.

For å starte installasjonsarbeidet på fliser, påfør et par strøk av konvensjonell primer til sement-chip boards for å forbedre vedheft.

Hvis det er nødvendig å isolere bunnen av det varme gulvet, inkludert om det er montert under flisen, avhenger densiteten av arkene på utformingen. Hvis varmelegemet er umettet i gjorden, er det ønskelig å bruke plater med en tetthet på 300 kg / m 3.

Hvis varmeelementet legges mellom tre- eller aluminiumstøtter, er det ønskelig å bruke et materiale med samme tetthet som for en konvensjonell gulv.

Isolering av gulvet med sementpartikler, er det nødvendig å skaffe seg en pålitelig vanntett, siden vannet som kommer under ansiktsdekselet, vil bli absorbert i varmeren, men det vil være vanskelig å gå tilbake på grunn av svak luftutveksling.

Lang opphold i en tilstand med høy luftfuktighet vil redusere styrken på sement-sponplaten gulvet og føre til utseendet av mold og råtne i sjetongene, noe som vil påvirke dets varmeisolasjonsegenskaper negativt.

lydisolering

Innbyggere av høyhus av sovjetisk konstruksjon er sterkt påvirket av svak lydisolasjon, fordi i leilighetene kan du høre alt som skjer i flere etasjer. Ofte ser selv innbyggere i private boliger etter måter å forbedre lydisoleringen, for å redusere støynivået, som går inn i rommene fra gaten.

Cement-partikkelbrett av lav tetthet, men dårligere enn mange moderne materialer med samme tykkelse, men på grunn av minimal kostnad og enkel installasjon på vegger, gulv og andre er svært etterspurt.

Den mest effektive i dette området er GB-1 fibrolittplater og deres magnesitt-kolleger.

Den maksimale lydisoleringseffekten oppnås ikke bare ved å øke andelen av vedavfall, men også av formen av trevirkeflisene som ligger langs platen. Imidlertid er DSP-1 og DSP-2-platene med en tetthet på 250-350 kg / m3 også godt egnet for å redusere støynivåene.

For å øke lydisoleringseffekten mellom platene og veggen / taket, må det legges et lag av filt 2-6 mm tykt.

Vi anbefaler at du ikke bruker polyuretan, gummi eller polyetylenbasert materiale som pakning, fordi de forstyrrer sirkulasjonen av vanndamp og påvirker takbekledningene negativt.

Syning av taket med plater 2-3 cm tykt og leggende filt, vil du redusere støynivået inn i leiligheten med dusinvis av ganger. Det er viktig at platene er tett forbundet, slik at det ikke er noen hull mellom dem, ellers vil effekten av slik lydisolasjon dramatisk reduseres.

For utvendig og innvendig finish

Hensikten med utvendig og innredning er å skjule veggdefekter og gjøre utvendig eller interiør mer attraktivt. Alle typer DSP er velegnet til grov etterbehandling, og det er mulig å avslutte etterbehandling.

Alle typer sementbundet sponplater har høy styrke, men du kan ikke bruke et materiale med en tetthet på mindre enn 700 kg / m 3 for utvendig etterbehandling, og for innvendig mindre enn 1000 kg / m 3.

Etter hvert som tettheten øker, øker stivheten og styrken av produktet, noe som er spesielt viktig i regioner med hyppige sterke vindforhold.

Materialet i den indre overflaten skal tåle en skrudd skrue med en liten belastning, så bruken til intern etterbehandling av sementpartikkelplater med lav tetthet er urimelig.

I de fleste tilfeller må dette etterbehandlingsmaterialet festes til en spesiell ramme som kompenserer for ujevnheten til veggene. I tillegg gir rammen luftbevegelse under overflaten, slik at kondensatet på veggen raskt fordampes og ikke øker fuktigheten til veggen eller overflaten.

Hvis rammen er riktig satt etter at platene er montert, danner de en flat overflate, så det er nok zashpatlevatfuger mellom dem mørtel eller kitt, hvorpå veggene er klare for ren finish.

Den mest effektive som ferdigstøtende materiale av en plate type DSP-1 med polert overflate.

De inneholder mer sement enn produkter laget av fiberforsterket betong, og produseres også med større nøyaktighet enn DSP-2.

Å ramme dem festet ved hjelp av egnede skruer - en blokk av treskruer er nødvendig med utskjæring på tre, til aluminium- eller stålprofiler er nødvendige selvgjengende gjenget metall.

Som en intern finish har ark basert på chipbetong en betydelig fordel - de avgir ikke giftige stoffer, som ikke kan sies om:

Det eneste materialet som kan skape en konkret konkurranse om miljøsikkerhet er et naturlig bord og ekte MDF, produsert uten lim.

Imidlertid har de alvorlige mangler i forhold til sementpartikler:

  • Mindre stivhet, tvinge for å øke tykkelsen på overflaten;
  • mye høyere brennbarhet;
  • høyere pris.

Derfor er alle typer DSPer som et miljøsikkert materiale for innvendig etterbehandling uovertruffen i alle parametere.

  • Utslipp ikke giftige stoffer under normale forhold.
  • kan tåle varmen i lang tid før pyrolyseprosessen begynner i savsmeltet;
  • Ikke støtte forbrenning og gå ut etter at kilden til åpen ild forsvinner;
  • Selv under brann, avgir ikke giftige stoffer, unntatt karbonmonoksid og karbondioksid, men disse stoffene frigjør organisk materiale ved forbrenning.
  • om enn ubetydelig, men utfør funksjonene til isolasjon og lydisolasjon.

For utendørs dekorasjon av fasaden av huset, er sement-sponplater og paneler av typen ЦСП-1 med en tetthet på 1100-1400 kg / m 3 og en tykkelse på 1 cm de mest populære.

Med riktig valg av avstanden mellom rammens skjelett, tolererer slik utsmykning av huset fra utsiden lett vindhastigheter på 40-50 m / s. Et eksempel på å fullføre fasaden til huset er vist på bildet nedenfor.

Fibrocementplater av samme tetthet må velges for større tykkelse på grunn av det lavere sementinnholdet, så oftest for utendørs arbeid bruker materialet 15-20 mm tykt. Den har samme motstand mot nedbør og vindbelastning.

Mellom husets vegg og målingen er det mulig å installere en chip og sementisolasjon med gode anmeldelser eller annet materiale.

På grunn av det faktum at i løpet av regnvannet raskt renner av overflaten av paneler for fasadekledning, trenger styrene ikke har tid til å absorbere mye vann, så selv i tilfelle av et kraftig fall i temperaturen etter en lang regn ikke bli alvorlig skadet.

Behandling med hydrofobe maling for utendørs arbeid og preparater som ikke påvirker dampgjennomtrengelighet, reduserer ytterligere materialets evne til å absorbere vann.

Takket være denne DSP av enhver type som en ekstern overflate er på ingen måte dårligere enn tradisjonell gips.

Takket være slike egenskaper av materialet, er det enkelt å fullføre det (maleri), i henhold til en rekke vurderinger av beboere, kan fasaden til huset kalles det optimale alternativet for klimatiske forhold i mange Russlands regioner.

I tillegg produserer produsentene også ikke ytterligere etterbehandling av fasadepaneler for husbekledning, inkludert rammeverk, som utfører både en dekorativ funksjon.

For eksempel, fasade og sokkel paneler under steinen, under en murstein, under en crumb og andre.

Slike fasadepaneler utfører etterbehandling av fundamentet til huset, sokkelen, inkludert skruehullene.

Ikke-flyttbar varmeisolasjonsformwork

Byggingen av hus fra monolitisk betong blir stadig større, fordi det gjør det mulig å bygge vegger mye raskere enn noen annen måte.

Fast forskaling skaper ikke bare en form for betong, men det oppfyller en oppvarmingsfunksjon, slik at veggen er fullstendig klar til etterbehandling etter at betongen er fullstendig og ikke krever ekstra isolasjon.

Den eneste konkurrent av limbundede brett i denne søknad - permanent forskaling av ekspandert polystyren (EPS), men det fullstendig blokkerer dampen permeabiliteten av veggene, og det er derfor i hjem uten noen problemer starter for god ventilasjon.

I motsetning til polystyrenforming, som leveres i form av ferdige blokker av liten størrelse, må formen av sementskiveplater fremstilles uavhengig.

Som med PPS-formen, må DSP-formen forsiktig styrkes med en rekke broer for å unngå ekstrudering av platen med betong.

Dette gjelder spesielt i tilfelle av tung betong, men det vil ikke være overflødig når man hælder skum.

I tillegg er det nødvendig å styrke formen i hele området med forskjellige pinner og mellomrom som vil beskytte den mot skjær under betongpåfylling og komprimering.

For fremstilling av forskaling er det ønskelig å bruke ark med en tetthet på mer enn 1000 kg / m3, tykkelsen av arket, direkte avhengig av ønsket varmeisolasjonseffekt.

Derfor noen ganger gjør dobbeltforskaling - Set DSP indre ark tetthet 1200-1400 kg / m3 og en tykkelse på 10 mm, og i tilknytning dertil gi papparket tykkelse på 50-100 mm og en tetthet på 300 kg / m3.

Ved bruk av skumbetong vil et slikt design gi et så lavt nivå av varmetap at selv i de nordlige områdene vil det ikke bli nødvendig med ytterligere oppvarming.

Imidlertid er den permanente forskaling av DSP det er et minus - det kan ikke brukes under bakkenivå, for under påvirkning av grunnvannet tre over tid mister sine isolerende egenskaper, og det sementsteinen kollaps.

Men som forskalings innvendige vegger DSP har ingen like, fordi etter størkningen av betongveggflate er klar for avsluttende finbearbeiding, og har til og med en liten, men varme- og lydisolasjon effekt.

Drivhus og senger

Cement-sponplater, selv når de er begravet i bakken, kan stå opp til ødeleggelse i flere tiår, slik at de ofte brukes til å skape drivhus og senger for seg selv. Tross alt vil plater uten spesiell behandling rote i søppel på 3-5 år, og DSP vil stå i 20-40 år uten å kreve utskifting.

Ofte brukes plater med en tetthet på mer enn 1000 kg / m 3 og en tykkelse på 8-12 mm for dette.

En annen fordel med sementpartikkbrett er at drivhusene og gjerder for sengene i DSP ser veldig pent ut på grunn av de jevne veggene.

Den samme effekten er opprettet av bilbrettet, men levetid og høy pris tillater ikke at den konkurrerer med DSP.

Sponplate, kryssfiner og andre lignende materialer kan heller ikke konkurrere med disse platene, fordi selv de som kalles vanntette, blir raskt ødelagt når de er i bakken.

Med en liten høyde på veggene kan du uten ramme koble platene med hverandre ved hjelp av plast hjørner, men hvis konstruksjonens høyde eller lengde krever bruk av flere plater, kan ikke skjelettet unngås.

Som ramme er det mulig å bruke planker som impregnert med hydrofobe forbindelser (slike forbindelser ødelegger jorda) og konstruksjoner basert på polypropylenrør med stor diameter.

Hvis rørets diameter overstiger 30 mm, og rammens struktur er godt gjennomtatt, er drivhuset eller sengen ganske sterk.

Det er mulig å redusere rørets diameter ved å sette inn metall- eller glassfiberforsterkning i dem, men i dette tilfellet bør små hoppere brukes til å feste DSP.

På grunn av det faktum at kostnaden av arket sjelden faller under 500 rubler, foretrekker mange brukte brukte sementskiver, som ble demontert under reparasjonen.

Slike DSP er ikke veldig gode i utseende, og deres styrke er mye mindre enn nye, men de er i stor etterspørsel å beskytte sengene og skape drivhuse, en konklusjon om hvilke som kan trekkes fra mange vurderinger av gartnere. Og du kan kjøpe dem veldig billig eller få en gave.

I tillegg til disse programmene DSP grunn av deres egenskaper og rimelig pris er også brukt til bygging av bad med sine egne hender, inkludert gulv i huden hennes garasjer, boder, gjerder, bygninger, montert på taket, og så videre.

Arkbehandling og montering

Cement-sponplate, med sine fysiske egenskaper, er svært forskjellig fra de fleste etterbehandlingsmaterialer, så behandlingen foregår i henhold til en spesiell algoritme og ved hjelp av et spesielt verktøy.

Brudd algoritme drift og uriktig anvendelse verktøy ofte resulterer i skade på arbeidsstykket og behovet for å erstatte den, og vurderer en høy pris på hvilken som helst type DSP, inkludert, for eksempel, ark for gulv eller for fasadeplatetypen under en murstein eller en flis, er en slik forbindelse meget ufordelaktig.

Enn å kutte?

For å kutte dette materialet trenger du en håndholdt sirkelsag utstyrt med en disk med karbid (vinnende) dyser eller diamant-tippede tenner.

Hvis det ikke finnes en slik plate, kan du bruke en passende slipeskive for en stein med en 32 mm dowel diameter.

Hvis det er nødvendig å kutte et ark eller kutte et rektangulært hull i det, legg det på et flatt bord slik at kappelinjen er 2-4 cm fra kanten.

Pass på å bruke åndedrettsvern og vernebriller, og ikke glem å feste ermene på klærne dine. Plasser sågen på sågen på platen slik at platen er i en avstand på 3-5 mm fra den.

Slå på sagen, flytt deretter jevnt fremover slik at stasjonen løper strengt langs kappelinjen. Sagsbevegelsens hastighet avhenger av tykkelsen og tykkelsen av arket, så styres av dine egne følelser.

Ved normal hastighet er lyden av sagmotorens drift nesten uendret, og motstanden mot fremover er minimal.

Hvis lyden endres (hastighetsavtak) eller motstanden mot bevegelse øker, beveger du saga for fort, på grunn av at platen ikke har tid til å kutte sementsteinen normalt. For å redusere mengden støv og forbedre kvaliteten på kuttet, kan du vanne arket med vann langs kappelinjen.

Hvis kutstykkestørrelsen overskrider 20 cm på hver side for tynne plater og 10 cm for tykke plater, må assistenten vedlikeholde kuttstykket slik at det ikke bryter av.

Forsiktig må tas slik at fingrene ikke faller på veien til sagens bevegelse.

For å kutte et rund eller ovalt hull må du først tegne det på arket og deretter sette et rektangel inn i det. Og avstanden fra tegningen til kanten av rektanglet skal ikke være mindre enn 3 cm.

Hvis du kan kutte med en sirkelsag ikke fra kanten av arket, skar du rektanglet til det, hvis ikke, bruk deretter slipemaskinen (vinkelsliper, USM) med slipeskiven over steinen.

Klipp ut et rektangel på de resterende delene av platen inne i mønsteret, merk parallelle striper i 1-1,5 cm trinn, gå fra kantene av rektangelet til kanten av bildet. Klipp disse stripene, ikke når kanten på bildet 3-5 mm.

Deretter kuttes gjennom arket ved hjelp av et stikksag med en diamantfil beregnet til å kutte glass eller keramikk.

Denne sekvensen av handlinger øker tiden som kreves for å kutte hullet, men det reduserer sjansene for at du ødelegger materialet. Etter å ha klippet et hull med en diameter på mer enn 40 cm, er det en mulighet for at kuttet vil bryte av, og bruddlinjen vil påvirke gjenværende ark.

Hvis du imidlertid er en dyktig, dyktig etterbehandler, og derfor er du god til å jobbe med materialer som:

da kan du kutte eller så den orienterte sponplaten enn du er vant til, fordi atferden til disse materialene når du skjærer, ligner veldig på hvilken type OSB som helst.

kjedelig

For boring av hull er det tilrådelig å bruke metallboringer med karbidkraner (ikke forveksle med de vinnende betongborene).

Drill under boring skal arbeide ved lav eller middels hastighet (1-1,5000 rpm), og trykket på det bør ikke overstige 1 kg.

Hvis det er nødvendig å bore flere hull, så bor en, la boren avkjøles i 15-30 sekunder. Ikke bytt boreren i perforator modus, dette vil ikke øke boreprosessen, men svekke sementstenen rundt hullet.

mount

For festing av sement-spånplater, inkludert på fasader av bygninger, gjelder:

  • selvskærende skruer;
  • ankerskruer (dowel-negler);
  • nagler.

Selvskærende skruer passer godt til å montere en DSP til en tre- eller metallbase.

Hvis du bare har vanlige skruer med skrue, så er det nødvendig å bore et hull i platen, og å rulle ut plass til hetten. Uten dette vil hatten stikke over overflaten av platen, noe som vil skape store vanskeligheter i løpet av finishen.

Uten boring er det mulig å skru i herdede skruer, hvis hatter er utstyrt med kniver og kutte hull for seg selv. Diameteren av hullet for en vanlig skrue er lik 1,2 av diameteren av selvtaksskruen, og diameteren og hullets dybde for hatten overstiger kapsens størrelse med en faktor på 1,5.

Det er uønsket å bruke konvensjonelle skruer for fiksering, fordi de ikke har den nødvendige styrke, så med hjelpen kan du ikke kvalitativt trekke platen til bunnen.

Etter montering av skruene skal hullene til hatterne forsegles med kitt og etter tørking behandles det med sandpapir.

Ankerskruer brukes når panelet må festes til en betong eller trevegg. For å gjøre dette, sett platen på plass og bor et hull under plastdyklen. For å fikse platene med lav tetthet (300-500 kg / m 3) er det ønskelig å bruke dowels med store hatter for effektivere feste.

Slike hatter distribuerer trykket skapt av dowel-neglen over et stort område, slik at sementsteinen ikke blir skadet. I høy tetthetsplater (over 700 kg / m 3) gjøres alt på samme måte som ved festing med selvskruende skruer.

Nitter brukes til rask fiksering til stålprofiler eller aluminiumprofiler, hvor det av en eller annen grunn ikke er mulig å bruke selvskruende skruer.

For å gjøre dette, er arket satt på plass, og så boret et hull, hvis diameter er 1,2 ganger diameteren av nitten.

Etter dette må du bruke en spesiell kutter for å velge et hull for nittehodet.

Hvis dette ikke er gjort, vil hatten stikke over overflaten av platen. Bruk den vanlige boren i stedet for fresen, fordi fresen gjør et hull med en flatt bunn, som hatten er tett presset på, og boret gjør et avsmalnet hull.

Til dette hullet kan hatten ikke engang snuggle, så med tiden vil vedlegget løsne og platen vil begynne å henge. Hvis det ikke er noen kuttere, er det bedre å forlate nittehetten fra utsiden, de kan dekkes med et tynt lag av gips. Det blir bedre enn å bruke en borekrone.

behandling

Ansiktsflaten av sement-sponplater er veldig flatt, så etter husets vegger med dette materialet er det tilstrekkelig å bare utføre overflaten.

For å gjøre dette, må du forsiktig først klappe på sømene, prøver å ikke plette platene. Da, når kittknottene tørker, blir leddene og sømene slipt med sandpapir.

Deretter limer du inn tapet, maler eller utfører andre muligheter for ferdigbehandling.

For liming tapet bruk lim, egnet for den valgte typen tapet og egnet for murstein eller betong overflater. For å møte installasjon av keramiske fliser, brukes kun sementbasert lim, fordi den har samme temperaturutvidelse som DSP, slik at den ikke vil sprekke under temperaturendringer.

I arbeidsprosessen er limet dosert med en spesiell hakkede trowel.

Hvis du bestemmer deg for å male veggene, bruk deretter dampgjennomtrengelige maling- og lakkmaterialer som er egnet for maling av murstein eller betongflater.

Beslektede videoer

Nedenfor er en video tatt av en av byggevirksomhetene i Russland, om fordelene ved å oppbygge boliger fra sementpartikler ved eksempel på en av disse bygningene. Som du kan se, er fasaden til huset fra dette materialet umiddelbart etter ereksjonen klar til maling:

konklusjon

Cement-sponplater er et moderne etterbehandlingsmateriale, men det viser seg å være den mest effektive kun med riktig applikasjon.

Etter å ha lest artikkelen lærte du:

  • for hvilken DSP er brukt;
  • hvordan å klippe og bore dette materialet;
  • hvordan platene er festet til forskjellige overflater;
  • Om det er mulig å sette en flis på ЦСП, og som den skal limes;
  • om det er mulig å bruke dette materialet i et dampbad, inkludert installasjon av et gulv i et bad;
  • Hvilke typer finish blir brukt på rammeplassens innrammede DSP-vegger.
  • Sosiale Nettverk