Loading

Gulv på bakken riktig kake for betonggulvet: + Video

Betonggulv på bakken i et privat hus er en kjent, universell måte å arrangere en pålitelig og varm base på. På grunn av bruken av nye typer isolasjon får vi en god varmeisolasjon av hele gulvet, noe som fører til en reduksjon av kostnadene for verktøy. Og som et varmeapparat er et hinder for penetrasjon av fuktighet og utseendet av sopp og mugg.

Og viktigst, du kan bygge denne typen gulv selv. I denne artikkelen vil vi analysere alle fordeler og ulemper. I detalj vil vi vurdere arrangementet av gulvet på bakken.

Gulv på bakken: fordeler og ulemper

Til å begynne med er denne typen gulv en "lagdelt kake". Og hvert lag har sine egne funksjoner og dens formål, takket være en slik enhet har gulvet på bakken en rekke fordeler:

  1. Den resulterende overflaten er i stand til å motstå tunge belastninger, noe som gjør det mulig å oppreise på partisjonens e overflater og installere store utstyr.
  2. Har høye nivåer av lydisolasjon. Siden gulvet har en flerlagsstruktur, kan lagene velges avhengig av driftskravene. Slike gulv absorberer vibrasjoner og støy godt.
  3. Både under installasjon og etter at det er mulig å ordne et system med "varmt gulv".
  4. Arbeidet er arbeidsintensivt og energibesparende, men alt dette arbeidet kan gjøres med egne hender. Dette vil ikke kreve faglige ferdigheter og utstyr.
  5. Hvis du følger all teknologi og legger den rette gulvet på bakken, får vi en overflate som vil vare lenge og har høy ytelse.
  6. På den resulterende betongoverflaten er det mulig å legge et hvilket som helst gulv dekorativt belegg.

Det er ikke mange ulemper, men de er alle de samme:

  • Høy pris. Betraktelig dyrere enn ved bruk av trebjelker (bjelker) eller armert betongplater.
  • Kan ikke brukes i nærvær av kjellere.
  • Kan ikke brukes med haug og kolonnefundament.
  • Høye kostnader for demontering, dette krever involvering av spesielle enheter.
  • Siden installasjonsprosessen, i volum, gulv, kan kommunikasjon legges, så i tilfelle feil på element vil det føre til dyre reparasjoner.

Ikke bruk på ustabile jordarter.

Hvordan lage riktig gulvkonstruksjon på bakken

Vi vil vurdere med deg den riktige klassiske strukturen på gulvet, som vil bestå av 9 lag. Vi analyserer hvert lag separat.

  • Clay.
  • Sandpute.
  • Knust stein.
  • Teknologisk lag av polyetylenfilm.
  • Grovt betonggulv.
  • Et lag av vanntett materiale.
  • Varmeapparat + dampsperrelag.
  • Fint forsterket rekkverk.
  • Fullfør gulvbelegg.

På en gang er det nødvendig å fortelle at ved hver mester og ekspert kan antall lag variere, og materialer som kan avvike.

Denne typen gulv er ideell for kjellerens båndtype. Gjennomsnittlig tykkelse på "gulvkake" er ca. 60-70 cm. Dette bør tas i betraktning når du bygger fundamentet.

Hvis du har en grunnhøyde, er det ikke nok, og velg jorda til en bestemt dybde. Vi planlegger overflaten og komprimerer den. For enkelhets skyld skal du i hjørner langs hele omkretsen sette en skala med et trinn på 5 cm, så det vil være lettere å navigere i lag og nivå.

Det er viktig, for å komprimere jorda, er det best å leie en vibrasjonsplate, siden den manuelle metoden vil vare lang tid og ikke gir slike resultater som en spesiell enhet.

Clay. Hvis du i løpet av utvalget av landet har nådd leirlaget, trenger du ikke å sovne en ny. Lagets tykkelse må være minst 10 cm.

Leir er solgt i poser, vi brenner den ut og fukter den med en spesiell løsning (4 liter vann + 1 teskje flytende glass), og vi trykker på rammen med en plate komprimator. Etter å ha tampet, tømmer vi et lag av leire med sementmelk (10 liter vann + 2 kg sement).

Vi sørger for at det ikke er noen pytter. Så snart du kaster leiret med denne sammensetningen, begynner prosessen med krystallisering av glass.

Dag bør ikke gjøre noe, det er verdt å vente på krystallisasjonsprosessen å gripe, og den vil ende om 14-16 dager. Dette laget forhindrer innføringen av hovedvannstrømmen fra bakken.

Sandpute. For dette laget kan du bruke absolutt noen sand. Laget er også 10 cm. Vi fyller sanden med leire og prøver å gå bare langs sandlaget. Dette laget reduserer kapillærstigningen av vann, og kompenserer også trykket i de øvre lagene. Laget er også utsatt for ramming.

Knust stein. Laget er også laget 10 cm. Fraksjonen er bedre å velge mellom 20 og 60 mm. Knust stein spiller rollen som hydraulisk brudd, det vil si at det ikke tillater fuktighet å stige oppover gjennom lagene. I stedet for grus kan du bruke grus eller utvidet leire (anbefalte brøkdel er 8-16 mm.). Laget er også utsatt for ramming.

Disse tre lagene danner beskyttelsen av hele gulvkonstruksjonen fra kapillærvirkningen (stigning) av vann. Disse lagene kalles ofte en grus-sand pute eller en ballast pute.

Tykkelsen på alle disse lagene skal være ca. 30-40 cm, dette gir pålitelig beskyttelse. Det er svært viktig å ikke skifte sekvensen av lag, spesielt grus og sand, slik at sanden i sikt vil seile gjennom gruslaget, noe som vil føre til ubalanse og deformasjon av hele gulvflaten.

Teknologisk lag av polyetylenfilm. Dette laget forhindrer at den konkrete løsningen strømmer inn i gruslaget.

For å gjøre dette tar vi filmen i rulle og uten å kutte den legger vi en overlapping på 10-15 cm på grusoverflaten. Vi limer leddene med byggbånd. Å gå på filmen er best i myke sko, dette vil forhindre at filmen bryter.

Grovt betonggulv. Gjør en tykkelse på ca 10 cm. Minste tykkelse er 7-8 cm. Mange gjør dette laget uten forsterkning, men eksperter anbefaler og insisterer på å forsterke dette laget.

Som forsterkningselementer kan et stålnett laget av 4 mm diameter stenger brukes. Løsningen er laget av sement, sand og grus i forholdet 1: 3: 4 (skråbetong). Sand - bare vasket. Knust steinfraksjon på 10 til 20 mm.

Overflaten skal ikke overstige 5 mm. Innen to dager skal overflaten avfyres. For å gjøre dette, bruk vann glass og vann sement. Løsningen påføres i et tynt lag og gniddes i overflaten. Det anbefales derfor å bruke en fugemasse.

Siden vi bruker mager betong, bidrar denne teknikken til å øke styrken av betong, og vannglasset øker vanntettingen av overflaten. Dette laget er beregnet for å legge et lag av vanntett. Etter 1-2 uker kan du gå videre til neste trinn, og full modning kommer på 30-40 dager.

For nylig har dette laget blitt forsømt, siden det ble brukt til å limme takmaterialet som et isolerende materiale.

Men i en alder av høyteknologi ble membrantakspapiret erstattet av membran- og filmvanntetningsmaterialer, som ikke krever liming, og de kan sikkert deponeres på grus. Hvis vi fjerner dette laget, er prosessen mye billigere.

Et lag av vanntett materiale. Oppgaven av dette laget er å beskytte isolasjonen mot fuktighet. Det er mulig å bruke ruberoid, polymerbituminøse materialer, PVC-membraner og polyetylenfilm med tykkelse ikke mindre enn 0,4 mm.

I tilfelle av takmateriale, er det å foretrekke å dekke det i to lag, med flytende bitumen. Legg vanntettingen overlapp mellom seg selv og på veggene.

Mellom 10-15 cm, og på veggene til høyden på gulvnivå. Sømmer må limes med byggbånd. Gå på vanntettmaterialet bør være i myke sko.

Varmeapparat + dampsperrelag. Det beste isolasjonsmaterialet er utvidet polystyren ekstrudert (EPS). Til referanse kan EPPS-tykkelsen på 5 cm erstatte 70 cm lag av utvidet leire.

Men så kan du bruke perlitbetong og sagflis. Isolasjonsplater legges uten ledd, slik at et enkelt plan dannes.

Tykkelsen bestemmes avhengig av regionen, den anbefalte tykkelsen på isolasjonen er 5-10 cm. Noen bruker mattene 5 cm tykk og legger to lag, med sømene av og toppsømmene limes med et spesielt tape.

For å fjerne de kalde broene fra kjelleren eller sokkelen, legges varmeren loddrett og festes med dykker på innsiden. Eksperter anbefaler å isolere sokkelen og utsiden, med ett ark isolasjon og også fikse det med dowels.

På toppen av ovnen bør legges et lag av dampspærre. Som et dampsperremateriale brukes PVC-membranene best, de gir ikke underkastelse for rotting og har lang levetid. Minus av dette materialet er høy kostnad.

Polymerbitumenmembranen har en velprøvd struktur, inkludert polyester og glassfiber. Prisen er gjennomsnittlig. Og det mest økonomiske alternativet er en polyetylenfilm (i to lag).

Dampbarriermaterialets hovedoppgave er å beskytte isolasjonen mot den skadelige alkaliske effekten av betongløsningen. Materialet lastes 10-15 cm og limes med tape.

Fint forsterket rekkverk. Hvis du planlegger å markedsføre kommunikasjon, er det på tide å gjøre det. Dette laget må styrkes. Lagets tykkelse skal være 10 cm.

Før du heller rundt omkretsen, bør du lim spjeldbåndet med en tykkelse på 1,5-2 cm. I stedet for stripen kan du bruke strimler av isolasjon.

I betong bør fyllstoffer med brøkdeler på ikke mer enn 10 mm brukes. Hell først 5 cm betongløsning, legg det forsterkende nettverket overlapp (minst en celle).

Og hell konkret løsning til ønsket nivå. Forsterkende elementer kan plasseres på støtter laget av plast eller betong.

Hvis du bygger et betonggulv på bakken i et privat hus under bygging. Det er hevet basen, og veggene har ennå ikke lagt seg ut, det er mer hensiktsmessig å bruke en kjøpt sementløsning som vil bringe miksen og raskt fylle hele overflaten.

Men hvis du allerede har reist vegger og tak, så fordeler vi området til striper 100 cm bredt og installerer fyr. Vi fyller fra det ytterste hjørnet.

Vi gjør utjevningen ved hjelp av en regel eller en avstand. Når løsningen har tørket, fjern beacons og fyll hulrommet med løsningen.

Hele betonggulvet skal dekkes med en film og periodisk vannes. I en måned vil betongen få full styrke. For helling av betong med egne hender, lager jeg en løsning av følgende sammensetning: sement + flodsand i forholdet 1 til 3.

Ved bruk av teknologi av varmt gulv, vann eller elektrisk. Pass på å montere det svarte skredet på bakken.

Etter å ha lagt isolasjonen, legges rørene eller ledningene. Deretter heller vi hulrommet med betong, legger de forsterkende elementene og fortsetter å hellere betongen til settnivået.

Overflaten anbefales å bli utjevnet med selvnivellerende forbindelser.

Teknologiske gulv på bakken kan brukes ikke bare i murstein og steinhus, men også i hus laget av tre. Med riktig tilnærming og korrekte beregninger skader lagene ikke treelementer.

Fullfør gulvbelegg. Den resulterende betongoverflaten er egnet for alle typer ferdiggulv. Alt avhenger av dine preferanser og økonomiske muligheter.

Som nevnt ovenfor kan kombinasjonen av komponenter og antall lag være forskjellige. Alt avhenger av økonomi og muligheter.

konklusjon

Som vi alle vet kan gjennom gulvet gå fra 20 til 30% av varmen. I de tilfeller der det ikke er et "varmt gulv" system, bør gulvene være så mye som mulig termisk isolert, og dette øker økningen energieffektiviteten til hele huset.

Eieren av et privat hus mottar komfort, hygge og besparelser på betalinger for verktøy. Gulv på bakken med isolasjon er et svært effektivt og langsiktig valg av hver eier.

Gulv på bakken

Gulv på bakken - en universell måte å bygge en varm og pålitelig base i huset. Og de kan gjøres på ethvert nivå av grunnvann og typen grunnlag. Den eneste begrensningen er et hus på stylter. I denne artikkelen vil vi i detalj beskrive alle lagene i "sex-kaken" og vise hvordan du organiserer det selv.

Betonggulv på bakken, innebærer fraværet av kjeller eller hull for ventilasjon i undergrunnen.

I kjernen er dette en flerlagskake. Der det laveste laget er bakken, og det øverste er gulvbelegget. I dette tilfellet har lagene deres formål og streng sekvens.

Det er ingen objektive restriksjoner for organisering av sex på bakken. Høyt grunnvann er ikke en hindring. Deres eneste svake punkt er produksjonstid og økonomiske kostnader. Men i slike etasjer er det mulig å sette murstein eller blokkvegger, og til og med tungt utstyr.

Riktig "tærte gulv" på bakken

Classic tårn gulv på bakken innebærer tilstedeværelse av 9 lag:

  1. Forberedt leire;
  2. Sandpute;
  3. Knust stein;
  4. Polyetylen film;
  5. Utkast til betong;
  6. Vanntetting;
  7. isolasjon;
  8. Ferdiggjøring
  9. Gulvbelegg.

Tykkelsen på hvert lag, vi bevisst ikke utpekte, for ikke å sette noen strenge restriksjoner. Nedenfor vises de omtrentlige verdiene og de faktorene som påvirker den. Men først vil vi legge merke til et svært viktig punkt: grunnvannet kan svært alvorlig endres på ganske kort tid.

I vår praksis var det tilfeller da det i 5-7 år måtte tørre semi-kjeller og kjeller i private hus falle i søvn, fordi grunnvannet helt oversvømmet undergrunnen. I dette tilfellet ble dette fenomenet observert ikke i ett eget hus, men umiddelbart i hele kvartalet av privat utvikling (40-60 hus).

Eksperter forklarer slike fenomen, ved feil boring av brønner under vann. Slike handlinger fører til blanding av vannbærende linser, ruptur av lag og endringer i akvatiske stoffer. Og du kan bore en brønn langt nok fra huset ditt. Så vær oppmerksom på utnevnelsen av hvert lag av tærtegulvet på bakken, og ikke tenk at det er ekstra elementer her.

  1. Forberedt leire. Formålet med dette laget er i grunnvannstansen. Generelt er de tre nedre lagene i gulvkaken til dette formål. Selvfølgelig, hvis du, når du har fjernet det fruktbare laget, har nådd leirlaget, trenger du ikke å ta med det og dekke det, bare lite forberedelse er nødvendig. Men om det i god tid.
  2. Sand. Det er ingen spesielle krav til sand. Du kan bruke noen, for eksempel, steinbrudd og ikke engang vasket.
  3. Knust stein. Stor, brøkdel 40-60 mm.

Disse tre lagene er ansvarlige for å senke kapillærstigningen av vann. Leirlaget slår av hovedtilgangen, sanden svekker kapillærvannløftingen og svekker trykket på de øvre lagene, og den knuste steinen tillater ikke vannet å stige i prinsippet. I dette tilfellet er hvert lag nødvendigvis trampet. Tykkelsen på hvert lag er ikke mindre enn 10 cm. Ellers gir det ingen mening å sovne. Men maksimal høyde bør forklares mer detaljert. Faktum er at rammen er oftest produsert av selvlagde enheter. Vekten av slike verktøy er 3-5 poods.

Det har vært empirisk bevist at det er umulig å komprimere et lag grus, sand eller leire mer enn 20 cm med et håndverktøy. Derfor er tykkelsen til ett av de tre første lagene maksimalt 20 cm. Men hvis du trenger å lage en gulvkake høyere, kan ramming utføres i to trinn. Først de dekker 15-20 cm sand og er godt rammet. Deretter helles et nytt lag av samme tykkelse og rammes igjen.

Ordren av sengetøy av ler-sand-mursteinlag kan ikke endres. Grunnen til dette ligger i det faktum at hvis sanden helles på toppen av ruinene, så vil den etter en tid seile gjennom den. Dette vil igjen føre til nedbøyning og ødeleggelse av betonglaget, og deretter deformasjon av hele gulvet.

  1. Polyetylenfilm. Filmen må tas med en hylse og passe uten å kutte. Det er faktisk to lag av polyetylen. Den er utformet utelukkende for å forhindre strømmen av mørtel fra betongen til ruinene.
  2. Utkast til betong. Lagets minste tykkelse er 8 cm. Sanden kan tas i steinbrudd, men må vaskes. Men murstein er nødvendig med en brøkdel av 10-20 mm. Dette laget vil være grunnlaget for den endelige delen av gulvet på bakken. Anbefalt spredt forsterkning med stålfiber.
  3. Impregnering. Med riktig utført forarbeid kan et felles takmateriale uten sprinkler helt takle vanntett. Hvis det er tvil, så er det mulig å spre takmaterialet i to lag.
  4. Termisk isolasjon. Det anbefales å bruke bare ekstrudert skumpolystyren (EPS). Tykkelsen bør bestemmes avhengig av region og klimatiske forhold. Men vi anbefaler ikke bruk av EPP mindre enn 50 mm tykk.
  5. Ferdiggjøring. Avhengig av prosjektet, kan det integreres i rørene i varmtvannsgulvet eller kablene til elvarme på gulvene. Sand brukes kun av elv. Dette laget må styrkes. Kanskje spre armering med stålfiber. Tykkelsen på skredet er ikke mindre enn 50 mm.
  6. Gulvbelegg. Betonggulv på bakken, organisert i et privat hus på denne måten, har ingen begrensninger på bruk av gulv.

Enheten av et gulv på bakken hendene

Før arbeidstart beregnes dybden på utgravningen. Beregningen utføres i omvendt rekkefølge. Dvs. terskelen til inngangsdøren er tatt til null. Så begynn å oppsummere tykkelsen på hvert lag. For eksempel:

  • Linoleum - 1 cm;
  • Ferdiggjøring - 5 cm;
  • Varmeapparat - 6 cm;
  • Grov screed - 8 cm;
  • Knust stein - 15 cm;
  • Sand - 15 cm;
  • Forberedt leire - 10 cm.

Den totale dybden var 60 cm. Men vær oppmerksom på at vi tok minimumsverdiene. Og hver struktur er individuell. Viktig: til det resultat du har fått for deg, legg til 5 cm dybde.

Utgravning utføres på den beregnede dybden. Selvfølgelig vil det fruktbare laget bli fjernet, men ikke alltid der kan det være leire. Derfor vil vi beskrive prosessen med å organisere tærtegulvet på bakken helt.

Før du fyller lagene, tegne et kritt, i alle hjørner av grunnlagsnivåene i trinn på 5 cm. De vil lette oppgaven med å tilpasse hvert lag.

Jordkomprimering

For dette formål, er noen leire egnet. Det er spredt jevnt, og før ramming fuktes det rikelig med en vandig oppløsning av flytende glass. Forholdet av løsningen er 1 del av vannglass og 4 deler vann.

For å komprimere de tre første lagene, kan du bruke en 1,5 meter bar trim på 200x200. Men prosessen vil være mer kvalitativ hvis du lager en spesiell enhet. For å gjøre dette, til en 1,5 meter lengde av metallrøret, er et stykke av kanalen sveiset T-formet. Den nedre delen av kanalen skal ikke ha et område på mer enn 600 cm 2 (20 x 30 cm). For å veie rammen faller sanden i røret.

Det rammede laget av preparert leire er godt fuktet med sementholdig melk. Ved opparbeidelse oppløses 2 kg sement i 10 liter vann. Pass på at du ikke lager pytter på overflaten av leiren. Det er, det burde være ganske jevnt.

Nesten umiddelbart etter at sementet er i kontakt med flytende glass, begynner den kjemiske prosessen med krystallisering. Den går fort nok, men i løpet av en dag bør det ikke være å bryte krystallformasjonen. Derfor ikke gå på leire, men la det gå for en dags arbeid for en teknologisk pause.

De viktigste lagene i "gulvkake"

Sand. På en dag bør du begynne å fylle sanden. Prøv å ikke gå på det første laget ved å gjøre det. Hell i sanden, og ikke angrep den. Kjemiske prosesser mellom flytende glass og sement vil fortsette i ytterligere en halv time. Men tilgang til luft for dette er ikke lenger nødvendig, og vann er tilstede i leiren. Etter å ha høstet et lag på 15 cm, trykk dristigt på den og rammen.

Knust stein. Et jevnt lag er spredt over overflaten av sanden og er også rammet. Vær oppmerksom på hjørnene. Det er veldig viktig at overflaten er så flat som mulig etter ramming.

Polyetylenfilm. Passer 10 cm overlappende og limes med tape. En liten, 2-3 cm bøyning på veggene er tillatt. Gå på filmen i myke sko med stor forsiktighet. Husk at polyetylenfilm, dette er ikke vanntetting gulvet, men bare et teknologisk lag for å forhindre strømmen av sementmelk til ruinene.

Utkast til betong. Forbereder "mager betong" i følgende forhold: sement M500 - 1 h + sand 3 h. + Rubber 4 h. For spredt forsterkning, legg til stålfiber fra beregningen av 1 kg. fibre pr. 1 terning av betong. Prøv å justere den nyblandede mørtelen, orientere deg langs hjørnemerket. På en mer overflate, vil det senere være lettere å legge lag med vanntetting og isolasjon.

48 timer etter helling, må betongen bli sparket. Dette krever en løsning av flytende glass i vann (1:10) og sement. Først går løsningen gjennom hele overflaten. Kan ruller, eller du kan bruke en sprøytepistol. Deretter begynner et tynt lag av pulverisert betong og begynner å gni inn i sementen i overflaten. Det er mest praktisk å gjøre dette ved trowelling.

Denne prosedyren øker styrken av betong med en størrelsesorden, og i kombinasjon med et flytende glass gjør det så mye som mulig vanntett. Betong vil modnes innen en og en halv time, men neste trinn av arbeidet kan begynne i en uke.

Oppvarming og vanntetting

For å lage et vanntettlag, rengjøres gulvflaten og behandles med flytende bitumen. Ruberoid overlapper overlapp, med en inntekt på 3-5 cm. Leddene er grundig propayvayut ved hjelp av en hårføner. Vederlaget for vegger er 5 cm. VIKTIG: Se etter montering av takmateriale i hjørnene, ikke la noen tomrom. Det andre laget av ruberoid er lagt med en forskyvning på halvparten av rullens bredde. Under arbeidet med vanntetting er det best å gå på overflaten i sko med myke såler (sneakers, galoscher).

For termisk isolasjon er det beste alternativet ekstrudert polystyrenskum. EPPS-laget er 5 cm tykt, erstatter 70 cm utvidet leire. Og i tillegg har EPPA praktisk talt null vannabsorpsjonskoeffisient og ganske høy trykkstyrke. Vi anbefaler å legge EPPS 3 cm tykk i to lag. I dette tilfellet utføres leggingen av det øvre laget med en forskyvning. En slik metode garanterer fravær av kalde broer og øker de varmeisolerende egenskapene til gulvkake. Leddene mellom EPSP-platene limes med et spesielt tape.

Riktig termisk isolasjon av gulvkake er en ekstremt viktig komponent for energieffektiviteten til hele huset som helhet. Gjennom gulvene tar det opptil 35% av varmen! Selv om gulvene selv ikke produserer varme (varme gulv), bør de være så termisk isolerte som mulig. Dette vil spare på oppvarming i fremtiden ganske imponerende mengder.

Screed gulv

Et spjeldbånd er limt langs rommet, en tykkelse på 15-20 mm. På den måten limes den nedre delen nødvendigvis til EPPS-platene. For å styrke gulvet på bakken i boligkvarteret, bruk et nettgitter med celler 100x100 mm. Trådtykkelse 3 mm. Gitteret skal plasseres på støtene på en slik måte at det er omtrent midt i skiktlaget. For dette er det lagt på spesielle støtter. Men det er mulig for vanlige plugger fra PET-flasker.

Det er mulig å installere fyrtårn, men i kombinasjon med det forsterkende nettverket vil dette skape en ganske tungvint og ekstremt skjøre konstruksjon. Tross alt, hvis du strammer nettverket fast, vil dette kreve ekstra kostnader for feste og det vil være nødvendig å bryte integriteten til EPS. Og hvis ankeret ikke er løst, kan det lett endre nivåene på fyrene. Derfor vil det være mer praktisk å fylle dette laget og deretter nivåere det med en selvutjevnende screed.

For den endelige screed blir løsningen fortynnet i andelen av 1 del sement M500 + 3 deler flodsand. Arbeidet utføres omgående. For grov justering av overflaten kan du fokusere på vinkelen.

Etter å ha fylt den siste screed, bør den gis styrke i 3-5 dager. Ved en tykkelse på 5 cm vil modningsperioden for dette laget være 4-5 uker. I løpet av denne tiden er det nødvendig med vanlig vanning av overflaten med vann.

Fremskynde prosessen med hydratisering av sement er uakseptabelt! Etter omtrent en måned kan du sjekke graden av beredskap. For dette, ta om kvelden tørr toalettpapir, legg den på gulvet og lukk den på toppen av pannen. Hvis om morgenen vil toalettpapir være tørr, eller litt fuktig, så er laget allerede klart. Du kan avgjøre gulvet med et selvutjevende avtrekk.

Selvnivellerende skred er avlet etter instrukser fra produsenten og helles på overflaten av betonggulvet. Ved omhyggelig utførelse av verker, overskrider høyde ikke 8-10 mm. Derfor krever en selvnivellerende screed et minimumsbeløp. Hun tørker ganske fort. Og etter 1-2 dager blir gulvkaken på bakken helt klar til å legge gulvbelegget.

En nyttig artikkel? Legg til i bokmerkene dine!

Legge en kake av et varmt gulv på bakken

Gulvet, montert direkte på bakken, kan være et alternativ for oppvarming av huset, gir behagelige levekår, beskytter beboerne mot kulde, fuktighet og utkast. Hvordan riktig installere et slikt gulv, og hva skal man være spesielt oppmerksom på?

Pai av det varme gulvet. funksjoner

Hva er det

Pai av det varme gulvet på bakken er en flerlags konstruksjon, egnet for alle typer grunnlag, bortsett fra haug og kolonne. Lag av dette kjønnet passer i en veldefinert rekkefølge. Hver av dem utfører sine spesifikke funksjoner.

Gulvet på bakken forutsetter å fylle flaten på den forberedte basen:

  • stift forbundet med fundamentet;
  • ikke forbundet med fundamentet (flytende skred).

Hva består det av?

  • fundament

Formål: Drenering og forebygging av grunnvannstegning, utjevning og beskyttelse mot nedbør.

  1. bakken overflaten;
  2. godt komprimert sand;
  3. grov knust stein.
  • Vanntettingslag (valgfritt)
  • Grovt skred
  • Vanntettingslag
  • Termisk isolasjonslag (isolasjon)
  • Rengjør avtrekk med varmesystemets varmeanlegg (vanngulv, kabelmatter eller varmekabel)
  • Etterbehandling Coating

fordeler

  • gode varmeisolasjonsegenskaper;
  • utmerket lydisolering egenskaper;
  • utsiktene til bruk av noe isolasjon og fuktighetsbarrieremateriale, et bredt spekter av gulv (det er viktig å huske at laminatet og granitt har bedre varmeoverføringsegenskaper);
  • pålitelighet av design: lasten er direkte på bakken;
  • rask oppvarming og beskyttelse av huset fra utkast;
  • muligheten til å erstatte sentralvarme;
  • beskyttelse mot fuktighet, sopp og ulike mikroorganismer.

mangler

  • den høye prisen ved å demontere et slikt gulv om nødvendig;
  • høye krav til bakken: tørr, immobile, med forekomst av grunnvann ikke høyere enn 5-6 meter fra overflaten. Sand og chernozem jord er ikke egnet for dette formålet;
  • langsiktig produksjon;
  • reduksjon av høyden på rommet.

Varianter av å legge en kake av et varmt gulv på bakken

Avhengig av en rekke faktorer, er det mulig å opprette:

  • gulv på bakken med bruk av betong (flytende bulkskrap);
  • gulv på bakken på loggene (brukt der grunnvannets høyde er betydelig);
  • tørrgjøring på bakken.

Installasjon. Steg-for-trinns instruksjon

  • Etablering av dreneringssystem i tilfelle at grunnvannet ligger nær jordens overflate.
  • Jordoverflaten rengjøres av rusk og vegetasjon, utjevnet. Fjerning av det øvre løse friske laget er obligatorisk.
  • Merk av gulvnivå (måle fra inngangsdøren).
  • Dekk laget av sand 10-15 cm, nivå det med en plate komprimator.

dobbel:

  • Løs sanden fra slangen gjennom dyse-sprøyten for å gjøre den våt
  • gå på den med en vibrasjonsplate 2-3 ganger i forskjellige retninger.
  • Sovner og komprimerer mursteinene (vær særlig oppmerksom på hjørnene). Lagets tykkelse er 10 cm.

Utfall: perfekt flat horisontal overflate.

Montering av grovt skred eller søppel:

  • Montering av metallforsterkende nett (hjelper til med å unngå sprekkdannelse av betong);
  • Helling av sementskrap. Lagets tykkelse er 5-10 cm. De tillatte forskjellene i høyde (kontrollert etter nivå) er 2-3 mm. På dette stadiet brukes lavstyrkebetong (klasse M100 eller M200).
  • Legg vanntetting - polyetylenfilm, ruberoid, PVC-membraner. Obligatorisk krav: soliditet. Leddene i filmen limes med tape og ruberoidlagene er smurt med bituminøs mastikk. Ofte, av økonomiske årsaker, faller valget nettopp på polyetylenfilm. I dette tilfellet bør dens tykkelse være minst 150 μm. Den legges på en ren, tørr overflate med en overlapping på 15-20 cm og med en opptak på veggene i 10-15 cm (mellomrom), blir sømene limt med en konstruksjonstape. Du kan legge filmen i et dobbelt lag. Kanten av filmen er presset med treblokker. For ikke å skade integriteten til dette laget, anbefales arbeidet å bli utført i sko med myke såler.
  • Legge isolasjon (konvensjonell ekspandert polystyren, polystyren folie, Epps) minimum tykkelse på 10 cm. Når skumisolasjonen blir brukt, så legge den på toppen av polyetylen-filmlaget ble overlappet.
  • Et skred er installert:
  • Et forsterkende nett er installert (ved bruk av beacons for å sikre jevn dekning). Egnet arborek med celler 100x100 mm og en diameter på en stang 3-4 mm;
  • Varme gulv legges i et betongrør. Rør laget av metall-plast og tverrbundet polyetylen er det mest populære alternativet, men kobber og galvaniserte rør er også etterspurt.

Legging utføres på to måter:

  • Snake (zigzag);
  • En cochlea (i en spiral) - mellom tilstøtende steder bør det være en vinkel på 90 grader.
  • Koble rørene til samleren montert på veggen, i nærheten av gulvet.
  • Utfør krymping av systemet. Metall-plastrør testes med kaldt vann, og polyetylenrørene kontrolleres ved å øke trykket i systemet med 2 ganger.
  • Kontroller systemet for termisk stabilitet: rørets temperatur er satt til 85 grader i 30 minutter, og det tas hensyn til leddene.
  • en 50 mm tykk screed helles. Screed-løsningen er laget av sement (du kan bruke M100-graden) og sand, og hold forholdet 1: 3. For å øke styrken på skikket, kan du legge til polymerfiber: 1 gram per 1 kg sement. For å unngå krakking av betong er rommet delt med et spjeldbånd i seksjoner av 1 m bredt, og også spjeldbåndet er plassert langs kantene av veggene.

Som regel krever tørking av et etterbehandlingskreft en halv og en halv måned:

  • Etter at substratet tørker, blir det rengjort og primet.
  • Dekk overflaten (laminat, granittfliser og andre).

Ved å bestemme antall og tykkelse av kakelagene på gulvet på bakken, er det nødvendig å ta hensyn til terrengets klimatiske egenskaper, nivået på grunnvannets forekomst, samt det funksjonelle formål med strukturen.

Jo høyere lasten på gulvet, jo tykkere betonglagene og diameteren av ledestangen skal være.

Den rette kaken og enheten av et gulv på bakken i det private huset

Paul på bakken i et privat hus vil ikke være verre enn andre bare hvis "kaken" er riktig ordnet. Faktisk er det som en armert betongplate, laget direkte på byggeplassen. Men for gulvet å tjene lenge, er det nødvendig å oppfylle en rekke forhold, som vi skal snakke om i dette materialet.

Beskyttelse mot fuktighet

De fleste eksperter, som hovedbetingelsen for installasjon av gulvet på bakken, indikerer behovet for grunnvann å ligge mer enn to meter fra nivået på det nedre lag av kaken. Selvfølgelig, i en slik dybde ingen vannførende lag, og vi snakker om vadose, eller sedimentære farvann, noe som på grunn av beskaffenheten av jordsmonnet ikke har tid til å sive gjennom filterlaget til vanntette sømmer. Det er mulig (og nødvendig) å bekjempe virkningen av sedimentvann og perkament ved hjelp av et kompleks av slike tiltak:

  1. Vanntetting fundament tape. Den enkleste formen er belegg isolasjon, en mer pålitelig metode er okleechnaya isolasjon. Og hvis du legger til en leireksel, vil det redusere belastningen på vanntettmaterialer og øke levetiden.
  2. Drenering. For å hjelpe den overskytende fuktighet for å "rømme" fra toppen tilstøtende til fundamentet, jordlagene, er det nødvendig å foreta en rekke "punktere" (brønner) til en dybde på 4-5 m. Enda mer effektivt alternativ, når disse brønnene er forent av grøfter med dybde under fundamentet og hælen lagt på bunnen av dreneringsrørene.
  3. Blind området. Hvis type vanntetting og behovet for drenering skyldes jord- og klimatiske forhold, er blindeområdet et obligatorisk vanntettingsmiddel. Avhengig av type jord, avhenger blindsens bredde, og på mengden nedbør - typen stormvann.

Men ikke bare "ekstern" sedimentvann kan påvirke gulvet på bakken. Takket være kapillærstigningen, er det fortsatt effekten av fuktighet "fra under". Delvis forhindres denne stigningen ved å ramme det øverste laget av bunnen av troughen for en "kake". Spesielt effektiv forsegling for leirejord - til en viss grad er det besluttet å skape et leireborde.

1. Avløp. 2. Blindområde. 3. Stiftelsen. 4. veggen 5. Flerlags tærte av betonggulv på bakken

Fullstendig beskyttelse mot inntrengning av fuktighet i jordsmonnet til første etasje en leire borg, det vil si fylling av leirelaget og stamping det til en tilstand av ugjennomtrengelig lag, imidlertid, og dumping av grus og sand pute i bunnen av trauet vil bryte den kapillære stigning av vann.

Substrate forberedelse

I seksjonen er gulvet på bakken en flerlags "kake" med en finish som topplaget. For å bestemme nivået på basen, er terskelen til inngangsdøren tatt som referansepunkt. Og allerede trekk tykkelsen av hvert lag fra den.

Beregningen av null er som følger:

  • høyde på terskelen til inngangsdøren (ikke mer enn 2,5 cm);
  • tykkelse på etterbehandling gulv;
  • tykkelse av lydabsorberende eller støynderabsorberende substrater (hvis det fremgår av prosjektet);
  • avrettingsmasse;
  • isolasjon;
  • betong forberedelse;
  • en pute av sand;
  • knust stein;
  • leire slott.

Den totale tykkelsen til skillelaget (film geomembran mellom sand og betong forberedelse) og rullen impregnering påstøpen er ubetydelig og ikke påvirke nivået av basen i første etasje.

1. Gulvbelegg. 2. Forsterket rekkverk. 3. Isolasjonslag. 4. Betong forberedelse. 5. Sandpute. 6. Krossstein forberedelse. 7. Leir slott. 8. Foreldrenes jord

Etter at jorda er valgt før den beregnede "null", er bunnen rammet og nivået er kontrollert. Klarering under en tomåls strimmel bør ikke være mer enn 1,5 cm.

For å forbedre vanntettingen av basen på bunnen av troughen, kan du lage et jordslott. Hvis det anbefales en tykkelse på 8-12 cm for leiregulv, er det begrenset til et lag av komprimert leire på 5-6 cm.

For en beregnet jord med en lav motstand (f.eks innsynkning og bulk jord, slamholdig leirjord leirjord og lys) trenger pukk fylling basistykkelse på 10-15 cm His operere sekvensiell belegg og tettende to sjikt av steinsprut av forskjellige fraksjonene :. første medium (40-70 mm), og deretter som en rake - grunne (5-10 mm).

Det er mulig å erstatte gruset med en bulk termisk isolasjon ved å kombinere to lag samtidig

Det neste laget, minst 10 cm tykt, er obligatorisk for alle typer jord. Dette er en pute av sand, som er rammet i fuktet form. Overflaten av sand bør justeres slik at klaring til den vedlagte tremånebanen ikke er mer enn 10 mm.

Et lag av polyetylenfilm med en tykkelse på 200 μm legges på toppen av sanden. Filmstrimlene skal overlappe hverandre med 10-15 cm og med tilnærmingen til veggene, over det over nivået på ferdiggulvet. Hovedformålet med filmen er å gi betingelsene for riktig hydrering av betong (ikke å la vann fra løsningen slippe ut i sanden). Derfor er dets styrke og kvalitet ikke underlagt mange krav, bortsett fra integritet.

Helling av betongpreparat

Podbetonok i seg selv er ikke tatt hensyn til ved beregning av gulvet lastbærende, slik at det ikke er forsterket og er laget av mager betong, karakterisert ved at prosentandelen av sement mindre enn vanlig på grunn av fordoblingen av andelen av fyllstoffene (vanligvis grus). Betongens tykkelse ligger i området 7-8 cm, og dens viktigste fordeler er bearbeidbarhet og muligheten til å skape en jevn og sterk base for isolasjonen.

Etter å ha blitt fylt og nivellert, er det gitt tid til et sett på 70% av designstyrken (som for vanlig betong). Slik at overflaten ikke tørker opp, er den dekket av burlap, som periodisk fuktes.

Uten bruk av herdingsacceleratorer tar det en uke med - tre dager.

Fortsett deretter med arrangementet av det øvre laget - screed.

forsterkning

Betonggulv på bakken kan betraktes som en screed på en skjøre base. Derfor er dens forsterkning nødvendig for å forhindre ødeleggelse som følge av bevegelse eller nedbøyning av jorden, så vel som ved bruk av løs- eller platevarmere.

På den annen side - dette er ikke en plattform, som er utsatt for høy belastning. Så for gulvet på bakken trenger du ikke tykkelsen av betong i 20-25 cm og en dobbel armopoyas med en diameter på forsterkning på 10 mm.

Sammenligning med platen er heller ikke veldig riktig. For eksempel bruker det vanligste prosjektet av "Khrusjtsjov" (serie 464) en tallerken 4,33 m lang, 10 cm tykk med et lag med forsterkning med en diameter på 12 mm. Og det hviler på kantene, og betonggulvet i det private huset ligger på en forberedt base og opplever mye mindre stress på brukket. Derfor kan disse dimensjonene betraktes som begrensende for kontorlokaler, hvor det er tungt utstyr, for eksempel et boblebad eller en komfyr.

For bolig lokaler er mindre enn belastningen og for forsterkning av gulvet på bakken nok trafikk rutenett med 100x100 mm og diameteren av stangen celle er ikke mer enn 5-6 mm, og for slike "tunge gjenstander" som en peis eller et stort akvarium, kan du lage en egen stiftelse.

Således er et snitt seg i første etasje er en sandwich, den nedre del av denne - en betong preparat (eller blemme podbetonok kobling), et midtre lag av vanntetthet og isolasjon, og på toppen av den forsterkede påstøpen.

Screed-enhet

For gulvet på bakken i et privat hus, er dens vanntetting obligatorisk. Utfør det med rullematerialer med bitumenimpregnering. Sekvensen av operasjoner er standard: En bituminøs primer påføres på den rengjorte overflaten, to lag med isolasjonspaneler sveises med varme sveiser og utgang til vegger over tykkelsen av skredet.

Oppvarming gjøres best med utvidet polystyren eller dets ekstruderingsmodifisering. Det andre alternativet er å foretrekke, siden EPAS har høy styrke og svært lav vannabsorpsjon.

For å oppnå maksimal effekt, må isolasjonen være plassert på toppen av impregnering i to lag ved å forskyve dem mot hverandre, slik at skjøtene ikke faller sammen, enten i lengde- eller i tverretningen. Dette vil forhindre utseendet på kalde broer. I hver rad må platene være tett montert i enden, og leddene blir behandlet med lim.

Det er nødvendig å varme opp sokkelen og sokkelen for hele tykkelsen på skredet. I tillegg vil isolasjonen rundt omkretsens omkrets fungere som en spjeld. Over isolasjonen montere veggen. Det skal være plassert omtrent midt på skrapet, så det er plassert på spesialstøtter.

Strimler eller rutekart må overlappe to celler, og de er koplet av en ledning. Sement-sandblandingen helles på hele gulvområdet i en eller i kontinuerlige intervaller mellom deler. Minste tykkelse på skikket i boareal er 50 mm.

Hvis overflaten ikke er utjevnet med kryssfiner eller fyllingsgulv (selvnivellerende blanding), bør det sikres at høyest mulig nivå overholdes.

Etter at screed får designstyrken, fortsett til resten av etterbehandlingsarbeidet. En ferdig gulvbelegg legges i det siste tilfellet, når den relative fuktighet privat tie vil oppfylle kravene i dette materialet (for eksempel, det bør være mindre enn 2,5% for laminatet).

Oppvarming av gulvet på bakken: måter og muligheter for lag

Enheten varmeisolasjon av gulv i et privat hus er knyttet til funksjonene i byggingen av huset. Det kan være med eller uten en kjeller. I sistnevnte tilfelle er gulvet arrangert på bakken, med avtrekk eller betongplate lagt separat fra veggene. Men for å beskytte mot kulde og gi komfort i huset, kan betong selvfølgelig ikke, så oppvarming er nødvendig.

Denne typen legging er ikke egnet for alle steder, for eksempel hvis vannet i bakken er høyt, eller de har en jord med løs struktur og kan svulme.

Enheten av gulv er en flerlags konstruksjon der oppvarmingsenheten er obligatorisk måling.

Teknologiske funksjoner

Denne typen isolasjon regnes som en av de mest effektive, men samtidig svært arbeidsomme. Dette skyldes den foreløpige forberedelsen av jorda under bygningen. Spesifikasjon av installasjonen av isolasjonslaget er fraværet av en stiv binding til veggene i bygningen. Derfor, i tillegg til termisk isolasjon, bør det tas særlig hensyn til minimal krymping av hele strukturen under videre drift.

I det overveldende flertallet av tilfellene brukes denne typen isolasjon til stiftelsens tapetype. Det skal utføres først etter den endelige herdingen av byggestøtten. Det er en viss ordning med arbeidskompetanse, som består av følgende faser:

  • Jordforberedelse. Den består i å behandle jordlaget ved nøye å komprimere overflaten.
  • Grus og sandpolstring. Dette laget er nødvendig for minimal krymping av strukturen, og vil også delvis utføre vanntettingsfunksjoner.
  • Betong pute. Grunnlaget for hvilken varmeren skal installeres.
  • Installasjon av det første laget av fuktisolering. Det er nødvendig på et høyt nivå av grunnvann.
  • Termisk isolasjonslag. Den kan bestå av varmeovner av ulike typer, alt fra tilgjengelige naturlige materialer og slutter med moderne polymerstrukturer.
  • Sekundært lag av vanntetting. Den er kun installert for varmeisolerende materialer med hydrofobe egenskaper: Basaltull, utvidet leire, en blanding av leire og trebearbeiding.
  • Betongrør med forsterkende nett. Er grunnlaget for å installere et ferdiggulv.

Sammenlignet med andre metoder for termisk isolasjon, kjennetegnes denne teknikken av økt arbeidsintensitet og strenge krav til alle lag. Som et resultat må de danne en effektiv og pålitelig kake av gulvvarme. Derfor er det nødvendig å vurdere rekkefølgen av arrangementet i detalj.

Lagalternativer

Oppvarming av gulvet på bakken utføres på to måter: de er forskjellige i utførelsen av det underliggende laget. Hovedkriteriet for å velge antall lag for gulvvarme er jordens sammensetning, grunnvannets nivå. Hvis det er mulighet for å heve sistnevnte til et varmeisolerende lag, bør det påtas ytterligere tiltak for vanntetting. I hvert tilfelle må gulvisoleringsanordningen svare til en bestemt ordning.

Betongunderlag

En slik kake av gulvvarme kan betraktes som den viktigste. Utformingen av denne gulvvarianter inkluderer følgende lag.

  • Komprimeres. Ofte faller jorden som ble fjernet under graven av fundamentet, selvfølgelig, bortsett fra chernozem og torv, i søvn tilbake. Og tamp det hver 200 mm ganger. Dette er en av tiltakene for å utelukke eller i det minste redusere risikoen for å sprekke fremtiden.
  • Trimming med rubble. Den fuktede knustesten fra brøkdelene 20-60 mm er dekket med et lag på 70 mm, utjevnet og komprimert med en rammer. Hovedoppgaven er å komprimere jorda.
  • Underliggende betong. Det ville være mer riktig å betrakte mager betong som et teknologisk, snarere enn et konstruktivt lag med kake. Det er arrangert som grunnlag for vanntetting. Den optimale tykkelsen for det underliggende laget er ca. 60-70 mm. For produksjonen, bruk betong M100. Betong legges flatt, uten skarpe forskjeller, da det avhenger av hva densiteten til isolasjonen og vanntettingen vil være.
  • Impregnering. Som vanntettmateriale brukes som regel et smeltet takmateriale, en polymerbitumen eller en PVC-membran eller en enkel polyetylenfilm som er lagt i to lag.
    Isolasjon. Hovedisolasjonen legges som regel horisontalt tørr. Kvaliteten og integriteten til termisk isolasjon bestemmer skjøtets tykkelse mellom arkene eller platene. Fra kalsidens sider kan det dannes kalde broer. For å eliminere dette fenomenet må du i tillegg legge isolasjon i 40-50 mm og vertikalt. Fest den med dowels. Den øvre overflaten av hovedlaget av isolasjon må være plassert på et nivå som tilsvarer den horisontale vanntettingen av fundamentet. Det finnes flere alternativer for å velge en varmeapparat.
  • Dampisolasjon. Den mest optimale løsningen for kvalitet / prisforhold er polymerbitumenmembraner basert på polyester og glassfiber. PVC membraner er mer holdbare, de er ikke tilbøyelige til å rote, men dette materialet er dyrere. Det er mulig å utføre en dampbarriere laget av polyetylenfilm, lagt i to lag.
  • Sementrør. Den er laget av en løsning av M100 og forsterket med et trådnett ø 4-6 mm, hvor cellens størrelse er 100 per 100 mm.

Sandpute

Forskjellen på slike gulv i mangel av konkret forberedelse, som erstattes med å legge en sandpute på 150 mm. Sekvensen av gulvkake enheten er den samme. Med denne versjonen av enheten av jordgulv, for å sikre jevnheten i basen over hele overflaten er det selvsagt vanskeligere.

Varmeisoleringsmetoder på gulvene

Avhengig av ønsket isolasjonsindeks, er det nødvendig å velge det beste isolasjonsalternativet. Inntil nylig var valget ikke spesielt bra - claydite eller en blanding av sag og ler. Men med tilstedeværelsen av moderne polymere materialer ble det mulig å bruke forskjellige metoder for å holde varmen i arrangementet av gulvet på bakken. Men først vil vi vurdere å bli en klassisk måte - varme gulvet med leire og sagflis.

Dens fordel ligger i den lave prisen på komponentene.

I den første fasen må den naturlige leire blandes med vann og en væskeløsning tilberedes. Det er best å bruke en betongblander for dette. Forrens den tørre leire fra rusk. Omtrentlig forhold 1: 5 (vann / leire). Den resulterende blandingen skal settes i 2-3 dager. Dette er nødvendig for fullstendig oppløsning. I beholderen må du periodisk legge til vann og blande. Før påføring av leire på vanntett overflaten, er det tilsatt tørr savsmuld - ca. 20% av totalvolumet.

Anvendelsen av denne metoden er imidlertid ikke anbefalt, da graden av termisk isolasjon vil være ekstremt lav. Oppvarming av gulvet på bakken er best mulig ved hjelp av spesialmaterialer - polystyrenskum, basaltull eller skum. I dette tilfellet vil sluttresultatet tilsvare de optimale indikatorene for termisk besparelse.

ekspandert polystyren

Strukturen av polymerutvidet polystyren er i mange henseender likt det tradisjonelle skum. For ham brukes de samme kildekomponentene. Forskjellen ligger i deres etterfølgende behandling. For å oppnå en god tetthet er materialet utsatt for eksternt termisk stress og trykk. Denne metoden kalles ekstruderende.

Som et resultat får isolasjonen følgende unike egenskaper, som kan brukes til å arrangere gulv på bakken:

  • Høy grad av termisk isolasjon. Koeffisienten for termisk ledningsevne varierer fra 0,025 til 0,032 W / m * K. For å installere på den forberedte landbasen, er det nødvendig med ark på 50 til 100 mm tykk, noe som er mye mindre enn et lag av utvidet leire eller sagflis;
  • Vannbestandig. Hovedproblemet med utnyttelse av første etasje er en høy fuktighetsindeks. Styrofoam har lavt hygroskopisk nivå og tillater nesten ikke fuktighet. Dette vil beskytte treflaten;
  • Enkel installasjon. For legging er det nødvendig med et minimum av verktøy. Strukturen er godt egnet til behandling, i motsetning til at skummet har god mekanisk styrke.

Under installasjonen skal leddene mellom arkene forsegles forsiktig. Gjennom dem er ikke bare termiske tap, men også gjennomtrenging av grunnvann mulig.

Et 30-centimeter lag av grus legges i gulvbunnen, som deretter er dekket med en betongrør 10 cm tykk. Det er to muligheter for stabling av polystyrenplater.

Plater PSB er lagt på vanntettingen: hvis materialet er tynt - i to rader, observere sømmenes dressing, hvis tykk, så en. Den totale tykkelsen på termisk isolasjon er 10 cm. Videre legges en sementholdig screed (minst 4 cm tykk) på toppen av polystyrenskummet. Armeringen er forsterket med et polymer eller stålnett og gulvbelegget legges over det.

Forskjellen mellom disse alternativene i rekkefølge av lag av hydro- og termisk isolasjon. Når du legger vanntettingen over varmeisoleringsplaten, faller mørtelene ikke mellom platene når du hælder skredet, og eliminerer dermed dannelsen av kalde broer. Det er svært viktig å beregne den totale tykkelsen på disse lagene, slik at nivåene av vanntetting og horisontal isolasjon av veggene sammenfaller.

Ekstrudert polystyrenskum

Plater fra dette materialet er mer solide, så de er i stand til å motstå en betydelig belastning. Han er lagt på grus. Lav fuktighet absorpsjon gjør det mulig å bruke dem på steder der bakken har høyt vannnivå. Isolasjonens varmekonduktivitetskoeffisient er liten nok, slik at tykkelsen på termisk isolasjon kan starte ved 8 cm.

Polyuretanskum


I dette tilfellet, fra alle versjoner av polyuretanskumplater, er de mest stive som passer - PUR og PIR, mer moderne materiale. Dette materialet har en homogen struktur med lukkede celler. Det er også plater dekket på begge sider med glassfiber eller aluminiumsfolie. Dermed øker de varmeisolerende egenskapene til polyuretanskumplater, og dens dampgjennomtrengelighet reduseres. Plater legges på vanntettingen. Gitt den lave varmeledningsevnen, kan platene velges tynnere. Plassering av plater erstattes ofte av sprøyting av polyuretanskum.

Mineralullsplater


Plater av mineralull må være stive, noe som skiller motstand mot deformasjon og høy tetthet. Materialet legges, som polystyren, i ett eller to lag. For å redusere vannabsorpsjonen behandles platene med et hydrofobiseringsmiddel. For et lag av isolasjon fra mineralull er en tykkelse på 10 cm tilstrekkelig.

Utvidet leire


Dette materialet preges av en lys og porøs granulær tekstur. For produksjonen er leiret malt og brent på en spesiell måte. For isolasjon på bakken, velg claydite fraksjon på 8-16 mm. Ved fylling av et tykt lag av materiale kan ikke ytterligere vanntetting stables.

Claydite i gulvkonstruksjonen erstatter lagene: grus, skred og varmeisolasjon. Dekk det, lag for lag (tykkelse 15 cm) forsegling. For å legge til rette for arbeidet, etter å ha lagt den utvidede leire, er det fylt med et tynt lag av betong. Neste dag dannes en "skorpe" på overflaten, på hvilken vanntetting påføres.

Penoizol

Det er et flytende skum som etter påføring oppnår tilstrekkelig stivhet. For å installere det må du ha spesialutstyr. Etter helling dannes en porøs struktur som har gode varmeisolasjonsegenskaper.

Forberedelse vil kreve to komponenter - karbamidharpikser med tilsetningsstoffer og et skummiddel. Etter at de er blandet under trykk, kan væskens temperatur stige til + 70 ° C. Denne prosessen må styres.

Etter å ha fylt alle tomrumene, kjøper mellomlaget de følgende egenskapene:

  • Termisk ledningsevne - fra 0,031 til 0,040 W / m * K;
  • Reagerer ikke på organiske løsningsmidler, og strukturen danner ikke sopp eller mugg;
  • Lav bøyestyrke. Det er nødvendig å installere en beskyttende overflate.

På grunn av den vanskelige installasjonen brukes penoizol kun til oppvarming av store områder. Ved arrangement av et gulv på bakken for huset med et gjennomsnittlig areal, er bruken dessuten uhensiktsmessig.

  • Sosiale Nettverk