Loading

Enheten av et pålitelig gulv i en kjeller av det private huset

I de fleste tilfeller, i private hus, har kjelleren et ganske lite område, så eierne prøver å sørge for at det er så mye som mulig ledig plass. For eksempel er spørsmålet om dimensjonene til et rom (spesielt dets høyde) ganske akutt hvis kjelleren brukes som en garasje. Men i den vanlige vegetabilske kjelleren vil jeg være i stand til å rette meg i full vekst. Derfor lurer mange utebyeiere på hvordan man lager gulvet så lavt som mulig. Noen mennesker løser problemet drastisk - de forlater bare gulvet i kjelleren av huset slik det var etter å grave et fundament grøft, det vil si en jordgruve.

Hvis bygningen ligger på et relativt høyt sted med god drenering, bør det ikke oppstå spesielle problemer med kjellerens arrangement. På den annen side, hvis jorda under huset er tilstrekkelig fuktig og grunnvannet nærmer seg tett, vil byggearbeidet bli mye dyrere.

Når huset fortsatt er under konstruksjon, så er det mulig å velge en stripfundament hvis det er mulig. Denne tilnærmingen vil gi visse fordeler i kjellerens arrangement: sterke vegger, den første sonering av rom i henhold til stuer, etc.

Metoder for å bygge et gulv

For bygging av gulvet i kjelleren, kan følgende materialer brukes: betong, jord, logger, monolitiske plater.

Når du bruker en monolitisk plate, kan du snakke om maksimal pålitelighet av gulvet. Selvfølgelig kan et slikt gulv kun gjøres i de tidligste stadier av oppretting av huset, det vil si under leggingen av fundamentet. I tillegg vil kjellergulvet være komfortabelt og varmt, hvis du gjør det til den såkalte "svenske komfyren". Denne teknologien innebærer legging av isolasjon under ovnen. Hvis bygningen har en kjeller etasje, så er dette alternativet også å foretrekke. Hulling betong kan gjøres direkte til bakken, men det er best før denne sand og grus, noe som gjør disse materialene til en slags "kake" (pute). En slik kake øker strukturenes pålitelighet, spesielt hvis det er lamm og leire på stedet.

Betonggulv i kjelleren er det vanligste alternativet.

Kjellergulvet ved hjelp av loggen er laget i de husene hvor sannsynligheten for flom fra grunnvannet er minimal (eller et dreneringssystem av høy kvalitet ble laget). I tillegg kan et slikt belegg bli laget i en garasje der det er en dyp kjeller.

Første etasje kan også være relevant, men bare i tilfeller hvor det er ekstremt nødvendig å lagre høyden på rommet eller pengene.

Ved nedsettelse anbefales det å forsterke gulvet med forsterkning. Tykkelsen skal være slik at gulvet ikke kan endre form når jorda beveger seg.

Betonggulv

For å fylle betonggulvet i kjelleren trenger du følgende verktøy:

  • Betongblander. Hvis du ikke har det, kan løsningen knyttes for hånd, støpe gulvet med små firkanter. Til tross for at dette arbeidet gjør mye arbeid, kan det i kjelleren gjøres uten problemer.
  • Trowel og rifler. Disse verktøyene er nyttige når du må nivåer på fugemasse. Concreting i dette tilfellet er ekstremt kvalitativ. I tillegg må gulvet slipes hvis ytterligere gulv på noen gulv antas. Hvis denne gulv er laget av tre, er det ikke nødvendig å forenkle betonggulvet.
  • Bulgarsk med plater på steinen.

Eksperter anbefaler å velge for gulv sement M400, stein sand og standard knust stein.

Ved blanding av mørtel i en betongblander, bruk ingrediensene i proporsjonene som er angitt på sementposen.

Arbeidets stadier er som følger:

  1. Først av alt blir byggnivået tatt, og med det er bunnen av puten nivellert, som i fremtiden blir kjellergulvet. Jord skal komprimeres av alle tilgjengelige verktøy.
  2. På bunnen av gropen er sand utstøpt, som må avgis og legges i et jevnt lag på 10-20 cm. Det er også godt komprimert, periodisk vannet.
  3. En mellomfraksjon av knust stein legges på sandlaget. Putten av rubble er også nøye komprimert. Det viser seg en slags "kake" av sand og grus, som blir grunnlaget for å skape et kjellergulv.
  4. Deretter kommer dreien om å skape et lag av gulv vanntett. I de fleste tilfeller brukes tradisjonell ruberoid eller noe moderne materiale i form av et lerret. Legging av takmateriale skal overlappes med innføring av lerret på hverandre med ca 10 cm. I tillegg må de også gå til kjellerens vegger i ca 25 cm.
  5. Deretter kommer tiden for termisk isolasjon. For å lage en kjeller etasje, bruk vanligvis termisk isolasjon basert på stein eller basalt bomull ull, glassfiber. Materialer av denne typen vil kvalitativt absorbere fuktigheten som har oppstått, og dermed forhindre oversvømmelse av kjelleren. Selvfølgelig blir mineralullsvarmere raskt ubrukelige, derfor anbefales det å bruke moderne termiske isolatorer (for eksempel polyuretanskum).
  6. Du kan også lage isolasjon i kjelleren til et privat hus, ved bruk av skum med høy tetthet. Materialet skal legges så tett som mulig. Alle de resulterende oppklaringene må lukkes med et fugemasse.
  7. Økende oppmerksomhet bør gis til hullene som skal dannes ved kontaktpunktet mellom det termiske isolasjonsmaterialet og veggene i kjelleren. På disse områdene, bruk ikke skum, og la et spesielt gap. Det er nødvendig, fordi i tilfelle av å slå jorden uten det, kan det termiske isolasjonslaget og betongrøret deformeres. Spaltenes bredde overskrider som regel ikke et par centimeter.

Etter alle stadier av forberedelse, passerer vi direkte til helling av betongløsningen.

støping

Hvis kjelleren vil bli installert ved en hvilken som helst tung måten (for eksempel maskiner for verksted), gulvet med større tykkelse må være ytterligere forsterket og gjør (mer enn 10 cm). I tilfelle at på gulvet i kjelleren alvorlig belastning ikke vil, er det nok tykk konkret løsning på 5 cm. Carry forsterkning base i dette tilfellet er ikke nødvendig.

For å skape et forsterket belte blir det laget et forsterkningsrør. Tykkelsen på armeringsstengene skal være 5 mm. De er forbundet med hverandre via ledning.

Sementmørtelet må fremstilles i henhold til produsentens angitte proporsjoner. Alle elementer i den fremtidige løsningen må blandes i en betongblander. Gradvis tilsettes vann til løsningen til den oppnår nødvendig viskositet og plastisitet.

Betonggulv bør gjøres i etapper, men uten avbrudd. Løsningen må utjevnes over hele overflaten. Før det legges i betong, er det best å installere beacons som visuelt vil vise tykkelsen på betonglaget. Den resulterende "kake" av sand, grus og betong vil lykkes med å takle belastningene.

For å sikre at tykkelsen av betongen overalt var den samme, bruk en spesiell lysbildeprofil.

Når sementoppslemningen har tørket, er det nødvendig å semente betongoverflaten. Men før denne prosessen blir ekspansjonsleddene nødvendigvis gjort. Med en bulgarsk med en spesiell plate, blir overflaten kuttet på en slik måte at noen få meter mellom sømmen. Denne enkle metoden bidrar til å forhindre sprengning av betonggulvet i fremtiden.

Gulv laget av leire

Installasjonen av kjellergulv på bakken har en ubestridelig fordel i forhold til konvensjonell betong - gulvene blir varmere. I tillegg leire - en god vanntetting. Hvis hele prosessen med å installere gulvet på bakken er utført korrekt, vil en slik overflate kunne vare i flere tiår uten å kreve reparasjon og spesielt vedlikehold.

Arbeidetrinn for å lage et gulv på bakken er som følger:

  1. Forberedende stadium: Bunnen av puten er nøye planlagt og komprimert, slik at basen er så pålitelig som mulig.
  2. Blanding av knust stein med leire utføres, hvorpå blandingen smelter i et lag på 10-20 cm. Blandingen er godt utjevnet og komprimert.
  3. Under gruslaget er det nødvendig å fylle med claydite eller slagg. Disse materialene vil i dette tilfellet fungere som varmeisolatorer.
  4. For å gi gulvet maksimal styrke, blir den første grusengen betonget med et ekstra lag av sement-sandmørtel.
  5. Etter at leiret og gruslaget har tørket, må et annet lignende lag legges, og gjør en slags kake laget av materialer.
  6. Tettheten av gulvet på bakken i kjelleren til et privat hus vil være maksimal hvis lagene er laget så tynt som mulig. Lagene må skiftes til den nødvendige tykkelsen er nådd.
  7. Når overflaten av murstein og leire er helt tørr, må gulvet på bakken smøres med væske leire. Hvis du finner noen sprekker, må de også lukkes med leire mørtel.
  8. For gulv på bakken kan toppdekket være keramiske fliser, laminat og andre gulvbelegg.

Legge gulvet på logger

Hvis du velger å gjøre gulvet i kjelleren i et privat hus på trebjelkelag, er det første du trenger å velge riktig tre, og tenke på forhånd enhet tettesjikt.

Det er best å velge en godtørket bar, som vil være en utmerket løsning for logger. Størrelsen anbefales å velge 15/15. Kantede plater av liten tykkelse (4-5 cm) blir grunnlaget for overflaten. I motsetning til gulvene på bakken, legg mange lag og gjør "kake" i dette tilfellet er ikke nødvendig.

Arbeidsstadiene er som følger:

  1. Tre første ting å bli behandlet med antiseptiske forbindelser. Økt oppmerksomhet bør betales til sidene og endene av styret.
  2. Strålen er sagd i lengder av ønsket lengde.
  3. Når du legger platene, bør du ta hensyn til tilstedeværelsen av et lite gap på noen få centimeter, som skal være mellom veggen og det første brettet.
  4. På steder der laget er plassert, er det nødvendig å legge en takfilt i flere lag. Mellom lagene bør det ikke være lang avstand (beregnet etter lengden på brettene).
  5. For å fikse stengene brukes lange nagler, som må slaktes i liten vinkel.
  6. Hvis du har valgt et riflet brett, må hver neste monteres på sporet.

I så fall, hvis du velger design på bjelkelag, pre avkrokene av et jordgulv av brønnen, som gulvet i kjelleren av huset vil ha en betydelig tykkelse. Denne sporet skal være minst 30 cm.

Hvis jorden i ditt område våt nok, varianten med gulvet i kjelleren i et privat hus styrene er bedre ikke å velge fordi over tid, til tross for den høye kvaliteten på vanntetting, styret fortsatt vil gradvis råtne.

Redaktørens øverste leder, ingeniørbygger. Han ble uteksaminert fra SibStrin i 1994, har siden jobbet mer enn 14 år i byggefirmaer, og startet deretter sin egen virksomhet. Eieren av et selskap engasjert i utbygging.

Hvordan utstyre betonggulvet på bakken i et privat hus

Når man bygger et hus, oppstår spørsmålet om hvordan man skal installere et gulv i kjelleren. Denne type arbeid med sine egne hender har sine egne særtrekk, så før du gjør betonggulv på bakken på egen hånd i et privat hjem, ønsker du å utforske noen av funksjonene i aktiviteter og arbeid ytelse teknologi.

Anvendelsesområde

Enheten av gulvene i kjelleren er begrenset av flere faktorer, for eksempel:

  • grunnlag (dens type);
  • nivå av grunnvann;
  • Formålet med rommet.

I de fleste kjellere er bygninger konstruert på bærere, slik som bånd og plate, men ved bruk av en monolittisk plate, tjener den som et gulvbelegg og innretningen på bakken er nødvendig. Kake gjort for mellomgulvet med den eneste forskjell at ta hensyn til formålet med lokalene og, på denne basis, treffe tiltak for varmeisolering på bakken konstruktsii.Poly laget med bånd fundamenter av betong.

Arrangement av gulvet i kjelleren

Nivået på grunnvann er av stor betydning. Hvis det er høyt nok, er det en mulighet for å oversvømme lokalene (spesielt i vårperioden), derfor er det bedre å nekte arrangering av de utnyttede områdene i kjelleren.

Kaken av gulvet avhenger av formålet med kjellergulvet.

Hvis det er uoppvarmet, er det nok å forlate et grovt utkast - komprimert sand. Når du endrer destinasjonen for det, kan du alltid utføre en fullverdig kake overlappende (gulv). Hvis det er planlagt en båndinnretning å bli installert i et privat hus i første etasje eller en oppvarmet kjeller, er det nødvendig med en annen konstruksjon som kan forhindre varmenes lekkasje til bakken. For dette er en hel betongpai av gulvet isolert med isolasjon.

Det kan derfor konkluderes med at behovet for anvendelse av teknologi oppstår når følgende betingelser samtidig oppfylles:

  • bånd fundament;
  • lavt grunnvannstabell;
  • oppvarmet og vedlikeholdt volum av kjelleren, sokkelen eller første etasje i fravær av de to første.

Installasjon av gulv på bakken i første etasje kreves i fravær av en haug og følgelig overlapper kjelleren, som vanligvis tjener som et gulv. Også spørsmålet er relevant for gårdsbygninger og garasjer.

Teknologi og instruksjon

Teknologien til å produsere en betonggulvplate i kjelleren kan deles inn i flere faser:

  • forberedende aktiviteter;
  • isolasjon;
  • tøft gulv (sementrør).

På det kan være begrenset. Hvis bakken tjener i stedet for kjelleren overlapper, og en gulvinstallasjon i første etasje er planlagt, er tregulv spredt over bakken. For å gjøre dette gjennomføres alle ovennevnte tiltak, og neste trinn er tregulv.

Forberedende stadium

Den er utformet for å forberede bakken for det faktum at den vil bli dekket med et oppvarmet rekkverk. I dette tilfellet utføres arbeidet med egne hender i følgende rekkefølge:

  1. Merking. Bestem markeringen av kjellergulvet eller første etasje. Dette merket er toppen av den overlappende strukturen. Det er akkurat overflaten som de vil gå på. Det vertikale referansepunktet blir inngangsgrensen i et privat hus eller kjeller. Fra dette merket trekker du den forhåndsdefinerte tykkelsen av betongplatene. Deretter gjør du på båndet grunnlaget to merker langs hele omkretsen: bunnen og toppen av overlappingen. Markup kan gjøres med et nivå (laser nivå), dette vil forbedre nøyaktigheten og øke hastigheten på prosessen.
  2. Forberedelse av grunnlaget for videre arbeid. Grunnlaget for betonggulvet i kjelleren vil fungere som komprimert jord. Den er tett ved å vibrere eller bruke forskjellige vekter. For det første trenger du en vibrerende pute. Det andre alternativet forutsetter tilstedeværelsen av en massiv enhet med en bred bunnoverflate (for eksempel en logg med et bord spikret på det).
  3. Forberedelse. Forberedelse av en betongplate med båndfundament er en polstring over hele kjellerområdet. For produksjon kan materialer som grus eller sand brukes. Det er viktig å merke seg at sanden for å utføre basen skal tas i store eller mellomstore brøkdeler, bruk av små er uakseptabelt. Tykkelsen på fyllingen er i gjennomsnitt 30-50 cm, avhengig av jordbunnsdybden. Funksjonen av puten er å tømme og jevne overføre lasten til de underliggende lagene. Hylleet gjøres lag for lag med tetningen. Komprimeringsmetodene er de samme som i forrige avsnitt. For sand kan du også bruke et spill med vann. Overflaten av puten til betongplaten blir nivellert og fortsetter til neste trinn.
  4. En svært viktig del av arbeidet med stripfundament er installasjonen av en pålitelig vanntetting. Materialet som brukes er en vanlig polyetylenfilm med høy tetthet eller mer moderne vanntette membraner. Screed helles etter at vanntettfilmen er spredt over hele gulvområdet i kjelleren med en overlapping på veggene over nivået på merket på det rene gulvet. Alle leddene i materialet overlappes og limes med tape. For membranene produserer produsentene spesielle tilkoblingsbånd.

Etter dette er stiftelsen forberedt på gjennomføring av videre stadier av arbeidet.

oppvarming

Et viktig punkt i en oppvarmet kjeller eller etasje tårn i første etasje. For produksjon av egne hender må du velge type isolasjon og dens tykkelse. Det er viktig at isolasjonen av brettet har høy styrke og stivhet og ikke krymper under lastens handling. Ellers vil sementskjæret over det sprekke, og overflaten av platen på hele uteserveringen blir ujevn.

Enheten for termisk isolasjon er mulig ved bruk av følgende materialer:

  • utvidet leire grus (den nødvendige tykkelsen avhenger av klimatområdet, i gjennomsnitt 30-50 cm, har lave varmeisolasjonsegenskaper);
  • polystyren (en tykkelse på ca. 100 mm, skum vil kreve en spesielt sterk forsterket screed, fordi den ikke har høy styrke);
  • ekstrudert polystyrenskum (skum, tykkelsen på skumplastikk - 100 mm, har økt styrke og fuktmotstand).

Viktig! Screed for mineralull er ikke anbefalt. Dette skyldes den høye knusingen av materialet og dens ustabilitet til vann (høy vannabsorpsjon). Kan bare brukes når stabling mellom lags.

For å forbedre vanntett ytelse og flathet basen på det sterkeste før du installerer bereder (under vanntett film) helle lag "lean" stick (brand B7.5). Forsterkning utføres ikke. Betongens tykkelse er 6-10 cm.

Rå gulvet

Som et gitt belegg i et privat hus vil tjene som en sement-sand screed. Det utføres på toppen av det termiske isolasjonsmaterialet.

For å øke platens styrkeegenskaper, blir armering produsert. Som et materiale for forsterkningsarbeid er et rutenett av stenger med en diameter på 3-4 mm med en celle størrelse på 100 mm egnet. Du kan bruke både stål og plastbeslag, men med sannsynlighet for høy belastning, er det gitt preferanse til det testede stålet.

Å hente gulvet innebærer å legge nettverket direkte på varmeapparatet eller på støtter, alt avhenger av tykkelsen av betonglaget. For en betydelig tykkelse på brettet anbefales det å plassere masken på støpene.
Det grove laget er hellet av betong av høyere klasse for styrke enn forberedelse til en varmeapparat. Et høyt merke for etasjer i en leilighet er ikke nødvendig, for å sikre en spesielt sterk en du kan bruke betong B20. Men i gjennomsnitt nok В15. Screed er nødvendig minst 5 centimeter tykk, men alt avhenger av egenskapene til bakken. Hvis fundamentet er installert på sterke stansebaser med dårlige egenskaper, tykker kobleren seg.

For å sikre at fyllingen er myk, brukes spesielle beacons. De er utjevnet i henhold til gulvmarkets nivå (den øverste på fundamentet, laget i forberedelsesfasen).

Ferdigstillelse av arbeid

Når man lager et gulv på bakken i et bolighus, er det viktig å huske tidspunktet for herding av betongblandingen. Sement-sandmørtelen akkumulerer full styrke i 4 uker (kan forandres med sterke endringer i fuktighet og temperatur). Etter helling, vent på hellingstiden og fortsett til installasjon av et rent gulv (gulvbelegg). Hvis grunnlaget begrenser plassen som skal brukes til husholdningsbehov, kan gulvet ikke rengjøres.

Gulvet ligger i kjelleren. Vanntetting av pit, drenering, gulvhelling og montering av vegger, vanntetting av kjeller og gulv, isolasjon

En av de viktigste oppgavene i oppbyggingen av kjelleren med egne hender er installasjonen av gulvet. Hvis takets verdi er kjent for alle - det forhindrer inntrenging av fuktighet og kulde ovenfra, synes ikke alle at gulvet utfører samme funksjon, bare fra bunnen.

Deretter skal vi se på hvordan du skal gjøre gulvet riktig, og også utføre andre operasjoner for å gjøre rommet tørt og varmt.

Heller gulvet i kjelleren med betong

Generell informasjon

Korrekt utført gulv gjør det mulig å stabilisere den interne svingningen i temperatur og fuktighet og danner dermed et stabilt mikroklima som er så nødvendig for innredning. Etablering av gulvet kan imidlertid ikke betraktes separat fra ytelsen til andre operasjoner, siden produksjonen av kjellergulvet er et komplekst arbeid der alle stadiene er sammenhengende.

Derfor, hvis det i byggeprosessen ble gjort en feil eller teknologien ble ødelagt, vil arrangementet av gulvet, uansett kvalitativt det, ikke gi det forventede resultatet. Med andre ord, vil kulde og fuktighet fortsatt trenge inn i rommet.

For eksempel, hvis beregningen av kjelleren er feil utført og det viste seg at den ligger under grunnvannet, vil bare gulvarrangementet ikke gi rommet beskyttelse mot fuktighet. Derfor kan bare en integrert tilnærming gjøre bygningen pålitelig, holdbar og komfortabel for å leve.

Ordningen i kjelleren

Arrangement i første etasje

Vanntetting av fundamentet pit

I byggingen av kjellergulvet, i første omgang er det nødvendig å bestemme dens dybde på riktig måte. Videre er det avgjørende øyeblikket her ikke kravene til prosjektet, men nærheten til grunnvannets beliggenhet. Første etasje med høyt grunnvann skal ikke bli begravet mer enn en meter.

Tips!
Det er ønskelig å legge flere lag med vanntetting på bunnen av fundamentet.
I dette tilfellet må hver av dem smøres med bituminøs mastikk for å sikre tetthet.

I tillegg spilles en viktig rolle av vanntettingen av utgravningen, som utføres som følger:

  • Når gropen er utgravet, skal overflaten være jevnet og legges med et lag av leire ca 10 cm tykt. Dermed blir det leire forseglet gate. I dette tilfellet bør leire vel manipuleres.
  • Deretter er bunnen av utgravningen dekket av lag av knust stein og sand, hver 15 cm tykk. Dette laget må også være godt komprimert.
  • Videre på det forberedte sengetøyet er det nødvendig å legge vanntettingsmateriellet. Det er best å bruke rullemateriale, som du enkelt kan rulle ut, for eksempel, et godt alternativ er ruberoid. Samlinger av lag med takmateriale må kobles til en gassbrenner.

Tips!
Hvis prosjektet krever en dyp grunnkasse, men nærværet av grunnvann gjør det ikke mulig å gjøre det, er det mulig å fylle det og dermed øke jordnivået.
Til dette formål er jorda fra utgravningen egnet.

Gruven under første etasje med betonggulv

drenering

I tillegg, med en nær beliggenhet av grunnvann, er det nødvendig å drenere kjelleren etasje. For dette utgraver grendene noen få meter fra gropen med en dybde på 30-50 cm med en liten skråning fra utgravningen.

Arbeidet utføres som følger:

  • På bunnen av dreneringsgravene må du legge et spesielt materiale - geotekstiler, innpakke det på veggene.
  • Deretter dekke geotextilen med et lag grus ca 5 centimeter tykt.
  • Deretter er det nødvendig å legge dreneringsrør med en skråning på ca. 0,5 cm per meter rør.
  • Videre helles et tykkere lag grus - ca 30 centimeter.
  • På slutten av arbeidet må røret legges i en brønn eller en kollektor.

Tips! For dreneringssystemet kan asbest-sement, keramikk eller plastrør brukes.

Fylling av gulv og montering av vegger

Neste trinn er fyllingen av kjellergulvet, som inkluderer fremstilling av gulvplater og montasje av vegger.

Fyllingsinstruksjonen er som følger:

  • Først og fremst er det bygget et forme for gulvplaten, som også vil fungere som en base for kjellerens vegger. Formen er laget av ikke-avtagbare klaff, som kan festes med selvskruende skruer.
  • En obligatorisk tilstand for konstruksjonen er forsterkningen av kjellergulvet, dette gjelder også for grunnplaten. For forsterkning, bruk riflete stenger med en diameter på 10 mm. Forsterkningen må legges på spesielle føringer og kobles med ledning, i tillegg er det nødvendig å installere vertikale stenger for veggene umiddelbart.
  • Etter å ha forberedt formen og forsterkningen, må gulvet helles med betong av klasse M250 eller M300. Tykkelsen på platen skal være minst 20 cm. Hvis kloakk i kjelleren skal utføres, er det nødvendig å planlegge hullene til rørene på forhånd.
  • Etter å ha trukket gulvet, bør arbeidet stoppes i omtrent en måned.
  • På samme måte utføres veggkonstruksjonen. Jeg må si at det ofte gjør en kjeller med fast forankring.
  • Når du foretar formen, er det nødvendig å legge vinduene og dørene umiddelbart på de stedene som er utpekt av prosjektet. Tykkelsen på veggene i kjellergulvet ligger vanligvis fra 150-200 mm.
  • Det neste trinnet er forsterkningen av veggene i lengderetningen. Stengene skal kobles til den allerede installerte vertikale armaturen. I vegger med en høyde på 2,5-3 m må du utføre minst to beltebånd.
  • Det er ønskelig å fylle veggene med betong på en gang, men det er også mulig å lagre dem. I dette tilfellet kan et nytt lag helles enten før betongen av det forrige laget har tatt seg, eller 3 dager etter innstillingen.

Betong samler hardhet i 28 dager, hvoretter det er mulig å fortsette med implementeringen av overlappingen.

Vanntetting av første etasje

Før du legger taket på kjellergulvet, er det nødvendig å lage en ekstern vanntetting. Det utføres med belegg eller okleechnym metode.

Et godt isolerende materiale som kan brukes er hydroisol. Han klarer helt klart oppgaven i sikte, dessuten har den en rimelig pris.

På bildet - ekstern vanntetting

Arbeidet gjøres i denne rekkefølgen:

  • På veggen påføres et lag av bitumen mastikk.
  • Deretter er vanntettingen ferdig.
  • Etter det er laget av vanntetting lukket med et annet lag av mastikk.

Tips!
Fra innsiden av rommet er det bedre å bruke penetrerende vanntett, da det ikke bryter dampbyttet og øker styrken av betongen.
Den kan bare brukes på våt betong, og det gjøres derfor vanntett under konstruksjonen.

I slutten av arbeidet er det nødvendig å utføre en backfilling av sokkelen. Det skal bemerkes at jorda ikke inneholder store steiner, noe som kan skade vanntettingen av vegger. Ytterligere arbeid med å fullføre rommet utføres etter ferdigstillelse av huset.

Tips!
For ekstern beskyttelse av sokkelen, er det nødvendig å blinde på husets omkrets, som skal stikke 30 cm over takets takflate.

Innvendig etterbehandling av gulvet

vanntetting

Vi undersøkte teknologien for å produsere kjellergulvet, inkludert gulvplaten, men arbeidet på dette er ikke over ennå, siden dette ennå ikke er gulvet i rommet.

Derfor er det nødvendig å utføre en rekke av følgende aktiviteter:

  • Arbeidet begynner med det faktum at alle leddene er smurt med bituminøs mastikk.
  • Så behandler bitumenmastikken gulvet og overflaten av veggene. Dessuten, for vegger mastic bør bruke en lettere tekstur.
  • Videre er veggene i sokkelen pusset med en betongblanding.

Hvis grunnvannet ligger under nivået i kjellergulvet, er det mulig å bruke en vanntettmaling, ikke mastikk.

Gulvvarmeordning

Oppvarming av gulvet

Nå er undergrunnsgulvet helt beskyttet mot fuktighet, det gjenstår å isolere det og utføre gulvets overflate. Som varmesystem kan du bruke et varmt gulv. Det kan være elektrisk eller koblet til generell vannoppvarming.

Men uansett hvilken type system, må gulvet dekkes med et isolasjonslag opp til 100 mm tykt. Disse kan være plater av utvidet polystyren eller mineralull. På toppen av varmeapparatet bør en reflekterende folie legges. Deretter installeres systemet, som kan variere, avhengig av type.

Arbeidet er ferdig med legging av etterbehandlingsmateriale, for eksempel laminat eller keramiske fliser.

Ordningen av enheten av et varmt gulv

Tips!
For isolasjon av gulv og vegger kan ekstruderingsskum brukes, som har god styrke, vannmotstand og gode varmeisolasjonsegenskaper. I tillegg kan dette materialet brukes til å isolere fundamentet fra fundamentet fra utsiden.

konklusjon

I kjellergarden spiller en viktig rolle i å skape et mikroklima og beskytte lokalene mot kulde og fuktighet. I tillegg tjener det som grunnlag for veggene, så vær særlig oppmerksom på at dette elementet i huset er nødvendig på byggeplanen. På mange måter er egnetheten til et rom for å leve avhengig av kvaliteten på ytelsen.

For mer informasjon om dette emnet, kan du også få en video i denne artikkelen.

Hvordan og fra hva å lage gulvet i kjelleren?

Gulvet i kjelleren bestemmer stort sett mikroklimaet i dette rommet. Nærheten til grunnvannet kan forårsake økt luftfuktighet, slik at det krever en høy kvalitet på alle overflater, inkludert vegger. Hva skal du gjøre i kjellergulvet, avgjøre, basert på områdets geologiske egenskaper og dets økonomiske evner.

Varianter av enheten av et gulv i en kjeller

På hvordan å lage et gulv i kjelleren, tenk på bygningens designfase. Takket være et bredt spekter av bygnings- og vanntettmaterialer, er gulv mulig ved høy UGW og mobil bakke (sand, sandaktig leam). For å gjøre det bra, som er bedre gulv, bestemme å ta hensyn til følgende faktorer:

  • UGW (grunnvannsnivå);
  • TPG (frysepunktet til bakken);
  • type jord på byggeplassen.

Det finnes flere muligheter for gulv, som er optimale for kjelleren:

  • betong;
  • tre;
  • stein;
  • jord (jord);
  • murstein;
  • adobe.

Du kan lage gulvet i betongblokker. I så fall ta hensyn til typen av materialer. Det anbefales ikke å bruke perforerte blokker generelt: sømmen mellom dem kan være minimal, men hulrommene i stentens kropp vil sterkt redusere gulvets styrke. Den avgjørende betydningen i valget er ikke tilgjengeligheten og prisen på byggematerialer, men betingelsene nevnt ovenfor på byggeplassen.

Første etasje

Jordgulvet i kjelleren er den mest økonomiske og raskt ordnet, men det må gjøres riktig. Først av alt, finn ut hva er nivåene av frysepunkt i denne regionen. Hvis dybden i kjelleren er slik at TPG ligger over dens nedre grense, er det nødvendig å utføre vegg- og gulvisolering. I dette tilfellet er enheten av grunnbunnen meningsløs. Det vil fryse, og temperaturen i luften i kjelleren vil falle under de tillatte verdiene for lagring av produktene.

Installasjon av et gulv med høy UGW er mulig under förutsättning at en ring- eller veggdrenering er installert rundt strukturen der kjelleren ligger. Primer og overflatefuktighet må faktisk viderekobles slik at det ikke øker fuktighetsnivået i kjelleren. For enheten på jordgulvet er det nødvendig å utføre en liten liste over arbeider:

  • overflateutjevning;
  • dens ramming.

Gulv laget av leire

Første etasje i kjelleren av et privat hus kan gjøres vanntett. Dette krever leire. Det er ønskelig å finne et fett, siden det er mer plast, lettere å pakke og mindre absorberer vann. Når temperaturen i kjelleren stiger, vil den ikke tørke opp. Olje leire under normale forhold er et utmerket vanntett middel, men kan bli sprukket under frysing.

Faser av installasjonen av første etasje i kjelleren

Trinn 1. Justering og komprimering.

Jordgulvet består av flere lag av leire og jord. Hvis kjellerens høyde er liten, kan du fordyre den med 10-15 cm. Dette vil være nok til å danne en fuktsikker og holdbar overflate. Det er viktig å justere det horisontalt og tukle godt. For at jorden skal bli tettere, hell et tynt lag av små steiner eller knuste murstein.

Trinn 2. Formasjon av leire laget.

Den optimale tykkelsen på leklaget er 10-12 cm. I dette tilfellet sikres beskyttelse mot gjennomtrengning av jord og tint vann inn i rommet. Det anbefales ikke å legge leire i sin naturlige tilstand. Det er ønskelig å lage mat på grunnlag av en slags "deig". For å gjøre dette, finhakk halm, hø, hamp eller annen brann. Og bland vegetabilske råvarer med leire. Legg "deigen" laget for lag, forsiktig forsegle hver seksjon.

Trinn 3. Tørk leirlaget. Det vil ta minst 3 dager dersom rommet er godt ventilert.

Trinn 4. Dannelse av jordlaget.

På dette stadiet er jorda fylt, utjevnet og komprimert, tidligere rengjort av store steiner og andre inneslutninger. Den optimale lagtykkelsen er 5-10 cm.

Betonggulv

Betonggulv i kjelleren av garasjen er det beste valget. Fordelene ved et slikt belegg er åpenbare:

  • styrke;
  • holdbarhet;
  • muligheten for å legge gulvbelegget;
  • høy kvalitet vanntett;
  • brukervennlighet, inkludert enkel rengjøring;
  • muligheten for høy kvalitet isolasjon.

I sement-sandmørtelen kan tilsetningsstoffer tilsettes som øker dens styrke og fuktmotstand. Ikke glem at betonggulvet i kjelleren krever forsterkning. For å kunne utføre alt arbeidet med egne hender, styres de av en trinnvis instruksjon.

Trinn 1. Fremstilling av substratet for avtrekk.

Kjelleren er ofte et lite rom i høyde, og gulvskrapet krever minst 15 cm. Følgende beregninger er derfor utført: trekk den planlagte tykkelsen til hellelaget fra den beregnede høyden på gulvflaten. Deretter utgraves utgravningen til denne dybden. Forberedende aktiviteter tar ikke mye tid, men er arbeidskrevende.

Trinn 2. Juster og komprimer jorden.

For å jevne underlaget må du bruke et spade- og boblingsnivå. Seal jorda med de mest praktiske og rimelige enhetene: en bøtte fylt med steiner, en bar med et bord spikret på det. Men den beste måten er å bruke en plate komprimator. I store bosetninger er det en mulighet til å leie alt verktøy som kreves for å utføre arbeid.

Trinn 3. Formasjon av sandlag.

For sandlaget anbefales det ikke å ta fin elvesand, da det er mye vanskeligere å komprimere. Den optimale løsningen er en karriereavgjørelse. Tykkelsen av sandlaget skal være minst 5 cm.

Trinn 4. Formasjon av gruslaget.

Et lag av grus eller murstein er best laget av steiner i midtre fraksjon, da de er lettere å kompakte.

Trinn 5. Lag et forsterkende nett.

For å forsterke betong trenger du forsterkningsstenger med et tverrsnitt på 8-10 mm og en bindende ledning. Ved hjelp av disse materialene blir metallgitter med et maske på ikke mer enn 20x20 cm laget.

Trinn 6. Installasjon av forskaling.

På omkretsen av bygningen blir det bygget en tømmer av det tilgjengelige tømmeret. Installer den på et lag med sand og grus.

Trinn 7. Kniping sement-sand mørtel.

For å hellere et betonggulv, brukes en løsning bestående av 1 del M400 sement, 3 deler sand og fyllstoff i form av fint grus, tradisjonelt. Hør overflaten av løsningen etter at armeringsnettet er lagt i formen.

Trinn 8. Hellende betong. Hovedtrekkene i prosessen er:

  • hvert lag av betong krever sammenpressing (pierce løsningen med en stav av forsterkning for dette formålet);
  • det er ønskelig å fylle ut for 1 tilnærming uten å strekke prosessen i flere dager;
  • 3-5 cm betongtykkelse er tilstrekkelig til å skape en sterk og holdbar overflate;
  • Det øverste laget av skredet er nivellert ved hjelp av en regel, metallprofil eller brett.

Etter helling av betonggulv i kjelleren, ta tiltak for å eliminere utkast. Ellers kan den ferdige overflaten vise seg å være bølgende. Etter at betongen har tørket, kan gulvet flises med keramisk granitt eller dekkes med linoleum.

Du kan lage dine egne hender, som en betong, polyuretan fylling gulv, ved hjelp av ferdige blandinger fra produsenten. De samme stadier av arbeid observeres.

Kjeller etasje på logger

Gulvet i kjelleren av garasjen, hvor mat blir lagret, kan gjøres av tre. Et slikt fundament, så tøft, vil øke overflaten over bakken, noe som vil sikre ventilasjon av treet og hindre rotting. Men dette lindrer ikke behovet for å behandle brett og tømmer med en antiseptisk løsning som vil beskytte treet mot ødeleggelse av insekter og øke dens fuktighetsbestandighet. Dette er spesielt viktig hvis bygningen kan bli truet av flom. Beskyttelse mot gulvets fuktighet vil hjelpe og legges på jordplaten av ruberoid.

Enheten av et gulv i en kjeller begynner med et utvalg av sagkledder som først og fremst tar hensyn til en avling av et tre. Den mest motstandsdyktige mot fuktighet er lerken, hvorfra det er mulig å lage lags. Men for dette formål er annet tilgjengelig tømmer egnet. Tregulvet er arrangert i flere etapper.

  1. Utfør jordforberedelse, utjevning og forsegling. Med henblikk på vanntetting er det mulig å lage et jordlag.
  2. Hell ruinene med et lag på 10 cm og nivå det.
  3. Legg logger fra en strekning 10x10 cm i en avstand på 50-60 cm fra hverandre. Juster dem slik at overkanten er i samme plan. Dette vil kreve et boblingsnivå på minst en meter.
  4. Over laget er brettene festet til negler eller skruer. Den andre metoden er mer foretrukket, siden det ikke krever hammerblås, noe som kan forårsake forskyvning av forsinkelsen.

Den mest holdbare og jevne gulvet vil bli oppnådd dersom brettet blir tett. Dette materialet er ikke mye dyrere, men det er ikke verdt å spare. Den gapløse overflaten er bedre i alle henseender enn med hullene. På gulvets omkrets kan du installere et tømmerplank av tre eller plast og dekke overflaten med linoleum. I dette tilfellet vil det være lettere å opprettholde renslighet.

Termisk isolasjon av gulvet

Gulvet i kjelleren kan isoleres med mineralull eller polystyren. I den første varianten vil det være nødvendig å lage en høyverdig vanntetting, siden fibermaterialer absorberer fuktighet godt, uavhengig av dens tetthet. I dag tilbyr varmeisolasjonsprodusenter mineralull, impregnert med vannavvisende forbindelser. Men vi bør ikke glemme at endene av lerretet (og ruller og platene) forblir åpne, ubeskyttede.

Derfor er isolasjonen av gulvet best gjort med skum. Hvis betong er strømmet, legges arkene av utvidet polystyren på et lag av sand og dekkes av grus eller grus. Etter det blir overflaten nivellert, komprimert og spilt med flytende betong. Etter at det har størknet, monter forskyvningen og installer et forsterkende nett i det, fyll det med betong.

Tregulvet på loggene varmes opp fra undersiden: skumplaten legges i åpningene mellom bjelkene. Tidligere ble arkene av takfilt lagt på bakken, og bare da legges installert. Tykkelsen på isolasjonslaget er valgt, styrt av klimatiske forhold i boligområdet. For områder med varmt klima er det nok 5 cm polystyren eller mineralull, for nordlige områder - ikke mindre enn 10 cm.

Det er en annen populær isolasjon - penofol. Den består av skummet polyetylen og metallfolie. Materialet legges med foliesiden opp, som i dette tilfellet vil effekten av reflekterende varme og tilbake til rommet bli observert.

Avløpsvann og gulv vanntett

Med et høyt fuktighetsnivå i kjelleren blir det umulig å lagre mat.

Grønnsaker og frukt vil begynne å rote, mugg og sopp vil dukke opp på veggene. Derfor, før byggingen av huset, lærer de hvor høyt risikoen for flom dette stedet er, om UGW slutter å gjøre det alene eller betale for geologiske undersøkelser. Få informasjonen du trenger, og du kan lettere ved å snakke med naboer på gata.

Uavhengig måling av grunnvannsnivå kan gjøres på følgende måte:

  • grave en grop på en dybde på 1,5 m;
  • På en dag, se om det er en vannpott på bunnen.

Hvis det er vann, er UGW høyt i dette området. På slike jordområder er husene plassert hovedsakelig på en kolonne eller bunkefunn. Derfor, hvis kjellerenivået ikke er vanntett, vil kjelleren ikke være tørr. Avløp kan bare oppnås ved drenering. Det er 2 måter på enheten:

Det ringformede dreneringssystemet forutsetter legging av perforerte rør langs omkretsen av området og utfører oppgaven med å drenere vannet fra hele firkanten. Installasjonen av slik kommunikasjon er vanskelig og kostbar. Derfor velger mange utviklere det andre alternativet - veggdrenering. I dette tilfellet legges rørene i en avstand på 0,5-1 m fra huset (garasje) og fjern grenen utenfor stedet.

Men med riktig drenering krever ytterligere vanntetting. Dette vil kreve investeringer, men den høye prisen på kjelleren er berettiget av hensyn til driften. I et slikt rom kan du ikke bare lagre mat, men også arrangere et verksted eller et pantry.

Som en ekstra vanntett bruk:

  • Mastisk bitumenbasert (for betongflater);
  • isospan (for et gulv i et trehus);
  • tilsetningsstoffer som penetrin i betong.

Vegger krever et vanntett belegg hvis første etasje er under bakkenivå. I dette tilfellet, også omazochnye mastics.

konklusjon

Hvordan lage gulvene i kjelleren, bestem etter at du har analysert informasjonen ovenfor. Det anbefales ikke å ignorere stadiene for å finne ut eller måle GWT, siden denne indikatoren i stor grad bestemmer valget av hvordan man kan forbedre undergrunnen i kjelleren ved innlevering av et privat hus.

Hvordan og fra hva å lage gulv i kjelleren: 7 varianter av materialer

Grunnlaget for et rom anses å være gulv, og hvis de ligger i kjelleren, blir deres kvalitet særlig viktig.

Innholdsfortegnelse

Hvis kjelleren skal være utstyrt for en garasje, et verksted, et vaskerom eller et oppbevaringsrom, er det bedre å lage poler i det med mastikk, betong eller keramiske fliser.

Første etasje, som vanligvis huser stuer eller et varmt treningsstudio, bør dekkes med brett, sponplater, fiberboard, linoleum.

Betonggulv

Tykkelsen av slike gulv er tatt lik 10 til 15 cm. I kjelleren kan være isolert betonggulv, som mellom de to lag av betong asfaltering noen isolasjon (et lag av ekspandert leire, slagg, pimpstein, murstein bekjempe og m. P.) eller bare gjøre betong av disse materialene, legger dem i foreskrevne proporsjoner i stedet for knust stein.

Oppvarming av betonggulv

Imidlertid, med høyt grunnvann, anbefales ikke disse materialene fordi de er vannpermeable i struktur.

Før betong skal gulvområdet rengjøres av rusk og vegetasjon, utjevnes og tampes. Da trenger du å helle det underliggende laget av knust stein eller grus og også komprimere det.

For at gulvet skal være flat horisontalt, er det nødvendig å markere den øvre grensen til fyllingen med et nivå og en jevn stripe. I store områder skal de samme merkene plasseres i midten.

For dette er det nødvendig å bruke metallstenger med lengde 250-300 mm og tykkelse 8-15 mm, som drives inn i bakken, slik at deres øvre ende er på samme nivå som krittmerket på veggen. Dette gjøres også ved hjelp av nivået og lamellene.

Deretter helles det underliggende lag av knust stein eller grus med en betongmorter blandet med sement av karakterer M300, M400, M500. Jo høyere sementvarenummeret er, desto mer er det nødvendig å legge til sand og knust stein i blandingen, uten å bryte de etablerte proporsjonene.

Løsningen legges i strimler med en bredde på 1-1,5 m. For at betong ikke skal krype, er det nødvendig å begrense strimlene med et brett, den øvre ribben blir eksponert på samme nivå som merkene på veggen eller stengene.

Skrittet glattes ved å observere merkene med en gips eller annen lignende tre- eller metallinnretning. Når arbeidet skrider frem, bør allerede unødvendige stenger bli trukket ut eller satt i en løsning.

Betonggulv betraktes som klare etter 1-2 dager, når løsningen endelig herdes.

Gulv laget av keramiske fliser

Keramiske fliser er et av de vanligste materialene til gulv i kjellere og semi-kjellere for ulike formål. Det er sterkt, vasket godt og ser vakkert ut.

Keramisk gulv i kjelleren

Det finnes mange typer av fliser som er forskjellige i form (fire-, seks- og åttekantet), størrelse, mønster på overflaten (teppet og stykket, glatt, ru og rillet) så vel som på dens sammensetning. Når utstyret kjeller under garasje eller verksted er best å legge gulv av tykk brann og syrebestandige fliser, leggemetode som har sine egne særtrekk.

Den nedre overflate av platene er alltid gjort ru eller riflet, behovet for bedre binding dem med et betongfundament ved hjelp av sementmørtel, knadd med vann i et forhold på 1: 3 eller 1: 4, eller et spesielt utformet for denne fugemasse og andre klebemidler.

Underlaget må være flatt, rent. Hvis flisen limes, må fuktighetsnivået ikke overstige 8%.

Teknologi for legging av gulvfliser

Før du begynner å jobbe, skal flisene spres ut på det underliggende feltet og bestemme antall rader og antall fliser i hver av dem, sammenlign bildet, hvis det er noen. I tillegg må du beregne hvor mange deler og hvilken størrelse av hele flisen du må kutte for å blokkere de smale delene av gulvet. Forsiktig og jevnt kan flisene kuttes med en elektrisk skjæreautomat, installere en spesiell keramisk plate på den.

For ikke å forårsake unødvendig ulempe begynner flisene å være dekket fra motsatt side av døråpningen eller inngangen (hvis dette er en garasjeplass) på veggen.

Før legging, er det nødvendig å installere pendulfliser på veggen av rommet på forhånd. Hvis rommet er stort, bør de installeres i midten. For å sikre at gulvet er flatt, bør nivået kontrolleres periodisk ved hjelp av en lang, flat bar. Avviket fra normen bør ikke være mer enn 4 mm.

På sement-sandmørtelen er flisen stablet som følger. Et lag av mørtel 5-15 mm tykt og 2-4 cm bredere enn bredden på rækken påføres den tidligere fuktede basen. Deretter dyppes flisen av bunnflaten i sementmelken, fremstilt fra vann og sement i en slik andel at den resulterende blanding er tilstrekkelig tykk og senkes ned på oppløsningen. Tapping med en hammer, flisene er nivellert i forhold til de andre.

Løsningen bør påføres så mye at når flisen legges ut, stikker den ut gjennom sømene og fyller alle hulrommene. Løsningen bør fjernes. Etter 2-3 dager er en slik flislagt gulv klar.

Før liming av flis, er basen primet med brukt mastikk eller oppløst i 2-3 deler bensin eller petroleum 1 del bitumen. For gulvflislegging ved hjelp av keramiske fliser, er mastikkene beregnet til dette formål laget uavhengig i henhold til de ovenfor beskrevne oppskrifter eller kjøpt i butikken, med en hastighet på 0,6-0,9 kg pr 1 m².

De grunnleggende stadier av legging av keramiske fliser

Egenheten ved å pakke flis motstandsdyktig mot høye temperaturer og sterke stoffer er at flytende glass kan brukes som bindemiddel. Sømmer med et slikt lag bør være minimal. Derfor legges flisene tett til hverandre, og sømene smøres ut.

Mastergulv

Mastiske gulv er dannet på overflaten av en herdet film, spesielt designet for denne mastikken. For gulvet i kjelleren er det mest passende epoxy. Den er laget av epoksy og urea-formaldehydharpikser med tilsetning av fyllstoffer, fargestoffer og herdemidler og har høy motstand mot kjemiske og fysiske effekter.

Betongbasen for et slikt gulv skal være sterkt, tørt (fuktighet ikke mer enn 5%) og spesielt forberedt for et slikt belegg. For dette er det nødvendig å lage et skjørtbrett fra sementmørtel, hvor en dispersjon av PVA lim er tilsatt i stedet for vann (forholdet mellom lim og vann er 1: 3). Alle store fordybninger skal dekkes med samme løsning. For å sikre at mastikken ikke dreneres til ett sted, er det nødvendig å lage en jevn, horisontal sementaktig skur. Den maksimalt tillatte klaring mellom kantoverflaten og kontrollstrimlen er 2 mm.

Ved bruk av en støvsuger fjernes rusk og støv fra basen og dekkes med en 10% oppløsning av PVA-dispersjonen. Etter at det tørker på hele overflaten, påføres et lag på 0,5 mm tykt med kitt. For å gjøre det, må du ta 4 deler fint siktet sand, 1 del sement, 1/4 del alkali-resistent fargestoff og lukk denne blandingen på samme PVA-løsning. For enkelhets skyld skal arbeidet med tett på tettheten lignes på rømme.

Etter at kittet er tørket, blir overflaten som skal behandles malt og etter to dager begynner de å helles gulvet med mastikk.

Legge lag av mastic gulv

Mastikk er påført i to lag og glattet ut med en bred tannet spatel eller stripe på gulvet. Den første, nivellering, et lag som inneholder mer fyllstoff, alle sprekker og innrykk helles, og den andre - en glatt jevn gulvflate vises.

Epoxy mastic gulvbelegg

For å unngå å bli mastikk på veggene i rommet, må de dekkes av film, tykt papir eller annet lignende materiale i en høyde på 1-1,5 m fra gulvet.

Ved påføring av mastikk skal kunne klare den samme tykkelsen på belegget på hele overflaten av gulvet.

Board Gulv

Tregulvet på bakken i boliger og kjellere har en kompleks struktur (se figuren under).

Ordningen til apparatet av et gulv av en boligprestasjon på bakken: 1 - gulvbrett; 2 - logger; 3 - treforing; 4 - to lag med takfilt eller takfilt 5 - en mursteinskolonne; 6 - underliggende lag (knust stein, betong); 7 - komprimert grunnlag

Tregulvene er ordnet som følger. Først er det laget en betongbase, hvor fremstillingsprosessen er beskrevet ovenfor. I stedet helles en 20 cm tykk leire-sandlag eller en adobe av samme tykkelse, som består av suksessivt stablet to lag med grus. For det første blir et lag av knust stein i jord, som er dekket av leire og komprimert. Deretter legges det andre laget på samme måte.

For å komprimere basen brukes en liten vals, laget av en tungmetallbeholder, til aksen som håndtaket er festet til. I stedet for en rink kan du lage en annen, enklere enhet. For å gjøre dette, må du ta et stykke logger 1 m lang med rette ender, til en der en knott er spikret. For disse pennene heves loggen og senkes kraftig på underlaget.

Neste på den underliggende etasje satt kvadratmeter betong eller murstein kolonner med en side på 25 cm og 15 cm i høyden. Det er viktig å huske på at hvis kolonnene brukt murstein, er det best å bruke rødt, brent godt, som ikke absorberer fuktighet i og ikke bli ødelagt av dette. I kolonnene av murstein, koblet sammen av en sementmørtel, skal toppen ligge vinkelrett på laget. Barene er satt i en avstand på 80-100 cm fra hverandre, avhengig av tykkelsen på loggene. Avstanden mellom rekkene av kolonnene for å være 40 til 50 cm, og avstanden mellom veggene og de ytterste bjelker 3 cm.

Montering av mursteinstolper

For å beskytte tregulvelementene fra rotting, legges et vanntett lag (halvfoldet tak, takpapir eller PVC-film) på overflaten av stolpene.

Deretter er det installert treputer i størrelsen ca 15 x 25 sm og tykkelsen på 3-5 sm, og allerede på dem.

Ved planleggingen av loggen må det tas hensyn til at gulvbrettene ligger på dem, må være orientert med sine ender i retning av lyset og i korridorene langs vegger i bevegelsesretningen. Det er nødvendig å sørge for at alle loggene er strengt nivå på ett nivå. Hvis de ligger ujevnt, kan de justeres ved å bytte pakninger med tykkere eller tynnere - dette avhenger av om den justerbare siden av lagret stiger eller faller.

Når gulvene er ordnet, er det nødvendig å kontrollere fuktighetsnivået på treet og påfyllingen. Fuktinnholdet i sand som brukes som fylling bør ikke overstige 4%, log og brett - ikke mer enn 12%.

Råbrett kan kun brukes til midlertidige gulv, som er laget når hver femte av det leggede brettet blir beitret. En måned senere hviler slike kjønn.

For gulv er oftest brukt bredde på 12-15 cm og en tykkelse av terrassebord 30, 35, 40 cm. Hvis det ikke skjer, kan man bruke kanter plater, som deretter kan kuttes av linoleum, sponplate, fiberplate eller hvilket som helst annet vakker og glatt materiale.

Styrene bør velges like, med samme tykkelse og nødvendig lengde og kuttes slik at hver av dem var kortere enn lengden på rommet med 2-3 cm. Inner- og sideflatene må behandles med en antiseptisk løsning.

Det er to hovedveier av gulvbelegg:

  1. Parkett, hvor spiken drives i en vinkel på 45 ° til enden av brettet, og hatten er helt innebygd i treet.
  2. Normal, hvor spiken drives fra forsiden av brettene.

Prosessen med å legge brett er som følger. Den første brett, i tilfelle av deformasjon, plassert i en avstand på 1,5 cm fra vegg til den neste mønet brettet. Platene må tett inntil hverandre med et spor munnstykke på en kam allerede forsterkede brett. Rally brett til spikring med en hammer gjennom en tre foring på følgende måte: 10- 15 cm fra den legges men ikke brettet spikret å lag metallstifter er ført, blir påført ende planker skinnelengde på 40-60 cm og mellom den og braketten Kjør tre kiler til full eliminering av hull mellom brettene. Etter det, spikret brett 60-70 mm lang tilbøyelig til å bedre henne trekning til den forrige. Hatter skal settes inn i tre.

Oppsett av gulvbrett

Stifter beregnet til logger kan dele laget. Derfor anbefales det å bruke den såkalte Smolyakova-braketten (se figuren under) for å komprimere plankene.

Ved montering av brettegulv kan man også bruke spak og håndtaksmekanismer.

Bestillingen av leggbrett til gulv

Når du justerer brettene, er det nødvendig å justere endene så nøyaktig som mulig, og for å sikre at endeskjøtene på brettene faller på loggene. Det er også viktig at de årlige lagene av tre på de neste brettene er rettet i forskjellige retninger (se figuren under), siden gulvet er jevnere og slitesterkt.

Etter å ha planket neglene med et intervall på 1-1,5 m, blir skiktplater spikret. I hjørnene av rommet er de forbundet med kutt i en vinkel på 45 °.

Det siste trinnet i gulvplankgulv er utjevning av gulvflaten på de stedene hvor plankene er sammenføyet.

Gulv fra sponplate (sponplate)

Enheten av gulv fra dette materialet har mye felles med bygging av tregulv.

Gulvsponplate på gulvet

Benene fra uplanlagte brett er installert i en avstand på 30-40 cm fra hverandre. Det er viktig å ta hensyn til at leddene på kantene på platene må falle på loggene.

Gapet mellom veggen og de marginale lagene må også holdes innen 2-3 cm, og mellom veggen og kanten på platen 1-1,5 cm, som i det første tilfellet er dekket med lister.

Ved legging av platene bør opprettholdes i et horisontalt nivå ved hjelp av en tannstang og nivå, og bare deretter spikret 50-60 mm og en tykkelse på 2,5 til 3 mm eller feste skruer 35-40 mm i lengde, 4 mm i diameter. Intervallet mellom neglene langs kanten skal være ca 20 cm, og mellom skruene 30-35 mm.

Gulvskjema fra sponplater

Plater legges tett til hverandre, og bare på enkelte steder er det tillatt å ha hull på opptil 1 mm.
Når alle EAF-platene er lagt, blir skørt slått rundt omkretsen av rommet, og så må alle leddene på platene og hatter av neglene og skruene lappes.

Etter tørking av kitt må den rengjøres med en smurkduk og malt med to lag lakk. Topplaget påføres bare etter at den nedre har tørket helt.

Gulv av trefiberplater (Trefiberplate)

Lignende belegg er laget på en stiv betongbunn eller plankgulv, hvor 2-3 typer mykebrett brukes med en lengde på minst 80-100 mm, en bredde på opptil 12 cm og en tykkelse på 25 mm.

Fiberboard legger på gulvet

Avfall av sponplater kan også brukes. Basen av tre for fiberplater må være pro-antiseptisk og spikret til loggene med negler i lengden på 50-60 mm. I grunnplaterne (EAF) anbefales det å spikere negler i en avstand på 2-2,5 cm fra kantene med et intervall på 10-20 cm langs skjøten av tilstøtende plater og 30-40 cm mellom leddene.

Før du legger faste typer fiberplate må fuktes som følger.

Baksiden er fuktet med vann med en hastighet på 0,6-0,8 liter per 1 m². Da platene er stablet opp til 25 cm, og hver to kontaktplater må fukte baksiden av hverandre, enten skjule kakim- vanntett materiale (PVC-film, takbelegg, takpapp), og jevnt presses ned en tung last. Som et resultat, bør fuktigheten til platene før kutting og legging ikke overstige 10%.

Det er viktig å huske at det er umulig å bli med fire hjørner av platene på ett sted, og også å la kantene på fiberplaten falle sammen med kantene på gulvelementene.

Etter at platene er montert, påføres en limmast på tre-substratet med strimler. I dette tilfellet er det nødvendig å ta hensyn til at det totale arealet av liming av fiberplater skal være minst 40%. Plattene som ligger på mastikken er spikret med en lengde på 30-40 mm og en tykkelse på 2,5-3 mm i en avstand på 120-150 mm fra hverandre langs langsiden og 70-80 cm på platenes korte side. Ved spikring er det nødvendig å trekke seg tilbake fra kantene på platen 10-12 mm.

De typer mastikk som brukes til liming av fiberplaten, samt metodene for deres forberedelse, er omtalt i detalj i avsnittet om gulvbelegg av linoleum.

Linoleumgulv

Linoleum anses å være et av de mest populære og beste materialene til gulvet, da det har god varme- og lydisolasjon, det er godt vasket og varer lenge nok. En meget betydelig positiv faktor ved valg av dette materialet er at det er et tilstrekkelig stort utvalg av linoleum i farge og mønster.

Linoleumgulvet i kjelleren

I boligområder er gulvene dekket med gummi, alkyd, nitrocellulose, kolloxylin og polyvinylklorid linoleum arter.

Sistnevnte kan være både grunnløs og varmeisolerende grunnlag.

Basen linoleum kan i sin tur være enkeltlags, monogamisk eller marmorert, samt flerlags med et farget mønster og et topplag av gjennomsiktig PVC-film.

Den andre typen av polyvinylklorid-linoleum, produsert på varmeisolerende basis, består av to lag.

Den første er en PVC-film med et mønster, og den andre kan representeres ved en av følgende alternativer: Antiseptisk fra kjemiske, jute- eller bastfibre; Syntetiske fibre eller en blanding av dem med sekundære fibre dekket med en spesiell, rottende film.

Denne typen linoleum er mest egnet for sin kvalitet til gulv i første etasje i en boligbygging.

Lag av linoleum til husholdningen

Gummi linoleum er laget på grunnlag av syntetiske gummier. Det kan være av flere slag. For boliger brukes vanligvis syntetisk matkvalitet av gummi.

Linoleum er spredt over alle ovennevnte typer baser: brett, fiberplate, sponplater, sementrør og betong. I dette tilfellet må substratet være rent, tørt, jevnt og også stivt, hvis det er laget av tre. Derfor bør avbøyningsbrettene og platene forsterkes eller erstattes. I tillegg er det nødvendig å reparere alle sprekker og sprekker med kitt og etter tørking blir den slipt med en klutduk.

Før gulv linoleum, må du kontrollere fuktighetsnivået på underlaget. For woody, bør dette nivået ikke overstige 12%, og for betong 8%.

Det anbefales ikke å dekke et nytt belegg over det gamle, da vindkastene til den gamle vises på det nye linoleumet. Dessuten er korrosjon av det nedre laget mulig.

Linoleum har egenskapen til å endre dimensjoner ved en temperaturfall og blir uelastisk til lave verdier. Derfor bør den plasseres ved en temperatur på minst 15 ° C.

PVC linoleum, som ved høye lufttemperaturer krymper med ca 2%, er spesielt følsom for temperaturendringer, og øker hullene i kryssene mellom strimlene til 5-8 mm.

Linoleums evne til å utvide og krympe skyldes også sammensetningen. Når det rullede alkydlinoleumet blir herdet, øker stripens bredde og lengden reduseres med 0,2-0,3%.
For å unngå feil i kutt av linoleum anbefales det derfor å holde på et tørt, varmt rom i et løp vertikalt i minst 3 måneder. Noen dager før arbeidet begynner, skal det rulles ut, kuttes og forlates i 2-3 dager i en haug på gulvet, legger arkene i par, mot hverandre. I løpet av denne tiden skal dimensjonene av linoleumet til slutt stabiliseres. Stakken skal være jevnt lastet for å rette alle stripene.

Når kutte ut linoleum må tas i betraktning at i kvadratiske blad har områder i retning av lys (slik at skjøtene ikke er sterkt iøynefallende) og rektangulære - langs langveggene (som er så liten som mulig skjøter). Skjær rullen skal være glatt, slik at riktig passform for ark lapper på steder dock ca 2 cm. Hvis det er et mønster på linoleum, må den ta hensyn til når du skjærer til bakken i dokking barene han ikke har dukket opp forskjøvet eller forvrengt. I dette tilfellet bør man også huske overlappende ark ovenpå hverandre. Linoleum er ikke anbefalt å bli spikret, på grunn av dette mister sitt vakre utseende og krenket sine vanntette egenskaper.

Kutting og legging av linoleum

Før etiketten skal basen og linoleumet selv være dekket med samme mastikk. Arkene smurt med tannsparkel eller metallbørster jevnt lag 0,5-0,8 mm tykk, at det fravikes fra kantene av 10-15 cm, og holdes på en tilstand hvor mastiksen blir klebrige, hvoretter linoleum kan bli overlagret på den allerede primede substratet.

Basen er primet med en mastikk i retning av døren med en rulle eller sprøyte-gripper. Deksel skal være jevnt tykt lag. I dette tilfellet er det uønsket å danne pytter.
Linoleumstrimler legges slik at en 10 mm overlapping oppnås. De limte arkene er godt glatt, jevnt presset ned med en belastning og tillatt å tørke i 2-3 dager. Denne tiden er nok for at løsningsmidlet skal fordampe gjennom leddene og gjenværende deformasjoner oppstår.

Da blir lasten fjernet, og ved hjelp av en skarp kniv og en lang metalllinjal, justeres kantene på strimlene. Da blir de og basen under dem smurt med mastikk og limt sammen. Ved leddene er det også nødvendig å legge tung belastning i 1-2 dager, hvoretter gulvene er klare.

De grunnleggende stadiene for å legge linoleum

Svært ofte viser det seg at bare tre striper er tilstrekkelige til å dekke gulvet. I dette tilfellet, først og fremst, er midterstrimlen helt limt, og kantene er godt presset ned med tung belastning. Deretter sammenlignes de etter mønsteret, de limes til tilstøtende kanter og de ekstreme arkene trykkes ned av lasten. Etter 2-3 dager er de også helt limt.

Strimlene og underlaget må være helt dekket med mastikk og limt godt over hele overflaten. Ellers vises luftbobler under linoleum. Disse boblene og ikke-limte steder kan elimineres ved å glatte dem med et varmt jern gjennom et tykt, tett stoff.

Viktig for gulvets kvalitet er dockingen av linoleum i nærheten av døråpningen til et annet belegg. Veien til den mest korrekte tilkoblingen er vist i figurene nedenfor.

Tilgrensende linoleum nær døråpningene til ulike gulvbelegg: a - anslag til linoleum: 1 - linoleum i korridoren; 2 - ledd; 3 - linoleum innendørs

Tilgrensende linoleum i nærheten av døråpninger til ulike gulvbelegg (forts.): B - anslag til parkett eller keramisk fliser: 1 - parkett eller keramiske fliser i korridoren; 2 - linoleum i rommet; § AA: 1 - parkett; 3 - linoleum; 4 - screed; 5 - mastikk

Noen ganger linoleum nastilke om ikke krympe, noe som resulterer i sprekker i arkene og mellom dem. De bør være forseglet med kitt spesielt tilberedt: en 1: 4 blandet fortykket terpentin og harpiks, ble den resulterende blanding tilsatt matchet i farge til den tørre malingen linoleum. Det er også en annen fremgangsmåte for fremstilling av fyllinger for å tette sprekker i linoleum: aceton helle olje linoleum stykker og rør for å danne en slurry. Denne slurryen og dekselet slits. Etter tørking skal kittet slipes.

Mastikk for liming av linoleum kan fremstilles mest ved en av de ovennevnte oppskriftene. Mastikk, tilberedt i henhold til disse oppskrifter, brukes til gulv linoleum på en betong og trebase med en hastighet på 200-300 g per 1 m².

I tillegg er det et stort utvalg av forskjellige mastikk og lim som brukes til liming av linoleum. De vanligste blant dem er:

  • bitumen, brukt til liming av linoleum med det nedre stofflaget (bituminøs lim, mastic "Biski");
  • produsert av syntetisk gummi og harpiks, som linoleum limes uten understruktur (KN-2, KN-3, "Perminid");
  • dispersiv, brukt til linoleum med stoff og varmeisolerende lag (AK, "Bustilat", "Humilax").

For gulv mye brukt og rulle materialer, for eksempel ulike stoff (piercing) og nonwoven (flocculated) tepper av syntetiske og naturlige fibre. De har også varme- og lydisolasjonsegenskaper, og ikke slip og hold støv. Som linoleum brukes tepper som et sekundært belegg og legges på samme måte.

  • Sosiale Nettverk