Loading

Legg laminatet med egne hender. Forberedende arbeid

Denne og neste artikkel Legge laminatet med egne hender. Klargjøring av underlaget, leggingen av underlaget og teknologien til å legge laminatgulvet på leggingen av laminatet er rettet mot en person som aldri har møtt å legge et laminat og planlegger å legge det med egne hender. Derfor vil jeg være den mest tilgjengelige for å presentere og operere med enkle, forståelige ord og mye mindre tekniske termer fra normativ litteratur.

Den samme artikkelen vil bli viet til slike spørsmål: Hvordan velge et laminat, hvilket underlag som skal velges under laminatet, reglene og måter å legge laminatet på. Også, jeg forteller deg hva slags verktøy for å legge laminatet vil være nødvendig, og jeg vil gi en grunnleggende beregning av laminatet på rommet.

Innhold: (skjul)

Forberedelse for legging av laminat

  • Inntil laminatet er lagt, er det ønskelig å fullføre dekorasjonen av veggene - å lim tapetet, male veggene. Teoretisk kan det gjøres etter installasjonen (men før du installerer sokkelen). Men i praksis, etterbehandling av veggene etter installasjon av laminatet, resulterer det noen ganger i slitasje, riper og forurensning av laminatoverflaten.
  • Ideelt sett må veggene være nivå, og vinklene mellom dem er lik 90 grader. Hvis veggene er ujevne, velg sokkel fleksibel, plastikk. Treplanker kan ikke skjule disse feilene og vil se hullene mellom bordplaten og veggen.
  • Gulvet må være på nivå. Tillatte dråpe ≈ 2 mm per 2 meter av lengden på rommet (SNiP 3.04.01-87 Isolasjons- og etterbehandling belegg, Tabell 20). Sjekk beleilig 2 meter nivå. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du bruke en 2 meter flat rake og et kortere nivå. Avstanden mellom nivået (skinnen) og gulvet bør ikke være mer enn 2 mm.

Det er også mulig å tillate en ensartet skråning av gulvet på 0,2%, men ikke mer enn 50 mm for hele lengden / bredden av rommet (SNiP 3.04.01-87 Isolerings- og etterbehandlingsbelegg, tabell 20). Hvis du oversetter til millimeter, svarer dette til en 4 mm forskjell til 2 m av lengden / bredden på rommet (skjema B). Men igjen, ikke mer enn 50 mm for hele lengden / bredden av rommet.

For et laminat er en slik ensartet forspenning akseptabel, og den vil ikke reflekteres i sitt arbeid. Hellingen på gulvet på mer enn 4 mm ved 2 m, til og med, fører til problemer ved montering av møbler: det enten stenger (spesielt bord og stoler), eller kretser, og dørene åpnes ikke riktig. Jeg snakker ikke om det faktum at kabinettet kan ende opp med å stå under skråningen "fra veggen", som ikke er trygt i det hele tatt, og truer med å slå den om.

Merk. Tallene ovenfor er skjematiske, ikke å skalere.

Hvordan velge et laminat

Så, for å velge riktig laminatgulv, er det første du må ta hensyn til, kvaliteten. Og bare da utseende (og ikke omvendt :-)). Kvalitet er garantien for en lang levetid for laminatet.

I begrepet laminatkvalitet inkluderer jeg:

Styrken på koblingslåsen;

Styrken av det beskyttende belegg.

Deretter skal jeg utdype hver av disse kvalitetskriteriene.

Jeg vil ringe komponentene til laminatpanelene. De kalles noen ganger lameller, plater.

Merk. Metoden for å legge laminatet på limet, vurderer vi ikke, siden denne metoden for installasjon er blitt foreldet, er det mye mer komplisert og lengre enn å legge laminatet på låsene. Laminatlim er mye vanskeligere å reassemble / montere, det er vanskeligere å erstatte en eller flere skadede paneler. I tillegg er den billigere kostnaden av laminatlim nesten helt dekket av kostnaden for lim og verk, som ofte må overlates til spesialister på grunn av installasjonens kompleksitet. I dette tilfellet kan laminatet på låsen enkelt monteres av deg selv.

Styrken på koblingslåsen

Slottet er av to typer: Hammer (også kjent som not og fjær lås, Lock-lock) og et sammenleggbart lås (aka - låsesperre, dobbel lås, forbindelse "liner" lås ved 45 °, klikker Lock).

Drivlåset har et fremspring (spike) og et hull (sporet). Kobles ved å trykke på enden av panelet med en gummihammere eller en trebjelke. Ulempen med en slik lås er at under skjøtingen av panelene kan spissen avbryte, spesielt ved gjenmontering / montering. Det krever en perfekt flat base. Laminat med en slik lås er billigere.

En sammenleggbar lås, som er tydelig fra navnet, kan demonteres og monteres igjen. Dette kan gjøres før slutten av det oppgitte livet til laminatet, men fra praksis ikke mer enn 5 ganger. For å koble til denne låsen, må du vippe det festbare panelet omtrent i en vinkel på 45 grader til forrige panel og ganske lenge mens du trykker den fremover og senker den ned til den klikker.

Hvis bunnen (gulvet) ikke ideelt du selv, er det bedre å velge et laminat med en lås sammenleggbar. Sjansene for at en slik lås vil bryte på en ujevn bakke, er mindre enn med en choked lås.

Velger tykkelsen på laminatet

Vanligvis ligger laminatets tykkelse fra 6-12 mm.

  • Laminat 6 mm tykk er for tynt, derfor er det ikke motstandsdyktig mot støt og fuktighet. Låsen på dette laminatet er svak, siden det er nesten umulig å gjøre det sterkt ved denne tykkelsen. 90% av laminatet av denne tykkelsen produseres i Kina. Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke velger et tynt laminat.
  • Tykkelsen på 7 mm er for liten, og den anses også tynn. Men hvis du trenger et budsjettlaminat, så er det bedre å ta det, ikke 6 mm. Gulvet på hvilket laminatet skal legges 7 mm tykt, skal også være helt jevnt, som med en slik tykkelse av laminatet, kan låsene ødelegge gulvets ujevnhet.
  • 8 mm - tilstrekkelig tykkelse med pålitelig lås. Vi anbefaler å bruke et laminat med utgangspunkt i denne tykkelsen.

Velge type laminat for fuktmotstand

Laminat er vanlig og fuktresistent, avhengig av materialet i grunnlaget. Hvis det er fiberboard, sponplater eller MDF, er laminatet normalt og det kan bare brukes i tørre rom (soverom, korridor). Hvis underlaget er laget av HDF, er det laminat vanntett og kan monteres på kjøkkengulvet, vestibyle (det kommer ofte i våte sko) og muligens en levende (hvis hyppige måltider planlagt for det).

På gulvet i de rom hvor vannet periodisk vil strømme til gulvet (for eksempel et bad), bør laminat ikke legges. Selv fuktbestandig.

Styrke av laminat beskyttende belegg (klasser)

Motstanden til det beskyttende belegget til slitasje karakteriserer slitebestandighetsklassen til laminatet.

Deretter skal jeg kort oversette hovedklassene av slitestyrke av laminat og navnene på rom som de anbefales til:

31 klasse - lav slitestyrke, egnet for lokaler som soverom, bod, etc. rom med lav trafikk. Av de merkene som ble testet av oss i opplevelsen av denne klassen, viste de seg godt, hovedsakelig tysk. Kinesiske merker har ofte problemer med geometri og låsesystem.

32 klasse - gjennomsnittlig slitestyrke, den mest populære klassen, i tillegg til et soverom, et skap, er det også egnet for en gang, kjøkken og til og med en korridor. dvs. for rom med økt mobilitet. Ca 20-50 USD. på 1 m 2. dyrere enn laminatet i klasse 31.

33 klasse - høy slitestyrke, designet for rom med intens arbeidsbelastning, som for eksempel kontor, samt for våtrom. Hvis du setter det i et hus, vil det være egnet selv for et bad. Svært brukt i boligbygg på grunn av høye kostnader.

Tidligere var det mulig å finne på tre andre klasser av laminat - 21, 22 og 23. Nå blir de fjernet fra produksjonen. Men hvis du plutselig får et laminat som tilhører en av disse klassene, bør du vurdere at den har svært lav slagstyrke og slitesterkhet på grunn av den lille tykkelsen (vanligvis 6 mm). Et slikt laminat kan bare legges på en ideelt forberedt base. Og hvis basen med uregelmessigheter, er laminatet i denne klassen kun egnet for midlertidig bruk - 1-2 år. Mer på bakken, selv med mindre uregelmessigheter, vil han ikke tjene. Bare ta av låsene.

Hvordan velge et substrat for et laminat

Hvorfor trenger vi et substrat for laminatet, og kan vi gjøre uten det. Underlaget, avhengig av hvilket materiale det er laget av, kan utføre alle eller flere funksjoner, som jeg vil oppgi nedenfor:

  • absorberer støydemping (støy fra fotspor på laminatet), som vanligvis høres på gulvet under;
  • forhindrer laminatet på å berøre substratet, og derved beskytter laminatets nedre overflate mot friksjon og slitasje, som har en positiv effekt på laminatets totale levetid;
  • Smoothes mindre ujevnhet i gulvet;
  • Beskytter laminatet mot fuktigheten til underlaget (ikke beskyttet mot fuktighet, det svulmer laminatet ofte på bunnen og sprekker på overflaten).

Tykkelsen på substratet. Ethvert substrat har en relativt myk struktur, dvs. det er mykt og bøyes når du trykker på det. Dette er nødvendig for at substratet skal klare oppgaven. Men på samme tid, jo tykkere underlaget, jo sterkere det bøyer, og hvis laminatet ikke er sterkt nok, så når underlaget er bøyd, vil laminatet også bøye, og all lasten vil ikke være dens låser. Derfor bør tykkelsen på substratet ikke være noe, men velges spesielt for tykkelsen av laminatet. For et laminat med en tykkelse på 7 mm eller mindre, er et 2 mm tykt substrat egnet. For et laminat med en tykkelse på 8, 9 mm og mer, er et 3 mm tykt substrat egnet. Et tykkere underlag (4, 5 mm) kan bare brukes på anbefaling av produsenten av et bestemt laminat.

Underlagsmaterialer for laminat:

  • skummet polyetylen (aka-skumpolyetylen eller polyetylen med lukket celle) - det rimeligste alternativet;
  • substrat fra EPSS - er i ark og i ruller;
  • Kork substrat og dets varianter (gummi-kork substrat, bitumen-kork) - naturlig, så ganske dyrt. Når du velger, vær oppmerksom på at den ikke er opplyst. Selv om vi tror at bruk av et dyrt naturlig substrat for ikke-naturlig gulv (laminat), er det i prinsippet ingen spesiell betydning;
  • Luftbobelfilm av høy tetthetspolyetylen er en film med bobler, som brukes oftere for emballasjeformål. Men 3 mm tykk kan den brukes som substrat for laminat;
  • Komposittforinger: Skummet polyetylen 3 mm + polyetylen (for eksempel Provent); polyetylen + polystyrenballer + polyetylen (for eksempel Tuplex). Slike foringer, i motsetning til det ovenstående, la basen under laminat fritt ventilert og tørk (dette er viktig for den betongfundament), og hvor det hermetisk avskåret laminatet fra fuktighet grunner på grunn av tett forbindelse lag av polyetylen overlappet med liming av leddene (også fornuftig for betongfundamentet eneste );


Kompositt substrat. Skummet polyetylen 3 mm + polyetylen

  • Du kan finne et annet substrat av bølgepapp. Men vi møtte det ikke i praksis og vet ikke hvordan det vil oppføre seg i utnyttelsesprosessen.


Bølgepappstøtte

Valget av metoden for å legge laminatet

Metoden for å legge laminatet bestemmes av to ting:

  1. Orientering av laminatpaneler i forhold til veggene i rommet:
  • Direkte legging av paneler, noen ganger kalles det også parallell stabling, siden laminatet legges parallelt med en av veggene i rommet.
  • Ved å legge laminatet diagonalt legges panelene i en vinkel mot veggene i rommet. Vinkel er vanligvis 45 grader, men kan være noe annet. Å legge diagonalt ser original ut, selve installasjonen er vanskeligere. Uten erfaring med å legge laminat, vil denne leggingen være vanskeligere å implementere enn rett. Vel, hvis du bestiller en diagonal måte å legge bygningsmennene på, vil det koste mer enn en direkte måte å legge på.
  1. Størrelsen på forskyvningen av tilstøtende paneler av tilstøtende rader i forhold til hverandre (laminatleggingsskjemaet).

Når du velger verdien av denne forskyvningen, er det nødvendig å ta hensyn til anbefalingene fra produsenten av laminatet. Anbefalinger for verdien av forskyvningen, så vel som andre viktige verdier er alltid plasseres i form av instruksjoner i hver pakke laminat. Dersom instruks om å laminere disse anbefalingene du ikke har funnet eller kunne ikke sortere dem ut (ikke alltid oversatt til russisk), anbefaler vi å overholde betingelsene - forskyvning av minst 1/3 av lengden av panelet. Dette er gjennomsnittsverdien. For forskjellig laminat er motvirket av produsentens anbefalinger, kan være meget forskjellig, men i absolutte termer er det sjelden mindre enn 20 cm. Når forskyvningen er gjort mindre, da driften av belegget er ikke-ensartet fordeling av belastningen mellom platene. Som et resultat vil laminatet tjene mindre. Generelt, hvis du vil ha laminatgulv for å betjene deg så lenge produsenten garanterer, pakk alltid det med anbefalingene fra denne produsenten. Hvis du planlegger å bestille installasjonen, må du sørge for at alle anbefalinger fra produsenten overholdes. Installatører gjør noen ganger, som de er vant til, mer praktiske, og noen ganger bare "som de kan" :-).

Så, hva slags forskyvning kan ikke gjøres - vi kan ikke gjøre forskyvning mindre enn 1/3 av panelets lengde, hvis det ikke finnes noen andre produsentens anbefalinger. Og hva er det (denne bias) å gjøre. Det er mer til smaksstedet. Men alle disse alternativene kan deles opp i 2 grupper. Jeg vil nevne dem, igjen betinget. Det første alternativet er "symmetrisk" styling. Arrangementet av endene av panelene veksler gjennom 1 rad. I dette tilfellet kan mengden forskyvning i forhold til hverandre i panelene i nærliggende rader være forskjellig, oftere er det 1/2 og 1/3 av panelets lengde.

En annen populær symmetrisk ordning - jeg vil kalle det en 3-linjers symmetrisk plan. Denne leggingen av paneler med forskyvning av leddene i 1/3 av lengden av panelet, men bare veksling av ledd ikke gjennom 1 rad, men gjennom 3 rader.

Det andre alternativet er "ikke symmetrisk pakking". Dette alternativet regnes som den mest økonomiske måten å legge laminatet på, fordi Skraper minst av alt (resten av det siste panelet i den første raden overføres til begynnelsen av den andre raden, etc.). Men å velge denne ordningen bare på grunn av dette, er ikke alltid berettiget, siden besparelsene noen ganger ikke er avgjørende. For eksempel, hvis vi sammenligner mengden laminat for samme rom for symmetrisk pakking og for ikke-symmetrisk pakking, er forskjellen iblant bare 1-2 laminatpaneler. Selv om noen ganger denne forskjellen kan nå 10-15%. Det bør vurderes spesielt for dine lokaler. Et eksempel på en slik beregning vil bli diskutert senere i denne artikkelen.

Jeg ønsker å trekke oppmerksomheten til en ekstra funksjon av det ikke-symmetriske oppsettet av laminatgulv. Hvis du ikke tar hensyn til det, kan alle besparelser krysses ut under driften av laminatet. Nemlig. Med denne leggingen bestemmes avstanden mellom endene av panelene i nærliggende rader av størrelsen på rommet. Siden resten av det siste panelet i den første raden overføres til begynnelsen av den andre raden, etc. Og nesten alltid er forskyvningen veldig liten - bare 15-20 cm. Noen ganger er det mindre. Det er i prinsippet uakseptabelt (vi diskuterte over at normal forflytning av laminatet ikke skal være mindre enn 1/3 av panelets lengde, i absolutt verdi er det nesten alltid større enn 40 cm). Så hvis du vurderer en ikke-symmetrisk ordning for å legge et laminat, så er det verdt å skissere en plan på et ark og se hvilken forskyvning som vil vise seg spesielt for romstørrelsen. Og hvis det er mindre enn 1/3 av lengden på laminatet, så monter det i henhold til denne ordningen er ikke verdt det. Hvis forskyvningsverdien ≥ 1/3 av lengden på panelet eller den ligger innenfor anbefalingene fra produsenten av laminatet, kan du trygt ligge.

Beregning av mengde materialer

Beregning av mengden av substrat

Alle typer substrater, unntatt kompositt, legges frem og tilbake uten overlapping. Derfor er mengden av substrat (S sjofel ) er lik området av rommet (S grunneier ) uten reserve:

Sgrunneier = a x b, m 2

Komposittunderlag legges vanligvis med en overlapping på 20 cm. Beregningen av nettbelastningen av et slikt substrat må gjøres under hensyntagen til overlappingen.

Også under installasjonen av laminatet vil du trenge eksterne pads (de er også begrensere, fjern kiler, spacer kiler). Jeg vil forklare hvorfor. Laminat legges på prinsippet om et flytende gulv, dvs. Det bør ikke røre veggene i rommet. Siden laminatet har egenskapen til å utvide og begrense, når romtemperatur og fuktighet endres. Innrykket av veggen som skal observeres hastighet på - 1,5 cm pr 10 m lengde av rommet, men minst 1 cm for å opprettholde en avstand mellom laminatet og vegger, før legging av panelene er festet til veggene eksterne foringstykkelse À 1 cm og c. Trinn ca. 25 cm. De knytter seg ikke til noe, og før legging av skjørtene fjernes. Følgelig spiller ikke materien og størrelsen på fôret seg noe. Bare tykkelse (≈ 1 cm) og tonehøyde (≈25 cm) er viktig her. De kan klippes av EPS, tre, noe annet praktisk materiale.

Eller du kan kjøpe ferdige spacers. De selges vanligvis på samme sted som laminatet selv.

Å vite omkretsen av rommet, kan du beregne det nødvendige antallet pads fra denne beregningen, slik at de er nok for alle 4 veggene i rommet.

Beregning av mengden laminat

Ved beregning av mengden laminat (S lamas ) Du må ta hensyn til 10% av lageret for avfall ved kutting av paneler, samt for mulig skade på brettet:

Da må du beregne antall laminatpakker (npkg), å kjenne området av laminatet i en pakke (Spkg). For å gjøre dette, er den tidligere telle mengden laminat for hele rommet (Slamas) er delt inn i et laminatgulv i en pakke:

Det resulterende antall pakker skal avrundes. Dette vil være antall laminatpakker som må kjøpes.

Dette er det enkleste beregningsalternativet.

For å lagre og bestemme en mer nøyaktig mengde laminat, må du tegne en nøyaktig utforming av rommet på en skala. For å ta på seg alle funksjonene i romkonfigurasjonen (karnappvinduer, kolonner, nisjer), dører og rør som kommer ut av gulvet. Nå å kjenne dimensjonene til ett laminatpanel, og velge måten å legge paneler på, kan du tegne oppsettet av paneler på dette flyet i målestokk.

For eksempel ta et rom med interne dimensjoner på 3,0 x 4,0 m. I livet er dette vanligvis ikke et heltall, men for eksempel spiller det ingen rolle. Det er viktig for oss å demontere prinsippet.

Anta størrelsen på 1 panel av laminatet - 1290x194 mm (1,29x0,194 m). Hver pakke har 9 paneler.

Så, la oss vurdere en variant av direkte legging av et laminat i to variasjoner av paneloppsettet. Som jeg tidligere kalte dem: symmetrisk pakking og ikke symmetrisk.

Symmetrisk legging av laminat

I en slik ordning er det nødvendig å bestemme på forhånd størrelsen av forskyvningen av de tilstøtende rader av tilstøtende rader. Forskjellen kan være noe, men ikke mindre enn 1/3 av panelets lengde. dvs. i vårt tilfelle ikke mindre enn 1,29 m / 3 = 0,43 m. La forskyvningen være 1/2, dvs. 0,645 m (nøyaktig halvparten av panelets lengde).

I diagrammet under hvert panel tilordnet jeg et nummer. Og hvis panelet er kuttet, har begge deler det samme nummer.

Som et resultat får vi:

  • layout plan layout på en skala (denne ordningen vil forenkle leggingsprosessen);
  • Antall skrap av laminat (vist på toppen og bunnen av diagrammet);
  • og det totale antall paneler som vi trenger når du legger laminatet i henhold til denne ordningen.

I oppsettet må to viktige regler huskes:

  1. Lengden på laminatets endepanel i en hvilken som helst rad skal ikke være mindre enn 30 cm.
  2. Bredden på laminatets kant skal være minst 5 cm. Hvis du får den siste raden på oppsettet til å være mindre enn 5 cm, skal den første og siste raden av laminatet være trimmet i bredde. For å komme ut av bredden av de ekstreme rader av paneler (første og siste rader) er minst 5 cm. Hvis den siste raden er 5 cm eller mer bred, så kan den første raden av laminatet stå uberørt. Og i dette tilfellet vil det være godt å ta hensyn til fremtidig innretning av møbler og den "beskjære" raden for å plassere i den enden av rommet der det vil være noen møbler. Og i den frie enden av rommet, som blir mer synlig, forlater den uomskårne ekstreme raden av paneler.

Oppsettet av panelene i vårt eksempel er basert på de to reglene som vi diskuterte ovenfor. Dermed er den minste lengden på endepanelet vi har, 30 cm, og bredden på laminatets ytterste rad er 6 cm.

I en symmetrisk plan viser det seg at vi trenger 52 laminatpaneler.

Overforbruk av laminatet er 8,5% (52 stk * 1,29 m * 0,194 m = 13,02 m 2 i stedet for nødvendig 12 m 2).

Hvis du er sikker på dine evner og vil kunne utføre installasjonen uten oversikter, kan du bestille nøyaktig 52 paneler (noen selgere selger nøyaktig riktig antall paneler, i stedet for å formere pakkene). Men jeg anbefaler deg fortsatt å ha minst 1-2 reservepaneler, og det er bedre om aksjen er ca 5% ved skader på panelene under kutting / stabling.

I alle fall må du på forhånd beregne hvor mye laminat du trenger flere ganger, dersom laminatet valgt av deg kun vil bli solgt på denne måten, dvs. fold pakking. For å gjøre dette, blir det resulterende antall paneler dividert med antall paneler i 1 pakke. I vårt eksempel er det 9 paneler i 1 pakke. Følgelig 52 stk / 9 stk. = 5,78 pakke. ≈ 6 stk. Hvis vi bestiller 6 pakker, så vil de ha 6 pakker X 9pcs = 54 stk. laminatpaneler, dvs. 2 mer enn beregningen (54-52 = 2pc). Bare med en liten margin (3,8%).

Ikke-symmetrisk legging av laminatet

Som allerede nevnt ovenfor bestemmes avstanden mellom panelets ender i nærliggende rader med størrelsen av rommet. Siden resten av det siste panelet i den første raden overføres til begynnelsen av den andre raden, etc. Spesielt i vårt eksempel oppnås en forskyvning på bare 13 cm. Og i henhold til regler for legging må det være minst 1/3 av panellengden, dvs. i vårt tilfelle ikke mindre enn 43 cm (129/3 = 43 cm). Så muligheten til å legge "ikke symmetrisk" for våre lokaler er ikke egnet. Men bare for å sammenligne bekostning av et laminat, vil vi likevel vurdere planleggingen av dette oppsettet.

Ifølge denne ordningen viser det seg at vi bare trenger 1 panel mindre, dvs. 51 stk.

Overskridelse av laminatgulvet er 6,5% (51pc * 1,29m * 0,194m = 12,77 m 2 i stedet for nødvendig 12 m 2).

51 stk. / 9 stk. = 5,67 pakke. ≈ 6 stk. På lager 3 laminatplater (6 stk x 9 stk = 54 stk. 54 stk. - 51 stk. = 3 stk.). Dette er 6,3%, noe som til og med er litt over 5% av anbefalt lager i tilfelle skader på panelene under kutting / legging.

Konklusjon. I dette eksempel, i utgangspunktet en mer økonomisk avsluttende krets (ikke "symmetrisk") - og overkjørt materiale er 2% mindre og reserve i tilfelle av skade, tilstanden av laminatet ved et multiplum kjøp emballasje oppnå tilstrekkelig - 6,3%. Men forskyvningen av endene av panelene under denne ordningen er uakseptabel (13 cm i stedet for de nødvendige 43 cm). Derfor, i det spesielle tilfellet, blir valget stoppet med en symmetrisk skjema for legging av laminatet. Og videre, hvis ønsket, forskjellige utførelsesformer kan skissere symmetrisk plassering, for eksempel med en forskyvning på 1/3 og 3-seriekrets. Og for å se, kanskje noen av dem vil være mer økonomiske. Prinsippet om oppsett og beregning er det samme.

Merk. Hvis rommet du planlegger å installere skapet-coupe (ikke kroppen, men en som er satt vraspor og er festet til gulvet og taket), sikkerheten laminat belegg, er det ønskelig å stable skapet etter installasjon. Ellers kan separate ledd av laminatet dispenseres, noen steder kan det bukkes. Og alt dette var ikke så mye vekt på kabinettet og av det faktum at i fikse skapet til koblingen gjennom laminat, laminat kløp og kan ikke operere som et flytende gulv, dvs. utvide / smale med endring i temperatur og fuktighet i rommet. Derfor, ideelt sett, først kabinettet er installert, deretter laminatet er lagt. Hvis kabinettet er inne med en "bunn", legges laminatet bare langs kabinettets omkrets. Hvis det ikke er "bunn" i skapet, passer laminatet også inn i skapet. Alle sømmer i laminatet til kabinettet lukket kort, listverk eller område for laminatet, og i noen steder laminatet kuttes og tett forbundet med det vertikale plan av skapet. Alt avhenger av utformingen av skapet.

Hvis du ikke har mulighet til å installere skapet først, anbefaler vi at du ikke legger laminatet på dette området på forhånd. Fjern enten laminatet (klippe) på stedet der skapet vil bli festet til rekkverket.

Beregning av antall sokkler

Vi vurderer omkretsen av rommet (sgrunneier):

Pgrunneier = (a + b) x 2, m

Vi trekker fra området av rommet lengden på døråpningene (Ldv) og få den foreløpige lengden på sokkelen, uten lager (Lsokkel):

Den endelige lengden på sokkelen (Lplint ok) som skal kjøpes, er 5% større enn den foreløpige (5% - reserve for trimning):

Lskjørtbrett ok = Lpre sokkel 5%, m

For å beregne antall stykker av sokkelen (npl) for en kjent lengde av segmentet (Lneg Square), trenger du den endelige lengden på skjørtet for hele rommet, delt på lengden på ett stykke skjørt:

Forbereder laminatet til legging

Før du begynner å legge, må du tåle laminatet i fabrikkemballasjen 48 timer i rommet hvor det skal monteres. Samtidig bør romtemperaturen opprettholdes i rommet (nødvendigvis mer enn 15 grader) og fuktighet (50-60%). Hvis temperaturen og luftfuktigheten på gaten og i lokalet sammenfaller, kan perioden forkortes.

Forholdene under hvilke laminatet kan legges: Lufttemperaturen er over + 15-20 grader, fuktighet 50-60%.

De nødvendige verktøy for å legge laminatet

Elektrisk stikksag eller krysssag

Hammer (helst lys)

2 meter nivå, eller 2 meter rake og et kortere nivå

Avstandsputer 1-1,5 cm tykk

Strekk film i bred rull hvis betonggulvet i rommet og ikke for glatt (du trenger for å gjenopprette den gamle slips eller helle en ny), og veggene i rommet er allerede ren finish.

Hvordan eliminere hull når du legger et laminat?

Laminat er et unikt gulvbelegg, i dag så utbredt at det kan bli funnet nesten overalt.

Layout av laminatgulv.

Laminat er egnet både i leiligheter, og i ulike institusjoner, kontorer, bedrifter, utdanningsinstitusjoner.

Men noen ganger under pakking og under den videre operasjonen er det irriterende problemer, som ikke kan elimineres, uten å ha spesiell kunnskap og erfaring. Derfor, for å unngå slike ubehagelige fenomener som hull og deformasjon, er det nødvendig å virke riktig fra de aller første stadier av å legge laminatet.

Du kjøpte et laminat, brakt det hjem. Det er viktig å ikke gå videre til gulvbelegget i det nye belegget, og noen dager for å holde laminatet i rommet, slik at det kan tilpasses den tilgjengelige luftfuktigheten og temperaturen, for å ta de riktige dimensjonene. Mens du kjøpte laminatgulvet, venter på riktig tidspunkt, må du vurdere kvaliteten på overflaten. Faktisk er dette belegg et tynt ark med en tykkelse på 6 til 11 mm. Lengden varierer, varierer vanligvis fra en meter til en og en halv, bredden på stripen er 20 cm. Kantene på panelet er forsynt med "låser", på grunn av hvilke arkene er forbundet.

Hvorfor er det hull?

Sterk film er topplaget, det gir beskyttelse mot solstråler, mekanisk slitasje, solstråler, da disse faktorene hele tiden er tilstede under driften av laminatet. Det neste laget er papir, det har en faktura, en farge. Det kan være stein, tre, sand. Deretter følger et bærelag, for det brukes en høy tetthetskort, noe som gir fremtidig belegg den nødvendige styrke. Det endelige laget er papirimpregnert med harpiks, som beskytter mot fuktighet.

Ordning legging laminat lim måte.

Men hvis laminatet er så perfekt ordnet, hvorfor av og til etter en viss tid etter operasjonen divergeres det og det er hull? Og dette skjer ikke bare dersom dekselet er lagt på egen hånd. Noen ganger kan slike resultater gi arbeidet til fagfolk, dyktige mestere. Eksperter mener at det kan være flere alternativer, og alle skal behandles ansvarlig. Blant de vanligste årsakene er følgende:

  1. Konstant lav luftfuktighet.
  2. Utilstrekkelig flat overflate under laminatet.
  3. Broken piling teknologi.
  4. Ekteskap av produsenten.
  5. Feil veiviseren gjør jobben.

De mest sannsynlige årsakene til gapet er kjent for alle spesialister, slik at du kan finne måter å håndtere dette problemet på. For eksempel, hvis gapet er ubetydelig, knapt merkbart for øyet, så er den lavere luftfuktigheten i rommet skylden. I den kalde perioden når sentralvarme fungerer, begynner eierne av slike gulvbelegg å merke seg at det er hull, laminatet "går". Det er en tørking av gulvbelegget, og det fører til mindre hull. I dette tilfellet er eliminering av en slik feil ikke veldig vanskelig, du trenger bare å slå på luftfukteren.

Vanlige årsaker til hull

Varianter av leggelaminat.

For de hyppige årsakene som forårsaker hull, gjelder den ujevne overflaten. Praksis viser at ofte inkompetente herrer simpelthen undervurderer betydningen av den forberedende fasen av arbeidet, slik at de kan foreslå å sette laminatet direkte på overflaten av den gamle gulvet i EAF. Selv om det på første øyekast synes det gamle gulvet ganske flatt, er det i virkeligheten ikke det. Som et resultat er det mange steder der det er nedbøyning av laminatet, uønskede hull og andre feil blir dannet. I tillegg, i slike situasjoner, begynner gulvet fortsatt å knekke.

Første gang du legger gulvfunksjonene normalt, men du kan være sikker på at det ikke vil vare lenge. I dette tilfellet anbefaler fagpersoner å demontere gulvet for å identifisere og eliminere uregelmessigheter. Det optimale alternativet for et laminat bør betraktes som et betongrør. En annen grunn til utseendet av stygge hull er den ødelagte teknologien i arbeidet. Dette gjelder for feil hull, plassert rundt omkretsen av rommet. Og uønsket fenomen regnes som for små hull og omvendt, for bredt. I alle fall er det ingen riktig fordeling av lasten på gulvet. Derfor kan det på mange steder være uoverensstemmelser i laminatet.

Korrigering av hull

For å eliminere ulempen i dette tilfellet er det nødvendig å score brettene der det ikke er nok plass. Hvis hullet er for løs, kan du rette opp posisjonen ved å sette inn kilene. I tillegg oppstår hullene noen ganger på grunn av den uforsiktige mesteren som utførte arbeidet. Hvis han ser bort fra små rusk, slik som sagflis, småstein, så kan de komme inn i leddene. Som et resultat, noen brett ikke berørt tett, på grunn av friksjon, begynte en knase å dukke opp.

Gulvutjevningssystem.

Dette ubetydelige ved første øyekast, må problemer med å legge laminatet gi maksimal oppmerksomhet, ellers kan du ikke unngå gjentatte terrasser.

Hva kan jeg gjøre? Hvis du litt glasser låsene med lim, vil clutchen være mer pålitelig. I tillegg er det mulig å bruke en voksblanding til dette formålet. Med hull som oppstår fra produsentens ekteskap, er årsaken i upålitelige vedlegg. Dette skjer hvis du kjøpte et lavkvalitetslaminat. Under drift bryter bruken av upålitelige festemidler ofte, og eieren av et slikt gulv prøver å forstå hva som skjer og hvordan man løser situasjonen.

Egenskaper av laminatet

Gulvet i laminatet ser bra ut, det er ikke verre enn parkett, men kostnaden er lavere, noe som ikke kan annet enn glede seg. Det skal bemerkes at dette materialet ikke er lunefullt, selv om det noen ganger er mulig å observere utseendet på hull og andre feil. I tillegg, hvis du vil ha og ha ledig tid, kan du selv legge laminatet. Det er viktig at bunnen av et slikt gulv er pålitelig, for eksempel, er en fiberplate egnet.

Skjema for mengde forskyvning under legging.

Laminatgulv ser edelt, prestisjetunge ut, og kostnadene er ganske moderate. Det er viktig at et slikt gulv kan legges med limfri metode, siden sidene av laminatplankene har spor og riller.

Hvis man skal sammenligne med leggingen av den klassiske parketten, blir disse platene lett reparert om nødvendig, og leveransen gir ingen problemer. Et perfekt alternativ er det flytende gulvet, siden å fikse det, brukes negler ikke, lim er ikke nødvendig. Det viser seg et bevegelige gulv, som lett tilpasser seg ulemper ved det svarte kjønn. Ofte brukes et "spor", i hvilket tilfelle koblingen av platene utføres ved bruk av denne kombinasjonen.

At det ikke var noen hull

Legge laminatet med "groove-screw" -metoden er enkelt, og i forbindelse med denne teknikken gis preferanse. I dette tilfellet er fordelen muligheten for å legge uten nødvendigvis å demontere den gamle gulvet. Et nytt belegg kan legges med minimum lim, og erstatning av skadede segmenter er også enkelt hvis hull blir dannet. Når du velger hvilke gulv for å dekke deg selv, er det bedre å konsultere med spesialister. Selvlaminatlaminering er ofte optimal hvis du følger instruksjonene.

Layout av laminatet.

Lagring av plater skal gjøres i et rom som er godt oppvarmet og tilstrekkelig tørt. Bare i dette tilfellet kan du forvente at overflaten av laminatet vil forbli vakkert, vil ikke miste sitt attraktive og respektable utseende. Pass på at du ikke har noen utkast. For å akklimatisere materialet før pakningsstart, må det forbli i pakken i opptil 3 dager. I tillegg bør temperaturregimet være innen 18%, ikke høyere. Den ideelle fuktigheten er 75%. Emballasjen skal fjernes når platene legges direkte. I dette tilfellet er det mulig å minimere forekomsten av hull og uoverensstemmelser i fremtiden.

Deformasjonsklarering

Ved legging av gulvlåsene er en forutsetning for bevaring av deformasjonsgapet. Hvis denne regelen blir krenket, vil det senere oppstå alvorlige problemer med utnyttelse av kjønn. Spalten er ikke alltid stengt av dekorasjoner, døråpninger eller skjørtbrett. Oftest åpne områder er hullene mellom oppvarmingsrøret eller mellom laminat og parkettboks, parkettbrettet. Hvis du vurderer alternativet med rør, kan du bruke et spesielt uttak, som er en dekorasjonsring, som ligger i nærheten av røret.

Verktøy for legging av laminat.

Det skal bemerkes at dette ikke er en veldig estetisk løsning, gitt våre forhold. Faktum er at oppvarmingsrørene ikke er svært nær hverandre og veggene, i tillegg til at rørene ofte er ujevn, noe som også skaper visse ulemper. Derfor vil dekorasjonsfyllstoffer være mer praktiske, og hovedoppgaven i dette tilfellet skal betraktes som riktig valgt fargestoffer. Som dekorasjon betyr at når du fjerner hull, brukes:

  1. Hermetisk akryl.
  2. Silikonforseglingsmiddel.
  3. Spesiell voks.
  4. Putty på tre.

Utvalg av materialer for å dekorere hullene

Hvert av disse verktøyene bør matches med fargene på laminatgulv. I utgangspunktet har tetningsmidler en gitt tone, så det er ikke vanskelig å gjøre et slikt valg. Når det gjelder kitt, kan den brukes i form av hovedfarge (dette er rødt, brun, gul) eller fortynning (svart, hvit). I tillegg, når du fjerner hull, kan voks brukes, selv om dette verktøyet er relativt dyrt, kan det ikke alltid velges i farger, og det brukes dessuten ikke i umiddelbar nærhet av varmeledninger.

Ordning om riktig sammenføyning av laminatet.

En av de beste alternativene eksperter kaller et tetningsmiddel basert på silikon, valgt i tonen i laminatet. Dens viktigste fordel anses å være gummi. For eksempel blir kitt, som akryltetningsmiddel, hardt etter tørking, og hvis det er en forskyvning av gulvbelegget, vil de smuldre. Beleggets levetid bestemmes av laminatets kvalitet. Hvis det er hull, spor, så var kjøpet ditt ikke så vellykket. Samtidig avhenger mye av at mesteren gjør arbeidet. Det er kjent at jo mer tid blir brukt til å forberede grunnlaget for terrassebord, jo lengre vil perioden tjene deg.

Gap dimensjoner når legging laminat

Hvis det er en uavhengig reparasjon, er det mange spørsmål, spesielt hvis du ikke behøvde å gjøre noe sånn før. Vanligvis er kunnskapen om denne prosessen i de fleste mennesker bare i absentia, så, etter å ha besluttet å gjøre alt uten hjelp, bli kjent med prosessen i detalj. Ellers må du snart møte slike ubehagelige fenomener som deformering av lerret, hull og andre problemer. Det er viktig å observere avstanden som kreves mellom veggen og selve dekselet, dette er 1 cm. Dette gapet gjør at dekket kan utvides eller kontraheres fritt, avhengig av betingelsene for temperaturregimet.

Hvis det er en økning i fuktighet, kan dette gapet bli større, for eksempel 1,5 cm. Samme regel gjelder området nær rør og døråpninger. Er det mulig å kontrollere denne tilstanden? Ved leggingen er det enklest å bruke kilene som bidrar til å opprettholde ønsket clearancestørrelse. Senere, etter ferdigstillelse av arbeidet, blir de eliminert. Du bør vite at det ofte skjer at det ikke er mulig å installere siste rad helt. I dette tilfellet arkiveres det siste styret i henhold til ønsket størrelse. I dette tilfellet er det viktigste å ikke glemme gapet.

Monteringsfunksjoner

Skørt til veggene er festet etter installasjonen, i døråpninger er installert dekorative polstring. Dermed kan du skjule hullene, maskere tilstedeværelsen av forskjeller mellom belegget, som er tilgjengelig i forskjellige rom. Ubestridte låser, som forblir dårlig tilkoblet, etter en stund, vil nødvendigvis spre seg. Det skal bemerkes at den ubeskadigede låsen i utgangspunktet har et mellomrom, så når du legger laminatet, må du sørge for at det ikke er noen sammenkoplede ledd igjen.

Spesielt alvorlige hull kan oppstå hvis det er en lekkasje, det vil si oversvømmelse, periodisk vannstrøm og så videre. I dette tilfellet er det en fullstendig endring i geometrien til individuelle plater, og noen ganger hele belegget. Selvfølgelig, i denne situasjonen er hullene katastrofale i størrelse, gulvbelegget deformeres, hovent. Likevel kan du kvitte seg med hull, i tillegg til tetningsmasse, å bruke kitt. Dette er et enkelt, universelt tilgjengelig materiale som er akseptabelt til en pris.

For å eliminere avvik

Hvordan brukes riktig kitt og med det, bli kvitt defekter i belegget? Før bruk, er det nødvendig å rengjøre overflaten, fjerne støv, og lim deretter maltebåndet rundt gapet. Dermed vil styrene ha beskyttelse mot eksponering. Påfør kitt, bruk en spatel for å matche den til nivået. Etter tørking fjernes tapeet, resten av blandingen fjernes med en klut. Hvis du bruker et tetningsmiddel for å forsegle hullene, så vær oppmerksom på fargen, det bør nærme seg platene. Denne metoden har fordelen at slike tetningsmidler er duktile, og derfor vil deres respons på mulig ekspansjon av belegget bli bedre.

Ofte er det en situasjon der vi må kaste med en ås. Eksperter anbefaler å bruke korkkompensatorer, som dukket opp på byggmarkedet relativt nylig. Disse ekspansjonsleddene settes inn i sømmen. For en kork er det karakteristisk for å smale og utvide.

Materialer og verktøy

For å fjerne hullene, trenger du:

  1. Fargetetningsmiddel.
  2. Kitt.
  3. Slikkepott.
  4. Selvklebende tape.
  5. Kork kompensatorer.
  6. Dekorative kast.
  7. Kitt.
  8. Voksen.
  9. Arbeidsklær, votter.

Gitt nyanser av hver type arbeid, kan du selvstendig takle hullene som ødelegger utseendet til laminatet. I tillegg, å vite reglene for å legge denne gulvbelegget, er det enkelt å gi grunner som fører til ulike deformasjoner og hindre deres forekomst.

Beregning av mengden laminat i henhold til leggingsskjemaet med eksempler

Legging laminat er ikke en komplisert prosess, så mange mennesker gjør det på egen hånd, uten involvering av fagfolk. I forbindelse med dette huset mestere er ofte spørsmålet: "Hvor mye trenger laminat 10 kvadratmeter?" Eller "hvordan å beregne hvor mye du trenger å laminat, det var nok, og det var et stort overskudd?". Ikke gjør en feil i beregningene, og nøyaktig beregne den nødvendige mengden av materialet vil hjelpe deg neste artikkel.

Typer laminat legging og materiale forbruk

Beregning av mengden laminat er nært knyttet til oppsettplanen, hvis valg avhenger av eierens preferanser i mesterens design og erfaring. Derfor, før du starter beregningen, bør du bestemme oppsettet. Det påvirker direkte forbruket av materialet.

Alle leggingsordninger er delt inn i 3 typer:

  • Rett (klassisk med offset) - laminat lamellene er plassert langs en av veggene i rommet;
  • Diagonal - lameller ligger i en vinkel på 45 grader til veggene på rommet;
  • fiskebensmønster - hver etterfølgende strimmel av laminat er butt mot den foregående vinkel på 90 grader (sjelden brukt på grunn av de høye arbeidskostnader og bruk av spesielle laminat, slik at ikke omtalt i denne artikkel).

Hele resten er en variasjon av disse ordningene med forskjellig brettspredning, bruk av dekorative elementer eller en endring i retning av legging for å skape et mønster på overflaten.

For eksempel kan den mest inaktive og vanlige direkte ordningen for å legge et laminat være:

  • langs lyskilden eller på tvers av;
  • med forskyvning av lameller fra 10 til 110 cm;
  • med tillegg av dekorative elementer.

Forskyvning og dekorative elementer er iboende i diagonal styling ordningen.

Husk at hver leggingsordning har forskjellig materialforbruk. Så, for eksempel, forbruk av et laminat under legging langs diagonalen er ca 10-15% større enn i den klassiske ordningen. Derfor bør beregningen bruke tapfaktoren knyttet til fremkomst av avfall ved kutting av laminatplater til ønsket størrelse og form:

  • Direkte (klassisk) ordningen har 3-5% av avfallskoeffisienten 1,05;
  • diagonal - opptil 15% av avfallskoeffisienten 1,15;
  • sildbein - opptil 20% av avfallskoeffisienten 1,2.

Hvis du bruker dekorative elementer i stylingen, legger dette ca. 15% av avfallet. Legg til denne verdien til den totale tapfaktoren for den valgte kretsen.

Når du beregner utformingen av laminatgulv, bør du vurdere opplevelsen av mesteren. Ikke velg komplekse ordninger - diagonal, "sildbein", rett med et mønster - hvis du vil gjøre installasjonen av gulvbelegget selv og samtidig for første gang eller for andre gang i livet. Den enkleste og mest økonomiske er den direkte klassiske ordningen.

Dimensjoner av laminatpaneler

I markedet av laminatgulv er et veldig stort utvalg av farger, teksturer og merker. Dessverre er det ingen enkelt standard for størrelsen på laminatpaneler. Det er modeller med en lengde på 50 til 210 cm og en bredde på 2 til 60 cm. De vanligste størrelsene er 128 - 139 cm i lengde og 18,5 - 19,6 cm i bredde. De opptar opptil 80% av hele markedet av laminatgulv. Derfor, i beregningen vil vi stole på de mest populære størrelsene for å anslå omtrent forbruket av materialet.

Å si hvor mange kvadratmeter materiale i pakken er utvetydig umulig, siden størrelsen på forskjellige modeller er forskjellig, selv fra en produsent. Derfor, når du velger materialer, ta hensyn til dimensjonene på panelene og dekkområdet i en boks, som er angitt på pakken.

Hvordan beregne mengden laminat?

Det er to måter å beregne mengden laminat på:

La oss vurdere hver metode i detalj.

Arealberegningsmetode

Beregning av mengden laminatgulvområde - dette er lettest å forstå og universelt i søknadsmetoden. Den er egnet for enhver leggingsordning. Beregningen er som følger:

  1. Bestem gulvområdet på rommet i kvadratmeter. For å gjøre dette, blir bredden på rommet i meter multiplisert med lengden på rommet. Hvis rommet har feil form (som i bildet), bryter du det inn i rektangler og vurderer området til hver av dem, og legger deretter til alle områdene.
  2. Bestem området av hvert laminatbord i kvadratmeter. meter også ved å multiplisere lengden med bredden i meter.
  3. Del verdien verdien i punkt 1 med verdien fra punkt 2.
  4. Det resulterende tallet multipliseres med tapfaktoren, avhengig av det valgte layoutskjemaet, og avrundet til nærmeste større heltall. Dermed blir det riktige antall laminatplater oppnådd, hvilket vil være nødvendig for styling i rommet.
  5. For å få antall pakker med materiale, divisjon verdien fra punkt 4 av antall brett i en bunt av det valgte materialet og runde til nærmeste større heltall.

Eksempel: La oss si at vi må sette et gulvbelegg i et normalt rom uten fremspring som måler 3 til 6 meter. Modellen av laminatet som skal legges har størrelsen på paneler: 1,38 meter i lengden og 0,193 meter i bredden. Antall paneler i en pakke med 9 stk. Layout system - enkel klassiker med offset.

1. Bestem gulvområdet på rommet: 3 * 6 = 18 kvadratmeter;

2. Bestem området av en lamell: 1,38 * 0,193 = 0,2663 kvadratmeter. m.;

3. Bestem det foreløpige antallet nødvendige brett: 18 / 0,2663 = 67,59 stykker;

4. Bestem eksakt antall paneler: 67.59 * 1.05 = 70.97 stykker. Vi runder til nærmeste større heltall ≈ 71 stykker;

5. Bestem antall pakker: 71/9 = 7,89 stk. Vi runder til nærmeste større heltall og får 8 pakker. Det er det vi må kjøpe i butikken for det valgte rommet.

Vanligvis er laminert gulv solgt i bunter. Men nylig begynte selgere å møte kunder og selge laminat en etter en - på ett brett. Hvis du i byen kan kjøpe materialet en etter en, så er det femte elementet valgfritt. Dette vil spare deg for et lite budsjettreparasjon. Og hvis laminatgulvene av en eller annen grunn ikke er nok, kan du alltid kjøpe den nødvendige mengden.

Beregning med denne metoden kan forenkles litt. Produsenter av laminerte plater indikerer ofte på pakker overflaten som skal dekkes av paneler fra denne boksen. Derfor, for å bestemme antall laminatpakker, trenger du bare å dele rommet i rommet i ett bunt.

Eksempel: Beregningsbetingelsen er den samme som i eksemplet ovenfor.

1. Bestem gulvområdet på rommet: 3 * 6 = 18 kvm;

2. Området dekket av paneler med en pakke er 2.397 kvm. (det er angitt på pakken);

3. Bestem det foreløpige antall pakker: 18 / 2.397 = 7,51 stk.

4. Bestem det nøyaktige antall pakker: 7,51 * 1,05 = 7,88. Vi runder til nærmeste større heltall - vi får 8 pakker.

Beregningsmetode for lameller

Beregning av laminatgulvet, du kan bruke en annen metode - beregning av lameller. Denne tilnærmingen er basert på beregning av lameller i kvadratmeter av rommet. Beregningen er som følger:

  1. Lengden på rommet må deles av lengden på en lamell og avrundet til nærmeste større helhet.
  2. Bredden på rommet, divider også med bredden av lamellene og rund til nærmeste større helhet.
  3. Multipliser verdiene som er oppnådd og få antall laminatplater som trengs.
  4. Del denne verdien med antall brett i stabelen og få det nødvendige antall pakker med materiale.

Eksempel: Beregningsbetingelsene er de samme som i eksemplet ovenfor.

1. Lengden på rommet er delt med lengden på lamellene og avrundet til en større helhet: 6 / 1,38 = 5 stykker;

2. Bredden på rommet er delt med lamellens bredde og avrundet til en større helhet: 3 / 0.193 = 16 stk.

3. Vi multipliserer de oppnådde verdiene: 5 * 16 = 80 stykker.

4. Del oppnådd verdi med antall brett i pakken og rund den til et større heltall: 80/9 = 9 pakker.

Som det fremgår av dette eksempel, den beregnede mengden av materiale viste en pakke er større enn i fremgangsmåten for å beregne arealet av lokalene. Hvorfor en slik forskjell? Men hvor: metoden ikke tar hensyn til det faktum at kuttingen av materialet som ble oppnådd ved å legge på den ene siden av rommet kan benyttes til begynnelsen av den serie, på den annen side, skape en forskyvning av platene i forhold til hverandre.

I tillegg vil beregningen ved denne metoden være vanskelig hvis rommet har uregelmessig form eller mange nisjer og fremspring.

En annen ulempe - denne metoden er egnet for beregning bare med en direkte leggingsordning. For diagonal- og sildbehandlingssystemene er det bedre å bruke arealberegningsmetoden.

Det er plusser av denne metoden: Den beregnede mengden materiale skal være tilstrekkelig med en margin for det valgte rommet, selv om du ødelegger flere paneler under installasjonen. Derfor trenger du ikke å kjøre til butikken for å kjøpe slacks som ikke er nok.

Hva å vurdere i beregningene

Rommene i våre leiligheter har ikke alltid formen av et ideelt rektangel. Ofte kan de ha en liten hylle, et hakk eller en nisje, som for eksempel fører inn i korridoren. De må tas med i beregningen. Hvis det er en projeksjon, bør området av rommet reduseres med sitt område, og nisjeområdet skal legges til rommet i rommet.

For eksempel, hvis vi har en nisje som fører til korridoren, 0,7 til 0,4 meter i størrelse, er området av rommet 18 kvm. vi legger til 0,28 kvm og vi får 18,28 kvadratmeter, som i fremtiden vil delta i beregningen av materialet.

Det bør heller ikke glemmes at legging av laminatgulv er gjort med inngrep fra veggene på ca. 10 mm. Denne nyansen påvirker beregningen av mengden materiale, men ikke signifikant.

Kalkulatorer beregner laminatet

Nylig har mange nettkalkulatorer som beregner laminatet med stylingsprogrammer spredt på Internett. Vi anbefaler imidlertid ikke å stole på dem 100%. Ja, med hjelpen er det veldig praktisk og raskt å beregne mengden laminat på rommet, og du kan til og med nesten legge laminatet på nettet for å se hvordan det ser ut. Men hva om programmereren som skrev denne kalkulatoren, gjorde en feil? Du må betale for det.

Derfor er det bedre å likevel beregne metodene beskrevet ovenfor, og først etter det gjør beregningen på online kalkulatoren for å bekrefte riktigheten av beregningene eller litt for å rette dem.

Memo på mengden laminat på de populære størrelsene på rommene

Svært ofte søker hjemmebaserte mestere på Internett for et klart svar på spørsmålet "Hvor mye laminat er nødvendig for 18 firkanter?", "Hvor mye laminat er nødvendig for 20 kvm. ? ", Etc. Derfor samlet vi populære spørringer i et lite notat, avhengig av lokalet, oppsettet og de mest populære størrelsene av laminatplater.

  • Sosiale Nettverk