Loading

Enheten av et gulv i det private huset

Når byggingen av et hus oppfattes, oppstår spørsmålet om gulv først og fremst, fordi styrken på belegget vil avhenge av dem, og varmen i rommene, og dermed helsen til leietakerne, vil også avhenge av. Enheten av gulv i et privat hus kan gjøres på flere måter, men du må vurdere hver av dem for å vurdere fordelene og ulemperne ved hvert alternativ.

Enheten av et gulv i det private huset

  • Den mest populære og komfortable gulvet til et hus har alltid vært ansett som tre, siden tre, i motsetning til betong, er seg selv et varmt materiale.
  • Betongbelegg er mer holdbare enn tre, men krever god isolasjon, så de blir ofte kombinert med tregulv.
  • Bulk eller flytende gulv har ikke vært så populær hos huseiere før, men nylig har mange vendt seg til dette alternativet mer og mer, som det er enkelt i enheten, og det kan gjøres bokstavelig på en dag.

Uansett hvilken etasje er valgt, har de spesifikke funksjonene på enheten, avhengig av utformingen av huset, fra området der det skal settes, og vanskelighetene med installasjon av nyanser, og selv om den finansielle kapasiteten til grunneierne.

Til gulvet i et privat hus var varmt, og det var hyggelig å gå på den, hver av dens typer krever oppvarming, så det er nødvendigvis inkludert i planen for generelle byggverk.

Tregulv

Tregulv kan gjøres på forskjellige måter, men de er alltid festet på tømmer, som er laget av ujevne barer som ligger på en betongbunn, støtter poler, eller er innebygd i veggene i huset. Det sistnevnte alternativet er kun mulig i et rom med et lite område, for eksempel en smal korridor eller en liten gang.

I tillegg er tregulvene delt inn i enkeltlag og tolag, det vil si, med et tøft gulv.

Gulv på støttestenger

Gulvene på stolpene er laget i tilfeller der det ikke er mulig å koble loggene til husets vegger, eller dette er ikke nok for styrken på det totale dekket. Lagsystemet, som bare er ordnet på støttestøtter, kalles "flytende".

"Flytende" gulv på støttestenger

Gulv for dette systemet er arrangert som følger:

- Det første du må gjøre er å grave hull i den underjordiske plassen av huset for å installere mursteinstolper. Slike mini-grøfter er merket i en avstand på 70-100 cm fra hverandre. Huldybden må være minst femti centimeter. Størrelsen på delen vil avhenge av høyden på de støttede støttene, jo høyere posten skal være, desto større er bredden og tykkelsen.

- På bunnen av utgravde groper blir knust stein, grus eller sand, minst tjue centimeter tykk, fylt med vann og forsiktig komprimert. Jo bedre bunnen er komprimert, jo mer pålitelig vil være støtten til loggsystemet, så denne prosessen må utføres på samvittighet.

- På en komprimert pute, er murverk av poler laget av rød murstein laget, eller forankring er etablert, forsterkning er installert, og en sement-grusblanding helles. Hvis søylene er laget av betong, må størrelsen være minst 40 × 40, og helst 50 × 50 cm i tverrsnitt. De oppførte innleggene er nivellert og om nødvendig blir høyden korrigert.

- På toppen av stolpene, til en dybde på 10 til 15 centimeter, er gjengede studs gjenget inn, eller ankre er installert, på hvilke gulvbjelker vil bli fikset.

- Det skal bemerkes at hvis en bygning eller et rom har et lite område, kan støttestøttene kun arrangeres langs omkredsen til fremtidens lokaler, men i dette tilfellet er det nødvendig å legge massive bjelker på dem.

- Etter at polene er klare, legges et vanntettmateriale på sin øvre del. Det er bedre hvis det er tre til fire lag med takmateriale.

- I bjelkene bores hull, hvorved festepinnene vil passere.

- Vanntettingen er lagt bjelker fra bjelken eller loggene, de legges på tappene og utjevnes, justert med treplanker. Når basen gulvet vil bli utsatt for, foring av en bedre løsning på skinnene ved hjelp av spikre, i tillegg til platene selv må festes ved å skru dem til poster nøtter gjennom et bredt skive. Hvis tappene har overskytende høyde, blir det kuttet med en slipemaskin.

- På overflaten av undergrunnen er det best å dekke leiren, et lag på 15-20 centimeter - det vil inneholde fuktighet godt, som kan komme fra bakken, og vil isolere gulvene ytterligere.

- Til gulvet, ordnet på denne måten, var varmt, det er bedre å gjøre to lag, spesielt siden i denne versjonen er alle forholdene opprettet for dette. Hvis det skal ligge gulvbrettet straks på bjelkene, skal undergrunnen være fullstendig fylt med utvidet leire, etterlatt mellom den og en trebelegg avstand på ikke mer enn ti centimeter.

Rå gulvet

Det grove gulvet kan ordnes på flere måter. Valget av en bestemt metode vil avhenge av isolasjonsmaterialet.

Variant av grov gulv

  • Hvis slagg eller utvidet leire brukes som varmeapparat, blir det harde gulvet solidt, fra platene, som er spikret til den nedre delen av bjelkene. Spalter mellom brettene er smurt med leire, fortynnet til en ikke veldig tett tilstand. Etter tørking av leire, kan cellene dekkes med en varmeapparat, på toppen av hvilken dampbarrierefilmen legges.
  • Hvis gulvene er isolert med mineralull, spises platene til undersiden av bjelkene i en avstand på 50 centimeter fra hverandre.

Legge på dampspærrefilmen

  • På bjelkene og på de nedre brettene er en dampspærre festet og en tynn kryssfinér legges. Den er lagt ned med en varmeapparat, som også er dekket med en dampbarriere på toppen, som er festet til bjelkene ved hjelp av en stifter og stifter.

To-lags, grov og ferdig gulv med en varmeveksler mellom dem

  • Deretter kuttes loggene i bjelker 10 x 3 cm i størrelse, hvor gulvplankene eller tykk kryssfiner legges.

Video: Et klart eksempel på å installere et tøft gulv

Tregulv på bakken

Ordne tregulv og på bakken. For å gjøre dette, er det en ordning som fokuserer på som du kan lage en arbeidsplan.

Eksempler på skjema for å legge et tregulv på bakken

  • Primer undergrunnen, for å være godt komprimert og ordne det på en seng av sand, grus eller knust stein fraksjoner midlere tykkelse på 20 til 40 cm, og deretter komprimeres på nytt.
  • En hardt vanntett påføres den komprimerte puten, for eksempel ruberoid. Hvis ønskelig, under det, kan du, for større styrke, legge forsterkningsnettverket. Vanntetting skal være på veggene ikke mindre enn 10 centimeter.
  • På vanntettingen, sett på murstein murstein eller betongblokker, som senere vil bli en støtte for bjelkene. Støtter er plassert slik at bjelkene er 60 cm fra hverandre (standardvarmerens bredde).
  • Rundt mursteinene ligger det første laget av isolasjon - det kan være en skumplast i 50 ÷ 100 mm eller mineralull.
  • På murstein, og det er bedre - på treblokker etablerer trebjelker, nivå dem på nivå, og fikse ved hjelp av et hjørne.
  • Mellom de lagt bjelker, for mer isolasjon, kan du i tillegg legge platene av mineralull.
  • På toppen av varmeren er dampen festet til dampbarrierefilmen.
  • Deretter legger gulvbrettet, som er fast med nelliker, forsiktig hamret inn i siden av det.
  • Brettet legges av en og en halv centimeter fra veggen for å sikre ventilasjon.

Tregulv på betongrør

Ved apparatet på gulvet eller betonggulvdekket, kan bjelkene legges direkte på betongen, eller, hvis det er nødvendig for å heve gulvet ved en liten høyde på 10 - 20 cm, til en gjenget tapp.

Når du legger gulv på betong, kan du ikke spare på loggene - de må være massive nok, så gulvene vil være pålitelige og neskrypuchimi.

Det skal bemerkes at en gang med en slik enhet av gulvet er det nødvendig å gjøre det tolags, det vil si, med det ovennevnte gulvet, ellers blir det veldig kaldt.

  • Først gjøres en foreløpig markering av lagets plassering på betongdekselet. De skal installeres på en avstand på 60 centimeter, med tanke på fremtidig oppvarming. Markering gjøres ved å fargelegge linjen.
  • Deretter merker du på de ødelagte linjene på en avstand på 30 - 40 centimeter.
  • På disse punktene bores hull i hvilke stenger med låser som ligger omtrent i samme høyde fra gulvet er installert - de vil holde bjelkene.
  • I bjelkene selv, bor i hullene på en målt avstand tilsvarende plasseringen av pinnene som er innebygd i betongens overflate, og legg strålen på pinnene.
  • Ved hjelp av nivået, stram låsene i den ene eller den andre retningen, og bring alle bjelkene til den ideelle horisontalen, og kontroller nivået.
  • På toppen av pinnene, stram mutterne, skyv dem inn i den forberedte sporet, og overskytende delen av pinnene blir kuttet med en slipemaskin.
  • De neste stadiene er bygging av et tøft gulv, isolasjon og gulv på et rent gulv.

Fest loggen direkte til skredet

På betonggulvet er lags ikke vanskelig å ordne, og du kan selv gjøre det med de riktige verktøyene.

  • På betongdekselet blir striper slått, også i en avstand på 60 cm fra hverandre, men fra veggen må de ha en tykkelse på isolasjonstykkelsen (150-200 mm).
  • Videre, ved hjelp av en forankring, er lugs pålitelig installert på betonggulvet. Samtidig kan stolpene være noen høyde - dette vil avhenge av ønsket av eieren av huset og evnen til å heve gulvet til ønsket høyde.
  • Da ville det være fint å legge en tynn isolasjon, for eksempel skummet polyetylen, som kan festes til lags ved hjelp av stifter.
  • På veggen, langs hele omkretsen av rommet, blir strimler kuttet, avskåret fra mattene av mineralull.
  • På den påfølgende polyetylen legges plater av isolerende materiale, eller den ekspanderte eller utvidede leire er dekket med en fin eller medium fraksjon.

Kryssfiner gulv på logger etter fylling med utvidet leire

  • Fra oven er det nødvendig å lukke isolasjonen med en film av dampspærre.

Du kan umiddelbart legge gulvbrettet

  • Deretter legges gulvbrett eller tykk kryssfinér, og det dekorative dekket kan også legges på toppen.

Betonggulv

Betonggulvet er også arrangert på forskjellige måter, men generelt sett er de like i teknologi, med små utgraderinger eller tillegg.

Et vanlig lagdelt gulvskjema med en betongbase

Betong deksel er hovedsakelig laget i hus med betong eller murvegger, og fortsett til byggingen etter at veggene er fjernet og taket er dekket.

  • Om nødvendig, er det øverste laget av jord valgt for å ordne en pute av sand på plass, som skal være 10-15 centimeter. Det bør være godt tampet, vanning.
  • Det neste laget er ruinene i midtfraksjonen, som også må tampes. Tykkelsen på fyllingen skal være minst 10 centimeter.
  • Deretter ordne et grovt skred. Det kan varmes opp ved å legge til løsningen claydite eller crumb skum. I tillegg kan løsningen i dette tilfellet knyttes ikke på sand, men på grus. Skrittet er nivellert og igjen for å fryse.
  • På den ferdigstivnede svarte skuren trenger du å spre vanntettingen, som skal være på veggene i 15-20 centimeter. For det kan du ta en ruberoid eller en vanlig tykk polyetylenfilm - det viktigste er at materialet legges tett, med liming overlapper.

Vanntetting av rullet materiale - takmateriale

  • På vanntettingen helles isolasjonsutvidet leire, eller stablet ekstrudert polystyren med høy tetthet, tykkelsen er valgt på forespørsel fra eieren av huset og avhengig av klimatiske forhold i regionen der huset er bygget.
  • På toppen av varmeren er det installert et metallforsterkende nett, og deretter helles en ren screed i hvilken du også kan legge til et varmemateriale. For at skjæret skal være flatt, og det ikke var noen forskjeller i gulvets høyde i rommet, bør det gjøres i henhold til beaconene som vises på byggnivå.

Hell rekken over beacons

  • Om ønskelig kan ytterligere isolasjon gjøres for dette belegg. Den ferdige skredet kan dekkes med tregulv, linoleum linoleum eller keramiske fliser. Ingenting hindrer å organisere et system med "varmt gulv".

Gulv fra tørrrør

I enhetsgulvene med tørrskikt er det ikke noe vanskelig - det gjøres mye raskere enn et betong- eller tregulv. Det er derfor de siste årene har blitt brukt i økende grad.

Bli en stadig mer populær tørrskred

Hovedinnholdet i pakningen er et høykvalitets, homogent, løs materiale. For et slikt gulv benyttes perlit, kvarts eller silisiumsand, slagg eller finkornet utvidet leire. Disse materialene er ikke bare praktiske å jobbe med, men utfører også lydisolasjon og termisk isolasjon. Med en god fordeling av løs materiale i rommet, blir det nesten ikke krympet, så når arbeidet utføres flittig, varer de løse gulvene lenge.

  • På gulvet er det anordnet vanntetting, som skal være på veggene i 10-15 centimeter.
  • Deretter installeres beacons på filmen, hvoretter blandingen vil bli utjevnet ved hjelp av regelen.
  • Den tørre blandingen helles på gulvene, fordelt over hele området og avgitt av regelen, som en konvensjonell screed.

Leveling av løs blanding

  • For å holde gulvene i form, og tørrrøret ikke smuldrer, installer spesielle skott fra platene.
  • Over det tørre skiktet legges plater av fuktsikker GVP, kryssfiner eller annet arkmateriale. Det viktigste er å sette den første platen perfekt perfekt - dette gjøres ved hjelp av et nivå. De neste stablingsplattene vil bli nivellert av den første. Det leggede materialet trenger ikke å presses inn i den tørre blandingen, og det skal være veldig pent å flytte den langs overflaten. Glattheten i stablingsarkene under hele arbeidet styres av et nivå.
  • Arbeidet med å belegge den tørre blandingen med plater starter fra døren og går langs en av veggene - dette gjøres for å holde jevnheten på fyllingen.

Legge det første laget av gipsfiberpaneler

  • Plasseringen av hvert neste ark komprimeres før utjevning, spesielt i de områdene som er gjenstand for størst belastning, for eksempel i gangene.
  • På gipsfiberark er det bretter som de legges sammen når de legger dem på et tørrskikt.
  • Arkene er stablet med en halvfalsforskyvning, ligner murverk - dette vil øke beleggets stabilitet.
  • Legg det første laget av plater på et tørt skred, vanligvis gå til gulvene til en annen - det vil gjøre gulvet mer holdbart og stabilt. Hvis gipsfiberark brukes til gulvet, blir sømmen avskåret på det første laget, slik at de passer tett sammen, og massematerialet kan ikke komme mellom første og andre lag.
  • Det andre laget av ark ligger alltid vinkelrett på bunnplaten.
  • Det stablede topplaget av arkene er festet med bunnen ved hjelp av lim og er i tillegg festet med selvskruende skruer. De er vridd nødvendigvis under belastning - det er nok å bare stå på topparket, og vekten av mesteren vil tjene som en nødvendig last.
  • Nøyaktig langs døråpningen for å bli med ark anbefales ikke - det er nødvendig at arket fordeles på dette stedet til begge rommene.
  • Hodene på selvskruende skruer og sømmer mellom arkene er forseglet på enden av installasjonen med en kitt.

Gulvet er klart for ferdiglaget av overflaten

  • Alt belegg rundt omkretsen av rommet på steder der det er tilstøtende til veggene, må være innebygd med et vanntett materiale, for eksempel et tetningsmiddel.
  • Hvis slike gulv er arrangert i et rom hvor fuktigheten økes, behandles hele overflaten av gulvet før det legges på dekorative belegg, med en isolerende vanntett.

Således er det åpenbart at gulvet i et privat hus på en tørrskive er montert lett nok hvis du nærmer deg det på alvor, gjør det forsiktig og ta deg tid. Haste er absolutt ikke hensiktsmessig - tidspunktet for arbeidet med en slik teknologi under alle omstendigheter mange ganger overskrider noe annet.

Nikolay Strelkovsky Editor-in-Chief

Forfatteren av publikasjonen 10/25/2014

Liker du artikkelen?
Lagre for ikke å miste!

Arrangement av gulvet i et privat hus med egne hender

En like og pålitelig etasje i et privat hus eller hytte er garantien for varme og komfort i bygningen hele året. Ofte på scenen med å bygge et privat hus, står eierne overfor problemet med å velge en gulv enhet. Derfor, i vårt materiale, vil vi fortelle deg hvordan du skal skape din egen slags sex med egne hender. Ved å gjøre det, forstår vi fordelene og ulemperne ved hver av enhetens alternativer. For klarhet, tilbyr vi video.

Gulv: Typer

I utgangspunktet, når du bygger et privat hus eller en hytte på landet, brukes disse typer gulvinnretninger oftest:

  • Tregulv på loggene på bakken;
  • Gulvet er tre på piedestaler;
  • Tregulv på sementrør;
  • Betonggulv;
  • Tørrrør.

Fordelene med et tregulv er at det er helt miljøvennlig og holder varmen godt. Men treet krever høykvalitets vanntetting. Ellers vil til og med tidvis logger av lerk eller teak kreve utskifting.

Betonggulv regnes som en av de mest holdbare og holdbare. Et monolitisk belegg tillater ikke å trenge inn i huset til alle slags levende mikroorganismer. Betong er imidlertid et ganske kaldt materiale. Derfor vil enheten av et slikt gulv kreve ytterligere isolasjon. Ja, og juster det forsiktig.

Gulv fra tørrgitter er en ny løsning i verden av konstruksjonsteknologi. Dette materialet isolerer rommet perfekt og lar deg legge et deksel over det.

Viktig: Når du bruker noen form for gulv, må du nøye justere alle lagene på "kaken", ellers blir gulvet skråt.

Tregulv på logger på bakken

Slike etasje i et privat hus eller hytte arrangere med egne hender i tilfelle at de foretrekker tre. Og å lage et slikt gulv er ikke vanskelig.

  • Så, hvis vi ordner husgulvet på stokkene på bakken, må vi først forsiktig utarbeide basen. For dette vil fjerne det øverste laget av torv til en dybde på 5-7 cm langs omkretsen og erstatte den med et lag av sand. Sanden er godt utjevnet og rammet.
  • Et lag med lite grus 10 cm tykt helles over sanden. Det må også være godt utjevnet og tampet.
  • Over disse lagene av kaken blir et lag av fordampning avsatt. Det kan bare være en oljeklut og en ruberoid og en membran.

Det er viktig: leddene i materialet i kaken skal være godt forseglet med tape, og kantene på vanntettingen skal kastes på fundamentets vegger.

  • Nå er det mulig å legge logger i trinn på 60-80 cm. Samtidig skal et gap på 2 - 3 cm legges mellom fundamentets vegger slik at treet kan utvides fritt. Vi lagrer loggene til veggene i kjelleren ved hjelp av spesielle føringsplater. Hvis det er nødvendig å øke lagene litt, kan de plasseres på spesialstativer som kan justeres i høyden. Under dem vil det være nødvendig å lage spesielle hull i skogen.
  • Hvis du planlegger å lage et varmt, varmt tregulv fra brettene, så mellom lags må du legge isolasjonsmaterialet. Dette kan være en tallerken mineralull, enkel utvidet leire eller utvidet polystyren. En slik isolasjon bør plasseres i det frie rommet mellom lagene. Vi får en slags byggekake.
  • På toppen av støttebrettene legger vi planker av svart sex. Du kan også lage og bare ekstra kasse, som du senere kan sette ferdiggulv.

Viktig: Når du monterer treverk, må du lage små hull mellom veggene og kantplaten. Dette gjør at treet kan utvides fritt under påvirkning av temperaturendringer.

Tregulv på understøttende piedestaler

Med hendene på hytta eller i en privat hytte kan du også lage et tregulv på lags, som vil hvile mot sokkelene. Gjør dette hvis du trenger å heve gulvet, justere det eller bare området i rommet er stort nok. I dette tilfellet kan selv styrplaterne ikke motstå belastningen som vil bli produsert på tregulv av brettene

  • For å gjøre gulvet på sokkelene, er det nødvendig å forberede basen. For dette er det nødvendig å utgrave groper under støttestenger i bakken. Gjør dem i en avstand på 100-120 cm fra hverandre. I dette tilfellet bør nærmest veggtommene plasseres i en avstand på 40 cm fra kjellerens vegger.
  • Dybden på hullene skal være 40 - 50 cm. I sporene fyller vi et lag med sand 10 cm og brønner det godt. Deretter blir sand rammet.
  • På toppen av sanden helle et lag av rubble og også utjevne. Da rammer vi. Over mursteinene legger vi et stykke takfilt. En slik kake er nødvendig når du bygger et fundament.
  • I gropen, sett inn metallstenger og hell betongløsning i en høyde på 30-40 cm. Og slik at løsningen ikke sprer seg, må du først forme formen.
  • Etter at fundamentet er godt beslaglagt, kan du legge murverket til ønsket høyde.

Det er viktig: i alle stadier av ereksjon av kolonner er det nødvendig å nivåere dem på et nivå. Ellers blir gulvet skråt. I tillegg skal det bemerkes at polene skal ha et tverrsnitt på ikke mindre enn 50x50 cm.

  • I kolonnene monterer vi spesielle festninger, som vi skal fikse lagene fra kantstrålen.
  • På curbstone kappe ruberoid for pålitelig vanntetting av treet. Ellers, uten dette lag av kake, i noen år må erstatte lag.
  • Barene er festet til innlegg med spesialpinner og hull som er laget i treet for dem. Eller ved hjelp av spesialplater.

Viktig: Hvis lagets lengde ikke er nok for ett spenning, er bjelkene laget av kant. I dette tilfellet må du sørge for at leddene på de to lags møtes på senterposten og gå 15-20 cm bak hverandre. Og ikke glem om plassen rundt søylene. Det er bedre å dekke det med et lag av leire til 15 cm. Samtidig må laget av en slik kake nøye utjevnes med egne hender.

Hvis ferdigskjorten (kantet bord eller fôr) vil være i ett lag, må underpinnene dekkes med claydite helt nivå med lags. Hvis du planlegger å ha et tøft gulv, kan du forlate isolasjonen i denne tilstanden, og på toppen legger du styrene i den andre eller tredje klasse.

Gulvbelegg av tre

Viktig: ikke glem å lage hull mellom kantene på veggen og veggen. Dette vil gjøre at treet kan utvides fritt og ikke deformere. Ellers vil det være nødvendig å bytte ut buede bjelker og gulv med tiden.

  • Rommet mellom støttestrålene er dekket med en varmeapparat (utvidet leire, minivat, utvidet polystyren).
  • På toppen av loggene er et etterbehandlingsbelegg installert av et polert brett eller et tøft gulv laget av kryssfinerplater. Deretter er det allerede mulig å legge gulvbelegg.

Betonggulv

Enheten av et slikt gulv er faktisk hvor veggene i huset drives ut av en murstein eller en blokk.

  • I et eget hus rundt omkretsen (stue, kjøkken og vaskerom) fjerning av smuss på 5 cm tykkelse. Basen er godt innrettet og tamp lett fuktet med vann.
  • Et lag av sand helles på toppen, som også er litt fuktet og rammet. La lagene av kaken tørke.
  • Nå kan du hælde en svart screed, blandet med grus eller utvidet leire i stedet for sand. Det er strømmet på sanden og godt utjevnet. Tillat å tørke helt.
  • Et fuktig lag legges på trowel. Bedre hvis det er ruberoid, men du kan bruke en oljedrakt 250 mikron. Alle leddene er forbundet med tape, og kantene på belegget kastes på kjellerens vegger.
  • Å isolere gulvet i alle rom, og på kjøkkenet, inkludert, er det nødvendig å legge en varmeapparat (utvidet leire eller ekstrudert polystyrenskum).
  • Etter dette lag med kake, legges armeringen på gulvet og den endelige slipsen er laget. Den er utjevnet av de etablerte bakkene og tørket i minst en måned.

Det er viktig: På det så arrangert skredet i hytta kan du lage etasje fra treplanker til laminerte paneler.

Gulv med tørrrør

Denne teknologien er god for gulv med egne hender i en hvilken som helst del av huset (og også kjøkken). Grunnlaget for tørre skred er slike materialer:

  • Utvidet leirefraksjon;
  • slagg;
  • Kvarts, perlit eller silisiumsand.

Slike løse partikler fordeles perfekt på gulvet etter utjevning og praktisk talt ikke krympe. Serverer gulvet i mange år og opprettholder perfekt varmen i huset (i kjøkken og stuer).

Lag et tørrskikt som dette:

  • På den forberedte og komprimerte basen stikker vanntettingen og danner kantene på veggene.
  • På vanntett settes treplater, skott med et trinn på 60-80 cm. Det er viktig å montere og beacons, som må justere skredet med egne hender.
  • Den tørre blandingen helles på gulvet og utjevnes ved hjelp av regelen.
  • Fullfør enheten av et tørt skred med egne hender på gulvet i huset (i kjøkken og rom) ved å montere kryssfinerplater. Samtidig skal de legges på nivået, beveger seg fra døren og veggen til det indre av rommet.

Det er viktig: å sørge for at kryssfiner er flatt, er det nødvendig å legge den første platen riktig. Resten vil allerede bli justert nivå med den første.

  • Før du legger hvert nytt belegg, må det tørkes av. Og kryssfinerpanelene i hytta er lagt i typen murverk med et skifte av de etterfølgende lamellene.
  • For større styrke på gulvet anbefales det å lage et nytt lag av kryssfiner. Bare nå må panelene monteres vinkelrett allerede lagt. Topplaget legges på limet. Også, begge lag av kryssfiner trenger å bli trukket av med skruer til bunnen.
  • Leddene i kryssfiner med veggen er lukket med tetningsmasse. Et slikt gulv er klargjort for å legge på gulvbelegg og til og med porselenstentøy på kjøkkenet.

Gulv av brettet med egne hender, eller hvordan man lager tregulv i et privat hus

Tregulv tillater å holde varmen i huset med bruk av minimal teknisk og materiell midler. Det er takket være denne spesielle funksjonen at slike gulv i hele sin århundre gamle historie har forblitt og forblir de vanligste og ikke gir inn til deres ledelse, selv de mest avanserte høyteknologiske terrasser og belegg.

Og hva er de gode?

Laget av høykvalitets tregulv, med riktig behandling, beholde sine ytelseskarakteristikker for århundrer, relativt billig, allsidig (de kan være anordnet på hvilken som helst type av base) er ufarlig for menneskekroppen og ser meget effektivt. Om nødvendig - de selv kan tjene som grunnlag for installasjon av andre typer gulv. I tillegg tregulv er ganske enkel å installere og kan installeres i et privat hjem eller leilighet, styrker bare én person.

Generelle prinsipper for installasjon av tregulv

Gulvplankene legges alltid alltid på loggene, men selve lokkene kan legges enten på betong eller jordbunn, og på støtter - vanligvis murstein, tre eller metallpoler. Sjelden, men fortsatt brukes teknologien, hvor endene av loggen er innebygd i motsatte vegger eller legges på spesialtilpassede ledninger nær veggene og drives uten mellomliggende støtter. Men i dette tilfellet er brede spenner svært vanskelig å dekke - du trenger lags med svært stort tverrsnitt og vekt, og de kan ikke installeres på egenhånd...

Enheten av tregulv på betongbasen varierer praktisk talt ikke fra apparatets gulv i en leilighet med overlappinger fra jernbetongplater. Mye vanskeligere er tilfelle ved installasjon av gulvet i første etasje i et privat hus, da det i dette tilfellet er svært ønskelig å arrangere en ventilert og tørr underjordisk. Dens tilstedeværelse på ingen måte bestemmer styrken og holdbarheten til det ferdige gulvet, spesielt i tilfelle av høyt grunnvannslokalisering.

Noen ord om instrumentet

Den valgte metoden for gulvinstallasjon bestemmer hvilket verktøy som kreves for arbeid. Men i alle fall kan du ikke gjøre uten:

  • laser nivå; i ekstreme tilfeller - du kan bruke et hydronivå, men du trenger en assistent til å jobbe med det;
  • konvensjonelt eller tverrkonstruksjonsboblingsnivå på minst 1 meter i lengde; Kryssnivået er å foretrekke, da det gir deg mulighet til å forene flyet samtidig i to retninger;
  • hammer som veier ikke mer enn 500 g;
  • motorsag eller sirkelsag, eller en god hacksag.
  • fugank og (eller) slipemaskiner.

Ikke vær overflødig og den vanlige snekkerens verktøy - en firkant, en liten økse, et fly, en meisel, en spiker.

Arrangement av gulvet på støttestenger

Tradisjonelt er tregulvet montert fra følgende "lag" (fra bunnen opp):

  • grunnlaget for hele gulvet er lags;
  • grovt ("bunn") gulv;
  • vanntett lag;
  • lag av termisk isolasjon;
  • direkte tregulv (etterbehandling);
  • etterbehandling gulv.

Alt dette flerskiktede "sandwich" holder vanligvis på støttestøtter - betong, murstein, tre eller metall.

Montering av stolper av murstein

Det beste valget for i dag er mursteinstolper, som har akseptable styrkeegenskaper, er ganske rimelige fra et økonomisk synspunkt og krever ingen spesiell arbeidskraft under ereksjonen. Den eneste begrensningen er at høyden på slike søyler ikke skal overstige 1,5 m; hvis det er mer - for å opprettholde styrken på støttene er det nødvendig å øke tverrsnittet, noe som vil føre til en sterk økning i den nødvendige mengden av murstein og følgelig en økning i materialkostnadene ved konstruksjonen. Når polens høyde er opptil 50-60 cm, er en del av 1x1 murstein tilstrekkelig, i en høyde på 0,6-1,2 m er tverrsnittet minst 1,5x1,5 murstein, kolonner opptil 1,5 m høye legges minst 2 x 2 murstein.

Under hvert underlag er det nødvendig å helle betong "pyataki", hvis areal overstiger tverrsnittsarealet av stolpene med minst 10 cm i hver retning. Avstanden mellom områdene av områdene er valgt innenfor grenser på 0,7-1 m ALONG lag og 0,8-1,2 m mellom lagseksjonen på 100... 150x150 mm. Etter markering på plassering av stolpene blir hull gjennomboret omtrent en halv meter i dybden; det viktigste - bunnen skal ligge under jordens friske lag. På bunnen av disse mini-utgravninger er det laget en sandgrus "pute" på hvilken betongblandingen helles. Det er ønskelig at overflaten av den resulterende "pyataka" viste seg å være flere centimeter over bakkenivået.

Det er på scenen for å sette noen støtte pilarer lagt horisontal fremtiden sex, og på dette stadiet er det best å bruke en laser. Med den er merket på veggene av nivået for den nedre kant av den arabiske liga pluss 1 cm mellom de motstående veggene av bygningen til dette nivået er strukket snor, og er allerede i sin nivået justeres høyden av bærebjelkene. Utgang det strengt til en millimeter er ikke nødvendig i det hele tatt - det er ganske akseptabelt et gap på et par centimeter. Ved beregning av den totale tykkelsen av gulvet bør være klar over at i det minste dens øvre plan befinner seg over nivået av sokkelen av bygningen - ellers unngå "kuldebroer" vil være ytterst vanskelig.

Noen funksjoner av søyler

Det er verdt å gi dem tilstedeværelse av forankringer for bjelkerlag. Vanligvis omfatter slike festeanordninger som brukes vegger 10-20 cm vertikal "hårnål" eller gjengede forankringsbolter - heretter i bjelkene er boret på passende steder gjennomgående hull, hvilke bjelker "slitte" på de resulterende pinnene og blir trukket med muttere og skiver. De fremspringende overskuddene av "tråd" blir kuttet av "bulgarsk".

Over sideflatene til søyler, og spesielt deres øvre plan, som vil bli stablet lag, er det ønskelig å dekke det faste lag av gips - det ytterligere forsterkende konstruksjon og spiller rollen av en ytterligere impregnering. På overflaten av de ferdige kolonnene legges 2-3 lag med små stykker takmateriale.

Etter at murverkløsningen har tørket og herdet fullstendig (det tar omtrent en uke), er det allerede mulig å legge logger på de ferdige støttepostene.

Legg inn logg på murstein innlegg

Lengden på loggen er valgt avhengig av gulvets utforming. Når de legger på de støttende kolonner av varianter av slike strukturer, er bare to "flytende" og stive.

"Flytende" eller harde gulv?

I det første tilfellet ligger hele "sandwich" på gulvet og holder utelukkende på stolpene, ikke festet fast til veggene eller fundamentet av bygningen. I den andre - er endene av laget en eller annen måte stivt festet til veggene; Denne utformingen utelukker praktisk talt "walking" av gulvet, men når bygningen er nede kan det føre til deformasjon av de ferdige gulvene.

Med en "flytende" versjon av gulvet er lengden på loggen 3-5 cm mindre enn avstanden fra veggen til veggen. I andre tilfelle bør gapet ikke være mer enn 2 cm - ellers vil laget være vanskelig å fastfeste til veggene. Om nødvendig, kan bjelkene være laget av to eller flere stykker, som forbinder dem i en "ben-gulvet" - men skjøten må falle på bærestolpen og som skal spikres, eller (i det lag seksjon til 10h100 mm) som er festet med skruer.

Hvis sluttlagets lengde er mindre enn tre meter, kan de legges direkte på støtterne (ikke å glemme vanntettfôrene fra takmaterialet!); men mye bedre mellom takmaterialet og den nedre planen av girderlag, legg flate kuttbrett 25-50 mm tykke. I tilfelle en forankret lag, er det absolutt nødvendig!

Leveling av logger

Etter å ha lagt lag på de forberedte støttestøttene, må de "nivelleres". Dette gjøres på følgende måte: Ved bruk av treputer av liten tykkelse legges de to ytre bjelkene strengt horisontalt, i henhold til det tidligere beregnede og merkede høydenivået. Pakninger brukes fortsatt bare på de ytre stolpene til stolpene, du kan ikke være oppmerksom på de mellomliggende. Endene på de eksponerte loggene er spikret til veggene; I tilfelle av "flytende" etasjer vil dette vedlegget være midlertidig.

På begge sider, i en avstand på 0,3-0,5 m fra veggene, er en konstruksjonsledning stramt langs de øvre planene av de lagt loggene. Den viser alle de andre mellomliggende bjelker; Deretter installeres pakningene mellom de resterende stolper og lags om nødvendig. Alle tetninger må være HARDLY bundet til lags, og om mulig til støttepostene. Bjelkene skal ligge på stolpene tett, i det ekstreme tilfellet er det ikke tillatt å ha hull på mer enn 2 mm - men ikke på tilstøtende poler.

Rå gulvet

Etter å ha lagt loggen, er det laget et tøft gulv. For å gjøre dette, blir en smal stang ("kranial" -bar) spikret langs hele lengden av den nedre delen av lagret fra hver side av den. På det mellom loggene legges ubehandlede brett lengden som er lik avstanden mellom lags. Etter å ha lagt disse platene "kontinuerlig" er dekket med en dampbarrierefilm, hvor varmeapparatet påføres eller dekkes. Fremfor alt er hele dekket med en vindtett klut.

Gulvventilasjon

Ved installasjon av et gulv på murstein i underjordisk rom, må ventilasjon nødvendigvis ordnes - tvunget (med mye underjordisk) eller naturlig. Et obligatorisk element i slik ventilasjon er de såkalte "slag": gjennom hull i fundamentet eller veggene under gulvnivå. Slike åpninger må være tilstede rundt omkretsen av bygningen og under indre skillevegger, må avstanden mellom dem ikke overstige 3 m.

Dimensjonene til blastene er vanligvis valgt på 10x10 cm, midtpunktet av hullet skal være 0,3-0,4 m over bakken (over tykkelsen på vinter snøbrettet). Må gis muligheten for å overlappe luften om vinteren. I tillegg, for å beskytte mot gnagere, lukkes luftehullene med et gitter med fint nett.

Hvis undergrunnen ikke er for dyp (ikke mer enn 0,5 m) og utblåsningsanordningen er vanskelig, blir ventilasjonshullene laget i selve gulvet - vanligvis i hjørnene. Disse hullene er dekket med dekorative gitter og skal alltid være åpne.

Hvordan legge gulv på riktig måte

Før du legger gulvplankene, er isolasjonen dekket med en vindtett klut. Valget av styret avhenger av hvilken type overflate det ferdige gulvet vil være. Hvis det er tenkt å være naturlig, vil det kreve et arkstøping (med lås); hvis det vil være linoleum eller laminatgulv - det er ganske mulig å gjøre med et konvensjonelt kantbrett. MEN i noen tilfelle bør det være godt tørket!

Vi fester den rillede brettet til loggene

Det første brettet er plassert med et gap på 1-1,5 cm fra veggen, og ikke i nærheten av det, en spike mot veggen. Følgende brett trykkes mot de forrige ved hjelp av et hvilket som helst stopp (klemme for eksempel) og et par tre kiler. Brettene, spesielt hvis de er tykkere enn 25 mm, er spikret - skruene i dette tilfellet passer ikke, de trekker ikke brettet til den øvre overflaten av sporet dårlig. Dette gapet på 1-1,5 cm bør opprettholdes i hele rommet. De eksisterende skjøtene på gulvbrettens ender må være forskjøvet.

Endelig etterbehandling av det syede gulvet

Etter gulvet på gulvbrettet er gulvet klargjort, som består av sliping (sykling) og belegg med maling eller lakk. Manuelt er det nesten umulig å gjøre dette - du bør bruke en elektrisk fusher eller en grinder. Etter denne veldig støvete prosedyren anbefales det at alle "sprukne" sprekker og sprekk mellom platene behandles med kitt på tre, laget på grunnlag av tørkeolje. Den siste operasjonen før maling - festing av skjørtet rundt omkretsen av rommet.

Jordoverflaten er malt eller lakkert, for eksempel - yachter; Moderne maling og lakk materialer tillater etterligning nesten alle typer tre eller overflatemateriale. Vanligvis brukes ikke mindre enn to lag med belegg, en malingsrulle og en god åndedrettsvern brukes til arbeid. Hvis du vil ha en blank og matt gulvflate, kan du bruke voks eller olje.

Oppsummering

Å legge gulvet på logger - Byggingen er ikke den mest tidkrevende, men krever en oppmerksom tilnærming til arbeidets ytelse og nøye tenkning over sine handlinger. Men med riktig tilnærming - alt arbeidet kan gjøres selv og i en ganske rask tid med minimal økonomiske kostnader.

Nyttig video

Hvordan legge tregulv på logger, video:

Oppvarmer gulvet i et privat hus med egne hender

Oppvarming av gulvet i et privat hus med egne hender er ganske rimelig, og det kan løses uten å tiltrekke seg profesjonelle byggere. Det viktigste er å bestemme seg for valget av termoelisolerende materiale og med teknologien for å gjennomføre isolasjonsarbeid. Dette vil i stor grad avhenge av utformingen av gulvet.

Oppvarmer gulvet i et privat hus med egne hender

For å isolere gulvet er det i alle fall nødvendig å referere til denne oppgaven med maksimal ansvar. Uten dette vil huset aldri skape et komfortabelt boligmiljø, selv om du bruker mye penger på arbeidet til det mest perfekte varmesystemet og annen klimateknologi. Bet isolasjon - det er penger til vinden!

Publikasjonen vil vurdere materialene som brukes til termisk isolasjon, ulike isolasjonsteknologier, avhengig av utformingen av gulvene.

Materialer for isolasjon av gulv i et privat hus

Det første som må gjøres er å bestemme seg for valg av termoelement, som passer til gulvet i en bestemt design. Derfor, når du vurderer egenskapene til ovner, vil det umiddelbart bli notert for hvilket kjønn de passer, og en oversikt over teknologien til deres anvendelse.

Så, i dag for termisk isolasjon av gulv brukes oftest mineralull (glass og basalt), utvidet polystyren av ulike typer og utvidet leire. Det skal bemerkes at det finnes andre materialer for isolasjon, for eksempel økologisk eller polyuretanskum. Imidlertid vil deres bruk kreve spesialutstyr og erfaring med det. Det er under kategorien "egne hender" de er vanskelig å oppsummere.

Det er andre, la oss si - flere "eksotiske" ovner, for eksempel plater av skumglass eller kork. Men de har ennå ikke fått en spesiell spredning, tilsynelatende på grunn av utilgjengelighet eller en for høy pris. Vår artikkel er designet for den gjennomsnittlige eieren av et hus som ønsker å utføre isolasjon alene.

Syntetisk skum isolasjon

Denne gruppen inneholder de mest brukte varmeisolasjonsmaterialene - et vanlig hvitt skum, ekstrudert polystyrenskum og utvidet polyetylen. Deres popularitet skyldes lav varmeledningsevne og rimelig pris. I tillegg har skummaterialer en rekke andre fordeler, men de har svært betydelige ulemper.

Ekstrudert polystyrenskum

Dette materialet er laget av samme råmateriale som det hvite skummet som er kjent for alle, men ifølge en helt annen teknologi. Derfor har det forbedrede egenskaper.

Styrofoam kan ha forskjellige egenskaper. For isolasjon av gulv er det bedre å bruke ekstrudert, som mer holdbart og har høye varmeisolasjonsegenskaper.

Hvitt skum er generelt bedre som et varmeapparat for gulv som ikke skal vurderes. Og ærlig talt har han ikke plass i systemet for internisolering av et leilighetshus - det er for mange mangler, inkludert de som er svært farlige for en person. I det ekstruderte materialet blir disse "minuser" fortsatt betydelig redusert.

Ved salg av utvidet polystyren kommer det i plater av klare geometriske former av forskjellige tykkelser. Dens lave varmeledningsevne skyldes den lukkede porøse strukturen av materialet, som mer enn 90% består av luft.

Fordeler med ekstrudert polystyrenskum omfatter følgende egenskaper:

  • Høyt termisk isolasjon, da materialets termiske ledningsevne bare er 0,030 0,035 W / (m × K).
  • Materialet har lavt fuktighetsabsorpsjon, det vil si selv under de mest ugunstige forholdene, vil det ikke akkumulere fuktighet, samtidig som det mister sine termiske egenskaper.
  • Lang levetid (med god beskyttelse mot ultrafiolette stråler), målt i flere tiår.
  • Kvalitets ekstrudert polystyrenskum mottar spesialbehandling, noe som bidrar til å redusere brennbarheten.
  • Inertitet til biologisk skade.
  • Enkel installasjon og prosessering.

Imidlertid har denne isolatoren sine egne ulemper:

  • Strukturen av utvidet polystyren inkluderer ikke-ufarlig for humane forbindelser, som ganske enkelt med tiden eller under påvirkning av ultrafiolett kan slippe ut i miljøet.
  • Ved eksponering for åpen ild, tenner materialet, smelter, sprer seg, fortsetter å brenne og spre brann. Giftig røyk fra brennende styrofoam er ekstremt farlig, og ofte blir den hovedårsaken til tragedier i branner.
  • Damp-tetthet er en annen betinget ulempe ved dette materialet. Sannt, det blir ofte og i verdighet - alt avhenger av hvor varmeapparatet brukes. Forresten, for gulvene i første etasje - det er bare flere trekker på den positive kvaliteten.

Ekstrudert polystyrenskum er godt egnet til oppvarming av gulv på bakken eller på betongoverlapping ved etterfølgende hellingforsterkning.

Ekstrudert polystyrenskum i et privat hus brukes ofte til oppvarming av gulv på bakken. Etter å ha lagt det termiske isolasjonslaget, blir det herdet med forsterket skred, som allerede vil bli grunnlag for gulvbelegg. Og når den er lukket med betongpolystyrenskum, er dets karakteristiske ulemper ikke så sterkt vist - utslipp av styren og ustabilitet.

Gulvet i første etasje i et privat hus kan være en armert betongplate over den kalde undergrunnen. Men ordningen med termisk isolasjon gjennomgår ikke noen spesielle, grunnleggende endringer.

Planer for bruk av utvidet polystyren for gulvvarme på bakken og for armert betonggulv.

Platen av utvidet polystyren og for termisk isolasjon av tregulv brukes, med isolasjonen plassert i mellomrommet mellom lagene eller bjelkene på gulvet. Men med dette alternativet, bør du ikke glemme manglene i dette materialet.

Skummet polyetylen

Skummet polyetylen brukes ofte som et underlag for hardt gulv, for eksempel under laminat eller parkettbrett, eller det brukes i kombinasjon med andre varmeelementer for å øke den samlede effektiviteten til termisk isolasjon.

Skummet polyetylen, brukt som et elastisk substrat.

Skummet polyetylen går i salg i ruller med en bredde på 1000 ÷ 1200 mm. Materialet er lett, elastisk, lett å bruke. Blant de positive egenskapene til dette materialet er følgende:

Skummet polyetylenskum kan bli en dampbarriere, samt skape en "termoseffekt" som reflekterer den akkumulerte varmen tilbake i rommet.

  • Den lave konduktiviteten for termisk ledningsevne er i størrelsesorden 0,037 W / m × K.
  • Skummet polyetylen, selv om det ligner en svamp, takket være en lukket porøs struktur, absorberes ikke av fuktighet og kan til og med brukes i vanntettingssystemer.
  • Spjeld, dempingskvaliteter av materialet gir en god effekt av absorpsjon av lyd og støtstøy.
  • Materialet er ikke biologisk nedbrytbart, motstandsdyktig mot de fleste reaktive stoffene som kan forekomme i hverdagen.
  • Foliepolyetylen har en varmereflektivitet.

Ulempene med dette materialet er følgende egenskaper:

  • Brennbarheten til varmeren, det refererer til brennbarhetsgruppen G2 ÷ G4.
  • Lav varmebestandighet - ved forhøyede temperaturer begynner materialet å "svømme"
  • Lav dampgjennomtrengelighet, det vil si, materialet er ikke åndbart. Igjen er dette noen ganger en klar verdighet.
  • Lav styrke av tynn isolasjon på tåre og kompresjon.

Oppvarming av gulvet med skummet polyetylen under "varmt gulv" system.

Som substrat brukes en konvensjonell utvidet polyetylen med en tykkelse på opptil 3 mm. En folieversjon kan legges over andre varmevarmere, eller også som reflekterende substrat. I tillegg er foliematerialet vanligvis plassert under systemet "varmt gulv", og noen av de mulige varianter - elektrisk kabel eller film infrarød, vann.

Tetningsfoliepolyetylen med spesialtape.

Skummet polyetenbaner legges tilbake og er forseglet med foliebånd. Belegget skal være lufttett, siden laget av skummet polyetylenskum ofte anses som en nødvendig dampbarriere.

Så materialet er veldig bra, men det er kun beregnet for felles bruk med andre varmeovner. Stole på det faktum at det bare er mulig å skape en fullverdig effektiv termisk isolasjon av gulvet i første etasje i et privat hus, bare ved å bruke det.

Mineralull

På salg kan du møte tre typer mineralull - en stein (basalt), glass og slagg. Slag er praktisk talt ikke brukt i boligbygging, da det ikke har enestående egenskaper, og oppfyller ofte ikke kravene til sanitære normer. Derfor vil ikke egenskapene til denne typen isolasjon bli vurdert.

Mineralull - En effektiv isolasjon for ulike isolasjonsområder hjemme

Basalt og glassull er også forskjellige i sine egenskaper, men begge disse typer er mye brukt i isolerende strukturer. De vil bli vurdert nærmere.

Glassull

Glassull er produsert av miljøvennlige råvarer - sand, glasskamp, ​​borax, brus og kalkstein. Materialer som er dannet av smeltefibre er sprø og skjøre, men når man trykker dem inn i matter under anvendelse av bindemidlet oppnås tilstrekkelig stabilt vozduhonasyschennaya struktur som har en høy isolerende evne.

Plater eller matter av glassull er vanligvis preget av en åpenbar gulaktig tinge

Glassull kan ha forskjellige tykkelser, har forskjellige tettheter, produseres i vanlig og folieform. Når du bruker det andre alternativet for gulvisolering, legges matten eller platen med folie oppover, det vil si mot rommet. Takket være dette, reflekteres varmen fra rommet, som faller på varmeren, tilbake.

Glassull har mange fordeler. Dette inkluderer høye varmeisolasjonsegenskaper, en ganske høy varmebestandighet, motstand mot brann og kjemikalier, rimelige materialkostnader.

Ulemper - ganske høy frihet av fibre. Dette skaper vanskeligheter med arbeid - materialet er terte, noe som kan forårsake alvorlig irritasjon i huden, luftveiene og slimhinner. I tillegg er slik sårbarhet en forutsetning for gradvis krymping av materialet under drift, spesielt hvis det er vibrasjonsbelastninger. Og dette fører til en nedgang i termiske isolasjonsegenskaper.

I tillegg er ikke alt sikkert med glassull og med innflytelse av vann - det kan suge og kaste bort isolerende egenskaper. Obligatoriske tiltak er påkrevd for å forhindre dens metning med fuktighet.

Sten (basalt) bomullsull

Stenull har de mest optimale egenskapene til alle typer isolasjon av denne klassen. Dette varmeisolerende materiale er laget av en smelte av basalt bergarter, hvorfra tynne fibre trekkes, som er mye sterkere og mer elastiske enn glassene.

Plater av basaltisolasjon.

Kvalitets basaltisolasjon - den mest motstandsdyktige mot fuktighet. Slike stabilitet oppnås ved spesiell behandling, og noen ganger når det praktisk talt til hydrofobicitet - vann trenger ikke inn i materialets struktur i det hele tatt.

Basaltull av ledende produsenter har høy motstand mot åpen ild og er i stand til å motstå svært høye temperaturer. Derfor henvises slikt materiale til gruppen av NG - ikke-brennbare varmeovner. Veldig viktig kvalitet for ethvert hjem!

Materiale som ikke inneholder giftige stoffer.

Produsentene prøver og minimerer mulig utslipp av formaldehyd. Så, basaltisolasjon med merket "ECO" eller "Eurostandard" er miljøvennlig - som et bindemiddel bruker det ikke fenolformaldehyd, men trygge akrylharpikser. Det er klart at prisen på slike produkter er mye høyere, men de er virkelig verdt det.

Uansett det motsatte, føler musene seg godt i hvilken som helst mineralull. Så, vi trenger noen tiltak for å forhindre slike "invasjoner".

Den viktigste ulempen med mineralull er at musene liker å ordne sine reir og beveger seg i dem. Og av en eller annen grunn er gnagene ikke i det hele tatt redd for fibrens skarphet - de føler seg gode i varme og tørrhet. Og hvis egenskapene indikerer at materialet ikke tiltrekker seg gnagere - dette bør behandles med en viss grad av skepsis.

For å beskytte det varmeisolerende laget er det for eksempel mulig å dekke områdene som er tilgjengelige for penetrasjon av gnagere av et metallrutenett med celler på 2 til 3 mm i størrelse - det vil ikke gi musens tenner.

Mineralull brukes i ulike ordninger med gulvisolering. Materialer med lav og middels tetthet er egnet for å ligge mellom bjelker eller lags. Plater med økt tetthet kan brukes fullt ut for isolering på bakken eller plater med etterfølgende strømpeforsterkning.

Utvidet leire og dets bruk for isolasjon

En av de mest praktiske, pålitelige og holdbare, så vel som miljøvennlige isolasjon er claydite. Dette materialet er laget av ildfast renset leire i henhold til teknologien for sin spesielle steking.

Utvidet leire av forskjellige fraksjoner.

Dette materialet har mange fordeler:

  • Claydite inneholder ikke giftige bestanddeler, da det er et naturlig materiale.
  • God termisk isolasjonsytelse. Disse egenskapene reduseres imidlertid ikke gjennom hele driftsperioden.
  • Lav fuktighet absorpsjon. Utvidet leire er ikke hovent eller deformert.
  • Utmerket lydisolering evne. Dessuten er jo mindre brøkdel av materialet, støyisoleringen høyere.
  • Høy dampgjennomtrengelighet.
  • Brannsikkerhet. Claydite-massen brenner ikke bare, men forhindrer også spredningen av brann.
  • Høy frostmotstand, motstand mot temperaturendringer.
  • Motstand mot biologiske effekter. Leir er ikke dannet sopp eller mugg, da det mangler et næringsmedium for en slik mikroflora av organismer. Claydite tolereres ikke av gnagere - de lever bare ikke i den, men de kan ikke få passerer i den.
  • Enkelhet og utvalg av brukstilfeller.

Det er leire og mangler, men de er mye mindre enn fordelene. Og det viktigste er at koeffisienten av termisk ledningsevne er fortsatt nesten tre ganger høyere enn for utvidet polystyren eller mineralull. Det vil si at et lag av oppvarming vil kreve en mer signifikant

Utvidet leire brukes i ulike ordninger med gulvisolering.

  • Det første alternativet er det enkleste av alt - det fyller den utvidede leiren tilbake til bakken i undergrunnen i tregulvet. Før fylling legges et vanntettmateriale på bakken, som forstås og festes på vegger til en høyde over fylletykkelsen med 50 ÷ 100 mm.
  • Et annet alternativ - opprettelse av bulklag med nødvendig tykkelse på kjernen med etterfølgende helling av betongforsterkede bånd
  • En annen måte å varme opp claydite er å fylle den mellom lags eller bjelker av gulv på det grove gulvet:

Claydite fyller mellom grov og ren gulv

Hvis en finkornet utvidet leire brukes til fylling, må røggulvet være forberedt. Rydder mellom platene, hvis de eksisterer, kan forsegles med en leirekalkholdig masse, som også er et naturlig materiale. Det vil på en pålitelig måte holde tilbakefylling mellom lagene på det harde gulvet;

Alternativt alternativ er gulvbelegg på grovt gulv og klumper av glassin. Sengetøyet er overlappet med ca. 100 mm. Pergamum er også festet til trekonstruksjonselementene av stifter drevet av en stiftemaskin.

Gulv isolert med tørr claydite.

Det neste trinnet mellom lags er fylt med utvidet leireblanding og jevnt fordelt over hele rommet. På toppen av den ekspanderte leiren, er det noen ganger lagt et lag av dampbarrierefilm.

Og til slutt legges laken av kryssfiner eller gulvplanker og legges på logger.

  • Et annet alternativ for bruk av claydite blander det med en flytende sement-sandmørtel. Betong binder til hverandre claydite granuler, noe som øker styrken til et slikt fundament.

Oppvarming av gulvet med utvidet leirebetong.

Slike materialer blir særlig virkelige ved oppvarming av gulv på bakken - fra oven vil utjevningsrøret fylles. Sannt, det brukes også til gulv på logger, og fyller hele rommet med en løsning under fremtidig gulv.

Siden isolasjonen kvaliteten av ekspandert leire fremdeles lar mye å være ønsket, noe som krever en meget vesentlig lag av tilbakefylling, blir det ofte brukt i kombinasjon med andre isolasjonsmaterialer - polystyrenskum eller mineralull. Foreløpig beregning gjøres, hvilken kombinasjon av lag av materiale vil gi forventet termisk isolasjon.

Hvordan beregne du tykkelsen på gulvets isolasjon på bakken?

Ingenting vanskelig, hvis du bruker vår kalkulator. I en spesiell publikasjon av portalen vurderes flere alternativer: Bruk bare utvidet leire, bare en annen isolasjon, og deres integrerte applikasjon. Kalkulator og en detaljert forklaring til det - i publikasjonen "Oppvarming gulvet på bakken - beregning tykkelsen på termisk isolasjon."

De viktigste alternativene for gulvisolering i første etasje av et privat hus

Nå, mer om hvordan gulvet er isolert i et privat hus

Oppvarming av gulvet på bakken

Denne tilnærmingen blir ofte praktisert dersom huset er reist på et båndfundament. Som et varmeapparat kan fungere ekspandert leire (enten alene eller sammen med andre materialer) vanskelig isolasjonsplater (ekstrudert ekspandert polystyren) eller blokker av mineralull øket brukbarhet som er spesielt utformet for dette formål (den er angitt i spesifikasjonene på mineralull). Felles for en hvilken som helst isolasjon i denne ordningen er en - fra toppen er de stengt av en forsterket screed.

Det kan se slik ut:

Eksempler på skjema med gulvvarme på bakken

Ground (item 1) er nøye komprimert, mens overflaten er nivellert til maksimum.

Fra oven er en sandfylling (gjenstand 2) produsert, lag for lag, også med forsiktig ramming. Tykkelsen på fyllingen er vanligvis ikke mindre enn 100 mm (i komprimert form).

Deretter vises et valgfritt men sterkt anbefalt lag av geotextil (nøkkel 3). Det vil være et stort pluss for stabiliteten til hele "pie" laget, det vil tjene til å skille sand og grus (knust stein) lag, noe som vil forbedre dreneringsegenskapene til denne strukturen.

Laget grus eller stort grus (pos 4), som brukes til såkalt "betongpreparat" (punkt 5), fylles også opp over, også med ramming. Dette er et oversvømmet lag av mager betong (nok merkestyrke M50). På denne bakgrunn er det mye lettere å utføre videre arbeid, som allerede vil bli oppvarmet direkte ved oppvarming.

På betongpreparatet legges et lag av vanntetting (punkt 6) - isolasjonen må beskyttes mot fuktighet fra bakken. For å søke om disse formål, kast bitumen vanntett - den vil perfekt ligge på en ganske solid base av betong forberedelse.

Deretter legges det termoelektriske materialet av ønsket tykkelse (posisjon 7). Om beregningen av tykkelsen blir fortalt separat - over ble det gitt en referanse. Det forstår også mulige kombinasjoner av isolasjonsmaterialer, slik at termisk isolasjon blir full.

Videre kan en varmeanordning dekket med et annet lag av dampgjennomtrengelig vanntett materiale (pos. 8), som kan komme som en polyetylen-film, men en meget tykk, i det minste 200 mikrometer tykt. Linen er nødvendigvis overlappet med 150 ÷ ​​200 mm og forseglet med fuktresistent tape på sømlinjene. Vanntetting bør gå til veggene til en høyde over overflaten av fremtidig gulv. Hensikten med dette laget er å hindre vann i å løsrive seg fra betongløsningen når det helles skred, det vil si å skape optimale forhold for størkning og modning av betong.

På toppen av vanntettingen er lagt forsterkende nett, stavets tverrsnitt og dimensjonene av cellene avhenger av forventet belastningsgrad på gulvene. Men disse er generelle spørsmål, bare indirekte knyttet til problemene med termisk isolasjon. Nettverket skal heves fra vanntettlag, slik at det er omtrent midt i tykkelsen på skrapet.

Videre blir beacons eksponert og gjorden helles. Tykkelsen er vanligvis ikke mindre enn 70 mm. Hvis det ønskes, kan det spaltes i samme skure for å plasseres rør eller varmekabel "varmt gulv".

I fyllingen, som helles på det isolerte gulvet, er det ikke noe å hindre varmekretsene i det "varme gulv" systemet

Etter størkning, modning og et sett av merkevarestyrke, vil det oppnådde avstøpning fungere som en universell base for enhver ferdig gulv.

Isolert gulv på platen

En slik ordning i et privat hjem er ikke brukt ofte, men det bør likevel nevnes. Spesielt siden det er veldig lik den forrige, men det er mye enklere. I hvert fall fordi det allerede er et sterkt pålitelig fundament, som ikke krever ekstra modifikasjoner.

Gulvisoleringsplan på platen

Hvilke funksjoner er her?

Basen er allerede klar - det er en takplate (posisjon 1) over den kalde undergrunnen, som regel - hul. Det må nødvendigvis være primet med en sammensetning av dyp penetrasjon, og det vil være helt overflødig å gi et lag av vanntetting (punkt 2). Det er ganske nok smøreisolasjon eller til og med en tett polyetylenfilm.

Videre legges det valgte isolasjonsmaterialet av ønsket tykkelse (beregningen er den samme som for gulvet på bakken).

Det neste laget er igjen vanntettingen (punkt 4), som vil beskytte varmeren mot fuktighetens penetrasjon fra oven og gi det optimale vann-sementforholdet når duken herdes.

Vel, overforsterket skred (pkt. 5), som også kan innta rør eller varmekabel "varm gulv". Og hele ferdigbyggingen er kronet med ferdig gulvbelegg (pkt. 6).

Oppvarming av gulvet på logger eller bjelker overlapper

Men dette alternativet er kanskje oftere enn alle andre. Og først og fremst, fordi en slik ordning ser ut til å være nesten den eneste mulige hvis huset hviler på en haug eller et kolonneformet fundament. Men selv om det er et stiftfundament med en høy base, er det ganske aktuelt. "Sterke" materialer som sement, sand, grus brukes ikke her - det viktigste er tre eller materialer basert på det. Vel, pluss, selvfølgelig, varmen selv.

Det skjematiske diagrammet kan representeres som følger:

Ordningen med oppvarming av et tregulv

På bjelkene eller loggene (posisjon 1), er kranietenger (stillning 2) eller støttestyrene fylt ut. Lysene vil tjene som grunnlag for å installere det tøffe gulvet (nøkkel 3). For dette gulvet kan brukes som brett av høyeste klasse, og arkmaterialer som kryssfiner eller OSB. Gulvene kan være kontinuerlige, men oftest er platene montert med vakuum - og av økonomiske grunner, og for bedre ventilasjon av isolasjonen.

Vanntetting er plassert på grov gulv - vindbeskyttelse (punkt 4). Viktig - dette laget bør ikke forstyrre den frie utgangen av vanndamp, slik at fuktigheten ikke kjører i varmeren. Noen ganger, med hyppig plassering av brett eller for bruk som termisk isolasjon av stive plater av ekspandert polystyren, dette laget og fastsetter ikke - direkte inntrengning av vann fra bunnen behøver ikke å være redd, og vind effekter når de er riktig utstyrt kjeller er lite sannsynlig å være så stor at den er i stand til å påføre skade en varmekilde.

Selv et lag av termisk isolasjon av den nødvendige tykkelsen er lagt (posisjon 5). Illustrasjonen viser stabling i ett lag, men vanligvis gjør det ikke det - minst to er påkrevd. Men det er til det bedre - platene eller mattene i det øvre laget overlapper leddene i den nedre, og kuldens broer forblir nesten ikke.

Videre - en obligatorisk tilstand: et lag av en pålitelig dampbarriere (punkt 6). Fuktighetsnivået i lokalene i løpet av den kalde årstiden er alltid mye høyere enn på gaten. Og for å søke etter noe smutthull for å unnslippe vanndampen trer ikke inn i varmeren, vil du sette en pålitelig forseglet (uten overdrivelse) barriere.

Og til slutt legges gulv eller kryssfiner (OSB) gulv på toppen (pos.7). Ordningen blir igjen forenklet, men i praksis anbefales det å bruke dampspjeldmembranen og gulvene for å gi et luftspalt på ca. 20 ÷ 30 mm. Dette er lett å gjøre ved å installere ekstra lameller på motbruken på lags - de vil dessuten trykke på membranen og gi nødvendig klaring.

Det er tydelig at tykkelsen på isolasjonen under en slik ordning må beregnes på forhånd, da det i dette tilfellet også direkte påvirker valget av det sagede tømmeravsnittet for bjelker og logger. Vi må utføre en ikke spesielt komplisert varmeteknikkberegning.

Hvordan beregne tykkelsen på isolasjon av tregulv på loggene?

Med algoritmen for å utføre slike beregninger, vil du bli introdusert til en spesiell artikkel av portalen - "Oppvarming av tregulv - beregne tykkelse". Den inneholder også en praktisk beregningskalkulator.

En ny nyanse. For å beskytte varmeren fra penetrasjon inn i det av mus, kan du også bruke et metallnett. Den er montert direkte på plankene i det harde gulvet under vanntettlaget. Kantene på rutenettet blir hevet til veggen over isolasjonens tykkelse med 100 ÷ 150 mm. Etter å ha lagt varmeren, er masken bøyd til overflaten. Etter det er isolasjonen ovenfra dekket av samme nett helt - det er skutt til lags med klemmer. Kanskje, slike tiltak virker overflødige for noen, men det hjelper virkelig, hvis du ikke forlater smutthull for mus.

Gjennomføring av oppvarming av tregulv på stokkene

Denne delen av artikkelen presenterer trinnvise illustrerte instruksjoner for isolering av gulv med mineralull.

Det viktigste ved oppvarming av tregulvet, hevet over bakken med 300 - 500 mm, er valget av det optimale materialet og kvaliteten, etter alle regler, legging

Antall blaster i sokkelen beregnes avhengig av undergrunnsarealet.

Det første du må sjekke, bestemmer deg for å isolere et lignende gulv - er tilstedeværelsen i det underjordiske ventilasjonsområdet. Hvis det ikke er rensing i kjelleren i stiftelsen, må de ordnes. Mangelen på ventilasjon med en slik isolasjon av gulvene vil føre til utseendet i det underjordiske rommet av fuktighet, til rotting av treelementene i strukturen, til deres nederlag av soppen.

Det totale arealet av alle ovnene må være minst 1/400 av gulvområdet i første etasje, men samtidig minst 0.85 m². Området med en blowdown er vanligvis rundt 0,05 m². det vil si det er lett å beregne den nødvendige mengden og deretter å tenke på deres ensartede plassering på basen. I dette tilfellet skal de ytre blastene ikke plasseres lenger enn 0,9 m fra fundamentets hjørner. og en annen viktig betingelse er symmetrien av deres plassering, det vil si lyden på en vegg må svare til den på motsatt side. Dermed blir deres nummer vanligvis oppnådd selv.

Disse ventilasjonsvinduene anbefales umiddelbart for å beskytte mot penetrasjon av ulike levende vesener ved hjelp av spesielle rister med fint nett.

Men dette gikk vi igjen dypt inn i byggeprosessene - tilbake til oppvarming av gulvet.

Så isolasjonen av det gamle tregulvet (hvis det ikke handler om å installere en ny under bygging) kan gjøres på flere måter:

  • Bruk den gamle strandpromenaden som et tøft gulv. Dette alternativet er mulig hvis platene er i en normal tilstand, det vil si at de ikke har tegn på forfall og ikke fuktes fra innsiden. I tillegg må det huskes at gulvene vil stige med ca 250 mm. Hvis takene i rommet er høyt nok, så er isolasjonen på det gamle belegget uten å demontere det mulig. Men, ærlig talt, tyver de til denne banen - sjelden.
  • Det andre alternativet innebærer demontering av strandpromenaden og legging av varmeren under den. I dette tilfellet kan de demonterte gulvbrettene, hvis de er i en tilfredsstillende stand, så returneres til deres sted. Hvis platene skal brukes igjen, anbefales det å nummerere dem ved demontering.

Selvfølgelig, hvis en ny etasje blir reist, starter den fra grunnen, det vil si fra installasjonen av det tøffe gulvet - og så i rekkefølge.

Nedenfor vil vi vurdere muligheten for isolasjon, hvor den gamle gulvet er demontert. Videre, hvis isolasjonen vil bli gjort i det gamle huset, vil revisjonen av det underjordiske rommet, samt påliteligheten til takets stråler aldri bli overflødig.

Følgende materialer kreves for jobben:

  • Isolasjonsmateriale. I dette tilfellet er det mineralull. Som praksis viser, og beregninger bekrefter, i private hjem i de fleste regioner i Russland, anbefales det å legge denne isolasjonen med en tykkelse på minst 150 eller til og med 200 mm. Dette regner som regel med to-lags styling.
  • Planker eller kryssfiner for å installere tregulv. Styrets tykkelse på 10 og en bredde på 150 mm vil være nok.
  • Tverrbjelkebjelke med tverrsnitt, for eksempel 30 × 50 mm. Større størrelse skal tilsvare tykkelsen på forsinkelsen eller bjelken.
  • Vanntetting dampgjennomtrengelig membran.
  • Dampisoleringsmateriale.
  • Selvuttakende skruer og stifter til stifteenheten.
  • Sosiale Nettverk

Du Liker Gulvbelegg