Loading

Betonggulv i garasjen med egne hender

Installasjonen av gulvet i garasjen krever spesiell oppmerksomhet. Det er han som vil tåle daglig vektbelastning, hans tilstand er i stor grad avhengig av sikkerheten til bilen. Damp gulvet fremkaller dannelsen av kondensat på bunnen av maskinen, noe som fører til utvikling av korrosjon. Til tross for den tilsynelatende enkelheten ved montering av betonggulv i garasjen med egne hender, er det regler og subtiliteter i denne virksomheten som ikke bør ignoreres.

Funksjoner av betonggulv

Betonggulv - et tradisjonelt belegg for garasjen. I sin rene form er det ikke veldig attraktivt og har noen problemer i drift. For å eliminere dem har flere alternativer blitt utviklet for støvfjerning og betongbelegg:

  • sement;
  • etterbehandling med keramisk granitt;
  • anordningen av et fyllergulv på mineral, polymer eller epoksybasis;
  • farging.

Kvalitetsegenskapene til belegget er i stor grad avhengig av merkevaren av betong og overholdelse av teknologien i sin helhet. Ikke mindre viktig, hva er grunnlaget, "kaken", over hvilken skikket helles.

Når enheten av betonggulvet i uoppvarmede garasjer må være forberedt på å sikre at når fjæren morzly betong vil begynne å tine, og fuktigheten i rommet øker. Som en konsekvens vil fuktigheten kondensere på det kalde metallet. Eliminere ulempen vil bidra til kvalitativ ventilasjon av garasjen og riktig arrangering av det øvre fuktsikkerte laget av skredet.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene ved betong er styrke og holdbarhet. Dette er en ubestridelig fordel, som sikrer utbredt bruk av dette byggematerialet. I garasjen er et slikt gulv komfortabelt med motstand mot ulike typer oljer, løsemidler og brannfarlige væsker. Blant andre fordeler:

  • brannsikkerhet;
  • lett vaskbar overflate;
  • evne til å tåle betydelig, inkludert ujevn, vektbelastning.

Ulempene med betongdekselet inkluderer:

  • skade fra støt av skarpe tunge gjenstander;
  • en lang periode med et sett med vintage styrke (ikke mindre enn 28 dager);
  • kompleksitet av demontering.

Krav til enheten

For å orientere forholdet mellom betongens styrke og tykkelsen på laget, anbefales det å være oppmerksom på kravet til en betonggulv-enhet i hangarer for eurofur. Standarden "kake" av basen i disse rommene er som følger:

  • sand - 10 cm;
  • knust stein - 10 cm;
  • forsterket screed - 10 cm.

Det skal bemerkes at for å oppnå en jevn overflate av gulvet, er det ikke nok å belegge betongen over bakene under fylling. Den glatte overflaten er oppnådd ved sliping ved bruk av spesielle maskiner eller en gulvnivå enhet. Også, for dette formål, er keramisk granitt lagt på screed.

Oppmerksomhet vær så snill! Før du tømmer gulvet, er det nødvendig å ta vare på tilstedeværelsen av en grop hvis den er gitt i garasjeprosjektet.

Krav til apparatet av betongrør fastgjort i SP 29-13330-2011 "SNiP 2.03.13-88 Gulv":

  1. Minste tykkelse på betonglaget er 20 mm.
  2. Hvis det er lagt på lyd- eller varmeisolerende materialer, er minimumstykkelsen på skruen 40 mm.
  3. Ved installasjon av kommunikasjon langs planet i underetasjen er anbefalt tykkelse av betonglaget 10-15 mm større enn rørets tverrsnitt.
  4. Enden overflatene må dekkes med et vanntett belegg (vanntett primer eller maling).
  5. Arbeidsømmer etter justering på beacons fyll med sement-sand mørtel og glatt.
  6. For screed enheten brukes siftet sand, grus eller knust stein brøkdel av 5-15 mm, sement M150 for industrielle lokaler og M300-M400 - for bolig.
  7. For å forsterke skikket er det nødvendig med metallmasker med en celle på 100x100 mm eller 150x15 mm.
  8. Forsterkning utføres ved en betonglagtykkelse på 40 cm.

Hvilken type betong er best å velge

For gulvinstallasjon i garasjen kan du bestille fabrikkbetong eller forberede det selv ved hjelp av en betongblander. I valg av merkevare betong er styrt av kravene til SNiP:

Arrangement av betonggulv i garasjen

Før alle andre typer gulv i garasjen på betongflaten er det ubestridelige fordeler i form av praktisk og holdbarhet. Selvfølgelig vil det koste mye dyrere rammed jordgulv, men for pålitelighet og bekvemmelighet vil gi ham en imponerende start. Det viktigste er at med etableringen av et betongfundament i garasjen kan du klare seg selv og dermed spare mye. Artikkelen vil håndtere hvordan man lager et betonggulv i garasjen med egne hender.

Innhold:

Grunnlag av betonggulvet i garasjen

Jordens gulv, som regel, er laget som en midlertidig løsning, men før du går til den interne finishen av garasjen, blir den vanligvis endret til en sterk betongbase.

Prosessen er ikke rask og tidkrevende, særlig ettersom det blir nødvendig å bygge en grop. Uten dette elementet vil garasjen være mindre funksjonell. Med dette i bakhodet vil prosessen med å bygge et betonggulv deles inn i følgende trinn:

  • skape en grop;
  • grunnnivåmarkering og jordforberedelse;
  • legger en pute av murstein og sand;
  • impregnering;
  • forsterkning;
  • direkte fyll.

Nå kan du gå trinnvis mot drømmen om et solidt felt i garasjen.

Gjør eller gjør en grop i garasjen

Selvfølgelig er visningshullet bare nødvendig for de som liker å reparere biler selv og kjenner alle finesser av prosessen. På den annen side er det ingen garanti for at motoristen fra kategorien "brukere" ikke må kvalifiseres som "vedlikeholdspersonell" over tid. Derfor er scenen for å skape en grop best å ikke gå glipp av, hvis tiden tillater det.

Først må du bestemme plasseringen av gropen. I små garasjer graver hun gjennom midten av rommet. Heldig eiere av en mer imponerende størrelse på eiendomslukker - de kan grave det litt bortsett fra inngangen til garasjen.

Beregning av parametere

  • Lengden er basert på beregning av en tilsvarende størrelse på bilen med tilsetning av vanntetting og helling av betong. Fortsatt å ta hensyn til at fra under bilen, pounded på gropen, må du komme ut både foran og bak. Derfor legges 1,5 m ved merking av kjøretøyets lengde.
  • Bredder på 75 eller 80 cm er nok. For helling av betong eller å lage murvegger, må du legge til 15 cm på hver side.
  • Høyde beregnes ut fra veksten av garasjens eier med en økning på 30 cm.
  • Veggene i inspeksjonsgruven kan helles med en betongblanding. For dette er det nødvendig å bygge en indre forkledning langs utgravningen og montere det forsterkende nettverket. Noen mestere foretrekker mursteinfôrene av gropmurene.
  • På de markerte grensene, med tanke på alle tilleggene, er det nødvendig å utgrave gropen. Det viktigste er å sørge for at veggene er så nivå som mulig, men for å sammenligne dem helt etter nivå - det er ikke nødvendig. Når jorda er fjernet til ønsket dybde, bør bunnen komprimeres. For å komprimere gulvet, helles et lite lag av leire på den og basen blir re-komprimert.
  • Vanntetting gulvet i hullet kan være laget av tjære papir - budsjett versjon, eller impregnering. Sistnevnte viser til fikseringsvalsematerialer, forskjellige forbedrede egenskaper og er litt dyrere. Kantene av det vanntette lag skal legges med omlegg for å gå på veggen. Det neste trinnet er støpeunderlag med betongblanding til en høyde på 7 til 10 cm. Våt basen er spredt og tillates å herde, dekke det i denne filmen ikke er nødvendig.

Konstruksjonen av vegger i gropen

  • Når gulvet blir hardt, er det på tide å legge på veggene. Alternativt kan de være murstein. For vegger, ta en brent rød murstein. Hvis du ønsker, kan du erstatte karbonisert betongblokker. Leggingen er utført på hele omkretsen av gropen på samme tid, være sikker på å kontrollere nivået og gå tilbake fra gropen omtrent 15 cm. Deretter blir denne periode som er nødvendig for vanntetting av murverk og ekstra avstand vil dekke alt med jord.
  • Overflødig løsning er bedre å rengjøre umiddelbart, for ikke å slå ned den frosne blandingen etter mursteinene. Murverk utføres ved metoden "murstein på kanten". Dette gjør at du kan lage en tilstrekkelig sterk vegg med liten høyde og betydelig spare plass i gropen. Skiftet av hver etterfølgende serie er standard - i en halv murstein.
  • Omtrent hver 2-3 rader, bør nivåering av murverket kontrolleres etter nivå, maksimal høyde, bygget opp om gangen - ikke mer enn 6 rader. Det samme kravet er oppfylt når man hælder vegger med betong. Du kan ikke fylle tomrommene i tre eller fire sett.
  • Den siste raden bør være under terskelnivået (6 eller 7 cm), siden det vil overlappe metallprofilen på veggen langs omkretsen. Det skal i sin tur ikke være i nivå med betongbasen, fordi gropen, til den er nødvendig, er lukket med planker. Det overlappende nivået vil falle sammen med gulvet.

Vanntetting av vegger

  • Vanntetting av veggene fra utsiden begynner to eller tre dager etter at den siste rad av murstein er lagt ut.
  • Ved hjelp av en tett rulle skal hele muroverflaten behandles med en primer (primer). For å handle var det mer praktisk, valsen skal forstørres, festes til lange, tynne stikker.
  • Bitumenmastikken blir oppvarmet til ønsket temperatur som er angitt i instruksjonene. Ved bruk av en rulle skal den også påføres i et tett lag over den tørkede primeren.
  • Etter stivning av mastikken, kan tomheten mellom murverket og jordens vegger dekkes av jord. Prosedyren kan ikke utføres på en gang. Det utføres gradvis og veksler med en forsiktig tamping av det nylig dopte laget.
  • Hvis du skynder, vil den ukonsoliderte jorden etter hvert synke under egen vekt, og betongbasen vil sprekke på pitens omkrets.

Betonggulv i garasjen med egne hender

For å markere nivået på det fremtidige betonggulvet, er det mer praktisk å bruke lasernivået, i hvilket tilfelle oppgaven vil bli fullført på kort tid i bokstavelig minutt. Med vannstand må du jobbe litt lenger. Noen mestere anbefaler først å gjøre en grov markering i høyden av en meter fra basen, og deretter jevne linjen til ønsket merke. Linjemarkering kan kasseres med en ledning, og vi kan anta at nullnivået er definert.

Substrate forberedelse

Det var på tide for forberedelsene til alle mestere i forberedelsesfasen, som foregår å fylle betonggulvet i garasjen.

  • Det er mulig at siden innretningen av observasjonskassen på gulvet er det søppel eller overflødig jord. Alt dette må fjernes og dypere gulvet med ytterligere 30 cm. Det er ikke nødvendig å oppnå absolutt evenness, men synlige uregelmessigheter og høyder skal avgis. Nå er jorda komprimert med rammer.
  • Hell deretter et lite lag av leire og sand - ca. 3-5 cm, fukt det med vann og forsiktig tuk. På dette stadiet er det bedre å holde seg grundig, fordi det høye gulvet er først og fremst stramt og fast.
  • Grus-sandblandingen helles i et uniformlag på 10 cm. Dette kravet er vanskelig å observere hvis garasjen er av imponerende størrelse. I dette tilfellet må du kjøre inn i gulvpinnene som ville ha steget til ønsket høyde. Orientering på dem, kan du lage en jevn pute selv på et veldig stort område. Det viktigste er at etikettene skal plasseres ganske ofte, og fordeles jevnt i hele gulvområdet.
  • Etter at gruset er spredt, er det også rammet, deretter blir pinnene fjernet, og det samme grus helles i tomheten som dannes. I små garasjer er det nok å installere merkbare bakker i hvert hjørne og omtrent i midten av alle vegger.
  • Sand kan være en brøkdel, selv admixtur av leire er tillatt, uten ytterligere impregnering, søppel og store klumper. Det er praktisk å helle sand i små hauger på gulvet, med en lang, jevn rake, nivåer oppover og beveger seg bakover. Sandlaget er også fuktet med vann og tett komprimert. Ved hjelp av et nivå eller hele samme lange elv er det nødvendig å sjekke puten for fravær av uregelmessigheter og svingninger.
  • Laget av knust stein bør ikke overstige 5 cm i høyden. Den er utjevnet, komprimert og sprinklet igjen med et lag med sand. Deretter må hele området av fremtidens gulv igjen krysses med en ramme. Over kan du legge forsterkende nett.
  • Hekle denne lagdelte "kaken" vil være et lag av mager betong. Dens styrkeegenskaper er svært lave, men det vil spille rollen som nivelleringslag. For å gjøre dette, vil det være nødvendig å skifte: 3 deler sand (tidligere siktet); 1 del av sement; 6 biter av bøter.
  • Alle ingrediensene blandes tørr og fortynnes med vann. Den resulterende massen helles på grus og utjevnes med en regel eller en lang rack med flate kanter. Tykkelsen på laget av mager betong skal være ca 3 cm. Den får stå igjen for å tørke.

Vanntetting betonggulv i garasjen

  • Laget med frossen magert betong skal behandles med en primer. Når bakken tørker, kan du lage vanntett. Det er tillatt å bruke smeltbare materialer, bitumenmastikk, polyetylenfilm eller flytende gummi.
  • Enhver vanntetting, som er laget av banene bør inneholde en overlappet av 10 cm. Taktekkingsmateriale kleber meget godt med varm mastiks, og skaper et belegg med gode hydrofobe egenskaper.

Hvordan montere et "skjelett" av betonggulv?

  • Det forsterkende nettverket ligger aldri direkte på overflaten. Hun er hevet over gulvet i et par centimeter. Du kan bruke butikkene som er solgt i butikken, men små flate kaker av sement, murstein er også gode på oppgaven.
  • Gitteret selv med celler 15 × 15 eller 10 × 10 kan sveises fra armaturet uavhengig. Tykkelsen på stolpene er 5 mm - nok. Men ferdige forsterkende stoffer selges i byggemarkedet, og er rimelige - et godt alternativ for de som har det travelt å fullføre arbeid og ikke kan arbeide med sveising.
  • Det er ikke nødvendig å trykke på gitteret nær veggen. På perimeteren mellom forsterkende klut og veggene i garasjen bør det være et gap på centimeter 5. Tilsvarende legges rutenett rundt observasjonskassen.

Slik installerer du beacons for betonggulv

  • Sementrør utføres alltid av fyrtårn. De er garantien for likestilling. Beacons er installert i en avstand på 1,2 eller 1,5 m på bunnløsninger. Metallprofil eller hjørner er et av de mest brukte materialene. Hvis rør med liten diameter (2,5 cm) velges som føringer, anbefales det å smøres med maskinolje.
  • Beacons må legges på sementhuller lined opp med et intervall på 150 mm. Deres nivåposisjon i forhold til horisontalen kontrolleres av nivå. Om nødvendig - rapporter løsningen eller trykk på røret inn i den. Etter at alle langsgående guider er utsatt, kan du sjekke arbeidet ditt: sett noen horisontale bakker og evaluer dem etter nivå.
  • På omkretsen av garasjen er det nødvendig å lim spjeldbåndet. Den fyller et gap på en eller to centimeter mellom veggene og skredet. Formålet med båndet er å kompensere for trykk på betonggulvet, hvis det "spiller" over tid. Sementrør vil ikke lide og vil vare lenge.
  • På samme tid blir en ramme sveiset fra metallhjørnene til inspeksjonsgruven. Vinkelen på 50 × 50 er kuttet i 4 preforms i størrelse og sveiset i et rektangel. Rammen blir primet, tørket og om ønsket farget. Den ferdige delen legges på gruvens vegger, og i tilfelle flere midlertidige avstandsstykker er installert innenfor sin omkrets.

Hvordan helle et betonggulv i en garasje

  • Det skjer ofte at løsningen ikke er nok, eller det er store mengder overskudd. For å spare penger kan du foreta en foreløpig beregning. Volumet av løsningen beregnes som følger: Beregnet tykkelse av betonggulvet i garasjen - 5 cm multipliseres med ønsket areal. Hvis bunnen er 20 m², bør du regne med 2 m³ av løsningen.
  • På bakgrunn av gulvet bedre ikke å spare, slik at du må kjøpe sement klasse M - 500 og M - 400, og forholdet mellom sand for å gjøre en 1 til 3. Det vil si, i de tre delene av siktet sand eller screenings trenger å ta en grad av sement.
  • Tetthet og enhetlighet er de viktigste egenskapene til blandingen. Det helles mellom beacons og utjevnes ved hjelp av regelen. Blandingen skal gjemme støttelinjene, men legg dem ikke på toppen av et tykt lag. Hvis du bærer regelen langs fyrene, bør du kjøre overflødig løsning videre. Med denne operasjonen er det viktigste å jevnt trykke begge endene av regelen og samtidig flytte den mot deg. Dette sprer ikke bare skredet, men komprimerer det også.

Endelige arbeider

  • Etter et par dager, bør støttelinjene fjernes, forsiktig trekke endene. For dette formål ble rørene smurt med olje. Perler fra fyrtårn er innebygd med en sementblanding, sammensatt i samme proporsjoner. Mens screedet vil tørke opp, må det fuktes slik at det kjøler jevnt og ikke knekker.
  • Noen mestere helle et lag sagvann og dryss vann på dem. Etter to uker slippes gulvet og lar det tørke uten ekstra manipulasjon. Tiden for full herding er omtrent en måned.
  • Som en dekning av betonggulvet i garasjen kan det fungere keramiske fliser eller gummipaneler. Men uten ytterligere etterbehandling vil betonggulvet i garasjen oppfylle alle funksjonene: det vil være en sterk og holdbar base, som ikke er redd for å falle verktøy og flekker fra tekniske væsker.

Således, hvis du lager et betonggulv i garasjen med egne hender, blir prisen nøyaktig dobbelt så lav som om du bestilte den i et byggefirma.

Arrangement av betonggulv i garasjen

Bruk av gulvet i garasjen er forbundet med store belastninger. Derfor må designen ha en slik sikkerhetsmargin at kjemisk, mekanisk, fuktighet, slitende effekt ikke forårsaker skade. Alt dette kan skaffe et ordentlig installert betongrør, laget i streng overensstemmelse med teknologien.

Generelle krav

Konstruksjonen av betonggulvet i garasjen kan begynne etter at arbeidet med byggingen av taket og veggene er ferdig eller før ferdigboksen er reist. Eksperter anbefaler å foretrekke det andre alternativet. I praksis er det mye lettere å jobbe på grunnlag av å bygge et fundament - det er lettere for et objekt å passe inn i det nødvendige utstyret for å realisere de første stadiene av arbeidet. I den ferdige boksen er det ingen alvorlige hindringer for å helle betonggulvet, men prosessen vil bare være mer arbeidsintensiv.

Før arbeidet begynner, vil noen beregninger og design være nødvendig.

Betonggulvet i garasjen må være:

  • Hele designen - fra begynnelse til slutt - bør være sterk. Kun et sterkt gulv er minimal mottakelig for sprekkdannelse, motstår de dynamiske / statiske belastningene som er karakteristiske for garasjer. Grunnlaget for å sikre styrke - et kompetent valg av materialer, samsvar med proporsjonene av blandingskomponenter i løsningen;
  • motstandsdyktig mot virkningen av aggressive og kjemiske stoffer - med tanke på hyppig tapping av drivstoff på gulvet, bensin, oljer, kraftige vaskemidler;
  • motstandsdyktig mot fuktighet og vann - en svært aggressiv faktor, vurderer driftsbetingelsene for strukturen;
  • Overflaten skal være flat, glatt, noe som vil sterkt forenkle daglig rengjøring;
  • et organisert flyt anlegg er akseptabelt. Ved bygging av systemet observeres den nødvendige hellingen;
  • Brannbestandighet - Kravet leveres uten feil, siden et stort antall brennbare brennbare væsker lagres i garasjen;
  • holdbarhet - dette systemet krever minimal kostnad for reparasjon av feil, sprekker, vil fungere for økonomisk drift.

For å sikre en lang vedlikeholdsfri drift av strukturen, er alle krav sikret i komplekset.

Utstyr, verktøy, materialer til betonggulv

På stedet skal være hele volumet av utstyr som kan brukes, verktøy, organisert lagring og lagring av utstyr, materialer.

For enheten av et gulv er det nødvendig:

  • Trampemaskiner - tjener til å komprimere de nedre lagene i systemet;
  • betongblander - ved selvforberedelse av en blanding;
  • Bygningsnivå - En enhet for måling og kontroll;
  • regelen - nødvendig for å utjevne løsningen
  • rene beholdere, spader.

Materialer til verkene:

  • Portland sement av nødvendig merke styrke (som regel er det M400-M500);
  • sand - en spesiell byggsand som har blitt renset, blir introdusert i løsningen. For helling av sandkrosset steinpute kan du bruke elvesandfraksjon på 2-3 mm;
  • knust stein - til fremstilling av armert betong ta materialet fra midtre fraksjon (20-30 mm);
  • utvidet leire - brukes som universell isolasjon;
  • I en film - det vanlige vanntette materialet;
  • Stålforsterkende maske parret med bindende ledning. Den optimale diameteren er 6-8 mm;
  • metallprofil - kreves for montering av guider.

I tillegg kan du ta vare på valg av materiale til overflaten.

Hvordan beregne

Det første som må vurderes er tykkelsen av fremtidens design, parametrene til rommet (lengde, bredde). Noen funksjoner har også en viss betydning, for eksempel om det er behov for en visningsgruveanordning, og om betong (murstein eller gass silikatblokker) kan brukes til å fylle den.

I tillegg til hovedtorget må du kanskje fylle inn inngangsgruppen, som er rimelig og så praktisk som mulig. For montering av betonggulv i garasjen, kjøpes materialer med en margin som tilsvarer 10%.

Teknologi til inspeksjonsgruveapparatet

Hvis et rom er utstyrt med en enhet for en eller flere observasjonsputer, legges merkene under dem. Ifølge henne, under bygging av utgravning (utgravning).

Dimensjoner beregnes ut fra disse indikasjonene:

  • bør være oppmerksom på hvilke biler som skal plasseres i garasjen. Ved bestemmelse av gropenes bredde styres de av basens størrelse, med andre ord, avstanden mellom hjulene. Pluss, bredden skal gi en praktisk bevegelse av en person, i praksis er det 800-1100 mm;
  • Dimensjoner på rommet - mellom veggene og kantene på hakkene, må en avstand på minst 100 mm overholdes;
  • Dybden bestemmes med hensyn til parametrene for sand- og grusforberedelse, designtykkelsen til betongrøret, dybden av akvifer. Hvis grunnvannet er over 2500 mm, bør konstruksjonen av strukturen kasseres;
  • Lengden på inspeksjonsgruven er standard og varierer innen 2-6 m, avhengig av type garasje.

Merkingen påføres på overflaten hvor inspeksjonsgruven vil bli plassert. Vær oppmerksom på de beregnede dimensjonene med en margin på 25-30 cm.

Dette kreves for tamping, gjenfylling, vanntetting. Hvis aktivitetene utføres på grunnlag av grunnarbeid, blir jorda under gropen valgt ved hjelp av spesialutstyr.

I den ferdige garasjen må man manuelt håndtere skovlene. Ved hjelp av skovler blir materialet fjernet fra gropen under gropen og transporteres med skottfugler utenfor lokalene. Som et resultat, bør du få et hakk med gjennomsnittlige dimensjoner på 1800 * 1100 * 6000 mm (eller annet).

Arbeidet fortsetter som følger:

  • Alle ventilasjonskanaler er trukket ut. Deretter vil de imøtekomme ventilasjonsrør;
  • Bunnen av hakk er behandlet med mekanisk eller manuell tamping utstyr;
  • begynn å fylle sandkrosset steinpute. Det er mulig å tilveiebringe et lagdelt fylling, å anordne 100 mm lag av grus-sandlaget var 50 mm 100 mm lag av grus eller sand lag 100mm + 100 mm lag av grus eller sand legges på bakken og grus-blanding (2: 1) lag på 20-25 cm Stratified seal er nødvendig;
  • Det indre området er dekket av vanntett. Ofte er det en tett polyetylenfilm. Materialet er pent rettet, lapped, med et anrop til den øvre kanten av gropen. Alle leddene blir behandlet med et konstruert vanntett tape. I stedet for filmen brukes spesielle membraner (som er dyrere og sjelden begrunnet i garasjer) og takmateriale. Hvis det tas en beslutning om bruken av en taktekk, faller den også i overlapp (150-200 mm), leddene er forseglet med bituminøs mastikk;
  • Når vanntettingslaget er klart, fortsett til installasjon av ventilasjonsrør;
  • dersom man bestemmer seg for å helle betongvegger, arrangerer de et forsterkningssystem. Du kan knytte rutenettet fra en stang med en diameter på 5-7 mm, du kan bruke rutenettet. Nettverket er plassert langs omkretsen av hakk og på bunnen, ved hjelp av spesielle festemidler - avføring. Hvis veggene er foret med blokkmateriale (murstein, luftbetong), bør forsterkningen bare legges på bunnen;
  • for å helles en løsning fremstilles, blanding av sement og sand i et forhold på 1: 3. Om nødvendig blir grus innført i oppskriften, i forhold til hvilken proporsjonene endres som 1: 2: 2. For inspeksjonsgruve, bør holdbarhet på ikke mindre enn M400 brukes. For å designe ytterligere vannmotstand innføres flytende glass i formuleringen med en hastighet på 250 ml per 5 liter oppløsning;
  • Det ferdige materialet påføres på bunnen av hakk, og gir et beskyttende lag over forsterkningen i 4-6 mm.
  • Overflaten er nivellert og igjen for et primært sett med styrke. Betongen blir periodisk fuktet;
  • Når den innledende innstillingen er nådd, fortsett til forskyvningsenheten. Hovedmaterialet er kryssfinér eller tømmer. I utgangspunktet forsterkes kantens kanter med et stålhjørne 100 * 100 mm med en innrykning på den projiserte veggtykkelsen. Den samme avstanden observeres også med formen;
  • systemet styrkes av avstandsstykker;
  • En ny del av oppløsningen fremstilles i henhold til den ovennevnte oppskrift. Materialet helles i formen i en tilnærming til full høyde. Hvis formen er liten, er det tillatt å fylle lag på 300-500 mm. Etter den første innstillingen (etter 2-3 dager), blir formen økt, igjen blir betongen hellet. Gradvis, danner helt hullets vegger, til høyden, hvor et metall hjørne er festet;
  • hele konstruksjonen bør ha en endelig styrke.

Etterbehandlingsarbeid i inspeksjonsgruve utføres etter installasjonen av hovedbetonggulvet.

Forberedelse til grunnleggende arbeid

Når inspeksjonshullet er fullført, kan du takle gulvkonstruksjonen. I utgangspunktet er det nødvendig å bringe grunnbunnen til et enkelt nivå. For å gjøre dette, bruk teknikken eller løsne topplaget manuelt. Videre er jorda jevnt fordelt over overflaten, styrt av et måleinstrument. Overskudd er fjernet fra arbeidsstedet.

Hvis konstruksjonen sørger for en inspeksjonsgruve, må overflaten være jevn med kantene etter utjevning og tamping. Arbeidet må utføres på høyt faglig nivå. Mangelfull komprimering vil føre til dannelse av et stort antall svingninger, noe som vil være vanskelig å til og med justere med gjorden.

Etter komprimering og utjevning av jorda, gjør følgende:

  • overflaten er dekket med sand. Lagets tykkelse er 5-8 cm. Materialet er fuktet, bearbeidet med tamping maskiner;
  • den andre - et knust steinlag, 7-8 cm tykt. Utjevning, rulling, komprimering utføres. Det er tillatt å arbeide med spesielle ruller eller mekaniske tampere;
  • på et substrat sand Knust-legge et lag av impregnering. Ofte er dette en polyetylenfilm eller takmateriale. Legging blir overlappet av 10-15 cm, med en stopp på veggene til en høyde på 20-25 cm. Alle overlappinger limes med vannfast konstruksjon teip. I tilfelle av takpapir - smurt med mastikk. Slik at det er mulig å oppnå en lufttett lag, som ikke vil passere fuktighet i steinsprut. Etter ferdigstillelse av arbeidet blir overskuddsmateriale avskåret;
  • På alle sammenhenger til de innvendige konstruksjonene (vegger, kolonner, etc.) festes et spjeldbelte. Båndet bør også overskride utformingshøyden på screed med 15-20 mm. Dette materialet vil forhindre sprekker, som ofte oppstår mot bakgrunnen av temperaturdeformasjoner. Det overskytende båndet klippes deretter med en kniv eller dekkes av en sokkel.

forsterkning

Ved montering av et betonggulv i garasjen, legges det forsterkende nettverket på det ferdige vanntette laget. I arbeidet ta materialet med en stangdiameter på 6-8 mm. Rutenettet er lastet over en celle. Armaturen er forbundet med en strikkledning. Hvis en stang brukes i stedet for et rutenett, er det lagt ut som et rutenett og festet med en myk wire. For å styrke armeringslaget i betongen, er det montert på spesielle plastklipp.

Når armaturen er klar, fortsett til enhetens guider.

Prinsippet om arbeid er dette:

  • Beacons er satt strengt horisontalt. Hvis enheten til inspeksjonshullet tidligere er holdt, tjener den øvre kanten som referansepunkt. Så hele designet vil bli plassert på et enkelt nivå;
  • for styrene tar en galvanisert stålprofil. Det er ønskelig å bruke det n-formede materialet, som brukes i gipsplater. Mindre vanlig t-formet gipsprofil - det gir også høy kvalitet arbeid, men mindre praktisk å installere. Hvis det ikke er noen profil for hånden, er det tillatt å bruke trimming av rør eller brett, men i det sistnevnte tilfellet må beacons fjernes etter at betong er satt.
  • Profiler er satt i trinn på 600-700 mm og justert med et nivå eller nivå som er fastgjort på løsningen. I garasjen er det praktisk å lage en skråning mot utkjørselen, som gjør det mulig å organisere riktig avløp og er generelt praktisk for rengjøring. Den optimale hellingen er 2% eller 20 mm per løpemåler.

Helling av betonggulv

For arbeid, bruk en grov betong mørtel. I stedet for standardformelen, hvor sement og sand brukes i forholdet 1: 3, kan du ta en sandgrusblanding. Mørtelens holdbarhet må nå M 300, noe som er optimal for styrkenes egenskaper.

Klar blanding (medvirke uavhengig blander eller kjøpt ferdige på det nærmeste doserings) tilføres til arbeidssted og fordeles mellom føringene, ved å starte fra det parti som er fjernest fra utløpet som mulig. Hovedfordelingen er realisert ved hjelp av en spade. Deretter justere sammensetningen regel, å bevege verktøyet bort.

Hvis arbeidsstedet er stort, er det avgrenset til flere kart. Hvert kart er systematisk fylt med en løsning. Det anbefales å utføre arbeider kontinuerlig, noe som påvirker dannelsen av et monolitisk lag.

Funksjoner av løsning forberedelse

Som allerede nevnt, kan betong bestilles ferdigstilt på nærmeste betonganlegg. Det er praktisk og hensiktsmessig for store mengder arbeid. Materialet kommer til objektet i sin helhet og vil bli matet til hellingskartene nesten kontinuerlig. Arbeidsgiveren vil fortsette å arbeide med regelen og utjevne løsningen for fyrene.

Når du forbereder mørtelet selvstendig, bør du forlate manuell æltning med en spade og bruke en betongblander. For å produsere betong av merkevarestyrke M300, vil sement M400-M500 - en del, byggesand - 1,9 deler, grus - 3,7 deler kreves.

I utgangspunktet legges den tørre blanderen i betongblanderen, etter blanding er vannet lukket. Dette gir en blanding av middels tetthet med jevn konsistens.

Hva bør være tykkelsen på betongslipset i garasjen

Gulvet i garasjen opplever alltid høye belastninger. Dette er den konstante bevegelsen av kjøretøy, fylling av kjemisk aktive og korroderende væsker, støtbelastning og så videre. Den totale tykkelsen på gulvet må tåle alle belastninger, som det er tilstrekkelig til å gi 80-100 mm.

Det bør tas i betraktning at uniformen avhenger av mengden luft innblandet når den legger blandingen. - Det må bortskaffes. De viktigste teknikkene er en bajonett (når løsningen er gjennomboret av en bajonettspade) og vibrerer med et spesielt verktøy (vibroplates, screeds).

Etterbehandling behandling~~POS=HEADCOMP

Betong lagt med et lag på 80-100 mm tørker opp og når den innledende innstillingen, som kreves for etterfølgende arbeid i 6-10 dager. I praksis kan varigheten av prosessen variere, men ikke i en betydelig periode. I løpet av denne tiden er det nødvendig å beskytte strukturen mot mekaniske belastninger.

For å sikre at screed ikke knekker og modner så jevnt som mulig, blir det tatt vare på. Overflaten bør fuktes i 5-6 dager og beskyttes mot hurtig fuktighet med et ikke-vevd belegg. Ofte brukes en tykk film.

Selvnivellerende blanding for ferdigpåfylling kan kjøpes i ferdig form - det er tørre byggblandinger eller tilberedt direkte på stedet. Formuleringen består av sement og bygningslim. Komponentene blandes inntil en flytende konsistens oppnås. Løsningen fordeles på basen ved fyllingsmetoden etterfulgt av separasjonen av rakley. Når ferdiglaget er klart, rulles det med en nålerull for å frigjøre de medførte luftboblene.

På screed er det utragende kanter av spjeldet og vanntett, de er kuttet nivå med overflaten. Neste kommer situasjonen - hvis du vil utføre leggingen av overflaten. I praksis har modulære belegg basert på PVC-fliser eller slitesterk keramikk vist seg bra. Den maksimale effektiviteten gir imidlertid herding.

Teknologier for herding av betonggulv i garasjen

Forsterkning av betonggitteret er en metode som sikrer overflatemotstanden mot mekaniske, kjemiske, temperatur-, fuktighetsvirkninger. Spesielle forbindelser arbeider med bindingen av den porøse strukturen av kunststein. Det er en fylling av mikroskraper og en generell økning i styrkeegenskaper, motstand mot slitasje. Sterke bånd vil beskytte kjønnet fra for tidlig støv, smuldring.

Hvordan herdes duet i garasjen? Vellykket manifesterte seg to metoder: påføring av impregneringsforbindelser, innføring av tørre påfyllinger.

Enheten til det ytre laget av gulvet i garasjen ved hjelp av impregnering

Grunnlaget for herding er overflatebelegget med spesielle kjemiske stavelser. Markedet presenterer materialer med forskjellig kjemisk sammensetning. Men alle er i stand til å fylle microcracks ved å binde kalkholdige, karbonatkomponenter av betong.

Etter påføring begynner aktive kjemiske reaksjoner og et gellignende stoff dannes på overflaten. Det er i stand til ekspansjon, noe som gir tilstopping av porene av kunstig stein, gjennomtrengning inn i tykkelsen av skredet med 5-10 mm i dybden. Som et resultat blir utformingen monolittisk, motstandsdyktig mot fuktighet og erosjon. Utmerket dedusting oppnås.

Kjemisk herding er realisert ikke bare på ny, men også på gamle gulv. I lys av dette anbefales det å se på forsterkerens sammensetning. Hvis betongbetongrøret er ordnet, vil materialene for restaurering og forsterkning av den gamle betongen være ineffektivt. I tillegg innføres forskjellige impregneringer i forskjellige stadier av modning av betong, og dette øyeblikk bør overvåkes.

Prinsipp for impregnering:

  • Materialet er klart for bruk. Det påføres på tilberedt betong (produsenten kan anbefale pre-sliping) ved å fylle;
  • Impregnering er jevnt fordelt over overflaten med en rulle eller med en spatel eller en rake;
  • etter 30 minutter begynner forhandleren å gi ut en kjemisk reaksjon, noe som resulterer i at fortykning av sammensetningen vil begynne. For å aktivere denne prosessen fuktes laget i tillegg;
  • Når impregneringen trer inn i betongen og substratet er så mettet som mulig, vaskes resterene av med vann, for hvilket rakla og rene filler brukes.

Etter at sammensetningen tørker helt, kan vi snakke om herdingen som oppnås. Deretter blir gulvet igjen til full modning.

Herding av garasje gulv ved topping

Det moderne markedet tilbyr et bredt utvalg av pålegg, men faktisk er de alle tørre pulverblandinger. Sammensetningen av forsterkningsmidlene er representert av Portland sement av høy kvalitet, fyllstoffer av forskjellige fraksjoner, kjemiske modifikatorer.

Gitt nivå og type last i garasjer, er det fornuftig å referere til disse typer toppings:

  • kvarts - slike materialer er maksimalt tilgjengelige til en pris og er i stand til å øke gulvets styrke opp til en og en halv ganger - det er vanskelig å stole på mer. Vi kan si at dette er den optimale løsningen for private garasjeplasser. Kvartsherdere kan gi gulvet et fint utseende;
  • korund - gjør gulvet mer holdbart, - styrken av herding når to ganger. Korundoppfyllinger brukes effektivt i depoter, garasjer til transportvirksomheter, generelt - steder med intensiv trafikk. Du kan trygt snakke om å gi motstand mot slitende og slipende last;
  • pålegg med metallfyller - det beste alternativet for garasjer, som vil være tungt utstyr, store produksjonssoner. Imidlertid har ikke alle metallherdere beskyttelse mot korrosjon og uten ytterligere belegg kan det rustes under drift.

Teknologien for å påføre tørre pålegg krever bruk av spesielle trowels. Muligheten for herding skal beregnes på forhånd ved designdesign. Dette skyldes kravene til beleggetes kvalitet. Skrittet skal være godt forseglet med vibrasjonsplater eller vibrasjonsplater, selve betongen bør ikke inneholde mykneringsmidler og ekstra tilsetningsstoffer, for eksempel flytende glass. Topping er introdusert på et bestemt tidspunkt etter at gjorden er hellet.

Hvordan herdes gulvet i garasjen med topping:

  • Etter helling av betong vent på den innledende innstillingen (som tar 3-6 timer) og fortsett til den første applikasjonen. Skrittet er klart for herding, hvis sporet fra fottøyet ikke faller dypere enn 5 mm;
  • 65-70% av det totale forbruket av topping fordeles over overflaten ved hjelp av spesielle doseringsvogner. Manuell innføring av materiale er uakseptabelt, dette fører til ekteskap;
  • tørt materiale vil bli impregnert med fuktighet av betong, som det kan ses fra mørkningen. På dette tidspunktet begynner du å grouting, introdusere et forsterkende middel i overflaten;
  • Etter fuging legges øyeblikkelig resten av blandingen og gjentar fugemasse etter at mørkningen er sammensatt. På dette stadiet er ytterligere fuktighet uopptakelig, noe som vil føre til fullstendig delaminering av det øvre laget;
  • Etterbehandling er utført når betongen når en viss styrke (sporet fra skoene faller ikke til en dybde på mer enn 1 mm). Denne fasen lar deg utvikle den mest flate overflaten.

Når ferdiggjøring er ferdig, kan gulvet dekkes med en sealer, i henhold til teknologien beskrevet ovenfor eller med en vannholdende forbindelse. Det gjennomsnittlige forbruket av toppings for herding av gulv i garasjer er 5-8 kg / kvm.

Implementering av disse herdemetoder er ineffektiv hvis gulvet vil inneholde overflaten. Denne løsningen virker også vellykket i garasjer, beskytter overflaten mot negative påvirkninger, forenkler rengjøring.

Som hovedmateriale kan slitasjebestandige maling til betong brukes. Gulvet er forhåndsbehandlet i 2-3 arbeidsmetoder ved dype penetreringsprimere. Maling påføres lag for lag med tørketid for hvert lag. Spesielt forsiktig behandling krever sårbare ledd i gulv og vegger.

funn

Betonggulvet i garasjen må realiseres i samsvar med den teknologiske prosessen. Ellers er det umulig å snakke om langsiktig og pålitelig drift. Eksperter advarer om at det er umulig å spare på sammensetningen av betongblandingen, kvaliteten på materialene som brukes, for å forsømme armering, vanntetting, herding.

For å forhindre for tidlig ødeleggelse anbefales det å konkretisere inngangen, noe som vil føre til økning i kostnaden for arbeid, men vil resultere i besparelser i operasjonsprosessen. Profesjonell enhet av betonggulv "nøkkelferdig" i garasjen vil ikke koste mindre enn 450-500 rubler per kvadratmeter.

Hvordan lage et betonggulv med en grop i garasjen som vises i videoen:

Betonggulv i garasjen: Teknologi for å installere et gulv av betong fra A til Z

Hver bilist drømmer om å eie en garasje er et ubestridelig faktum. Og det spiller ingen rolle om han bor i en flerleilighetsbygning eller er eier av et privat hus. Det er selvsagt mange måter å få en "bolig" for bilen din, men den mest akseptable, ifølge mange - dens konstruksjon. Med dette er alt klart - garasjen skal bygges for spesifikke forespørsler fra personen, og i så måte som bilpleie og lagring er det ekstremt viktig. Således er den ideelle garasjen en garasje bygget på eget design og ideelt med personlig deltakelse fra eieren. Naturligvis er denne prosessen kompleks og ansvarlig, men ingenting er umulig. I denne artikkelen vil vi snakke om en av de viktigste stadiene av konstruksjon, nemlig hvordan du skal fylle betonggulvet i garasjen.

Garasjegulvet er et begrep som allerede sier i seg selv at denne delen av bygningen må oppfylle visse krav, nemlig:

  • styrke - stadig utsatt for slitasje og støtbelastning
  • slitestyrke - overflateintensiteten utnyttes intensivt;
  • fuktmotstand - mulig lekkasje av væske fra bilen, kondensering, etc.;
  • kjemisk inertitet til bensin, ulike typer olje og auto kjemiske midler.

Forberedelse av grunnlaget for screed

I den innledende fasen av konstruksjonen utføres påstøp i garasjen, som naturlig faller på en spesiell ramme, som er et sammenpresset lag av sand eller grus tykkelse på ikke mindre enn 15 cm. Deretter er det nødvendig å utføre impregnering og dette sprer lag av taktekkingsmateriale, en tett plastfilm (fortrinnsvis en 2 lag) eller gidrostekloizol. Det er svært viktig å sikre at kanten av vanntett materiale gikk til veggen. Det vanntette lag sette isolasjonstykkelse på 7-10 cm.

For disse formål er det ganske egnet, for eksempel utvidet polystyren. Bruk av isolasjon er bare hensiktsmessig dersom det antas at garasjen vil bli oppvarmet. Vel, endelig, legg det forsterkende metallnettverket. Det vil betydelig styrke betongkonstruksjonen og beskytte gulvet mot sprekker. Hele basen er klar - det er bare å fylle betonggulvet i garasjen.

Hvis garasjen i den kalde årstid ikke er oppvarmet, som et alternativ til betonggulvet er fint belegg av belegningsstein. Det er også lagt på sanden 10-15 cm tykk pute topp som er fylt ballong graphy 15-20 cm. Det øverste laget er dannet ved å legge asfaltering seg selv og som er dannet slisser backfilled sement-sand-blanding.

Vi forbereder blandingen til helling

Fylling av gulvet i garasjen med betong begynner med fremstilling av mørtel. For utarbeidelsen bruker vi sand og sement i forholdet 1: 3, 1: 4 eller 1: 5. Alt avhenger av det valgte sementet. For eksempel, hvis vi snakker om sement M400, blir komponentsammensetningen blandet her med en hastighet på 1: 3. I økende grad, med arrangering av gulv, brukes spesielle tørre konstruksjonsblandinger av fabrikkproduksjonen av M150 sandbetong. De er produsert med innføring av moderne teknologi, og tilsetning av mykner og fiber i oppskriften, noe som gjør at du får en ganske sterk og perfekt flat screed. Nivelleringsblandinger brukes som regel allerede som et ansiktsskiktlag på 2-3 cm.

Viktig! Hvis du foretrekker å selvstendig lage mørtel for screed, er det tilrådelig å bruke lavspinnende agitatorer for å blande det.

Helling og hullhelling

Byggingen av betonggulv må også utføres med hensyn til en viktig betingelse - forspenning. Den skal ligge i området 1,5-2%, som er et sted mellom 1,5-2 cm per 1 m i lengden. Hellingen på betongrommet skal gå mot porten eller til risten.

Ikke glem kompensasjonshullene, som må utføres nær alle vegger og innvendige utragende deler - stolper, rør, etc. Dette er spesielt viktig hvis garasjeplassen ikke overstiger 50 m 2. Det er hensiktsmessig å legge igjen hull i stillingen. Til dette formål benyttes en dilatasjonstape, en dilatasjonsplastprofil eller en polystyrenstrimmel 0,5 cm tykk.

Teknologi for helling av betonggulv

Før påfyllingen skal arbeidsområdet være dimensjonert. For å gjøre dette, kutter vi stengene rundt omkretsen, helst fra metallbeslag - de er tydelige og kan lett smelte i bakken. På dem fra det aksepterte nullmerket blir høyden på fremtidig skraver påført, og ytterligere markering utføres ved hjelp av byggnivå.

Hell den tilberedte løsningen på underlaget og fordel den jevnt over hele overflaten. Arbeid må utføres "i et tempo" - løsningen griper raskt. Tykkelsen på betonggulvet i garasjen er avhengig av kravene som er pålagt det og kan ligge i området 30-70 mm. Det er viktig her hvor mye materiale har gått for å utjevne mulige ujevnheter i bakken eller betongplaten som skinnet legges på. Og også, hvis "varmt gulv" systemet er planlagt å bli introdusert, vil tykkelsen også avvike fra minimum 30 mm.

Oppmerksomhet vær så snill! Det er veldig viktig å fylle gulvet på en gang. På denne måten vil det være mulig å oppnå maksimal styrke og soliditet i betongkonstruksjonen.

Etter helling anbefales det å fuktes på en gang om 10 timer, noe som senere vil unngå sprekkdannelse. Full herding av betongblandingen krever 6-7 dager. Hvis ansiktsglasset ble påført ved hjelp av en spesiell selvnivellerende blanding, bør perioden for herdingen leses på pakken. Vanligvis er dette 12-24 timer.

Kanskje du vil være interessert i det ekstra belegget av betonggulvet etter at skikket er helt frosset. Til dette formål åpnes overflaten med polyuretan eller epoksyforbindelser, samt en spesiell maling for betong. Noen bilister legger fliser på betongen. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å snakke om noen restriksjoner - alt avhenger av smakens preferanser og økonomiske evner hos eieren. Det viktigste er at gulvflaten må være grov for å sikre god vedheft til bilens hjul.

Som du kan se, er det ganske mulig å lage et betongrør i garasjen selv. Vi håper at våre detaljerte instruksjoner vil hjelpe deg med dette. Og husk, kvaliteten på screed vil avhenge av komforten av din "jern venn".

Hvordan man betong gulvet i garasjen

Garasje er "hjemme" av bilen og det andre hjemmet for sin eier. Garasjens vegger og tak beskytter bilen mot regn og vind, men til gulvet har eieren alltid høye krav knyttet til:

  • med styrken på belegget, på grunn av bilens mekaniske innvirkning, nærværet i garasjen til tunge gjenstander, beholdere, hjul;
  • med inertitet mot kjemiske forbindelser, noen ganger er det lekkasje av bremsevæske eller frostvæske ved helling eller erstatning av oljer, brennstofftransfusjon fra en beholder til en annen;
  • med fuktmotstand - kjører inn i garasjen under regnet, bilen gir mye vann, i tillegg kommer kondensatet fra bilen også til gulvet.

Betonggulv i garasjen

Fordeler med betong

Som alle materialer har betonggulvet sine ulemper. Hovedproblemet er slitasje på topplaget under den mekaniske innvirkningen av bilens hjul eller føtter fra eieren. Som et resultat dannes et ubehagelig grått støv som hviler godt på overflaten av bilens kropp, verktøy og overflater som er tilstede i garasjen. Betong har egenskapen til å absorbere forskjellige væsker godt, og hvis sammensetningen har en ubehagelig lukt, blir dette også et problem. Og du kan også merke til arbeidskraften i betongprosessen. Men dette belegget har 3 fordeler, på grunn av hvilken betong vil alltid være det beste alternativet for en garasje:

Det er mulig å bekjempe manglene på betonggulvet, og for dette er det effektive midler som vil bli diskutert nedenfor.

Video - Heller gulvet i garasjen

Substrate forberedelse

Utgravning - forberedelse til helling av betonggulv

Arbeidet med å produsere gulvet begynner med forberedelsen av grunnlaget for helling. Ved å observere hele teknologiske prosessen og ikke forsømme forberedelsen av basen, er det mulig å utstyre betonggulvet, som vil ha god termisk isolasjon. Et slikt gulv vil ikke bli påvirket av sesongvariasjonssvingninger. Først og fremst, langs hele omkretsen av garasjen, utføres utgravning av jord til en dybde på 0,6 til 1 m. Et lag av grus opptil en halv meter helles på bunnen, som er nøye komprimert. Krosset stein er nødvendig for å fjerne fuktighet fra betongdekselet.

På den komprimerte ruinen ligger et lag av sand til en høyde på 15-20 cm. For å komprimere laget av sand og grus, forsiktig og uten trykk, vann det.

Backfylling og sandspenning

Laget av sand oppnår absolutt horisontalitet i gulvet og gir den nødvendige forspenningen. Et mykt lag av sand vil tillate jevnt å distribuere lasten til støtten samtidig med minimal krymping. I henhold til byggestandarder, kan gulvnivået ikke være jevnt, avvik opp til 20 mm er tillatt. I forberedelsesfasen er det imidlertid bedre å oppnå maksimal nøyaktighet, noe som minimerer feilen i sluttfasen. Juster overflaten av sand ved hjelp av guider av samme høyde.

vanntetting

Vanntetting av gulvet før screed

Alle vet om vannetes evne til å gå ned, men vannet kan stige og stige på grunn av en kapillærstigning. Isolatoren kan være glassfiber, tinn, folieisolert, vanntett eller polyetylenfilm med en tykkelse på 250-300 mikron. Vanntettingenes striper legges på et lag med sand overlappende, med en overlapping på ca. 100-150 mm.

Leddene på lerretene skal limes sammen med skrapbånd.

Legging av materialet gjøres pent, jevnt slik at det ikke finnes bukser og rynker. Kanten på lerretet må kjøres på veggen, litt større enn høyden på fremtiden. For å sikre at ved legging og helling av gulvet ikke forstyrrer kanten av vanntettingsmateriellet og ikke er skadet ved et uhell, er det bedre å fikse det på garasjens vegger. Ikke kutt vanntettingsmateriellet.

Termisk isolasjon

Garasjen tilhører ikke oppvarmede bygninger, og mange vil bestemme at termisk isolasjon er noe som kan reddes. Imidlertid er det en faktor til fordel for termisk isolasjon. I bilen oppstår sammenbrudd når som helst på året, og for å varme den frosne garasjen om vinteren vil det bli dyrere enn å gjøre reparasjoner. Termisk isolasjon gir opptil 20% besparelse i energikostnader for oppvarming. For isolasjon av gulvet brukes et spesielt materiale - polystyrenskum. Plater, hvis tykkelse er ca. 20 mm, ligger tett på vanntettingslaget. Laget er dekket med en film på toppen.

Termisk isolasjon er nødvendig for å redusere varmetap og energiforbruk under tvungen og rask oppvarming av garasjeplassen i den kalde årstiden.

forsterkning

Forsterket nett og installerte bakker

Med tanke på at bilen har en betydelig vekt, er det nødvendig å forsterke betongen før det helles. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt byggnett med en celle på 100 x 100 mm eller 150 x 150 mm, eller en ledning. For forsterkning er en B-1 ledning med en tverrsnittsdiameter på 6 mm egnet. Det må legges og binde sammen slik at cellene dannes. Forsterkningene skal ligge midt i betongbelegget. For lavt plassering av armeringslaget vil ikke gi den nødvendige stivheten til betong, for høyt kan føre til fremveksten av forsterkningstråd på overflaten. Den nødvendige høyden kan oppnås ved hjelp av spesialtilpasninger. Hvis arbeidet er gjort med maksimal økonomi, bruk betong- eller mursteinstøtter. På en avstand av en halv meter fra hverandre, er det laget små betongpeler hvor det forsterkende nettverket er festet langs horisontens nivå.

Bildene viser støtter for forsterkende nett

Betongblanding

Fremstilling av betongblanding

Forberedelse av en betongblanding er ikke en lett oppgave, men du må gjøre de riktige beregningene. Hvis betongblandingen er tilberedt på stedet, er det bare tre komponenter involvert: sand, vann og sement. Alle ingrediensene er blandet med en viss proporsjon, avhengig av sementet. Det er ingen tilnærming, hver mester, som kokken på kjøkkenet, stoler på sin egen erfaring, gjør løsningen "til din smak". Grunnlaget for en betongblanding er sement. Hvis for eksempel sement M400 eller M500 blir brukt, vil forholdet med sand være 1: 3. Det er også muligheter for et forhold på sand 1: 4 og 1: 5, ved bruk av sement klasse M300.
På grunn av det brede valget av spesielle tørre konstruksjonsblandinger på markedet, er søknaden deres nå veldig populær. I dette tilfellet trenger ingen beregninger, det er nok å følge instruksjonene trykt på pakken for bruk, bland med vann og alt - løsningen er klar.

Spesialister pleier å velge en god tørrblanding, i stedet for å blande sand og sement. Valget av en tørr ferdigblanding skyldes den allerede beviste oppskriften, samt tilstedeværelsen i sammensetningen av fiberfibre og myknere. Disse tilsetningsstoffene øker styrken på betongoverflaten og dens glathed.

For at betongblandingen skal absorbere ytterligere polymerer, er det nødvendig å gi løsningen tid til å "komme opp".

Hvordan lage betong

Temperatur på vann og betongblanding

Video - Helling av betongrør

Klarhet og hellingsvinkel

Guide (for å fylle gulvet i garasjen med behørig hensyn til forspenningen) skal være plassert mot utgangsporten eller vasken godt. Gradientgradienten skal være 1,5 - 2% per 1 m. Som guider kan du bruke rette lange trebjelker eller metallrør med rektangulært tverrsnitt, som etter stivning av betong er strukket og fyller sporene med fugemasse. Noen ganger er støttelinjene spredt ut med en løsning, noe som gir dem den nødvendige høyden og hellingsvinkelen til fremtiden. Med denne metoden er det nødvendig å tåle tiden for herdingen, men etter helling vil de forbli inni, og gulvet vil se monolitisk ut.

Det er nødvendig å forlate kompensasjonshull før begynnelsen av betong nær garasjeveggene, dette er spesielt viktig med et lite dekningsområde. For dette brukes polystyrenbånd. Tykkelsen på stripen i 50 mm vil være ganske tilstrekkelig.

støping

Prinsippet om utjevning av betongblandingen

Betongarbeid utføres klart, i et raskt tempo, da løsningen fryser i to timer. Under konsentrering helles den preparerte oppløsningen forsiktig på det fremstilte substratet. For å fjerne unødvendig luft fra betong, bruk en dyp vibrator, senk den på forskjellige steder, i henhold til sjakkprinsippet, til "sementmelk" vises på overflaten av løsningen. Hvis det ikke er dyp vibrator, er sementmørtelen jevnt flatt med en spade, bajonettbevegelser vil hjelpe luften til å nå overflaten raskere. Avhengig av vekten og arten av elementene som kommer i garasjen, kan laget av betongbelegg være fra 40 til 80 mm.

Betongen må være avrundet på de øvre kantene på de installerte styrene.

Verktøyet for utjevning kan være en lang, å ligge fast på begge styrene, en flat trehylle. Progressive bevegelser i retning av bias bør skape et perfekt jevnt belegg. Under justeringen må du hele tiden overvåke utseendet på gropene eller feilene i løsningen, hvis de oppstår, legg til en løsning og juster overflaten igjen. For å unngå rushes, er det bedre å gjøre alt arbeidet i en tilnærming, i tillegg vil en monolitisk base gi ytterligere hardhet til belegget. Løsningen størkner innen 5 timer.

Ramme av forsterkning vil bidra til å unngå sprekkdannelse

Herdingsbelegget bør fuktes hver 10. time.

Dette må gjøres, fordi med størkning av betong fra overflaten, oppstår hurtig fordampning av vann. For mye fordamping under krymping av betong fører til dannelse av sprekker. Lys sol og utkast vil øke fuktighetsgraden. For å redusere denne prosessen og mette med fuktighet, bør belegget vannes hver 10. time. Du kan bruke en liten spade til å gjøre dette.

Hvis det ikke er mulig å holde fuktigheten i betongen permanent, kan du bruke et spesielt vannholdende materiale. Sammensetningen danner en membran på overflaten av betongen, som tetter porene og forhindrer vann i å fordampe raskt. Optimal tid for påføring av materialet fra 2 til 5 timer etter helling, på dette tidspunktet oppstår maksimal utstrømning av vann. Materialet påføres i et tynt, jevnt lag med ruller eller sprøyter, i henhold til anbefalt strømningshastighet.

Når betonggulvet tørker, bør solstråler og utkast unngås.

Når beskyttelseslaget tørker, bør hele overflaten være dekket med en polyetylenfilm. Filmen vil beskytte mot støv, forhindre utilsiktet farging og skade på overflaten. Beskytt betongoverflaten i 7 dager. Den totale varigheten av helling kan variere fra 6-7 til 30 dager.

Beskyttende belegg

På bildet - maleri av betongdeksel

Malingsapplikasjon på betongbunn

Når betongbelegget er helt tørt og klar til bruk, kan gulvet males for å øke levetiden. Malingen vil ikke bare beskytte topplaget mot aggressive stoffer og slitasje, men garanterer også renheten til garasjen og stoltheten til eieren. For å male betonggulvet i garasjen, brukes følgende typer maling og emaljer:

Epoksidmaling er to-komponent. Før du bruker epoksidmaling, må du klargjøre det: Vær forsiktig med å blande en komponent, og legg deretter til et sekund. Malingen har vanntettingsegenskaper, det er ikke følsom for kjemiske forbindelser og medier, det minner ikke. Den største ulempen er vanskelig å male i en annen farge. Alkydforbindelser selges klare, men overflaten av gulvet må grunnes. Belegget etter tørking er meget pålitelig, fuktresistent. Ved bruk er epoksidmaling enkel og tørker helt om 12-14 timer.

Epoksy-bikomponentforbindelser

Polyuretan emalje er også to-komponent. Fordelene ved emalje er: miljøvennlighet, høye nivåer av kjemisk stabilitet og mekanisk styrke, etter at det er malt en glatt, glatt overflate, dannes. Den største ulempen med emalje er en lang periode med tørking, nesten 2 uker. Tørketiden bestemmes av følgende: 2 dager etter påføring tørker overflaten og kan gå videre. Etter 7 dager får belegget maksimal mekanisk styrke, i 14 dager - kjemisk motstand.

En av dekkalternativene i garasjen. Flisen er lagt på betonggulvet

I tillegg til maling kan betonggulvet i garasjen dekkes av keramikk, klinker, keramisk granitt eller andre fliser. Belegget vil være pålitelig, motstandsdyktig mot slitasje, frostbestandig og ha et relativt presentert utseende. Fordelene ved et slikt belegg er: lett vedlikehold, fuktmotstand, pålitelighet. Hvis betongflaten er ujevn eller har feil, kan de repareres med fliser. I tilfelle skade på belegget, kan enkeltelementer enkelt byttes ut.

  • Sosiale Nettverk