Loading

Hvordan fylle gulvet i garasjen

Ved konstruksjon av garasjekonstruksjon skal det tas særlig hensyn til gulvet, siden hovedbelastningen fra hjulene på tungt utstyr faller på den. For å sikre at han ikke mislyktes, gikk ikke sprakk og til slutt ikke smuldret, må du vite hvordan du skal fylle gulvet i garasjen riktig.

Hvordan fylle gulvet i garasjen

mye mer enn belastningen på gulv i oppholdsrom - For det første, alle de krav som er plassert på gulvet i rommet enhet, som vekten at det skal skal sørge for å tåle uten deformasjon bør vurderes nøye.

Garasje gulv krav

Gulvbelegg i garasjen må ha følgende egenskaper:

- styrke, pålitelighet (motstå store mekaniske belastninger);

- brannsikkerhet, siden det alltid er brennbare stoffer i garasjen;

- motstand mot kjemikaliernes innflytelse - det er ingen hemmelighet at flekker av olje, bensin, tekniske væsker, maling eller løsemidler ikke kan unngås;

- motstand mot både økt luftfuktighet og dens mangel

- muligheten for regelmessig rengjøring;

I tillegg til å gjøre gulvet rent for bruk, mange eiere, for hvem, som vi vet, garasjen betyr ofte flere uker, selv leilighet, foretrekker å forvandle garasjen grunnlaget dekorative belegg, så det er ofte brukt for denne spesielle gulvfliser med høy styrke. Dette belegget vil ikke bare gjøre det garasjeplass mer estetisk, men også bidra til å styrke belegget og også forenkle rengjøring i garasjen, så vel som en flis kan lett fjernes med en rekke oljeflekker.

Men i utgangspunktet foretrekker de fleste bilister den enkleste versjonen av gulvapparatet - dette er en kvalitet betongrør. Selv om det senere blir besluttet å forvandle garasjen ved hjelp av å legge flisene, kan det fortsatt ikke uten en pålitelig screed.

Materialer for arbeid

Hvis gulvet i betongrøret skal plasseres på bakken, så vil i dette tilfellet følgende materialer og verktøy være nødvendig for jobben:

- murstein er finkornet, eller hvis det er en viss isolasjon av gulvene i planene, er det bedre å velge utvidede leire småstein - disse materialene er nødvendige for å fylle jorden under skredet;

- forsterkende maske for å styrke skruen (forsterkning) og beslag eller spesielle galvaniserte stålprofiler for beacons;

- vanntett materiale - dette kan være en tykk polyetylenfilm, vanntett eller vanlig takpapir;

- sement, grus og sand for screed;

- fyll gulv for finishen - hvis dette er planlagt;

- skovle, styre, nivå;

- metallhjørne for å fullføre kantene til inspeksjonsgruven, hvis det er planlagt å bli arrangert;

- murstein, for å legge pitvegger.

Inspeksjonsgruve

Til å begynne med - om inspeksjonsgruve, som er veldig nyttig i garasjen for reparasjon eller vedlikehold av bilen. Du må ordne det ordentlig og produsere en kvalitetsfylling.

En slik grop vil være en god hjelp til bilentusiasten

  • Gruven for inspeksjonsgruven blir noen ganger gravd når du installerer kjelleren i garasjen. Dette har sin fordel, som ligger i det faktum at den åpne overflaten tillater bruk av jordbevegende maskiner. Selvfølgelig, gravd utgravet ved hjelp av en gravemaskin, for eksempel, må forbedres, men det er mye lettere å gjøre dette enn å grave hele gropen manuelt.
  • Veggene i den jevnede grunnkassen må være permanent forsterket, og dette kan gjøres ved hjelp av murstein eller forankring og sementmørtel. På bunnen av inspeksjonsgruven, på en eller annen måte, er det nødvendig å helle betongrør.
  • Først er bunnen nivellert og tampet, da lå de og rammet en grus pute, et lag på 3 til 4 centimeter. For ikke å forveksle med lagets tykkelse settes kolonner med et merke langs hele omkretsen av gropen. De er plassert i en avstand på 80 til 100 centimeter fra hverandre.
  • Derefter er sandlaget dekket med 10 centimeter og er også nøye komprimert.
  • Neste, før du dekker murens mur, må du lage en vanntett. Hvis fuktigheten vil påvirke veggmaterialet negativt, vil det raskt kollapse, og vanntett kan gi en pålitelig beskyttelse mot veggene. For disse formål er noe fuktresistent materiale, for eksempel en tykk polyetylenfilm, egnet. Den må distribueres i hele gropen, både langs bunnen og langs veggene. Hvis filmen går i separate stykker, må de forsegles med hverandre ved hjelp av et spesielt tape.
  • Det neste trinnet er installasjon av forsterkende nett langs gruveveggene i to lag - en i nærheten av vanntettingen, den andre ved en veggtykkelse på 8 til 10 centimeter. Da er rutenettet fast og på gulvet.
  • Så oversvømmes gulvet i inspeksjonshallen. For disse formål er det bedre å lage en grov løsning, som vil bestå av sand, grus og sement. Tykkelsen på fyllingsløsningen skal være 8 - 10 centimeter. Bukta er utarbeidet av en konkret mørtel, den er utjevnet. Dette kan gjøres "ved syn" - det er ikke nødvendig med en ideell jevnhet på gulvet i gropen.
  • Etter at du har størket gulvet, kan du fortsette å installere formen for vegghelling. Den er installert delvis, omtrent til en høyde på 40 til 50 centimeter, langs hele omkretsen av gropen og er fylt med en løsning. For å holde formen, er mellomrom installert. Når denne tykkelsen er fylt, kan du løfte formen selv i samme høyde, uten å fjerne bunnen, og så til toppen. Formering er hevet over overflaten av garasjegulvet, som ennå ikke er oversvømmet, til høyden som det er planlagt å heve gulv ved hjelp av gjenfylling og avstøpning.

Fylling av veggene og overgangen til observasjonskassen

  • Når tykkelsen på veggen er oversvømmet til toppen av jorda, er ytre veggen av formen installert, slik at toppen av gropen er ferdig og fylt med en løsning. Når betong grep fra innsiden av gropen, er et metall hjørne, 50 × 50 mm i størrelse, innebygd. I hjørnene er det bedre å sveise hjørnet sammen ved sveising.
  • Gruven er igjen for å fryse, og på dette tidspunktet er det allerede mulig å begynne å forberede garasjegulvet til avtrekksenheten.

Forberedelse av basisarealet

Det er ikke anbefalt å legge skuret direkte på bakken, slik at plassen for den skal være godt forberedt. Bare i dette tilfellet vil garasjegulvet oppfylle alle ovennevnte krav.

  • Først bør gulvet i garasjegulvet fjernes til en dybde på 30 - 35 cm for å få plass til puten, som danner grunnlaget for det fremtidige belegget. Overflate fra garasjen er fjernet. Høyden på fremtiden skal beregnes, med fokus på høyde på kantstenen, som ble arrangert rundt inspeksjonshullet. Videre er jorden nøye komprimert over hele området.
  • Så, over hele området, er en sandgrusblanding jevnt fordelt. Dette laget skal være omtrent åtte til ti centimeter. Den bør komprimeres til maksimum, og et gruslag følger den samme tykkelsen. Hvis gulvene skal isoleres, legges det leire i stedet for grus, som også er utjevnet.
  • Ytterligere vanntetting er ordnet - det kan være en polyetylenfilm eller takmateriale. Mellom seg selv, må de vanntette arkene være stramt og derfor lappes de, som skal være minst 20 centimeter. Vanntettingen må gå til veggene i garasjen for 15-20 centimeter.
  • Over vanntettingen legges armeringsnettet, som er festet med beslag, på det eksponeres i henhold til nivået på beacons fra armeringen eller spesialprofilen. De kan løses ved sveising eller ved bruk av en hurtigstivende mørtel.

Innstilling av beacons er ett alternativ

Dette fullfører det forberedende arbeidet, og gulvet blir igjen til mørtelet er beslaglagt på beacons (hvis dette alternativet ble valgt for å fikse dem). Den øvre kanten av inspeksjonspytten vil også fungere som en av beacons, slik at de ekstra hullene utsettes, de må sammenlignes med høyde på kantene. Alle beacons er satt for å oppnå det nødvendige nivået. Noen ganger gjør eierne av garasjen forsiktig en liten avvik på 1 ÷ 2º til garasjeporten - dette til en viss grad letter prosessen med rengjøring i rommet.

Heller gulvet

Den neste fasen av arbeidet er ansvarlig for at ytelsen til garasje gulvet vil avhenge av hvordan den utføres. Det handler om å hælde betongrør. For en garasje gulv, brukes en ganske grov løsning som inneholder en stor mengde grus oftest.

Gulvet vil ha god styrke hvis betongen er mettet med grus

1. Hvis det er mulig å bruke den ferdige betongløsningen, som skal leveres og helles i det forberedte og forforsterkede området, vil dette i stor grad forenkle oppgaven. For tiden er mange byggfirmaer og betongprodukter planter involvert i dette, som tar ordre for produksjon av en bestemt betongblanding.

Fyll gulvet med en ferdig mørtel

Fylt på forsterkende nettiløsningen raskt fordelt og, så langt som mulig, nivå med en spade. Videre, veldig nøye, som fører en regel om fyrtårn, løses løsningen helt.

Overflate utjevning av beacons

Men, selv om du bruker ferdig løsning, ikke alltid være mulig å umiddelbart fylle hele garasjegulvet helt, og i så fall prosessen bør deles inn i to eller tre trinn, avhengig av størrelsen på garasjen lokalene, som beskriver enkelte felt (kort) fylle.

2. Hvis det ikke er mulig å bestille den nødvendige mengden betong med levering, vil det være nødvendig å produsere det selvstendig ved bruk av betongblandere.

  • Løsning for garasje bør bestå av tre deler sand, en del sement og tre deler av grus - disse komponenter blandes i en blander der vann tilsettes gradvis, inntil, inntil blandingen får en konsistens som tykk fløte.

Det er ingen mulighet for å bestille en ferdig mørtel - da tar vi en betongblander og en skrynkel

  • Hvis du må helle gulv for hånd, er det best å dele hele gulvområdet i firkanter ved forme og fylle hver enkelt separat. For levering av betong til stedet for helling, vil du trenge en metallskjærbær eller bårer.
  • Enhetens gulv på denne måten vil ta mye mer tid, og selvfølgelig krefter, da tykkelsen på skrapet skal være minst 60 og bedre - 100 millimeter.
  • Planering løsning, er det nødvendig periodisk å punktere bajonett spade, for ikke å la hulrommene fylt med luft, noe som raskt kan føre til deformasjon av påstøpen og ødeleggelse.
  • Fyllt med betong og utjevnet på fyrene, la det tørke i omtrent syv til ti dager. Etter størkning, og det fremgår av bevegelse på overflaten, om nødvendig, eller tilstedeværelse av begjær gulv kan endelig justere flytende polymerblanding eller tynt sementmørtel og sand med tillegg av konstruksjonsklebemiddel.
  • Ved bruk av dette siste nivelleringslaget er det nødvendig å gå et par ganger med en spesiell nålrulle. Dette fjerner luftbobler fra skredet og fordeler komposisjonen jevnt over hele overflaten.
  • Betongbelegget på garasjegulvet vil bli betraktet som klart for drift i 30 ÷ 35 dager fra datoen for første etasjehelling.

Video - tips om helling av betongrør i garasjen

Noen nyttige anbefalinger

Det er flere punkter som bør tas i betraktning ved forberedelse, fylling og drift av gulvet i garasjen:

  • For å gå ut av garasjen var det praktisk, sammen med helling av gulvet, ville det være fornuftig å umiddelbart legge en pute rundt porten, og også utføre en forsterket screed.
  • Ved betjening av garasjen blir betongdekselet slitt, slettes og dannes sementstøv. For å unngå disse ubehagelige øyeblikkene, på toppen av skruene eller legg gulvflisene eller malingen. Slike beskyttelser vil ikke bare styrke gulvene, men vil også lette rengjøringen av lokalene. For å sikre at malingen holdes forsvarlig på overflaten, kan overflaten av gulvet primeres med et spesialmiddel og etter tørking av primeren, påfør malingen.
  • Det blir enda bedre hvis gulvet behandles med en spesiell herdende silikatsammensetning - en syper. Penetrerer inn i porene på betongoverflaten, forårsaker det kjemiske reaksjoner som nøytraliserer de kjemisk aktive substansene og skaper nye silikatkrystallinske bindinger. Slike behandlinger vil ikke bare støve gulvet, men kan også øke styrkeparametrene til betong i en og en halv til to ganger, og i tillegg vil den gi utmerket vanntette egenskaper.

Ved første øyekast, enheten av gulvet i garasjen - det er veldig vanskelig, noe som krever noen spesielle byggevner. Men hvis du nærmer deg denne prosessen med full forståelse av de utførte handlingene, med det største ansvaret og overholdelse av alle de anbefalte teknologiske operasjonene, er det helt mulig å gjøre dette arbeidet selv.

Hvordan man betong gulvet i garasjen

Garasje er "hjemme" av bilen og det andre hjemmet for sin eier. Garasjens vegger og tak beskytter bilen mot regn og vind, men til gulvet har eieren alltid høye krav knyttet til:

  • med styrken på belegget, på grunn av bilens mekaniske innvirkning, nærværet i garasjen til tunge gjenstander, beholdere, hjul;
  • med inertitet mot kjemiske forbindelser, noen ganger er det lekkasje av bremsevæske eller frostvæske ved helling eller erstatning av oljer, brennstofftransfusjon fra en beholder til en annen;
  • med fuktmotstand - kjører inn i garasjen under regnet, bilen gir mye vann, i tillegg kommer kondensatet fra bilen også til gulvet.

Betonggulv i garasjen

Fordeler med betong

Som alle materialer har betonggulvet sine ulemper. Hovedproblemet er slitasje på topplaget under den mekaniske innvirkningen av bilens hjul eller føtter fra eieren. Som et resultat dannes et ubehagelig grått støv som hviler godt på overflaten av bilens kropp, verktøy og overflater som er tilstede i garasjen. Betong har egenskapen til å absorbere forskjellige væsker godt, og hvis sammensetningen har en ubehagelig lukt, blir dette også et problem. Og du kan også merke til arbeidskraften i betongprosessen. Men dette belegget har 3 fordeler, på grunn av hvilken betong vil alltid være det beste alternativet for en garasje:

Det er mulig å bekjempe manglene på betonggulvet, og for dette er det effektive midler som vil bli diskutert nedenfor.

Video - Heller gulvet i garasjen

Substrate forberedelse

Utgravning - forberedelse til helling av betonggulv

Arbeidet med å produsere gulvet begynner med forberedelsen av grunnlaget for helling. Ved å observere hele teknologiske prosessen og ikke forsømme forberedelsen av basen, er det mulig å utstyre betonggulvet, som vil ha god termisk isolasjon. Et slikt gulv vil ikke bli påvirket av sesongvariasjonssvingninger. Først og fremst, langs hele omkretsen av garasjen, utføres utgravning av jord til en dybde på 0,6 til 1 m. Et lag av grus opptil en halv meter helles på bunnen, som er nøye komprimert. Krosset stein er nødvendig for å fjerne fuktighet fra betongdekselet.

På den komprimerte ruinen ligger et lag av sand til en høyde på 15-20 cm. For å komprimere laget av sand og grus, forsiktig og uten trykk, vann det.

Backfylling og sandspenning

Laget av sand oppnår absolutt horisontalitet i gulvet og gir den nødvendige forspenningen. Et mykt lag av sand vil tillate jevnt å distribuere lasten til støtten samtidig med minimal krymping. I henhold til byggestandarder, kan gulvnivået ikke være jevnt, avvik opp til 20 mm er tillatt. I forberedelsesfasen er det imidlertid bedre å oppnå maksimal nøyaktighet, noe som minimerer feilen i sluttfasen. Juster overflaten av sand ved hjelp av guider av samme høyde.

vanntetting

Vanntetting av gulvet før screed

Alle vet om vannetes evne til å gå ned, men vannet kan stige og stige på grunn av en kapillærstigning. Isolatoren kan være glassfiber, tinn, folieisolert, vanntett eller polyetylenfilm med en tykkelse på 250-300 mikron. Vanntettingenes striper legges på et lag med sand overlappende, med en overlapping på ca. 100-150 mm.

Leddene på lerretene skal limes sammen med skrapbånd.

Legging av materialet gjøres pent, jevnt slik at det ikke finnes bukser og rynker. Kanten på lerretet må kjøres på veggen, litt større enn høyden på fremtiden. For å sikre at ved legging og helling av gulvet ikke forstyrrer kanten av vanntettingsmateriellet og ikke er skadet ved et uhell, er det bedre å fikse det på garasjens vegger. Ikke kutt vanntettingsmateriellet.

Termisk isolasjon

Garasjen tilhører ikke oppvarmede bygninger, og mange vil bestemme at termisk isolasjon er noe som kan reddes. Imidlertid er det en faktor til fordel for termisk isolasjon. I bilen oppstår sammenbrudd når som helst på året, og for å varme den frosne garasjen om vinteren vil det bli dyrere enn å gjøre reparasjoner. Termisk isolasjon gir opptil 20% besparelse i energikostnader for oppvarming. For isolasjon av gulvet brukes et spesielt materiale - polystyrenskum. Plater, hvis tykkelse er ca. 20 mm, ligger tett på vanntettingslaget. Laget er dekket med en film på toppen.

Termisk isolasjon er nødvendig for å redusere varmetap og energiforbruk under tvungen og rask oppvarming av garasjeplassen i den kalde årstiden.

forsterkning

Forsterket nett og installerte bakker

Med tanke på at bilen har en betydelig vekt, er det nødvendig å forsterke betongen før det helles. For å gjøre dette kan du bruke et spesielt byggnett med en celle på 100 x 100 mm eller 150 x 150 mm, eller en ledning. For forsterkning er en B-1 ledning med en tverrsnittsdiameter på 6 mm egnet. Det må legges og binde sammen slik at cellene dannes. Forsterkningene skal ligge midt i betongbelegget. For lavt plassering av armeringslaget vil ikke gi den nødvendige stivheten til betong, for høyt kan føre til fremveksten av forsterkningstråd på overflaten. Den nødvendige høyden kan oppnås ved hjelp av spesialtilpasninger. Hvis arbeidet er gjort med maksimal økonomi, bruk betong- eller mursteinstøtter. På en avstand av en halv meter fra hverandre, er det laget små betongpeler hvor det forsterkende nettverket er festet langs horisontens nivå.

Bildene viser støtter for forsterkende nett

Betongblanding

Fremstilling av betongblanding

Forberedelse av en betongblanding er ikke en lett oppgave, men du må gjøre de riktige beregningene. Hvis betongblandingen er tilberedt på stedet, er det bare tre komponenter involvert: sand, vann og sement. Alle ingrediensene er blandet med en viss proporsjon, avhengig av sementet. Det er ingen tilnærming, hver mester, som kokken på kjøkkenet, stoler på sin egen erfaring, gjør løsningen "til din smak". Grunnlaget for en betongblanding er sement. Hvis for eksempel sement M400 eller M500 blir brukt, vil forholdet med sand være 1: 3. Det er også muligheter for et forhold på sand 1: 4 og 1: 5, ved bruk av sement klasse M300.
På grunn av det brede valget av spesielle tørre konstruksjonsblandinger på markedet, er søknaden deres nå veldig populær. I dette tilfellet trenger ingen beregninger, det er nok å følge instruksjonene trykt på pakken for bruk, bland med vann og alt - løsningen er klar.

Spesialister pleier å velge en god tørrblanding, i stedet for å blande sand og sement. Valget av en tørr ferdigblanding skyldes den allerede beviste oppskriften, samt tilstedeværelsen i sammensetningen av fiberfibre og myknere. Disse tilsetningsstoffene øker styrken på betongoverflaten og dens glathed.

For at betongblandingen skal absorbere ytterligere polymerer, er det nødvendig å gi løsningen tid til å "komme opp".

Hvordan lage betong

Temperatur på vann og betongblanding

Video - Helling av betongrør

Klarhet og hellingsvinkel

Guide (for å fylle gulvet i garasjen med behørig hensyn til forspenningen) skal være plassert mot utgangsporten eller vasken godt. Gradientgradienten skal være 1,5 - 2% per 1 m. Som guider kan du bruke rette lange trebjelker eller metallrør med rektangulært tverrsnitt, som etter stivning av betong er strukket og fyller sporene med fugemasse. Noen ganger er støttelinjene spredt ut med en løsning, noe som gir dem den nødvendige høyden og hellingsvinkelen til fremtiden. Med denne metoden er det nødvendig å tåle tiden for herdingen, men etter helling vil de forbli inni, og gulvet vil se monolitisk ut.

Det er nødvendig å forlate kompensasjonshull før begynnelsen av betong nær garasjeveggene, dette er spesielt viktig med et lite dekningsområde. For dette brukes polystyrenbånd. Tykkelsen på stripen i 50 mm vil være ganske tilstrekkelig.

støping

Prinsippet om utjevning av betongblandingen

Betongarbeid utføres klart, i et raskt tempo, da løsningen fryser i to timer. Under konsentrering helles den preparerte oppløsningen forsiktig på det fremstilte substratet. For å fjerne unødvendig luft fra betong, bruk en dyp vibrator, senk den på forskjellige steder, i henhold til sjakkprinsippet, til "sementmelk" vises på overflaten av løsningen. Hvis det ikke er dyp vibrator, er sementmørtelen jevnt flatt med en spade, bajonettbevegelser vil hjelpe luften til å nå overflaten raskere. Avhengig av vekten og arten av elementene som kommer i garasjen, kan laget av betongbelegg være fra 40 til 80 mm.

Betongen må være avrundet på de øvre kantene på de installerte styrene.

Verktøyet for utjevning kan være en lang, å ligge fast på begge styrene, en flat trehylle. Progressive bevegelser i retning av bias bør skape et perfekt jevnt belegg. Under justeringen må du hele tiden overvåke utseendet på gropene eller feilene i løsningen, hvis de oppstår, legg til en løsning og juster overflaten igjen. For å unngå rushes, er det bedre å gjøre alt arbeidet i en tilnærming, i tillegg vil en monolitisk base gi ytterligere hardhet til belegget. Løsningen størkner innen 5 timer.

Ramme av forsterkning vil bidra til å unngå sprekkdannelse

Herdingsbelegget bør fuktes hver 10. time.

Dette må gjøres, fordi med størkning av betong fra overflaten, oppstår hurtig fordampning av vann. For mye fordamping under krymping av betong fører til dannelse av sprekker. Lys sol og utkast vil øke fuktighetsgraden. For å redusere denne prosessen og mette med fuktighet, bør belegget vannes hver 10. time. Du kan bruke en liten spade til å gjøre dette.

Hvis det ikke er mulig å holde fuktigheten i betongen permanent, kan du bruke et spesielt vannholdende materiale. Sammensetningen danner en membran på overflaten av betongen, som tetter porene og forhindrer vann i å fordampe raskt. Optimal tid for påføring av materialet fra 2 til 5 timer etter helling, på dette tidspunktet oppstår maksimal utstrømning av vann. Materialet påføres i et tynt, jevnt lag med ruller eller sprøyter, i henhold til anbefalt strømningshastighet.

Når betonggulvet tørker, bør solstråler og utkast unngås.

Når beskyttelseslaget tørker, bør hele overflaten være dekket med en polyetylenfilm. Filmen vil beskytte mot støv, forhindre utilsiktet farging og skade på overflaten. Beskytt betongoverflaten i 7 dager. Den totale varigheten av helling kan variere fra 6-7 til 30 dager.

Beskyttende belegg

På bildet - maleri av betongdeksel

Malingsapplikasjon på betongbunn

Når betongbelegget er helt tørt og klar til bruk, kan gulvet males for å øke levetiden. Malingen vil ikke bare beskytte topplaget mot aggressive stoffer og slitasje, men garanterer også renheten til garasjen og stoltheten til eieren. For å male betonggulvet i garasjen, brukes følgende typer maling og emaljer:

Epoksidmaling er to-komponent. Før du bruker epoksidmaling, må du klargjøre det: Vær forsiktig med å blande en komponent, og legg deretter til et sekund. Malingen har vanntettingsegenskaper, det er ikke følsom for kjemiske forbindelser og medier, det minner ikke. Den største ulempen er vanskelig å male i en annen farge. Alkydforbindelser selges klare, men overflaten av gulvet må grunnes. Belegget etter tørking er meget pålitelig, fuktresistent. Ved bruk er epoksidmaling enkel og tørker helt om 12-14 timer.

Epoksy-bikomponentforbindelser

Polyuretan emalje er også to-komponent. Fordelene ved emalje er: miljøvennlighet, høye nivåer av kjemisk stabilitet og mekanisk styrke, etter at det er malt en glatt, glatt overflate, dannes. Den største ulempen med emalje er en lang periode med tørking, nesten 2 uker. Tørketiden bestemmes av følgende: 2 dager etter påføring tørker overflaten og kan gå videre. Etter 7 dager får belegget maksimal mekanisk styrke, i 14 dager - kjemisk motstand.

En av dekkalternativene i garasjen. Flisen er lagt på betonggulvet

I tillegg til maling kan betonggulvet i garasjen dekkes av keramikk, klinker, keramisk granitt eller andre fliser. Belegget vil være pålitelig, motstandsdyktig mot slitasje, frostbestandig og ha et relativt presentert utseende. Fordelene ved et slikt belegg er: lett vedlikehold, fuktmotstand, pålitelighet. Hvis betongflaten er ujevn eller har feil, kan de repareres med fliser. I tilfelle skade på belegget, kan enkeltelementer enkelt byttes ut.

Betonggulv i garasjen med egne hender

Installasjonen av gulvet i garasjen krever spesiell oppmerksomhet. Det er han som vil tåle daglig vektbelastning, hans tilstand er i stor grad avhengig av sikkerheten til bilen. Damp gulvet fremkaller dannelsen av kondensat på bunnen av maskinen, noe som fører til utvikling av korrosjon. Til tross for den tilsynelatende enkelheten ved montering av betonggulv i garasjen med egne hender, er det regler og subtiliteter i denne virksomheten som ikke bør ignoreres.

Funksjoner av betonggulv

Betonggulv - et tradisjonelt belegg for garasjen. I sin rene form er det ikke veldig attraktivt og har noen problemer i drift. For å eliminere dem har flere alternativer blitt utviklet for støvfjerning og betongbelegg:

  • sement;
  • etterbehandling med keramisk granitt;
  • anordningen av et fyllergulv på mineral, polymer eller epoksybasis;
  • farging.

Kvalitetsegenskapene til belegget er i stor grad avhengig av merkevaren av betong og overholdelse av teknologien i sin helhet. Ikke mindre viktig, hva er grunnlaget, "kaken", over hvilken skikket helles.

Når enheten av betonggulvet i uoppvarmede garasjer må være forberedt på å sikre at når fjæren morzly betong vil begynne å tine, og fuktigheten i rommet øker. Som en konsekvens vil fuktigheten kondensere på det kalde metallet. Eliminere ulempen vil bidra til kvalitativ ventilasjon av garasjen og riktig arrangering av det øvre fuktsikkerte laget av skredet.

Fordeler og ulemper

De viktigste fordelene ved betong er styrke og holdbarhet. Dette er en ubestridelig fordel, som sikrer utbredt bruk av dette byggematerialet. I garasjen er et slikt gulv komfortabelt med motstand mot ulike typer oljer, løsemidler og brannfarlige væsker. Blant andre fordeler:

  • brannsikkerhet;
  • lett vaskbar overflate;
  • evne til å tåle betydelig, inkludert ujevn, vektbelastning.

Ulempene med betongdekselet inkluderer:

  • skade fra støt av skarpe tunge gjenstander;
  • en lang periode med et sett med vintage styrke (ikke mindre enn 28 dager);
  • kompleksitet av demontering.

Krav til enheten

For å orientere forholdet mellom betongens styrke og tykkelsen på laget, anbefales det å være oppmerksom på kravet til en betonggulv-enhet i hangarer for eurofur. Standarden "kake" av basen i disse rommene er som følger:

  • sand - 10 cm;
  • knust stein - 10 cm;
  • forsterket screed - 10 cm.

Det skal bemerkes at for å oppnå en jevn overflate av gulvet, er det ikke nok å belegge betongen over bakene under fylling. Den glatte overflaten er oppnådd ved sliping ved bruk av spesielle maskiner eller en gulvnivå enhet. Også, for dette formål, er keramisk granitt lagt på screed.

Oppmerksomhet vær så snill! Før du tømmer gulvet, er det nødvendig å ta vare på tilstedeværelsen av en grop hvis den er gitt i garasjeprosjektet.

Krav til apparatet av betongrør fastgjort i SP 29-13330-2011 "SNiP 2.03.13-88 Gulv":

  1. Minste tykkelse på betonglaget er 20 mm.
  2. Hvis det er lagt på lyd- eller varmeisolerende materialer, er minimumstykkelsen på skruen 40 mm.
  3. Ved installasjon av kommunikasjon langs planet i underetasjen er anbefalt tykkelse av betonglaget 10-15 mm større enn rørets tverrsnitt.
  4. Enden overflatene må dekkes med et vanntett belegg (vanntett primer eller maling).
  5. Arbeidsømmer etter justering på beacons fyll med sement-sand mørtel og glatt.
  6. For screed enheten brukes siftet sand, grus eller knust stein brøkdel av 5-15 mm, sement M150 for industrielle lokaler og M300-M400 - for bolig.
  7. For å forsterke skikket er det nødvendig med metallmasker med en celle på 100x100 mm eller 150x15 mm.
  8. Forsterkning utføres ved en betonglagtykkelse på 40 cm.

Hvilken type betong er best å velge

For gulvinstallasjon i garasjen kan du bestille fabrikkbetong eller forberede det selv ved hjelp av en betongblander. I valg av merkevare betong er styrt av kravene til SNiP:

Betonggulv i garasjen: finhet av helling av belegget

Mens du er engasjert i bygging av en garasje, er det viktig å ta vare på alle nyanser og viktige detaljer. I tillegg til sterke vegger og et pålitelig tak er det viktigste elementet i garasjen gulvet. Hvis den er for tynn og skjør, vil den under vekten av bilen deformere og miste sine egenskaper veldig raskt, derfor er det svært viktig å kunne fylle betonggulvet i dette rommet riktig.

funksjoner

For å lage et pålitelig og holdbart gulv i garasjen er det viktig å velge materialet som oppfyller alle de oppgitte kravene, i tillegg må det også være fuktresistent. Det mest vellykkede alternativet for dette er betong. Det er betonggulvet i garasjen som oftest brukes, fordi det er lett å jobbe med, og resultatet overstiger alle forventninger.

For å fylle et slikt belegg, er det viktig å forberede overflaten, som det er nødvendig å fjerne hele topplaget av jorda. Dette gjøres for å minimere jordbunnsdykkelsen, bli kvitt unødvendige mikroorganismer, fordi det er i dette laget som lever for mye, og den rene bakken inneholder nesten ikke dem. Arbeidet med å lage et gulv for en garasje vil bestå av flere faser:

  • utarbeidelse av grunnlaget for arbeid;
  • bestemmelse av nullnivået;
  • Bestemmelse av optimal tykkelse av betonglaget;
  • leggeputer for betong;
  • pakning spjeld tape;
  • Hydro og varmeisolasjon av gulvet i garasjen;
  • Overflateforsterkning;
  • beacons under screed;
  • helle et lag av betong.

Valget av betong for å dekke gulvet i garasjen er ikke tilfeldig, siden dette belegget må tåle mange tester.

Festningen er for å sikre integriteten til overflaten, selv under påvirkning av en stor masse av biler, til å sprekke og knekke motstand når gulvet falt noe tungt eller metall, motstandsevne mot kjemiske midler av forskjellig slag, for ekstreme temperaturer, i tilfelle av brannsikkerheten. Betonggulv kan du raskt og enkelt rengjøre garasjen, og en lang levetid vil ikke bekymre seg om utskifting av garasjen element.

Hva skal fylle tykkelsen?

For å lage et sterkt betonggulv er det viktig å utgrave en egnet dybdepit og plasser alle lagene under hoveddekselet på riktig måte. Det laveste laget skal være jorda, som på grunn av sin liggende plassering vil bli godt forseglet, vil knust stein helles over den. Verdien av dette laget kan variere fra åtte til tjue centimeter, det avhenger av området i garasjen, og på dimensjoner og vekt av maskinen. Deretter helles et lag av sand som kan være 5-10 cm tykt. Den siste er hellet betong.

Hvis garasjen vil bli plassert en bil, den optimale tykkelsen på betong - 10 cm, for tunge maskiner eller ha to biler i den samme garasjen, er det bedre å øke tykkelsen opptil 15 cm Følgelig hullet for fremstillingen av gulvet må grave minst 25 cm dybde.. Hvis ytterligere belegg er planlagt på toppen av betongen, må dette også gjøres under leggingen av gropen.

Den enkleste versjonen av betongbehandling for mer komfortabel bruk, rengjøring og høy styrke er impregnering.

Polymerblandinger kan inkludere ulike komponenter, så det er viktig å vite hva og i hvilke tilfeller å søke. På grunn av slike impregnering øker styrken av betong flere ganger, i tillegg hjelper den å bedre tolerere en stor temperaturfall og motstår støvets utseende.

Det finnes tre alternativer for slike impregneringer:

  • Polyuretanimpregnering fremmer vanntetting. I tillegg, når det er blandet med sand, kan det bli kvitt sprekker og flis.
  • Vanndispersjonsblandingen bidrar til å styrke betongflaten og forhindrer støvets utseende på overflaten.
  • Epoxy impregnering har en to-komponent struktur og utfører en vanntettingsrolle. Forbered denne forbindelsen umiddelbart før påføring.

Det er mulig å åpne betong med maling, gummibelegget bidrar til å styrke vanntettingen og gir holdbarhet. Gulvet med en slik maling er praktisk og lett å rengjøre, du kan bruke alkaliske vaskemidler. Av ulempene kan man merke seg for jevnt belegg, som om vinteren kan bli glatt, noe som er traumatisk. At bilen ikke har ødelagt gummibelegget, stalling ved starten eller ankomst, er det bedre å sette gummihjul under hjulene, noe som gjør det mulig å lagre gulvene i lang tid.

Substrate forberedelse

For å lage en grop under fremtidens gulv, er det nødvendig å forberede en spade og en vogn for å transportere jorden fra innsiden av garasjen utenfor grensene. Hvis du raskt trenger å gjøre en dypere eller maksimere den, så er den beste løsningen å ringe gravemaskinen. Et hvilket som helst lag som skal være grunnlaget for gulvet må være nøyaktig og nøyaktig rammet, for hvilket det er nødvendig å ha en ramme av manuell eller mekanisk type.

Forbereder grunnlaget for gulvbelegget, må du ha en konvensjonell eller laser nivå, roulette, pinner med en tråd og en blyant. For markering er nivået null. Hvert lag forutsetter tilgjengeligheten av tilleggsverktøy, som må utarbeides på forhånd. Når alt er klart, kan du begynne å jobbe.

Det første er å grave en grop, som skal fungere som grunnlag for betonggulvet, hvis det var noe i garasjen, ville det første skrittet være å demontere det gamle dekselet og klargjøre bakken for den nye. Hvis et inspeksjonshull er planlagt i garasjen, graves det en betydelig fordypning i midten av rommet, hvor en metallkasse er plassert. Så er det dekket med et tre.

Overflaten til bakken etter tamping bør være varme og lydisolert, noe som oppnås gjennom utvidet polystyren. Det er viktig å lage formen slik at gulvet ikke er i kontakt med veggene i garasjen, ellers vil det negativt påvirke styrken på strukturen som helhet. Høyde på båndet er satt slik at det er lik høyden til fremtidig gulv eller var litt høyere, og etter ferdigstillingen av arbeidet blir alt overskudd avskåret med en kniv.

I nærheten av inspeksjonsgruve er det nødvendig å legge ledninger til belysning og stikkontakter, som er plassert i et spesialrør. Hun er ikke redd for ekstern påvirkning, derfor er elektrikeren trygg.

Før de nye lagene helles på betongdekselet, må fundamentet fjernes nøye for å unngå rusk, planter og andre fremmedlegemer. Først etter dette komprimeres bunnen av gropen. Når denne scenen er fullført, er merkingen av fremtidig etasje laget, høyden til hvert lag beregnes.

Hvert lag skal merkes med en markør eller blyant, slik at den kan ses tydelig. I tillegg er det viktig å installere pinner i hvert hjørne og midt i en smal garasjevegg. En streng av en viss høyde er strukket på dem, slik at lagets høyde er nøyaktig verifisert.

Krosset stein - det første laget som helles på bakken - har en tett struktur og gjør det mulig å opprettholde de resterende elementene i gulvet jevnt. Når mursteinene komprimeres, helles det et lag sand som også er rammet. For å sjekke hvor godt arbeidet ble gjort, må du gå på sanden. Hvis skoene forblir dype spor, så er det nødvendig med en gjentatt ramming, hvis de er grunne, så kan vi fortsette å jobbe.

Det neste trinnet vil være varme og vanntett, som det spesielle isolasjonsbelegget legges på gulvet og legger på vegger med stor margin. Fra toppen av betong vil bli strømmet, og når den tørker, må unødvendige elementer kuttes av. Før støping av betongen, er det bedre å gjøre forsterkningen av gulvet, slik at strukturen er sterkere. Til dette formål er en spesiell ledning egnet, hvorfra et rutenett med et bur på 15 cm er lagt ut.

Det er svært viktig å løfte denne konstruksjonen over overflaten av vanntettingslaget med minst 5 mm, slik at metallet ligger i midten av betonglaget, og ikke under det. Bare dette er i stand til å gi den ønskede effekten.

Det siste trinnet i reparasjonen vil hælde betong, som utføres av fyrtårn, kjøpt eller forberedt på forhånd. Gulvet er utjevnet av et langt og flatt brett, som har navnet "regel". Etter en dag tas beacons ut, rester av løsningen helles i deres plass og justeres. Etter det må hele gulvet bli vannet i en hel uke slik at den forblir frossen ordentlig. Dørene holdes best lukket permanent, og på et betongbelegg som tørker, må du spre sekk eller film.

Nøyaktigheten av prosessen

I ferd med å fylle gulvet i garasjen med betong, er nødvendig prosedyre valg av merkevaren til dette materialet. Det beste for slikt arbeid er M250, som har god styrke og styrke, samt holdbarhet. Å lage en løsning med egne hender vil være vanskelig, så det er bedre å leie en betongblander. Concreting er en kompleks prosess som ikke kan håndteres alene, så det er tilrådelig å ha flere assistenter. Deres arbeid vil primært være tilsetning av betong til maskinen, slik at mengden av løsningen er på et stabilt nivå og går inn i den forberedte basen av garasjen.

Hvis det ikke er mulig å finne assistenter, kan du jobbe alene, men gulvet kan ikke konkreteres umiddelbart, siden arbeidet utføres i deler. Ulempen ved dette alternativet kan være sprekker, som vil oppstå på grunn av det heterogene belegget på gulvet.

Det er viktig å bare overflate overflaten ved hjelp av beacons, fylle den med en hel eller deler. Det er ikke nødvendig å kjøpe ferdige design, du kan bruke alt som er til stede, viktigst, at gjenstanden var jevn og lang. De er utstilt på merket på veggen, som fungerer som en veiledning for den fremtidige høyden av betonggulvet.

Plassering av fyrtårn går fra veggen, fjernt fra inngangen til garasjen og til porten selv. Det er viktig å sette dem så bredt at regelen er 30 cm lenger. Dette bidrar til å unngå å hoppe og ujevnheter når du justerer. Installasjon av det første fyret skal være 30 cm, alle de andre er allerede plassert avhengig av lengden på regelen.

Hvis en betongblander brukes, og betongkanalen kommer inn i garasjen, hell den ikke fra kanten, men inn i midten av rommet, og derfra, nivå det. På grunn av tilstedeværelsen av skredet vil betonggulvet være slitesterkt og tåle enhver vekt.

I tillegg til den indre styrken og påliteligheten, kan du ta vare på topplaget, som kan utse sementet eller bli malt. Korrekt valgte materialer i dette tilfellet vil bidra til å oppnå ønsket resultat. Påføring av polyuretanimprennering vil bidra til å styrke gulvvanntettingen. Vann-dispersjon impregnering bidrar til å de-støve gulvet og ytterligere styrke det. Styr gulvene i garasjen bare etter at de er helt tørre, ellers vil det ikke være noen effekt.

Det er viktig å forstå klart hva det er nødvendig å legge til betonggulvet for enkel bruk.

Dette gjør at du kan velge ønsket impregneringsalternativ og en blanding for å male det nyopprettede gulvet. Gulvmaleriet har en dekorativ belastning, fordi belegget er glatt og attraktivt, og tjener ikke bare som overflatehærder.

For å få en pålitelig og vakker garasje, er det viktig å ta vare på en god base for gulvet, fylle alle nødvendige lag, bruk deretter hovedmaterialet. Betong gulvet i garasjen grundig, fordi det er på det vil avgjøre bekvemmeligheten av å bruke rommet, sikkerheten til bilen og alle som vil gå inn i den.

Hydro og termisk isolasjon

Under arbeidet med gulvbelegg for garasjen er et svært viktig aspekt god hydro- og termisk isolasjon, som er forbundet med skadelige effekter av fuktighet på bilen og andre elementer som vil være i dette rommet i lang tid. Når isolasjonslaget ikke brukes, går fukten ut av betongen i sanden, etter tørking blir det øvre lag mindre holdbart og etter en stund under påvirkning av belastninger begynner å smuldre. Underjordiske farvann som stiger oppover, påvirker mikroklimaet i garasjen negativt, som ikke bør tillates.

For vanntett på et lag av sand er det nødvendig å legge en tett film på 250 mikron eller mer, den kan forsterkes. For forhold med høyt grunnvann er det viktig å bruke den maksimale tykke vanntettingen. Kluter legges over hverandre med en overlapping på ikke mindre enn femten centimeter, og er forseglet med dobbeltsidig tape. Det er viktig å lage en vanntett på veggen over nivået av spjeldbeltet.

Termisk isolasjon kan installeres både i arbeid med gulv og etter ferdigstillelse. Det er best å gjøre alt på en gang, legg det i stykker på vanntettlaget, og ovenfra legger du det forsterkende nettverket som legger og støper betongen.

Det anbefales å bruke ekstrudert polystyrenskum for isolasjon. Densiteten skal være over 35 kg / m3, den er motstandsdyktig mot belastninger, passerer ikke vann og damp.

Hvis du nekter å bruke termisk isolasjon, så vil det snart være klart at det ikke vil være trøst fra å være på det kalde gulvet, i tillegg vil det påvirke bilens tilstand negativt. Planleggingen av garasjeplasseringen er nødvendig for å ta vare på hele komforten i rommet, slik at det i mange år ikke har noen problemer med det. Det er viktig å vurdere dypet av basen hvis isolasjonen skal brukes.

Tips og triks

For å dekke gulvet i garasjen kan du bruke forskjellige materialer, men kun betong har alle nødvendige egenskaper som trengs for et slikt rom. Praktisk er at arbeidet med å arrangere gulvet kan gjøres på egen hånd, uten å benytte seg av en spesiell brigade.

Kjøper betong, det er viktig å ikke gjøre feil med valget. Det er best å kjøpe betong M 250, som er ideell for arbeid på fremstilling av garasje gulv. Samtidig må du kjøpe nok knust stein og sand. Sand bør være ren, ikke inneholde unaturlige elementer, leirepartikler eller annet rusk. Mengden av knust stein for slike arbeider anbefales middels eller grunt.

Ved installering av formen er det bedre å bruke avstandsstykker, ellers under løsningenes vekt, fungerer betongblandingen på brettene og tørker opp feil, har en ujevn form.

Hvis gulvet sterkt støv etter at betongen har tørket, er det bedre å fargestille det, slik at molekylene er koblet og ikke spredt rundt, det vil spare deg for overflødig smuss og gjøre gulvet sterkere. Det finnes flere alternativer for slike belegg, og hver er designet for dens formål. Å velge riktig, kan du få et godt sluttresultat. Å gjøre denne farge er ikke nødvendig, selv om gulvene med den tjener mye lenger, men kostnaden for slik behandling er relativt høy, og ikke alle har råd til det.

Det er svært viktig å ha alle nødvendige materialer og en klar arbeidsplan tilgjengelig slik at du ikke trenger å kjøpe noe i betongprosessen. Mangelen på nødvendige komponenter vil ikke bare redusere prosessen, men kan også forårsake uønskede resultater i form av sprekker eller mindre holdbare gulvflater. Lagre på enhetens gulv følger ikke, fordi dette er grunnlaget for at det er alt innholdet i garasjen.

Hvordan fylle gulvet i garasjen med betong

Komforten i å være i garasjen er i stor grad avhengig av om gulvet er gjort riktig. Den må være sterk, pålitelig, fuktresistent. Ikke mange materialer er ansvarlige for disse kravene. En av de vanligste er betonggulvet i garasjen. For at den skal kunne utføre sine funksjoner, må den gjøres riktig. Hvordan - i detalj, vil trinnene bli beskrevet i denne artikkelen.

Substrate forberedelse

Betonggulv i garasjen er laget på bakken. Men oftest er ikke jorden i seg selv en tilstrekkelig pålitelig og tett base, derfor er det nødvendig med en basenhet - puter laget av murstein og sand. Foreløpig og obligatorisk arbeid - fjerning av det friske laget, opp til en ren bakke. Med et fruktbart lag fjernes organisk materiale og de fleste mikroorganismer, og i et rent grunnlag inneholder de en minimal mengde.

Den første fasen av betonggulvet i garasjen er fjerning av det fruktbare laget

Nullmerke

Som et resultat får du en grunnkule av noe dybde. Det blir fylt med murstein og sand, men for å forstå dens dybde eller overdreven, er det nødvendig å bestemme gulvet "null". Det er praktisk hvis gulvet er nivå med grensen til porten. Ofte det gjør det litt under terskel, men da må liksom få vann fra springen, og det er sikkert å være om ikke på våren og høsten, vinteren, med snøsmelting - bare.

Merk omkretsen av veggene på gulvnivå null. Den mest praktiske måten å gjøre dette på er med hjelp av flybyggeren (elektronisk nivå eller nivå). Slå på enheten for å vise horisontalplanet, sett det til ønsket nivå og trekk langs bjelken.

Med lasernivået er det lettere å jobbe

Hvis det ikke er noe lasernivå, bruk vannstand. Med det er ikke så praktisk: du må flytte merket mange ganger på alle fire vegger. Disse merkene er koblet direkte, i stedet for linjalen, kan du bruke boblenivået, samtidig som du kan sjekke om alle merkene var riktig plassert.

Vannnivået må overføre merker til alle veggene

Beregning av lagets tykkelse ASG

Som et resultat av disse arbeidene har vi en grunnkasse og et null gulvmerke. Nå kan du beregne hvor tykt lagene trengs for å nå ønsket høyde. Det er nødvendig å fortsette fra slike størrelser:

  • Den optimale tykkelsen på betonggulvet i garasjen (hvis det er en bil eller et lettere kjøretøy) - 10 cm;
  • tykkelsen av laget av knust stein er minst 10 cm;
  • sand - ikke mindre enn 5 cm;

Totalt viser det seg at gropen ikke skal være mindre enn 25 cm dyp. Og dette er uten å ta hensyn til gulvet. Hvis betonggulvet bare behandles med impregnering eller maling, er det ikke nødvendig med noen ekstra sentimeter, for noe annet belegg legger til ønsket tykkelse.

Struktur av betonggulvet i garasjen

Etter å ha fått en bestemt figur, kan du planlegge mengden sand og grus. Hvis lagene er veldig store, kan du sovne og komprimere jorda (men ikke det fruktbare laget) til bunnen. Hvis dybden av gropen ikke er nok, tar vi ut litt mer stein.

På veggene i garasjen kan du sette merker som du kan kontrollere tykkelsen på lagene. Med en liten bredde av garasjen - 2 meter eller så - er disse merkene nok. Hvis garasjen er bredere, er det nødvendig å sette noen flere innsatser i midten og bruke merking på dem også. Det er klart, alle merkene skal være i samme plan. Det er igjen praktisk å gjøre dette med et utjevningsverktøy. En annen måte er å ta en flat bar eller bord, legg til de merkede merkene. På toppen av baren / bordet satte nivået. Hvis alt er satt riktig, vil boblen være i midten.

Hvis du planlegger å lage en grop i garasjen, er det på tide å grave en grop for det. Hvis gropen er med murstein, kan du umiddelbart hælde et betonggulv i den. Mens du er engasjert i å hælde under betongen i garasjen, vil den få den nødvendige sikkerhetsmarginen, og du kan legge ut veggene. De kan kjøres ut etter å ha fylt gulvet med puter av murstein og sand.

Materialer for helling

For en vanlig betonggulv i en garasje, er det bedre å ikke ta grus, men murstein. Grus, med sine avrundede kanter, komprimerer du aldri i nødvendig grad. Og hvis basen under betongen er ustabil, vil selv en tykk forsterket flate sprekke. Derfor importerer vi knust stein, middels og fine fraksjoner. Gjennomsnittet er 60-70%, resten er grunt.

Putten består av komprimert knust stein og sand

Det er ingen spesielle krav til kvaliteten på sanden for puten. Det er viktig at det skal være fri for leireinneslutninger, men før sikting kan det være (og bør siktes).

Vi lager en pute under betonggulvet

Det første trinnet er å nivåere bunnen av utgravningen. Vi fjerner ujevnheter, vi sovner i hul, vi dirigerer et nivå i horisonten. Tror ikke at betonggulvet i garasjen kan gjøres med funksjonshemminger. Det er mulig å lage, men da platen vil sprekke, er det nødvendig å endre.

Ta nå den vibrerende plattformen (du kan leie den) eller manuelle rammer og komprimer jorden. I ferd med å nivellere flyet igjen. Når jorda er komprimert, er det mulig å hente murstein. Ikke sov hele volumet på en gang - 10 cm er normalt ikke å ramme. Maksimumlaget er 5 cm, men bedre - 3-4. Vi sovner den nødvendige delen, distribuerer, nivå (rake) som oppnår omtrent en tykkelse. Ta rammen eller plate kompaktor og rammer.

Det er bedre å ramme platen

Denne ramming av murstein i installasjonen av betonggulv i garasjen er svært viktig - en del mengder murstein drives inn i bakken. Som et resultat blir det enda tettere, lekkapasiteten stiger, muligheten for nedbøyning er utelukket. Tramping regnes som tilstrekkelig, hvis du går på overflaten, forlater du ingen spor. På samme måte rammes alle deler av knust stein, og bringes til ønsket tykkelse.

Sand helles på komprimerte ruiner. Det er også delt inn i deler på 2-3 cm. Egenskapen til sandstampene: den må fuktes, de sier også - å kaste. Våt sand er rammet, igjen fokusert på lagene.

Nå kan du slå ut murene i gropen, hvis den er. De blir brakt med et rent gulv eller enda litt høyere - slik at du kan vaske bilen rett i garasjen, uten frykt for at vannet kommer inn i det.

Spjeldgap

Betonggulv på bakken kalles ofte "flytende". Dette skyldes at det gjør det ubundet med bygningens vegger. I dette tilfellet kan veggene og gulvet synker eller stige uavhengig av hverandre, samtidig som det opprettholder integritet.

For å sikre at gulvet i betongens garasje ikke er forbundet med veggene, legges et spjeldtape (solgt i byggevarer) rundt omkretsen eller tynne plater av skumplast (10 mm tykk) kuttes i strimler. Bredden på båndene er 12-15 cm - de skal stikke litt over gulvet. Den ekstra høyden til spjeldet blir så kuttet av med gulvet.

Vanntetting av betonggulv i garasje

Betongen i seg selv er ikke redd for fuktighet, høy luftfuktighet er skadelig for bilens kropp, så vel som for ting og utstyr, som er veldig mye i garasjen. Valget av materialer for vanntetting avhenger av hvor nært underjordiske farvann er og hvor høyt de kan stige i sesongen.

Hvis grunnvannet er høyt, kan du ikke ta noen spesielle tiltak for vanntetting, men legg en tett polyetylenfilm på sanden (med en tetthet på 250 mikron, du kan forsterket, du kan ikke). i dette tilfellet er filmen mer nødvendig for å hindre fuktighet i å komme inn i sanden i sanden, som ikke kan tolereres. Med mangel på fuktighet, vil betong ikke få den nødvendige styrken og vil smuldre.

Vanntettfilm er spredt

På et høyt nivå av grunnvann er det bedre å ta en vanntettning mer tett og pålitelig - en hydroisol eller dens analoger. I alle fall, som overlapper det filmbaner spre ut - de overlapper hverandre med 10-15 cm for å minimalisere muligheten for vanngjennomtrengning, de bilaterale leddene er limt Båndet kan være to ganger (ved begynnelsen og ved enden av leddet)..

Vanntetting sår på veggene, over spjeldet. Der er det midlertidig løst. Etter helling av betong og dens innstilling, kan den kuttes av.

forsterkning

Siden belastningene antas å være seriøse, er betonggulvet i garasjen forsterket. Under bilene kan man bruke et ferdigmetall på 7-8 mm i diameter, størrelsen på buret er 15 cm. For å få et enkelt forsterkningssystem, stakkes brikkene en etter en om gangen. To gitter er koblet til hverandre med plastklemmer eller spesiell bindingsledning.

Vanntetting av gulvet i garasjen er laget av vanntetting, det forsterkende nettverket er installert på murstein

Et annet poeng - rutenettet skal være i tykkelsen av betongen, omtrent i midten. Bare sette den på filmen vil være galt - metallet korroderer ikke i betongen bare i det tilfelle hvis det er i en dybde på minst 3 cm til betonggulvet i garasjen for en lang tid tjente og vil ikke sprekke, blir nettet løftes oppå vann 3-6 cm.. For å gjøre dette, er det spesielle støtter, men oftere bruker halvparten av murstein. De har bare en tykkelse på 6 cm. Legg dem under armeringsnettet slik at det ikke faller.

Beacon Installasjon

Til gulvet i garasjen var det til og med, det må være utjevnet. Det er mer praktisk å gjøre dette ved hjelp av en spesiell lang linje som heter "regel" (vekt på bokstaven "OG" - fra ordredigeringen). Denne linjen støttes på nivå strips, utsatt for det nødvendige nivået. De kalles fyrtårn.

Som beacons kan du bruke glatte og lange gjenstander. Det kan være rør, barer, spesielle beacons, som selges i byggebransjer. De må settes på samme nivå med et markert merke på veggene på betongplatenivået.

De legger beacons fra langt veggen, mot den der dørene er ordnet (oftest viser det seg at langs en lang vegg). Installasjonstrinnet er 25-30 cm lengre enn lengden på regelen. Hvis regelen er 150 cm lang, skal avstanden mellom beacons være 120-125 cm. Fra veggen retrett ca 30 cm, sett den første fyret, så andre med en gitt avstand.

Så hell betonggulv i garasjen på fyrtårn

Det er vanligvis installert på holmer av en tett blandet løsning. Legg bakken litt høyere enn nødvendig, trykk fyret inn i det slik at det er på ønsket nivå.

Når du installerer fyrtårn, kan du lage en lett skråning av betonggulvet mot dørene (0,5-1 cm per meter). I dette tilfellet vil vannet svekke seg bort fra gulvet til gaten. Bare vær oppmerksom på at i dette tilfellet betong er nødvendig mer - det er nødvendig å mobbe den fjerne kanten av gulvet fra inngangen, men dette kompenseres av brukervennligheten.

Neste dag etter fylling tas beacons ut, hulene er fylt med en løsning og flatet på ett nivå med den tidligere oversvømmede gulvet.

Helling av betonggulv i garasjen

Betongkarakteren til gulvet i garasjen er M250. Egenskapene er mer enn nok for styrke og frostmotstand. På grunn av det faktum at tykkelsen på platen er stor, krever selv i en liten garasje et stort volum av løsningen. La oss anslå: for en liten garasje størrelse på 4 * 6 m med en betonggulvtykkelse på 4 m * 6 m * 0,1 m = 2,4 kubikkmeter. Gitt behovet for bias, vil det være alle 3 kubus. Hvis du gjør det med hendene på en dag, må du bruke to betongblandere - man kan ikke takle. Et anstendig lag er nødvendig for jobben.

For å blande betong i en betongblander trenger du et stort lag

Hver betongblander må ha en person. Dette er gitt at alle komponenter er umiddelbart der, og de vil bli lastet inn i pæren. Hvis komponentene må transporteres, er de to personer. I tillegg må to bære betong til emballasjen og et-nivået. Det viser seg en betydelig brigade. Denne sammensetningen må fungere hele dagen. Selv om hjelperne er ledige, må de bli matet - de må være full. Det er usannsynlig at denne tilpasningen vil spare mye penger i forhold til rekkefølgen av ferdigbetong fra fabrikken. Med mindre du arbeider i en hånd, heller du gulvet i deler. Dette er også mulig, men det kan bli truet med sprekker i leddene i gulvområdene fylt ut en dag. Reduser sjansen for at slike sprekker oppstår, hvis du fjerner en metallbørste med sementmelk, som dannes på overflaten.

Hvis du bestemmer deg for å bestille betong i en mikser, er det nødvendig å installere en mottaksbrett som vil lede strømmen av betong inn i midten av garasjen. Fra sentrum er det allerede lett å distribuere det til alle hjørner, og strekke det med regelen. For å lette utjevningen av betong og øke merket, umiddelbart etter fordeling av betong, behandlet med en nedsenkbar vibrator for betong. Samtidig kommer luftbobler ut umiddelbart, betong blir mer væske og fyller alle hulrom. Fyrtårn er kun nødvendig for orientering, og kanskje delvis tilpasning.

Pleie av betong

Etter helling av betong, hvis utsiden ikke er veldig varm, kan du bare lukke garasjedørene. Hvis det er et vindu, må det være sløyfet slik at solens stråler ikke faller på betongen. Hvis gaten er for tørr og varm, er betongen dekket med en plastfolie eller en våt burlap.

I løpet av uken skal platen vannes daglig. Det er mer hensiktsmessig å gjøre dette ved å ha sparket - du kan ikke spesielt plaget av relativt små trickles for å vanne bratten, og det vil gi fuktighet til betongen. Hvis betonggulvet i garasjen er dekket med en film, fjernes den før de blir vannet og straks straks. Ved vanning i dette tilfellet må du kontrollere at dråpene er små - du trenger en dyse med mange hull. I alle fall, graden av vanning - til en jevn våt tilstand (bestemt av den mørkegrå farge på overflaten), men uten store pytter.

Isolert betonggulv i garasjen

Det er to alternativer - for å isolere den allerede fylte platen, fylle toppen av skruen (bygningen i figuren under) eller gjør isolasjonen med en gang, legg den under hovedplaten.

Isolert gulv i garasjen

Når du velger det andre alternativet, legges isolasjonen på toppen av vanntettlaget, et forsterkende nett er satt på den. Resten av prosessen med å helle betonggulv i garasjen er lik, bare det er nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på isolasjonen når du beregner dybden av utgravningen.

Som varmer for dette tilfellet anbefales det å bruke ekstrudert polystyren (EPS) med en tetthet på minst 35 kg / m3. Den har meget gode egenskaper, tåler store belastninger, absorberer ikke og lekker ikke vann eller damp. Så dette er en ekstra damp og vanntetting.

For å sikre at under hjulisolasjonen ikke er solgt, er det fornuftig å legge et lag av geotekstiler. Dette er en ikke-vevd membran, som brukes til bygging av veier. Funksjonen - fordelingen av lasten, er akkurat det vi trenger.

Den minste tykkelsen på EPPS er minst 5 cm, fortrinnsvis 8 cm. Det er bedre å legge det i to lag, når det legges, skifte sømmer - for å isolere gulvet så mye som mulig fra bakken.

  • Sosiale Nettverk