Loading

Screed på bakken

Noen kan si at betongrommet ikke er veldig pålitelig og alltid forblir kaldt. Og dens fordeler kan tilskrives kanskje økonomi, økologisk renhet og brannmotstand. Så det var før, men bruken av moderne materialer og avansert teknologi gjør levetiden og påliteligheten til skredet mye høyere, og varmeisolatorer gir en behagelig overflatetemperatur.

Screed på bakken

Ikke alltid arrangementet av betongrør på bakken er en rasjonell løsning. Det er visse begrensninger som må tas i betraktning:

  • fravær av kjeller eller kjeller;
  • grunnvannstrøm i en dybde på minst 4-5 meter;
  • Tilstedeværelse av oppvarming i huset, fordi frysing av jorda kan føre til deformering av skredet på grunn av en høyere belastning på fundamentet.

Etter å ha besluttet å skape et betonggulv på et grunnlag, er det nødvendig å sørge for at huset ikke står overfor flom. Konstruksjonen av rekkverket kan kun startes etter montering av vegger og tak på konstruksjonen.

Betonggulv på bakken, lag

Sammensetning av gulvbelegg på bakken

Betongbelegget på jordbunnen består av flere lag, som hver har en viktig funksjon. Lag er laget av ulike materialer, som regel inneholder "kake" følgende komponenter:

  • sand lag;
  • knust stein eller gruslag;
  • vanntett materiale;
  • grov betonggulv;
  • damp og varmeisolasjon lag;
  • etterbehandling av betonggulv.

I rollen som en ferdig gulvbelegg, kan ethvert kommersielt tilgjengelig materiale som tilsvarer den stilistiske retningen av interiøret og som passer mest harmonisk inn i utformingen av boligen, fungere.

Gulvkonstruksjon på bakken

Gulvkonstruksjon på bakken

I intet tilfelle kan du begynne å hælde betong direkte på bakken, fordi de to første lagene av "tærte" hindrer penetrasjon av fuktighet fra jorda inn i gulvbelegget, noe som kan oppstå kapillær. Opprette et betongrør - prosessen er ikke den enkleste og raskeste. Hovedproblemet er at arbeidet foregår i flere stadier. Det bør ikke hamres, noe som resulterer i at et høyverdig belegg skal dannes, ikke utsatt for støvdannelse, hermetisk og vedvarende å bære belastninger.

Layering av konstruksjonen er garantien for en lang levetid på skredet og slitestyrken. Moderne teknologi for å lage et betongrør kan deles inn i to hovedfaser: forberedende arbeid og direkte arrangement av betongdeksel. Hvert av disse stadiene består av flere deler.

Video - Screed på bakken

Forberedelse for montering av betongrør på bakken

Gjør gulv på bakken selv

Forberedende arbeid er et uunnværlig stadium i opprettelsen av et betonggulv, de okkuperer lejonens andel av tiden som er i ferd med å ordne skredet. Men å gjøre uten dem er ikke mulig, med mindre du selvfølgelig vil få et lavkvalitetsresultat.

Filterlag

Det første trinnet er utarbeidelse av jord og filterlag

Først av alt, er det nødvendig å håndtere komprimering av bakken i bunnen, som vil bidra til å forhindre sagking og dermed mulige sprekker av skrapet. Betonggulv på bakken er ofte arrangert i kombinasjon med et strimlingsgrunnlag med en dybde på minst 1-1,5 meter, inne i den fylte sanden.

Men denne tilnærmingen er ikke tillatt dersom huset ligger på en leireplot. Tross alt holder leire fuktighet, derfor hvis det er sand inne i kjelleren, dannes vannstagnasjon og en ekte "dam" vises under bygningen. Det er derfor i leireområdene nødvendigvis ordningen med drenering.

Bildet viser prosessen med å utgrave jorden i beltefundamentet

Følgende prosedyre er mest optimal i dette tilfellet:

  • Leiret fjernet under skapelsen av gropen er fylt med sin nedre del;
  • Intern varmeisolasjon av huset og utvendig isolasjon av kjelleren utføres. Disse tiltakene er rettet mot jevnlig jording selv i fravær av oppvarming i bygningen;
  • Grus helles i forberedt land, og deretter forsiktig komprimeres. Kvaliteten på ramming i dette tilfellet er svært viktig, siden det er et spørsmål om å forhindre dannelsen av hulrom. Det utføres ved hjelp av spesielle tamping mekanismer;
  • Sand helles på grus, som også er forsiktig rammet og glattet.

Tykkelsen på filterlaget er avhengig av jordens egenskaper, som regel er sand og gruspute ikke tykkere enn 15-20 cm hver.

Backfill av sandlag

Sandblåsing av sand

Vanntettingslag og skrubbe

Etter at du har fylt grunnlaget, kan du begynne å ordne vanntettingen av fremtiden. De mest populære materialene til dette formålet er polyvinylklorid og bitumen-polymermembraner. Hvis fuktighetsnivået for huset ligger innenfor grensene for normalt, kan du gjøre med en vanlig polyetylenfilm med en tykkelse på 250 mikron, som er stablet i to lag.

Kantene på vanntettingsmateriellet bør være litt høyere enn det forventede nivået av den endelige betongrøret. Spesiell oppmerksomhet bør legges til legging av vanntetting i hjørnene, fordi det er gjennom dem at fuktighet ofte trenger inn. Hvis materialet ikke dekker rommets omkrets helt, blir dets elementer overlappet og festet ved hjelp av skrapbånd.

Støping av et lag av mager betong

Støping av et lag av mager betong

Det optimale materialet for et grovt skred er "mager" betong, hvor knust stein er tilsatt. Den resulterende overflaten skal ikke være helt flat, og høye krav til det er ikke nødvendig. Det er ganske nok hvis det ikke har en forskjell i høyden på ikke mer enn 4 mm. Samtidig skal tykkelsen være ca 4 cm.

Termisk isolasjonslag

Oppvarming av betongrør er et viktig stadium, derfor er det lagt stor vekt på valg av varmeisolerende materiale. Han må ha slike egenskaper som:

  • høy styrke;
  • lav varmeledningsevne;
  • brannmotstand;
  • bekvemmelighet i bruk.

Ofte er det foretrukket å gi skum, polystyrenskum eller et lag mineralull. Materialets nødvendige tykkelse bestemmes av plasseringen av huset. For eksempel kan plater i tykkelsen på 10 cm brukes til oppvarming i Russlands sentrale stripe, i varmere områder - opp til 20 cm.

Det lagt termiske isolasjonsmaterialet må være dekket med en polyetylenfilm på toppen, som utfører to formål samtidig: det forhindrer penetrering av betongoppløsning i rommet mellom isolasjonselementene og gir en dampbarriere.

Arrangementer av betongrør på bakken

Forberedende arbeid avsluttes etter opprettelsen av et termisk isolasjonslag. Du kan imidlertid ikke gå direkte til helling av betong - du må ta vare på styrken og påliteligheten til fremtidig design.

Forsterkning av skredet

Prosessen med forsterkning - strikkestenger

Det neste trinnet legger armeringen, noe som gir betongbelegg ekstra styrke og holdbarhet. Tradisjonelt brukes for dette formål et vegnett, diameteren av barkstavene varierer innen 5-6 mm. Dimensjonene til cellene i dette tilfellet er 100 * 100 mm eller 150 * 150 mm. Slike forsterkninger vil forhindre utbrudd av sprekker på skruen under krymping.

Det er best å plassere armeringslaget i noen få centimeter over det termiske isolasjonsmaterialet, da det kommer inn i betongbelegget. Hvis arbeidsbelastningen på gulvene er veldig høy, så forsterkes de forsterkende buret.

På bildet er et rutenett tydelig synlig på vanntettingen

Formwork Creation

Før begynnelsen av arrangementet av en ferdig betongrør, er styringen og forskaling montert. Denne teknologien gjør det mulig å tåle et bestemt nivå mer nøyaktig. Det eksisterende området er delt inn i ekvivalente segmenter, hvis bredde ikke overstiger 2 m. Etter dette er styrene installert, høyden deres skal svare til ønsket nivå av skredet. Guidene er festet ved hjelp av en sementløsning der leire og sand blir introdusert.

Deretter plasseres forskyvning i mellomrommet mellom skinnene, hvorved basen deles i rektangulære deler, som deretter fylles med sementmørtel. Styring og omlegging bringes til ønsket nivå og justeres horisontalt, slik at det fremtidige belegget blir mykere. Etter helling vil de bli fjernet fra betongen, noe som er ganske vanskelig, for å forenkle prosessen de er dekket med spesiell olje.

Hell avkanten

For å oppnå en monolitisk overflate, utføres helling av gjorden i flere tilnærminger:

  • Arbeidet begynner med et hjørne som ligger på motsatt side av døren. Etter å ha fylt noen rektangler, er løsningen spredt over hele området ved hjelp av en spatel;
  • da kommer tiden for grov justering, som utføres ved å flytte regelen til deg selv, mens du fjerner overflødig betong;
  • På de behandlede områdene fjernes forskaling og støttelinjer, og hulene som vises er fylt med en sementblanding.

Prosessen med utjevning av nystøpt betong

Denne prosedyren forblir til hele gulvområdet er fylt. For å komprimere betongoverflaten, kan du bruke en spesiell vibrator, som vil øke hastigheten på prosessen og fjerne alle hulrom. Når screed er helt klar og utjevnet, holdes den under filmen i 3-4 uker og fuktes med jevne mellomrom. På den ferdige monolitiske overflaten er det mulig å fylle utjevningsrøret fra betong M-100 og over.

Prosessen med å helle og utjevne et betonglag

Noen tips fra fagfolk

Opprettelsen av gulvbelegg på bakken er en oppgave som er underlagt selv hjemmesterne. Den moderne teknologien til prosessen er så lett som mulig, det viktigste er å observere stadier av arbeid, gjøre alt kvalitativt og lytte til råd fra spesialister:

  • Høydenivået er satt med hensyn til eksisterende eller planlagte døråpninger. Nivåmarkeringene må tegnes langs hele omkretsen av basen. Lettere orientering vil hjelpe strukte ledninger;
  • dersom det er involvert leire i det forberedende arbeidet, skal det fuktes og komprimeres - et slikt hinder blir nesten uoverstigelig for grunnvannet;
  • betongrør på jordbunnen - flerlags "kake", hver av lagene som må nøye justeres horisontalt;
  • De varmeisolerende egenskapene til betonggulvet kan forbedres med et leire, kork eller kryssfinerlag;
  • Tykkelsen på det grove skredet skal være ca 8 cm, og det termiske isolasjonslaget - minst 10 cm;
  • Når du lager et forsterkningsbur for et betonggulv, som må tåle alvorlige driftsbelastninger, er det best å bruke 8 mm diameter stenger;
  • Betongoverflaten er tilbøyelig til å sprekke, for å unngå denne vanskeligheten, oppstår deformasjonsfuger på belegget. Etter kutting er de nødvendigvis forseglet;
  • For å forhindre utseende av støv på rekkverket, brukes spesielle impregneringer, som påføres senest 7 timer etter at betonglaget er komprimert.

Det er svært viktig når du bruker betonggulv for å bruke materialer av høy kvalitet, spesielt for "fylling", det vil si isolasjon og vanntetting. Hvis de feiler, vil hele designet miste sin styrke og vil ikke vare lenge. Det er ikke nødvendig å lagre på screed-materialer, ellers vil du senere bruke mye mer penger på reparasjoner.

Resultatet av implementeringen av litterære arbeider med kvalitetsmaterialer vil være fremveksten av et pålitelig og holdbart betonggulv. Det tåler ikke bare høye operasjonelle belastninger, men fungerer også som et ideelt utgangspunkt for å påføre noen av de ferdige beleggene som presenteres i det moderne markedet.

Gulv med riktig ordnet betongrør tjener i mer enn et år, og til og med årtier. Når man ser på den teknologiske sekvensen og tar hensyn til alle stadier, vil lekmannen takle konstruksjonen av screed, ha veldig beskjeden kjennskap til reparasjonsprosessen og ha minimumsferdigheter.

Gulv på bakken - billig design for et privat hus

Gulv på bakken under visse konstruksjonsforhold kan være mer økonomisk og mer pålitelig enn andre typer gulv. Hva er forholdene? Det er åpenbart at de tette lagene i grunnen, uten organisk materiale, hvilken ville tjene som grunnlag av kjønn, bør være til en akseptabel dybde for å tilbakefylling var ikke altfor tykk. Høyden av laget av masse jord (sand, grus, sand og leirjord og leire loams med lav stående vann gruntvyh) bør ikke overstige 0,6 m, fordi en stor haug vil gi for mye krymping under drift. Hvis det finnes egnede geologiske forhold, er det fortsatt å lage en slik konstruksjon av gulv som det på en pålitelig måte beskytter boligens boligareal mot fukt og kulde. Først bør du vurdere den mest økonomiske versjonen av gulvene på bakken for et privat hus.

Økonomisk alternativ uten et lag av isolasjon

Utførelse av gulv på bakken anbefales å kombineres med veggens utvendige isolasjon, sokkelen og fundamentet under gulvnivå med minst 1 meter. Dette fjerner frysingen av fundamentet samt en signifikant bro av kulde fra bygningen gjennom gulvene, bakken og videre til kjellerens fundament og uteluft.

Normene krever en litt annerledes versjon av isolasjon, - legger isolasjon under gulvflatene langs veggene med en bredde på 0,8 meter, mens motstanden mot varmeoverføring av denne isolasjonen ikke skal være lavere enn veggene. dvs. fjerner broen av kulde gjennom gulvene på bakken på fundamentet.

Dermed legger fundamentets vertikale varmeisolasjon og sokkelen langs husets omkrets et lag jord under gulvet isolert fra gaten. De øvre lagene på bakken under gulvet vil bli oppvarmet av varme fra huset, mens varmetapet gjennom gulvet ikke bør overstige kravene i standardene. Selvfølgelig kan slike gulv ikke kalles varm. Ikke desto mindre har designet rett til å eksistere uten et spesielt isolasjonslag under hele gulvflaten.

Varmeutslipp av gulv bør ikke overstige kravene i standarden - ikke mer enn 12 W / m2 * grad for boliger. Med andre ord, den hastighet som varme oppsamles av gulvet, for eksempel fra personens ben, bør ikke være for stor til gulvet ikke ser ut iskalt. " Derfor bør materialer med lav varmeledningsevne brukes til gulvbelegg og skrap i denne konstruksjonen. Det anbefales å bruke tregulv, teppe, tykt linoleum.

Screed er utført i en økonomisk versjon - tørrgjøring på avreningslaget av sand. Et dobbeltgipsfiberark brukes.
Det er tilrådelig for slike gulv å påføre leire sand der koeffisienten av termisk ledningsevne er mindre, noe som bare reduserer gulvets opptakskapasitet.

Hvordan lage enkle gulv på bakken

Generelt er etableringen av økonomiske gulv på jorda utført som følger.

  • Det er gjort påfylling med jord, deretter grus med en stor brøkdel. Hvert lag og grus er nødvendigvis mekanisk sporet. Krosset stein er nødvendig for å skape den nødvendige tettheten av ramming.

  • Vanntettingen er lagt - membranen ligger overlappende, skrues på veggene, danner en uadskillelig hydroparobe med en horisontal vanntetting av fundamentet. Kvaliteten på denne isolasjonen kontrolleres først.

  • Nivelleringslaget av sand (perlit, claydite sand) er dekket med en tykkelse på 50-100 mm, men ikke mer.
  • Diagrammet viser:
    1,2,3 - gulvbelegg.
    4,5 - tørrgjøring.
    6 - utjevning av sandfylling.
    7, 8,9,10 - rør i et metallhus festet med dugg.
    11 - membran vanntett.
    12 - betongbase
    13 - komprimert jord

    • Skittet er lagt tørt. Hvordan lage et lagspjeld - les mer.

    Det viser seg et ganske enkelt, men pålitelig gulv, som kan gjøres i et privat hus og med egne hender.

    En klar fordel ved gulvene på bakken er at de ikke trenger vedlikehold, kontroll av tilstanden under drift, for eksempel gulv med ventilert undergulv.

    Variant med et sterkt betongrør

    Disse gulvene er preget av det faktum at det er laget en sterk forsterket nett betongrørtykkelse på 5 cm. Den kan gjøres i to versjoner:

    • uten oppvarming av sjiktet på 7 cm tykk ekstrudert polystyren isolasjon (ikke anbefales imidlertid for å redusere den totale varmetapet og reduserer start teplousvoyaemosti (kulde) kjønn);

  • oppvarmet av et vannrør, mens tykkelsen på denne isolasjonen anbefales minst 12 cm, da temperaturforskjellen øker. I tillegg bør det oppvarmede skredet gjøres med tilsetning av mykneringsmidler og fiber og splittes i mindre fragmenter, sammenlignet med en kald avkledning.
  • Figuren viser lagene og byggingen av gulv på bakken med betongrør.
    1 er jorda.
    2 - bulklag av jord.
    3 - lag med sand og grus.
    4 - betongutjevningslag.
    5 - ikke-brytende vanntett.
    6 - varmeapparat EPPS.
    7 - sement-sandforsterket skred.

    Opprette en base med en sterk screed

    • På de komprimerte lagene av jord og knuste er leggingen av ustabil betong gjort for utjevning under vanntettingen.

  • Vanntettingsmembranen med overlapper på 20 cm legges og danner en soliditet med vanntetting av fundamentet.

  • Isolasjonslag er ekstrudert polystyrenskum med forskyvningssøm i lagene.

  • Et forsterkende nett med en 10 cm celle av ledning 3 cm legges, den legges på klumpene av løsningen med en høyde på 1 cm.

  • Betonggitteret er lagt, overflaten er utjevnet, og hvis nødvendig er den malt.

  • Gulvbelegget er lagt. Med en ikke-oppvarmet screed anbefales et belegg med lav varmeoverføringshastighet - teppe, tykt linoleum, tre. Det anbefales å legge varmeledende materialer på oppvarmet skred - ikke tykt tre, spesielt linoleum, keramikk.
  • Bygningsforskriften

    Det er viktig å følge de følgende reglene når du bygger gulv på bakken.

    • Nivåene av lag er satt, piling og legging utføres, observere horisontal posisjon, styrt av beacons...

  • For plassering under gulv av kabler, kan rørledninger i en sand podsypke være utstyrt med en boks av metall, som vil være lokalisert kommunikasjon.

  • Mellom veggene og betonggulvet i gulvene er det søm igjen, som er fylt med et ikke-tørrende tetningsmiddel. Også alle teknologiske hull på gulvnivå for all kommunikasjon er forseglet.

  • Hvis det er planlagt å installere lyspartisjoner (som ikke krever grunnlag), kan de støttes direkte på betongbasen. I dette tilfellet blir basen på dette sted og grensesnittet nødvendigvis forsterket av kjente teknologier.

  • Når du utfører arbeidet, må du kontrollere kvaliteten på hvert lag, da det blir gjemt neste, og det vil være umulig å eliminere manglene. Opprett kontroll og aksept av lag på byggeplassen.

  • Den generelle arbeidsordenen er følgende: først er et termisk isolert fundament bygd, dets grunnlag er fylt, så er bakken fylt, ruinene og rammen. Betongbasen er lagt. Deretter legges vanntettingen - på toppen av fundamentet (horisontal vanntetting av fundamentet) og over den konkrete forberedelsen av gulvene, danner en kontinuerlig dekning.

    Vanligvis legges gulvene på bakken sammen med grunnlaget for grunne legging. I emnet - hvordan lage et økonomisk fundament for små innskudd

    En naturlig, miljøvennlig og rimelig leiregulv

    Når man snakker om et jordfelt eller et leirefelt, kan man forestille middelalderen, en grå og skitten overflate underfoot og uvaskede mennesker som bor i huset. Men gulvet på gulvet kan være ganske pent. Med riktig tilnærming kan et slikt gulv gjøres veldig elegant, holdbart, rimelig og miljøvennlig. Teknikkene til leiregulvsenheten varierer, men grunnleggende ideen og ingrediensene for det meste forblir uendret. Jordgulvet (eller leiregulvet) helles eller presses fra leire, sand, halm og noen ganger grus og andre tilsetningsstoffer, med en behagelig jevn overflate, motstandsdyktig mot slitasje.

    Clay sex og dets dyder

    Leire er et naturlig, rimelig, brukervennlig byggemateriale som ikke krever noen farlige kjemikalier (f.eks. Lim, lakk eller løsemidler) til å jobbe med. Leiregulv har antiseptiske og antistatiske egenskaper, de opprettholder en optimal fuktighetsbalanse, nøytraliserer lukt og har en utmerket evne til å holde varmen. På dagtid, takket være solen, kan gulvet varme opp, og deretter gi opp oppsamlet varme om natten. Siden leire er en god leder av varme, er et slikt gulv utmerket for oppvarming. Gulvflaten krever ikke spesielt vedlikehold, og om nødvendig repareres det lett. Dessuten, takket være ulike etterbehandlingsmetoder, kan leiregulv bli et sentralt element i interiørdesign.

    Hvordan er leiregulvet laget?

    Materialer som normalt kreves for gulvbelegg:
    grus, leire, sand, strå, vann, linfrøolje, terpentin, bivoks.

    1. Bunn av gulvet

    Det skal huskes at for å installere gulvet i et fuktig klima, for å forbedre dreneringen, er det først nødvendig å legge et gruslag (for eksempel kan et lag på ca. 30 cm gjøres). For områder med kaldt klima kan det være nødvendig med ekstra isolasjon, for eksempel 10-15 cm perlit (lett mineral med lav varmeledningsevne), mineralull (bruk mineralull uten formaldehyd) eller andre egnede miljøvennlige varmeovner. I tilfelle det er en sannsynlighet for radonutslipp, er det også nødvendig med en plastbarriere. Det er også nødvendig å ta hensyn til at når det er gulv i et land med et fuktig klima, er det bedre å jobbe i tørr periode.

    2. Rå gulvet

    Basen er lagt 5-7 cm av grov gulv. Dette laget sikrer isolasjon og niveller bunnen av gulvet. Vanligvis består blandingen av leiregulv av 70% sand, 30% leire, en stor mengde hakket halm for strekkfasthet. Grovgulvet kan komprimeres litt med en plate komprimator.

    3. Etterbehandling gulv

    Lagets tykkelse er 2,5 cm. Blandingen til ferdiggulvet er laget av samme forhold mellom sand og leire, men med en blanding av kortere strå. Kvaliteten på komponentene er forskjellig overalt og for å få den rette kombinasjonen, er det nødvendig å eksperimentere på et lite område (for eksempel 1 m 2). Blandingen skal være tilstrekkelig tett, ikke smuldre etter tørking, den skal ha nok halm, slik at det ikke blir sprung etter tørking. Påfør blandingen med en spatel i et lag på 1,5-2 cm. Materialet må løsne rent og enkelt, gjenværende på det harde laget. Hvis blandingen stikker, så enten for mye leire eller ikke nok fuktighet; hvis den ikke holder fast i spatelen, så enten for mye fuktighet eller utilstrekkelig leire. Dette laget er påført når rigglaget tørker (dette kan ta flere dager, avhengig av klimaet). For ferdiggulvet er det nødvendig å sile sand og leire for å unngå dannelse av unødvendige klumper. For å lage et ferdig gulv, blir blandingen påført ca. tre ganger. Hver gang du må vente til det forrige laget tørker. Dette laget må nøye utjevnes.

    4. Impregnering av gulvet

    Når gulvet er helt tørt, kan det bli impregnert. Vanligvis er gulvet impregnert med forvarmet linolje, den beskytter gulvet mot slitasje, og en jevn og hard overflate oppnås.

    Den andre ingrediensen for impregnering og forbedring av penetrasjonen av olje i gulvet er naturlig terpentin (du kan bruke vanlige mineralløsningsmidler, men naturlig terpentin er en mer miljøvennlig løsning). Det faktum at terpentin er et naturlig produkt, gjør det ikke helt trygt. Når du arbeider med det, trenger du tilstrekkelig luftstrøm og beskyttelse av huden.

    For 30 m 2 av gulvflaten trenger du kanskje 8 liter linolje. Impregnering utføres flere ganger, mens impregneringsblandingen varierer fra 100% linolje til 100% terpentin. Hvert etterfølgende impregneringslag blir påført etter at det foregående lag er absorbert.
    Impregnering kan være av denne sammensetningen:

    • 1. lag - 100% linolje;
    • 2. lag - 80% linolje, 20% terpentin;
    • Det tredje laget - 60% linolje, 40% terpentin;
    • Fjerde lag - 40% linolje, 60% terpentin;
    • 5. lag - 20% linolje, 80% terpentin;
    • 6. lag - 100% terpentin;

    For å gjøre gulvet mer behagelig og glatt, kan overflaten bli ferdig med bivoks. For å gjøre dette skal voksen oppvarmes og påføres i 1-3 tynne lag, men dette er ikke en obligatorisk prosedyre.

    Reparasjon og vedlikehold

    Over tid, mest sannsynlig, vil du trenge å imprægnere gulvene. For å gjøre dette må gulvene rengjøres av støv og smuss, skyll dem med vann. Da må de være litt slipt for å åpne porene. Ikke arbeid for hardt hvis du ikke vil endre overflaten på en betydelig måte. Deretter kan gulvene behandles med olje. For å fjerne små sprekker, kan de gnides med hard voks og gjennomvåt med olje.

    Gulv på bakken - billig design for et privat hus

    Gulv på bakken under visse konstruksjonsforhold kan være mer økonomisk og mer pålitelig enn andre typer gulv. Hva er forholdene? Det er åpenbart at de tette lagene i grunnen, uten organisk materiale, hvilken ville tjene som grunnlag av kjønn, bør være til en akseptabel dybde for å tilbakefylling var ikke altfor tykk. Høyden av laget av masse jord (sand, grus, sand og leirjord og leire loams med lav stående vann gruntvyh) bør ikke overstige 0,6 m, fordi en stor haug vil gi for mye krymping under drift. Hvis det finnes egnede geologiske forhold, er det fortsatt å lage en slik konstruksjon av gulv som det på en pålitelig måte beskytter boligens boligareal mot fukt og kulde. Først bør du vurdere den mest økonomiske versjonen av gulvene på bakken for et privat hus.

    Økonomisk alternativ uten et lag av isolasjon

    Utførelse av gulv på bakken anbefales å kombineres med veggens utvendige isolasjon, sokkelen og fundamentet under gulvnivå med minst 1 meter. Dette fjerner frysingen av fundamentet samt en signifikant bro av kulde fra bygningen gjennom gulvene, bakken og videre til kjellerens fundament og uteluft.

    Normene krever en litt annerledes versjon av isolasjon, - legger isolasjon under gulvflatene langs veggene med en bredde på 0,8 meter, mens motstanden mot varmeoverføring av denne isolasjonen ikke skal være lavere enn veggene. dvs. fjerner broen av kulde gjennom gulvene på bakken på fundamentet.

    Dermed legger fundamentets vertikale varmeisolasjon og sokkelen langs husets omkrets et lag jord under gulvet isolert fra gaten. De øvre lagene på bakken under gulvet vil bli oppvarmet av varme fra huset, mens varmetapet gjennom gulvet ikke bør overstige kravene i standardene. Selvfølgelig kan slike gulv ikke kalles varm. Ikke desto mindre har designet rett til å eksistere uten et spesielt isolasjonslag under hele gulvflaten.

    Varmeutslipp av gulv bør ikke overstige kravene i standarden - ikke mer enn 12 W / m2 * grad for boliger. Med andre ord, den hastighet som varme oppsamles av gulvet, for eksempel fra personens ben, bør ikke være for stor til gulvet ikke ser ut iskalt. " Derfor bør materialer med lav varmeledningsevne brukes til gulvbelegg og skrap i denne konstruksjonen. Det anbefales å bruke tregulv, teppe, tykt linoleum.

    Screed er utført i en økonomisk versjon - tørrgjøring på avreningslaget av sand. Et dobbeltgipsfiberark brukes.
    Det er tilrådelig for slike gulv å påføre leire sand der koeffisienten av termisk ledningsevne er mindre, noe som bare reduserer gulvets opptakskapasitet.

    Hvordan lage enkle gulv på bakken

    Generelt er etableringen av økonomiske gulv på jorda utført som følger.

    • Det er gjort påfylling med jord, deretter grus med en stor brøkdel. Hvert lag og grus er nødvendigvis mekanisk sporet. Krosset stein er nødvendig for å skape den nødvendige tettheten av ramming.

  • Vanntettingen er lagt - membranen ligger overlappende, skrues på veggene, danner en uadskillelig hydroparobe med en horisontal vanntetting av fundamentet. Kvaliteten på denne isolasjonen kontrolleres først.

  • Nivelleringslaget av sand (perlit, claydite sand) er dekket med en tykkelse på 50-100 mm, men ikke mer.
  • Diagrammet viser:
    1,2,3 - gulvbelegg.
    4,5 - tørrgjøring.
    6 - utjevning av sandfylling.
    7, 8,9,10 - rør i et metallhus festet med dugg.
    11 - membran vanntett.
    12 - betongbase
    13 - komprimert jord

    • Skittet er lagt tørt. Hvordan lage et lagspjeld - les mer.

    Det viser seg et ganske enkelt, men pålitelig gulv, som kan gjøres i et privat hus og med egne hender.

    En klar fordel ved gulvene på bakken er at de ikke trenger vedlikehold, kontroll av tilstanden under drift, for eksempel gulv med ventilert undergulv.

    Variant med et sterkt betongrør

    Disse gulvene er preget av det faktum at det er laget en sterk forsterket nett betongrørtykkelse på 5 cm. Den kan gjøres i to versjoner:

    • uten oppvarming av sjiktet på 7 cm tykk ekstrudert polystyren isolasjon (ikke anbefales imidlertid for å redusere den totale varmetapet og reduserer start teplousvoyaemosti (kulde) kjønn);

  • oppvarmet av et vannrør, mens tykkelsen på denne isolasjonen anbefales minst 12 cm, da temperaturforskjellen øker. I tillegg bør det oppvarmede skredet gjøres med tilsetning av mykneringsmidler og fiber og splittes i mindre fragmenter, sammenlignet med en kald avkledning.
  • Figuren viser lagene og byggingen av gulv på bakken med betongrør.
    1 er jorda.
    2 - bulklag av jord.
    3 - lag med sand og grus.
    4 - betongutjevningslag.
    5 - ikke-brytende vanntett.
    6 - varmeapparat EPPS.
    7 - sement-sandforsterket skred.

    Opprette en base med en sterk screed

    • På de komprimerte lagene av jord og knuste er leggingen av ustabil betong gjort for utjevning under vanntettingen.

  • Vanntettingsmembranen med overlapper på 20 cm legges og danner en soliditet med vanntetting av fundamentet.

  • Isolasjonslag er ekstrudert polystyrenskum med forskyvningssøm i lagene.

  • Et forsterkende nett med en 10 cm celle av ledning 3 cm legges, den legges på klumpene av løsningen med en høyde på 1 cm.

  • Betonggitteret er lagt, overflaten er utjevnet, og hvis nødvendig er den malt.

  • Gulvbelegget er lagt. Med en ikke-oppvarmet screed anbefales et belegg med lav varmeoverføringshastighet - teppe, tykt linoleum, tre. Det anbefales å legge varmeledende materialer på oppvarmet skred - ikke tykt tre, spesielt linoleum, keramikk.
  • Bygningsforskriften

    Det er viktig å følge de følgende reglene når du bygger gulv på bakken.

    • Nivåene av lag er satt, piling og legging utføres, observere horisontal posisjon, styrt av beacons...

  • For plassering under gulv av kabler, kan rørledninger i en sand podsypke være utstyrt med en boks av metall, som vil være lokalisert kommunikasjon.

  • Mellom veggene og betonggulvet i gulvene er det søm igjen, som er fylt med et ikke-tørrende tetningsmiddel. Også alle teknologiske hull på gulvnivå for all kommunikasjon er forseglet.

  • Hvis det er planlagt å installere lyspartisjoner (som ikke krever grunnlag), kan de støttes direkte på betongbasen. I dette tilfellet blir basen på dette sted og grensesnittet nødvendigvis forsterket av kjente teknologier.

  • Når du utfører arbeidet, må du kontrollere kvaliteten på hvert lag, da det blir gjemt neste, og det vil være umulig å eliminere manglene. Opprett kontroll og aksept av lag på byggeplassen.

  • Den generelle arbeidsordenen er følgende: først er et termisk isolert fundament bygd, dets grunnlag er fylt, så er bakken fylt, ruinene og rammen. Betongbasen er lagt. Deretter legges vanntettingen - på toppen av fundamentet (horisontal vanntetting av fundamentet) og over den konkrete forberedelsen av gulvene, danner en kontinuerlig dekning.

    Vanligvis legges gulvene på bakken sammen med grunnlaget for grunne legging. I emnet - hvordan lage et økonomisk fundament for små innskudd

    Adobe eller leiregulv

    Hvis du skal bygge et hus med bruk av passiv solvarme, så for oppsamling av solenergi, kan du letteste bruke leiregulvet i et privat hus, spesielt siden prisen ikke er stor.

    I klimatiske soner der vinteroppvarming brukes, må det meste av byggemassen være plassert på et sted som kan absorbere solenergi og deretter avgi det. I vårt tilfelle er det sex.

    Foto: Dette er gulvet

    Dette skyldes at du kan legge en annen masse i gulvbunnen uten å redusere det nyttige området. I tillegg kan komfortnivået i huset økes ved hjelp av varme gulv, i stedet for varme vegger, siden føttene våre er svært følsomme for temperaturendringer.

    På et godt lagt gulv fra adobe er det ingen flekker eller riper, det er ganske enkelt å holde rent (i forhold til tregulvet), det mister ikke egenskapene i mange år.

    Rent naturmaterialer

    Å sette gulvet av leire du trenger:

    • Fjern jordens øverste lag omtrent på bajonett bajonetten (fruktbart lag);
    • tamforth mottatte grunnlag;
    • fyll den resulterende hulrommet med ufruktbar jord med tilsetning av knust stein og steiner;
    • Hell på toppen av alt ca 20 cm claydite eller grus.

    Trenger litt utvidet leire

    Jordgulvet kan deles inn i to typer:

    Legge støpte gulvet

    Fordelen med jordgulv er at de ikke trenger ekstra vanntetting, siden opphopning av fuktighet under eller over gulvflaten vil uunngåelig føre til reduksjon i gulvets levetid. I stedet for et vanntettlag, brukes grus, som ikke vil tillate fuktighet å stige og mette adobegulvet.

    Vi jobber med leire

    Støpt gulv tørker ganske langsomt, fordi bare en side av dem samhandler med luft, og de ligger i den kaldeste delen av rommet.

    Vær oppmerksom!
    Ikke legg jordgulvet i forhold med høy luftfuktighet eller i påvente av regn.

    Blandingen for støpte gulv bør avvike noe fra vanlig adobe med økt innhold av sand, grus og vann. Samtidig hvis du tar en håndfull av en slik blanding og klemmer i en knyttneve, må det nødvendigvis knase. Før du heller hele gulvet, prøv å teste blandingen for hardhet, fyll prøven (i størrelsesorden 1 m 2).

    Det vanskeligste i kneading leire er å få den rette proporsjonen. Hvis det er mye, så kan gulvet knekke, hvis det ikke er nok - blir smuldrende.

    Tips!
    Pass på at alle lag legges i samme plan for å unngå sprekker i tørkeprosessen.

    Grunnlag

    I en betongblander eller annen egnet beholder, bland en blanding som ligner en deig til en paus. Det blir det strukturelle grunnlaget for ditt sex i fremtiden. For festningen, legg til en betydelig mengde fast halm.

    Godt sett halm

    Hvis du har tenkt å bruke en blanding med tilsetning av grus for å fylle hovedlaget, så prøv å velge (uttrekk) for denne brutte steinen 1,5-2 cm i diameter, den mindre steinen går til det andre laget.

    Tips!
    I tilfelle at når du legger dreneringslaget, må du fortsatt bruke store steiner, så kan blandingen hamre alle luftkanaler.
    For å unngå dette, legg noe lufttett materiale (ark, aviser, grusposer, etc.) som isolasjon.

    Arbeidsordren er som følger:

    • Ved hjelp av to rette bretter (5x10 cm) montert på gulvet i en avstand på 60 cm fra veggene, gjør deg selv guider;
    • Hell blandingen og forsiktig trim den med en aluminiumskile eller en flat pinne;
    • Ta deretter forsiktig av platene (guider) og flytt dem til et nytt sted;
    • Gjenta disse manipulasjonene til hele gulvplassen er fylt (fra den fjerne veggen til dørene).

    Når du kommer til enden, skal overflaten se horisontal og flat, men litt grov. I tilfelle det er et stort grus i blandingen, kan det oppstå små hulrom, som ikke anbefales å rengjøre. I fremtiden vil de tjene som en ekstra clutch med topplaget.

    Hovedlaget vil fryse i flere dager eller uker (avhengig av værforholdene). Avstå fra å gå på den til det blir hardt.

    Tips!
    Bruk viftevarmeren til å øke hastigheten på tørkeprosessen.
    Det vil være riktig hvis grus og hovedlag du ligger før murverkene, siden et jevnt fundament for konstruksjonen er veldig praktisk.

    Andre lag

    Som vi allerede har nevnt ovenfor, for en blanding av det andre laget er det nødvendig å bruke grus ikke mer enn 2 cm i diameter, siden det skal være mer glatt.

    Tips!
    Hvis det første laget fortsatt gir en sprekk, bør du øke mengden halm og sand.
    Også, halmen for det andre laget skal knuses grundig.

    Hakk halmen grundig

    Å legge det andre laget er ikke mye forskjellig fra det første:

    • Still stillingene, bare tykkelsen i dette tilfellet skal være 2,5 - 4 cm;
    • for å forbedre adhesjonen av blandingen til overflaten, fukte med siste vann;
    • Hvis hovedlaget ikke er nøyaktig flatt, må du ved å plassere steinene under gulvførerne justere sin "horisont".

    Det tredje, øvre laget

    Det siste laget gjør 1-2 cm tykt, det tjener til endelig overflatebehandling og justerer den til ønsket nivå. Det kan gjøres i forskjellige farger, velge jord av ønsket nyanse. Blandingen bør gjøres mer glatt, slik at det ferdige gulvet så attraktivt.

    Dette gjøres ved sikting av jorda gjennom et rutenett med en 3-millimeter tonehøyde. Som før, før fukting av et nytt lag, fukt det allerede tørkede laget med vann for bedre vedheft.

    Du kan sile denne måten

    Som stablingsblandingen skal forsiktig glattes. Gjør det best med en byggevakt, designet spesielt for dette formålet. Etter helt tørking skal gulvflaten behandles med etterbehandling av voks og olje.

    Tampet gulv

    Umbramvannye adobe gulv er litt ubehagelig i legging og krever mer innsats enn kast, men de tørker raskt.

    De brukes hyppigere hvis:

    • det er overflødig fuktighet i bakken;
    • i jorden er det ingen leire eller veldig lite;
    • legging foregår i den våte sesongen;
    • Plasser alltid høy luftfuktighet på plass.

    Instruksjonen for å pakke komprimert samanne gulvet er veldig lik gjenget, men med noen forskjeller:

    • 3 lag er laget samtidig som alle er komprimert med en spesiell maskin, som regel, den er leid eller med tre-tamping. Den første av dem bør vaskes grundig, den andre litt mer øm, den tredje permisjonen som den er;
    • Hovedlaget skal inneholde en stor mengde knust stein i diameter opp til 4 cm;
    • Blandingen bør ikke ha overflødig vann. Det bør være mulig å gå på det umiddelbart etter installasjonen;
    • halm bør plasseres i en blanding mye mindre, det bør bare gi styrken til "strekk-klemme";

    Straw trenger mindre

    • Slamgulvet er klart.

    Dekorere et adobe gulv med olje og voks

    For holdbarhet og vanntetthet, bør den helt tørket leiregulv behandles med olje og voks.

    Prosedyren er som følger:

    • rulle, vanlig laken eller pensel fire ganger behandle leiregulvene med kokt varm linolje. Det skal påføres på en slik måte at "pytter" dannes på overflaten, som i det følgende skal fjernes;
    • det første laget er påført med ren olje, den andre - supplert med 25% alkohol og terpentin, og den tredje - oljen er fortynnet 1: 1 oppløsningsmiddel, den siste, fjerde - olje fortynnes med et løsningsmiddel på ett til tre;
    • alle disse lagene bidrar til å fylle porene, noe som gjør det vannavstøtende og hardere.

    Til en slik stat, selvfølgelig, ikke få det, men det blir vakkert

    konklusjon

    Nå har du en ide om hvordan du lager et leiregulv i huset med egne hender. Hvis noe fortsatt er uklart, vil videoen i denne artikkelen bidra til å forstå alt.

    Hvordan lage et betonggulv på bakken - en trinnvis instruksjon fra 4 etapper

    Med selv bygging av et hus på landet eller et bad å strippe stiftelser, i områder med lavtliggende grunnvannsnivå er det fornuftig å gjøre betonggulvet på bakken med hendene. Denne teknologien er den raskeste, mest økonomiske og unngår bruk av spesialutstyr.

    I tillegg har denne gulvkonstruksjonen høyere pålitelighet og holdbarhet enn gulv på bakken uten betong, og krever ikke ekstra vedlikehold under drift.

    Arrangement av betonggulv

    Funksjoner av å legge gulvet på bakken

    For å studere dette spørsmålet i detalj i denne artikkelen, vil vi vurdere bygging av et betonggulv på bakken i boliger med båndfundament.

    I tillegg vil leseren bli tilbudt en detaljert instruksjon, som presenterer teknologien i betonggulv på bakken med en trinnvis beskrivelse av implementeringen av alle teknologiske stadier av byggingen.

    Diagrammet viser hvordan betonggulvet er ordnet på bakken i en seksjon

    Fase 1: Forberedende arbeid

    Begynner å arbeide på gulvet arrangement er foreslått etter at vindus- og døråpninger og tak er montert, og gjennomsnittlig lufttemperatur på bygningsveggen for å bli reist lukket vil ikke falle under + 5 ° C.

    Før du legger betonggulvet på bakken, er det nødvendig å lage en sandkvernpute:

    1. Tomten i grensen til basen for å fjerne konstruksjonsrusk og fjerne jordens topplag til en dybde på 200-300 mm. Jordens overflate bør komprimeres med en manuell manipulator eller plate komprimator.
    2. På den indre omkretsen av veggene i bygningen gjør merkingene, som beskriver nullmerkeet på det grove gulvet. Ved hjelp av hydraulikknivået må du kontrollere at i alle rom er nullmerket i samme høyde.
    3. På den komprimerte jorden, fyll på sandgruvefyll, som består av et gruslag, 50 mm tykt og et lag med sand, 100-150 mm tykk.
    4. Overflaten på puten er rik fuktet med vann, komprimert, og deretter hellet et tynt lag av knust stein med en partikkelfraksjon på 40-60 mm.
    5. Gummi litt strøet med sand, fuktet med vann og igjen manipulert.

    Bildet viser støping av en armert betongplate

    Fase 2: støpe en monolitisk plate

    Den neste fasen av konstruksjonen er produksjonen av en monolitisk armert betongplate, som skal utføre bærende funksjoner og ta på all hovedbelastning på gulvet. Av denne grunn må det nødvendigvis forsterkes med et stålnett, og tykkelsen skal være minst 80-100 mm.

    Deretter skal jeg fortelle deg hvordan du lager en monolitisk armert betongplate selv:

    1. Impregnering. På sand- og gruspute legges vanntettingen fra den tykke polyetylenfilmen slik at den går til veggene i en høyde på minst 500 mm.
    2. Armaturnayaobvyazka. På lavt avstandsstykke legger metallforsterkende nett på gulvet slik at det i leddene har en overlapping på minst 100 mm.
    3. Helling av betong. Klargjør en konkret løsning og fordel det jevnt fordelt over hele rommet, med et lag som er minst 80 mm tykt.
    4. Leveling av overflaten. Bruk et nivå ved å måle avstanden til merkene på ferdiggulvet, og kontroller at oversvømmet overflate er strengt horisontal.

    Etter å ha satt opp løsningen, bør overflaten stå minst en uke før betongen botner helt. Diamantboringshull i betong ved hjelp av et spesielt kraftverktøy.

    Diamantboringshull i betonggulvet

    Fase 3: Isolasjon og vanntetting

    Betonggulv, i kontakt med bakken, er en kilde til penetrering av fuktighet og kulde. For å sikre et komfortabelt mikroklima i huset trenger du en grundig varme og vanntetting av betonggulvet på bakken.

    Vannavvisende materialer og isolasjon legges i flere lag:

    1. Som vanntett kan en tykk polyetylenfilm brukes, men det er best å dekke overflaten på en monolitisk plate med et lag flytende hetbitumen.
    2. Varmeisolasjon kan gjøres på to måter: I det første tilfellet fylles et lag med blastovnslagge eller utvidet leire 100-200 mm tykt over overflaten av platen, men dette materialet er hygroskopisk og kan absorbere fuktighet.
    3. Det andre alternativet betraktes som mer akseptabelt og består i å legge på gulvet av ekstruderte polystyrenplater med en tykkelse på 50-100 mm.
    4. Keramzitovuyu otsypku skal fordeles jevnt, og platene EPPS tett, uten hull å ligge på gulvet og festes med dykker med brede plastskiver.
    5. På toppen av varmeren skal et annet lag av vanntetting plasseres fra en tykk polyetylenfilm med en tykkelse på minst 200 mikron, på toppen av hvilket et forsterkende nett legges.

    Oppvarming av betonggulv med skumpaneler

    Fase 4: Installasjon av konkret slips

    Fin avrettingsmassen tjener til å fordele last og legging av avslutnings gulvbelegg (fliser, linoleum, laminat), slik at det må ha en ensartet tykkelse og en glatt, jevn overflate. Kvaliteten på utførelsen av denne fasen av arbeidet bør vies spesiell oppmerksomhet fordi prisen endring, i tilfelle av overtredelse av teknologi, kan være for høy.

    I betongrommet kan du legge et vannoppvarmet gulv

    Slik fyller du et betongrør:

    1. Montering av fyrtårn. Ved hjelp av en sement eller gipsmørtel på hele rommet i en avstand på ikke mindre enn 1 meter fra hverandre, sett føringsskinner beacons som bestemmer det øvre merket på nivået på det grove gulvet.
    2. Fyll løsningen. Start fra det fjerne hjørnet av rommet, fyll hver del av gulvet, jevnt fordelt sement-sandmørtel over hele overflaten av det oversvømte området.
    3. Juster overflaten. For å gjøre dette må du bruke en metall- eller treregel, og flytte den med vibrerende bevegelser langs føringsbrønnene.
    4. Screed gulv. Dermed er det nødvendig å fylle hele rommet, som anbefales å avslutte på en arbeidsdag, fra et sted til et annet.
    5. Grout sprekker. Etter å ha tatt tak i løsningen, er det nødvendig å fjerne beacons, og spaltene som skal formes, tørkes med en ny sement-sandmørtel.

    Etter ferdigstillelse av denne operasjonen, bør rommet stå igjen i noen dager før den endelige herdingen og tørking av sementoppslemmingen. Etter 2-3 uker skal overflaten på gulvet primeres. Til dette formål er det best å bruke epoksy- eller polyuretanprimer til betong, som må påføres ved hjelp av en konstruksjonsrulle.

    Oppvarming av gulvet i et privat hus: detaljer og trekk ved prosessen

    Bevaring av varmen i en boligbygging er en av hovedkomponentene i komfort og et sunt liv for hele familien. Dette er ikke minst rollen er oppvarming av gulvet i et privat hus, som har sine egne finesser og funksjoner. Det er verdt å være oppmerksom på først og fremst, ikke utsette arbeidet til begynnelsen av kaldt vær.

    Funksjoner og fordeler

    I et privat hus, i motsetning til en byleilighet, er det nesten alltid ingen sentralvarme, så problemet med å sikre varme og tørrhet i lokalene må løses uavhengig. Selv i nærvær av kraftige batterier om vinteren, er det ikke mulig å opprettholde en behagelig temperatur i rom, med mindre en pålitelig termisk isolasjon er installert under gulvbelegg.

    Noen ganger i byggingen av et herregård etter helling av skrape gir det raskt litt enkel isolasjon og montering av et overflatebelegg. Og da, med kaldt vær, lurer på hvorfor huset er kaldt, du kan ikke gå barfot, og generelt fra under gulvet blåser det. Derfor bør oppvarming være forsiktig, å vite alle detaljer i prosessen, egenskapene til materialer og andre konstruksjonsjobber.

    I et fleretasjeshus er gulvet delvis oppvarmet av de nedre leilighetene, og selv om leiligheten ligger i første etasje, er det under kjelleren, hvor det alltid er varmt ved å plassere varme rør og varmeanlegg der.

    I et privat hus under basen er det et enkelt land som har frysepunktet om vinteren, så på eiers skuldre alle oppgaver for å sikre pålitelig isolasjon av gulvet.

    Beslutningen om å isolere gulvet i et landsted før starten av den kalde årstiden har en rekke fordeler:

    • reduksjon av varmetap i rommet, dyr oppvarming blir mer effektiv og blir ikke bortkastet;
    • mange gulvvarmere har også damp og vanntetting;
    • Situasjonen i huset blir mer behagelig, du kan gå barfot, inkludert barn;
    • pålitelig isolasjon i lang tid holder en ny finish i huset - laminat, parkett og andre;
    • hvis kvalitetsmaterialer blir brukt og alt er riktig installert, vil isolasjonen vare i mange år.

    Metoder for isolasjon av gulvet er forskjellige, men selve belegget, som isolasjonslaget ligger på, kan være av flere typer. Og det påvirker også valget av isolerende materiale.

    Typer belegg

    Den solide basen på gulvet har flere varianter avhengig av materialet: tre, betong, rekkverk.

    Tregulvet på tømmer av tykke bjelker er en av de eldste varianter av bygging av husets kjeller. Ordningene for å fikse tverrbjelker, verktøy og teknologi endrer seg, men det generelle prinsippet har forblitt uendret i mange århundrer. Det er to måter å fikse laget på: i grunnlaget for bygningen eller på støttestøttene.

    Lags er innebygd i grunnlaget for bygningen, hvis området er lite, slik at lengden på stolpene er nok til en pålitelig haug med konstruksjon. Ellers, eller hvis de horisontale støttene ikke lenger kan festes på basen, påføres et "flytende" gulv på støttestolpene.

    Støtter for logger er laget av murstein eller betong i en avstand på 70 - 100 cm fra hverandre. Først for dem i bakken gropen er laget, dyp og bredde avhenger av høyden på stolpene selv. Innvendig blir det kastet ruiner eller sand inn med et lag på 30 cm, det er godt tampet, da støtten i seg selv er laget av murstein eller sementmørtel med konstruksjonen av formen og det forsterkende buret. Vanntettingen består av 3 - 4 lag av takmateriale, og horisontale stenger festes til stolpene ved hjelp av gjengede nøkler eller ankre.

    Trebjelkelag er gode at man kan kunne opprette et undergulv naglet til den nedre kant bjelkene faste tavler, lo gapet mellom leiren og satt på toppen av en hvilken som helst form for varmeapparatet. Deretter blir toppbrett slått, og et etterbehandlingsbelegg er installert.

    Selve treet er litt varmt, det er et naturlig miljøvennlig materiale.

    Betongbunnen av gulvet eliminerer behovet for å lage et rammeverk av lags, bygge støtter for dem, bruk mye tre. Men selv her er det ikke så enkelt: for pålitelighet er det nødvendig å fylle flere lag, og kostnaden for en høyverdig løsning er høy. For en betongbase må du velge det øverste laget av jorda, fylle sandpute med en tykkelse på 10-15 cm, hell den og forsiktig tampe den. Et 10-centimeter lag av knuste steiner er strømmet på sandgruset.

    Det neste lag er en pålitelig betonggulv - det grovavrettingsmasse av ekspandert leire eller knust skum, grus, sand og sement tykkelse centimeter 10. Etter innsetting og innretting er nødvendig å vente inntil blandingen er tørr og legge impregnering. Til dette formål er en takfilt best. Det er nødvendig at han ville ta tak i veggene med 10-15 cm. Leddene skal limes i tillegg.

    På vanntettingen er det plassert en varmeapparat, et forsterkende nett er plassert på toppen og til slutt er det laget en endelig skrape. På grunn av sin flerlagsevne er betonggulvet varig, varm og pålitelig. På toppen av det kan du lage dekorative belegg: linoleum, parkett, laminat.

    Jordgulvet er vanligvis laget i garasjen, badhus eller uthus av et privat hus. Det har ikke en monolitisk base eller ramme fra bjelkene, like under det er en naturlig jord. Likevel, for ham er det effektive måter å varme opp på: grus, utvidet leire, penokleks.

    Typer isolasjon

    Varianter av isolerende materiale til et privat hus er flere dusin. Det er verdt å vurdere de mest populære av dem, deres egenskaper.

    Utvidet leire er et porøst granulat av bakt leire. Takket være hulrommene inni, forhindrer de inntrenging av kald luft, absorberer fuktigheten godt. Et lag med utvidet leire 10-15 cm tykk har en utmerket termisk isolasjon. Av fordelene ved dette materialet kan man merke seg billighet, økologisk renhet uten kjemiske urenheter og lett legging. Granulatene er enkelt spredt av en spade i et jevnt lag på en horisontal overflate.

    Penoplex kan effektivt isolere jordgulvet, men det er perfekt for betong eller tre. Er laget av ekstrudert polystyren materiale leveres i form av plater med en glatt overflate med en tykkelse mellom 20 og 100 mm. Den har høy termisk isolasjon selv i harde vintre, meget lett, forholdsvis billig, at det ikke avgir skadelige stoffer. Monter arkene enkelt, de er kuttet med en enkel monteringskniv. Blant manglene Penoplex bemerkes forholdsvis lav motstandsdyktighet (ved å brenne den allokerer skarp røyk) og vann-damptransmisjonsrate, ustabilitet for ultrafiolett lys og dårlig adhesjon til andre materialer på grunn av den glatte overflate.

    Polyfoam er isolert med noen form for gulv. Dette materialet er allment kjent og tidsprøvet. Den har alle de samme fordelene som penoplex, men det er bedre knyttet til andre overflater. Arkene kan knuses og legges til mørtelskrapet som en ekstra isolasjon. Det er svært vellykket å bruke polystyren i oppvarming av tregulv på stokkene, det vil perfekt beskytte både fra kulde og fuktighet.

    Effektiv vil være oppvarming av gulvet på dacha med penofol eller topofolom. Dette er et tynt polymermateriale, dekket av folie med en tykkelse på 2 til 10 mm. Lukkede porer tillater ikke penetrasjon av luft eller fuktighet, og mikronfolielaget har reflekterende evner. Varmeapparatet er universelt og passer for alle forhold, kombinert med mange materialer. Solgte penofolruller, som er kuttet og rullet på en horisontal overflate, leddene er forseglet med spesielle foliebånd.

    Oppvarming med utvidet polystyren gir utmerket isolasjon, dampgjennomtrengelighet og fuktmotstand. Dette polymermaterialet, som består av 98% luft, er sterkere enn skum, styrken av statisk bøyning når 1 kg per kvadratmeter. se Dette betyr at det tåler nesten hvilken som helst masse av de øverste lagene på gulvet. Ark av utvidet polystyren 10 til 45 cm tykt er lett å montere, ikke inn i kjemisk interaksjon med andre stoffer, de er motstandsdyktig mot deformasjon.

    Isolasjonsgulv er ofte isolert i kombinasjon med andre effektive isolatorer: polystyrenskum, polystyrenskum, mineralull. Den er tilgjengelig i ruller, tykkelsen på laget kan være fra 2 til 100 mm, inne i folielaget er det skummet polyetylen. Izolon har høy lydabsorbering, vanntett, kan drives i et bredt spekter av temperaturer - fra -80 til +80 grader.

    Polyuretanskum produseres i form av stive plater, det er ganske sterkt materiale. Men det har ikke høyt vanntett, så det må brukes i kombinasjon med andre polymerisolatorer.

    Varmeisolasjonsplater består av et fast polymermateriale, egenskapene ligner på utvidet polystyren. Men i motsetning til det, er overflaten dekket av et lag med folie, på grunn av hva disse materialene effektivt reflekterer varme, har refraktoritet og motstand mot mekaniske påkjenninger.

    Varmeisolerende plater fra produsenten "Tehnonikol" er populære.

    Oppvarming av vegger og gulv med mineralull har vært brukt i lang tid. Dette materialet, produsert i ruller og plater, har en tykkelse på opptil 10 cm, en høy grad av varme og støyisolering, billig og enkel å installere. Den store fordelen med mineralull er dens ubrennbarhet. Blant manglene kan det bemerkes at det over tid settes litt.

    Denne uorganiske isolasjonen er av tre typer: steinull, glassull og slagg. Forskjellen er bare i råmaterialet, det er praktisk talt ingen forskjell i fysiske egenskaper. Med minvate er det nødvendig å arbeide pent, i hansker og helst i et åndedrettsvern, da dets fine partikler, som er i luften, har en skadelig effekt på hud og luftveier.

    Trefiberbrett (Trefiberplate), takket være den porøse strukturen, beskytter varme godt, men det er bedre å installere det i kombinasjon med andre effektive varmeisolatorer: skumskum, isolon, mineralull. De mest populære varianter av fiberplate som brukes til gulvisolering er M-20 og PT-100. Dette materialet brukes også til å klare gulvene, overflaten er jevn, har behagelige naturlige teksturer.

    Det tøffe gulvet mellom loggene kan isoleres med sagflis. Denne metoden er den billigste, spesielt hvis det foreligger mye av dette avfallet fra foredling av tre. Sagmagasiner oppvarmer seg godt og gir ikke skadelige stoffer, men til slutt tørker de opp og krympes, danner hulrom, kan rotne. Det er ikke utelukket utseendet av skadelige insekter i dem.

    Hvilket materiale er bedre?

    Valg av materiale avhenger av mange faktorer: type kjønn, klimatiske forhold, type jord hvor huset står, de økonomiske mulighetene. Hvis du vil spare på termisk isolasjon, bør du velge utvidet leire eller polystyren som billigere. Hvis du ikke føler deg lei for pengene for å gi langvarig komfort i hjemmet ditt, må du lagre flere lag av penofol, penopolx eller styrofoam.

    For betonggulv for å unngå altfor tykt bindemiddelsjikt, er en tynn folie for å velge polymerer i ruller, ikke med en tykkelse som ikke overstiger 1 cm, og romslig undergulv på bjelkelag isolere massive plater av mineralull eller ekspandert polystyren.

    Sagmugg vil ikke gå for for vått miljø, minvate har også egenskapen til å absorbere vann.

    Varmeelementer basert på polymer og folie er de beste og allsidige, de gir noen beskyttelse - fra kulde, fuktighet, forfall, insekter, vind og brann. I tillegg er de lett kuttet i flate deler og montert. Leier blant materialene for gulvisolering i et privat hus kan betraktes som varmeisolasjonsplater fra forskjellige produsenter.

    hjelp

    Nesten noen av de ovennevnte isolasjonsmaterialene kan fylles eller spres over lags. Denne metoden passer for noen av dem - løs eller lagt. Den første grove kappen er festet fra under, så isolatoren er montert på toppen av brettene og er lukket fra toppen.

    Den andre metoden - på en betongbase krever at hvert lag lagres trinnvis, etter hvert nivåering og nivåkontroll er nødvendig. Hvis laget er flytende, tar det en viss tid å tørke den. I tillegg er det nødvendig å opprettholde riktig temperatur innendørs, siden sementoppslamningen i frosten ikke holder seg godt og mister sine nyttige egenskaper.

    Hvordan lage dine egne hender?

    Alle som er kjent med byggearbeidet kan selvstendig isolere gulvet i landet, i hytta, i huset, typen bygning og dimensjonene spiller ingen rolle, prinsippet om legging er det samme overalt. Et lite sett med håndverktøy er nødvendig for installasjon. I tilfelle tørre blandinger brukes, er det nødvendig med en elektrisk mikser for blanding. Arbeidsplassen bør være godt opplyst, og det kan være nødvendig å opprettholde en passende temperatur for å fryse opp løsninger.

    Hvis basen i huset ligger på loggene, er det ikke vanskelig å lage intern isolasjon. For å gjøre dette må du bygge et tøft gulv. Følgende verktøy vil være nødvendig: en hack, roulette, nivå, hammer og negler. Styrene kan velges fra forskjellige typer tre, det viktigste er at de er tørre og jevne.

    Oftest er de egnet for følgende størrelser:

    • lengde - fra 2 til 6 m;
    • tykkelse - fra 2 til 4 cm;
    • bredde - fra 15 til 20 cm.

    Fora naglet til bjelkene under hele bredden av gulvet, bør gapet mellom dem lukkes, man kan bruke leire, akryl tetningsmiddel eller kitt for trevirke. Etter tørking plasseres det valgte isolerende materialet innvendig. For avstivning av hele konstruksjonen i størrelsesorden 0,7 til 1 meter er nødvendig for å installere tversgående festing av plater eller metallplater. En ren dekning plasseres på toppen. Hvis alt er gjort riktig, får eierne av huset et varmt og tørt gulv i mange år framover.

    Det vil ikke være vanskelig å sette en sementskrap i hytta med isolasjon. Før du legger, må du installere beacons, i bygningsbutikker kan du finne spesielle synspunkter bare for dette. Som de kan være egnede og metallprofilrør. For justering på beacons bruk en metallbygg regel 1-2.5 m. Hver lag etter legging er kontrollert av et horisontalt nivå og igjen for tørking.

    • Sosiale Nettverk